Самара глазами москвича

Карту города я изучил заранее, поэтому, не спеша, мы отправились в город по колоритной ул. Л.Толстого, для того, чтобы свернуть на Ленинскую — она осталась из социалистического прошлого, но никому не мешает. Как я уже писал раньше, многие улочки в центре до сей поры застроены старинными деревянными домиками. Идешь по этим заповедным местам, как будто на машине времени вернулся в свое московское детство — раньше весь центр внутри садового кольца был так застроен.

На подоконнике, свесив хвост, лениво развалилась кошка, из кухни доносятся бряцание кастрюль и аромат борща, во дворах развешано белье на просушку, а на улицах торчат колонки. Смотришь мельком — какая старина, какая красота, а присмотрелся — до чего же изношены эти домики — постройки 19 века, наверно. А кое-где стоят обгорелые остовы зданий, они зияют чернотой оконных проемов, увы, таких немало, ходят слухи, что поджоги умышленные.

Любой турист знает, что, прежде всего в Самаре надо посетить бункер Сталина, а путь к нему пролегает через пл. Куйбышева. Не везло российским городам в эпоху социализма: жила-была на крутом волжском берегу Барыня Самара, и вдруг, бац! — присвоили ей имя Куйбышева. Недавно историческое название вернули, но площадь со статуей государственного деятеля оставили — пусть себе стоит в назидание потомкам на фоне театра оперы и балета.

Эта площадь помнит даже военные парады, они во время войны проходили здесь, ведь Куйбышев тогда официально был назван второй столицей страны. На глазах у множества иностранных дипломатов, которых в 41 г. хитростью пришлось эвакуировать из Москвы, шла техника и воины, которые сразу направлялись на фронт.

Бункер и сегодня спецобъект ГО, попасть в него одиночкам не дано — только группам дозволен вход, командует здесь строгий до невозможности комендант, он, похоже, остался со сталинских времен. Прохладная шахта вертикально уходит вниз на 37 м — говорят этот бункер, построенный московскими метростроевцами, самый глубокий в мире.

На самом дне зал заседаний, и комната Самого — точная копия кремлевского кабинета. За столом зеленого сукна со старым телефоном мог сидеть Сталин, а теперь с увлечением фоткаются туристы, когда ждал своей очереди, старики веско сказали — «Пропустите этого усатого!». Как ни странно, многие самарцы никогда не были здесь, а зря — очень интересно и поучительно. Школьники приходят сюда целыми классами, и видя в зале заседаний старый телевизор Toshiba, удивляются — «…хорошо жили партийцы во время войны!», невдомек им, что телек из нашей эпохи, а показывают по нему военную хронику.

Теперь, скорее, назад в будущее — очередной театр драмы красуется на местной площади Чапаева, а перед ним сам бронзовый комдив на тачанке мчится и саблей размахивает — с театрами и монументальным искусством в городе все в порядке. Двигаемся к Волге, а по дороге попадаем в женский Иверский монастырь. Золоченые маковки его церквей торчат прямо на фоне пивоваренного завода, но делать фотки с этого ракурса не разрешают строгие служки. Церковная жизнь в монастыре кипит, ходят строгие монашки, священнослужители в развевающихся сутанах важно шествуют и милостиво позволяют целовать свои руки прихожанам, но такая жизнь на любителя, стараясь не мешать, тихонько покидаем обитель. Хотел сфотографировать матушку, спросил разрешение, а она меня сурово отчитала — зачем нужны такие глупости!

На соседнем Волжском проспекте высятся старинные краснокирпичные корпуса Жигулевского пивоваренного завода, основанного Альфредом Фон Вакано, в его честь даже назван сорт пива. По воспоминаниям юности, в СССР был один сорт пива — жигулевское, за ним выстраивались длинные очереди с бидонами и 3-литровыми банками. Счастливцы, получившие драгоценную влагу, тут же, не отходя от бочки, опорожняли добрую половину своей посуды.

Тут же рядом, пристроился известный даже в Москве пивной бар «На дне», я его представлял как настоящее «дно» образца середины 70 — грязные круглые столики на высокой ножке, уставленные тяжелыми гранеными кружками с мутным пивом и окруженные полупьяными работягами с «чекушкой» за пазухой — любителями «ерша». На полу в те годы валялись шкурки и хребты от пересушенной воблы, стояла вонь, смрад и мат — такими я запомнил московские пивные. Но здесь все не так: аккуратные столики, культурная публика и даже подсоленные сушки дают бесплатно — все очень цивильно. У входа в бар на лоточках торгуют вяленой рыбкой — свежая, вкусная, ассортимент огромный, даже раки есть, и что приятно, дешевле, чем в Москве. А если спуститься на берег реки, там будет переправа, где полувоенный паром перевозит транспорт с берега на берег — странно, но в Самаре нет мостов через Волгу.

Пройдя по проспекту дальше, можно увидеть уникальный памятник кошке, которая греется на батарее, она уже приобрела славу исполнительницы желаний, если потереть ее бронзовую шерстку и подсунуть под брюхо копеечку, таких в России больше нет. Эта шуточная композиция на фасаде местной ТЭЦ показывает, как хорошо теплостанция обогревает жителей города, а задумывалась все как памятник батарее (как ужасно думать об отоплении в разгар раскаленного дня!)

Самарцы хвалят свою набережную, но нам она не приглянулась, возможно, вечером на ней интересно, но днем откровенно скучно и пусто. А под набережной — пляж, приятная составляющая волжского города. В выходные народу здесь уйма, как в Ялте эпохи развитого социализма, а зонтиков почти нет. Песок мелкий, а ноги обжигает так, будто на раскаленную сковородку запрыгнул, зато вода прохладная, и, несмотря на близость порта, относительно чистая. Искупаться тут в огненный полдень — неописуемое удовольствие.

Рассказ о Самаре без упоминания его порта, будет неполным. Небольшой вокзал, причальная стенка с затейливыми пандусами неизвестного назначения и корабли, «гроздями» пришвартованные к берегу. По сравнению с морскими гаванями особого впечатления этот порт не производит — нет морского размаха, однако, суда, стоящие здесь ходят по всей России от Астрахани до Питера и Петрозаводска. Днем они стоят у причала, поджидая туристов, гуляющих по городу, а после обеда или к вечеру вновь отправляются в свой неспешный путь по бескрайним волжским просторам.

Теперь можно заглянуть и на пешеходную Ленинградскую улицу — город не может считаться современным без такой зоны. По истертым ступеням поднимаемся от Волги вверх, разглядывая таблички, на которых рядом с современным вписано и старое название улицы.

Променад, как и набережная, пустынен, лишь редкие туристы перебегают из прохлады одного магазина в другой. Аборигены стирают майку в фонтане, а десятки молоденьких и симпатичных девушек репетируют завтрашний парад невест. А в тенистом переулке торгуют тряпками — все, как и везде. Но стоит посмотреть на фасады зданий, и сразу понимаешь, что город имеет свое неповторимое лицо, ведь стены украшены искусной лепниной, и могут посоперничать с самой столицей.

Не менее интересна Центральная площадь, скроенная из Самарской и площади Славы, в ее центре возвышается Монумент Славы — огромная стела с рабочим на вершине, держащим пропеллер. По злой иронии в народе его прозвали «Паниковский с гусем», а ведь какая великая задумка была — увековечить подвиг авиастроителей города во время войны!

Вид с площади на излучину Волги фантастический, широта реки и русских просторов завораживает и восхищает. Между деревьев примостилась аккуратная и камерная церквушка Георгия Победоносца — новодел, но очень симпатичный.

Сюда традиционно приезжают все молодожены города, в субботний день не менее десятка пар одновременно бродит по площади в сопровождении фотографа и видеооператора, которые увлеченно снимают первые минуты семейной жизни. Их друзья не теряют времени даром: те, кто посмелее — купаются в фонтанах, жара ведь несусветная, а остальные в теньке разминаются шампанским, пока молодожены не завершат свою фотосессию.

В этом городе есть даже метро! В СССР такой чести удостаивались только города-миллионники, и то не все, но Куйбышев попал в число счастливцев. Ветка всего одна — тусклое освещение, неглубокое залегание и очень мало пассажиров. Зато строго запрещено фотографировать, нас не пускали на станцию до тех пор, пока фотик не спрятали в сумку, скорее всего сбора компромата боятся, ведь почти на всех станциях есть протечки. Транспорт в Самаре почти в два раза дешевле Москвы, но мы ездили много, поэтому расходы становятся заметны.

Около м. Российская рвется ввысь легендарный ракетоноситель Союз, ведь именно в Самаре до сих пор мастерят этих неутомимых лошадок ближнего космоса. Раньше я знавал только два города, в которых установлены такие памятники — Москва и Байконур, а наличие этой ракеты здесь было большим сюрпризом. У подножия есть небольшой музей «Самара космическая», мы были его единственными посетителями, скорее всего за весь день. Скучающему гиду приятно было поболтать с нами, тем более, что я приоткрыл перед ним несколько малоизвестных страниц истории нашей космонавтики.

В уютной и привлекательной Самаре мы провели всего два дня — день до круиза по Волге, и день после. Удалось многое увидеть, и понять главное — город внушает симпатию с первого взгляда. В первый день мы ходили по городу самостоятельно, руководствуясь сведениями из интернета, а на второй день нам устроили шикарную экскурсию по городу наши круизные попутчики — Роман и Марина, они с ветерком прокатили по самым интересным местам на роскошном кабриолете, легко убедив нас, что хороша не только сама Самара, но и ее жители.

а еще был 5-дневный круиз по великой русской реке Волга, о нем можно почитать здесь

Теги: Самостоятельные путешествия