Бесполезное это занятие — объять необъятное. А если получше присмотреться, то даже и вредное. Невозможно узнать и понять город за несколько часов. И чем больше ты будешь стараться увидеть и рассмотреть, то тем меньше почувствуешь и поймешь. Твоя память будет напоминать тот пресловутый шерлок-холмовский захламленный чердак. А я чердаки жуть как не люблю. И жуть как не люблю торопиться.
Поэтому решение было принято быстро и легко. Пройти пешком расстояние от музея Прадо до нынешнего Королевского дворца, т. е. прогуляться по австрийскому Мадриду — Мадриду времен правления Габсбургов, длившееся с 1516 по 1700 гг. И поэтому здесь Мадрид больше похож на Вену, что дает повод называть столицу самым неиспанским городом Испании.
16
Считается, что первым Бурбоном на троне Испании стал внук Людовика XIV, Филипп V, который взошел на престол в 1700 году. Но вот первой королевой, носившей в девичестве фамилию Бурбон, была жена Филиппа IV, Изабелла де Бурбон. Она приходилась дочерью Генриху IV-му. Эта чужестранка уселась на испанском престоле также непринужденно и уютно, как её свояченица Анна Австрийская, родная сестра Филиппа IV-го и жена Людовика XIII-го — на престоле французском. Когда же неумолимый ход событий привел к схватке дряхлого испанского льва с молодым галльским волком — решалось, кому быть правителем Европы, — обе королевы, воспитанные в строжайших понятиях о долге и чести, определяемых голубой кровью, без раздумий и колебаний, поддержали своих августейших мужей, а интересы новых отечеств восприняли как свои собственные. Так что первая треть 17-го века породила любопытный парадокс — испанцы, которыми правила француженка резались с французами, которыми правила испанка. Вот такие неожиданные коленца откалывает политика и история.
А мы тем временем вышли из метро на станции Banco de Espana. Бросив быстрый взгляд на роскошные здания, обрамляющие площадь Сибелес, и на фонтан фригийской богини плодородия Кибелы, сфотографировать который совершенно не возможно из-за нескончаемого кругового движения, свернули на Paseo del Prado, приведшую нас к фонтану Нептуна, который всякий, а особенно столичный город, обязан иметь. Фонтан же соседствует непосредственно с галереей Прадо.
Прадо — это не специально построенное для картинной галереи здание, а как повелось в Европе, бывший королевский дворец. Дворец Филиппа IV Габсбурга — Буэн-Ретиро («благое уединение»). Вернее то что от него осталось.
Дворец окружал одноименный парк и было это место благословенное. Сплошь в густой зелени рощ, где струились 23 ручья, высились изгороди фруктовых садов, и по обсаженной тополями аллее катились экипажи и расхаживали гуляющие. Помимо того Прадо издавно было облюбовано распутными придворными, назначавшими там тайные свидания на лоне природы!
После смерти Филиппа IV данный парк впал в запустение, за ним никто не ухаживал, а затем он пострадал в результате войны с Наполеоном. Дворец был разрушен. Повезло лишь Прадо и зданию, где сейчас расположен Музей армии.
12
Воробьи плескались в луже под обнаженной махой, не подозревая о шедшей с моей душе ожесточенной борьбе! Гойя! А выставка Эль Греко, экспонировавшаяся там в это время! Сердце обливалось кровью из-за необходимости принести это все в жертву. Как же я люблю картинные галлереи! Но помните, объять необъятное…
7
Поэтому встретившись взглядом с Франсиско, я в неизъяснимой печали лишь отрицательно покачала головой на его немое приглашение. Нашей целью была церковь святого Иеронима.
Королевская церковь святого Иеронима возвышается над Прадо, как и положено сооружению церковному над мирским. На протяжении трехсот лет здесь давали клятву наследники Короны. Первым был Филипп II — 18 апреля 1528 года, а последней Изабель II — 20 июня 1833 года. При приказу Филиппа II к восточной части церкви была пристроена комната для монархов, которая использовалась для отдыха и медитации.
9
Возведенная в 1505 году, она была частью древнего монастыря Сан Иеронимо Эль Реал, основанного Энрике IV в. 1464 году. Помимо коронаций, начиная с XVII века, когда вблизи нее был построен дворец Буэн Ретиро, и до 1993 года, когда освятили кафедральный собор Альмудена, Церковь Святого Иеронима была основным местом для проведения различных королевских мероприятий.
Зайдите! Вход бесплатный! Внутри покойно, как и дожно быть в церкви. Можно просто посидеть, помедитировать!
Но дорога зовет, а время поджимает. Долго рассиживаться было некогда, т. к. нас ждал квартал с уникальной литературной родословной — barrio de las Letras. Для этого мы пересекли оживленный Paseo del Prado
7
и вышли на совершенно изумительную площадь Антон Мартин.
От нее разбегается веер узеньких улочек с такой богатой литературной историей, что просто хочется зажмуриться от счастья прикоснуться к этой странице человеческой летописи.
И если говорят, что мир тесен, то Мадрид того времени был не обширней носового платка…
6
В золотой век итальянской литературы талант и слава представлены здесь были изобильней, нежели во всем прочем Мадриде. Я назову имена лишь нескольких знаменитостей, обитавших недалеко отсюда. Например, прижизненно почитавшийся гением испанской словесности Лопе де Вега (в ту пору он уже был облачен в монашеский сан, что не мешало ему вести довольно распутный образ жизни, заводя любовниц и даже имея от них внебрачных детей) последние 25 лет жизни провел в своем доме на улице Франкос. В доме этом сейчас музей Casa Lope de Vega. Экскурсии на английском надо заказывать, хотя сам вход бесплатный!
По смешному стечению обстоятельств эта улица называется сейчас именем Сервантеса. Лопе Сервантеса недолюбливал, если не сказать презирал, не смотря на зародившуюся в начале их отношений дружбу. Жанр романа в те времена считался второстепенным, а вот пьесы и сонеты были в фаворе. Как-то Сервантес легонько покритиковал де Вега, чего тот не стерпел, и всячески поносил Сервантеса, не смотря на плачевные житейские обстоятельства последнего. Сам же славный Мигель де Сервантес скончался в доме на углу улиц Леон и Франкос (ныне Сервантеса). И здесь же, не далеко от ул. Аточа было выпущено первое издание «Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского».
6
Где-то здесь проживал и Франсиско де Кеведо, выкупившего дом, в котором довольно долгое время обитал Луис де Гонгора, что вынудило «кордобского лебедя», а именно из этих был родом поэт де Гонгора, удалиться на родину! Братские чувства тогдашние «деятели искусств» испытывали друг к другу не часто. Хотя с тех времен мало что изменилось (я без намеков)!
3
Памятник Кольдерону на площади св.Анны.
По здешним мостовым хаживал монах-мерседарианец Тирсо де Молина и просвещеннейший мексиканец Руис де Аларкорн по прозвищу Горбун.
Не позабыть бы и о том, что останки сухорукого гения испанской словесности покоились в здешней церковке при обители тринитарианок, где правил мессу Лопе и где жили в монахинях его сестра и сестра Сервантеса. Там же захоронена и жена Сервантеса, а останки его самого были однажды перенесены, а потом утеряны. Хотя в апреле этого года начались поиски останков Сервантеса и идентификация первых находок. К поискам подключился испанский судебный антрополог Франциско Эчеверрия, который участвовал в аутопсии, подтвердив самоубийство бывшего чилийского президента Сальвадора Альенде.
6
Монастырь действующий и по сей день. Монахини в монастыре живут замкнуто и церковь открыта только во время мессы в 9:30 по будням, 7:30 вечера по субботам и с 10 до 12 утра по воскресеньям.
Лопе похоронили в церкви святого Себастьяна. Он умер 27 августа 1635 года и смерть его потрясла всю Испанию. Похороны великого драматурга были чрезвычайно пышными. Все население Мадрида прощалось с «чудом природы», как называл де Вега Сервантес. В 1936 году могилу его разрушила франкистская бомба. Осталось только вот это!
4
А во времена его жизни место возле церкви святого Себастьяна пользовалось заслуженной славой, являясь чем-то вроде живой газеты. Здесь обсуждались уже написанные или еще только сочиняемые комедии, из уст в уста и из рук в руки передавались стихи содержания самого вольного и фривольного, здесь прогуливались увенчанные славой поэты в сопровождении друзей и почитателей.
7
Потом мы сделали обязательный трип по самым знаменитым площадям испанской столицы: Плаза Майор, Пуэрта дель Соль и площади св. Анны.
7
Причем площадь св. Анны была изучена не только на предмет достопримечательносте, но и ещё на предмет обеда, т. к. там умопомрачительное количество симпатичных ресторанчиков. Поскольку плаза Майор произвела на нас гнетущее впечатление, то полученные знания нам очень пригодились, хотя и пришлось прервать поступательное движение и чуть-чуть вернуться назад. Отобедали в угловом ресторанчике на аннушкиной площади, по правую руку от Гарсии Лорке.
Не могу сказать, что ресторан с кошачьим названием «Muiau» — шедевр, но очень все пристойно. Бычьи хвосты были хороши, да и стейк не подкачал. Вино хорошее, счет приемлемый (в районе 60 евро).
3
Отяжелевшие от съеденного и выпитого мы конечно же могли вернуться к месту нашей ночевки, туда, где нас ждали чемоданчики, на метро, а ночевали мы в гостинице рядом со станцией метро и одноименным вокзалом Principe Pio, но любопытство, по-крайней мере моё, было сильнее удобства, и мы почапали пешком.
Опять мимо плаза Майор с симпатичными лавками букинистов.
5
На ул. Аточа 6 взглянули на смесь готики и мудехара — церковь Святого Креста — Santa Cruz.
6
И одноименный ей дворец Санта-Крус, бывший когда-то тюрьмой для знатных преступников, а сейчас превратившийся в обитель дипломатов всех мастей — Министерство иностранных дел.
8
Налюбовавшись на старенькую, но очень ухоженную Plaza de la Villa, мы вышли к церкови Сакраменто (Таинство). В свое время эта барочная церковь была главным храмом монастыря ордена цистерцианцев, а 1980 году церковь передана министерству обороны Испании и в настоящее время является кафедральным собором военного архиепископства (Catedral de las Fuerzas Armadas).
7
Скульптура ангела рядом с ней — напоминание о терракте 1906 года, произошедшем во время проезда свадебной процессии короля Алфонсо XIII и принцессы Виктории Евгении, направлявшихся после венчания в королевский дворец. Анархист Матео Моррал бомбой, спрятанной в букете цветов, убил 30 человек, наблюдавших за процессией. Молодожены не пострадали, а вот сам убивец смог бежать, но через пару дней был пойман, и якобы по недосмотру охранников, покончил жизнь самоубийством.
Эпизод очень печальный. Повальное увлечение бомбометанием в царствующих особ в начале прошлого века повернуло историю нашей планеты в каком-то совершенно противоположном, текущему на тот момент положению дел, направлении. Но вот в Испании до сих пор монархия…
А мы, как и молодожены из прошлого абзаца, направили свои стопы к королевскому дворцу. Но по дороге завернули в кафедральный собор Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена. Не смотря на то, что главная церковь мадридской епархии — относительно современное здание, в нем намешаны стили от готики до романтизма.
9
Его начали возводить в конце XIX века, а завершилось строительство только через столетие. Название собора — Санта Мария-де ла Альмудена — имеет восточные корни: «al mudayna» в переводе с арабского означает «крепость». По легенде, когда в VIII веке мавры захватили замок, стоящий на месте нынешнего Мадрида, горожане спрятали икону Святой Девы в мощных крепостных стенах, и только спустя несколько столетий в отвоеванном обратно городе в разрушенной стене был найден светлый лик Богоматери.
5
Внутри собор светел и просторен. Поражает контраст его потолков, от сумрачного средневековья до компьютерного разноцветия.
Как таковой кассы у входа нет, пройти внутрь можно свободно, но на входе стоит кафедра-копилка, в которую нужно? опустить 2 евро. Кто-то отправился осматривать собор, а кто-то…
4
Кафедрал, ориентированный не по общепринятым каконам с запада на восток, а на север и юг, находится напротив Королевского дворца, частью которого изначально планировал быть.
7
Строительство дворца в 1738 году начал тот самый первый Бурбон, внук Людовика XIV — Филипп V. И конечно, он захотел выстроить подобие Версаля.
6
Мне сравнивать не с чем. Версаль я не видела. Но мадридский Palacio Real de Madrid светел и изящен, только скульптуры, которые предполагалось водрузить сверху, пришлось разместить рядом в парке Саббатини. Допустимая нагрузка на несущие конструкции уже была исчерпана.
5
Внутрь, мы за неименеем времени не попали. А направились к своей гостинице забрать чемоданы. Зарулить на площадь Испании, видневшуюся чуть в далеке, мы уже не успевали. И планировали бросить на неё лишь взгляд, проходя мимо парка Кампо дель Моро с густыми зарослями деревьев.
4
И осталось нам пройти всего ничего, но на пути попалась какая-то совершенно непонятная дорожная развязка. Слева она упиралась в казавшийся тупиковым двор жилого дома, справа в подземную эстакаду. Плутать и спрашивать уже не было никаких сил и времени. Площадь Испании оказалась наиближайшим и самым легко достижимым ориентиром, где я знала, что есть метро, которое должно было довезти нас до заждавшихся чемоданов.
7
Вот там мы и повстречались с ними. С Дон Кихотом Ламанчским и его верным оруженосцем. Хитроумный идальго указывал копьем на новые горизонты, которые манили его всю жизнь, и в которые зазывал он меня. А мой ребенок, как верный Санчо безропотно следует за мной в наших путешествиях уже несколько лет.
