Мои рассказы о Мадейре:
Остров вечной весны... Мадейра, общие вопросы.
Остров вечной весны. Фуншал — город, убегающий в горы
Остров вечной весны. Левады — дорога сквозь облака...
Остров вечной весны. Дорога на Восток...
Чем хороша Мадейра, я ответить никогда не смогу.
Может быть тем, что именно здесь ощущаешь, что такое жить на маленьком островке, затерянном среди бескрайней Атлантики, где-то между Европой, Африкой и страшно далекой Америкой? А может тем, что синий океан дружит с неприступными горами, водопады обрушиваются с небес, а роскошная зелень растет и цветет на каждом клочке суши? Или мне просто понравилось сидеть на самом краешке земли, опустив ноги в облака и слушать бесконечные песни свободного ветра? Или запомнились головокружительные дороги, петляющие по скалам и обрывающиеся так неожиданно и так страшно, что потом они снятся исключительно в кошмарах?
Не знаю, не знаю… Но ощущение крошечного острова было только здесь, на Мадейре. И каждый раз я удивлялась, как проплутав весь день по серпантинам дорог и укатившись далеко-далеко от Фуншала, вечером, проскочив пару тоннелей минут за 15, мы выскакивали к нашему отелю.
И каждый вечер казалось, что у Мадейры не осталось в запасе никаких загадок… Но утро задавало новые вопросы, показывая нам удивительные и невероятные уголки такой маленькой, но такой разной Мадейры. И эти бесконечные вылазки по острову остались самыми яркими воспоминаниями наших мадерьянских каникул. Потому что в каждом новом месте я понимала, что круче этого не будет уже больше ничего. Но все повторялось на следующий день. И каждый раз удивляла Мадейра…
Одно я знаю точно — Мадейра не тот остров, где хорошо лежебокам. Мадейра — для активных и непоседливых, любознательных и пытливых.
Собираясь в путешествие, мы долго и тщательно выбирали, что же именно хочется посмотреть и понимали, что времени на все наши планы нам не хватит…
Всезнающий интернет подсказал, что экскурсии лучше всего брать уже на месте, а заодно и подсказал, как удачнее всего собрать наших планов громадье в нечто приемлемое. Прилетев на Мадейру, мы отправились в ближайшую к нашему отелю контору, чтобы посмотреть-поговорить и решить самые важные вопросы. На Мадейре все экскурсии настолько отрегулированы, настолько отрепетированы несчетным количеством путешествий, что голову ломать нам совершенно не пришлось.
В результате переговоров, нам были предложены две экскурсии: «Запад» и «Восток», на полный день, стоимостью около 30 евро каждая, с очень ранним выездом из отеля. Гид, он же по-совместительству водитель, помимо родного португальского, знает еще много языков за исключением русского. И то, сколько раз будет повторяться его рассказ на разных языках, зависит только от языкового состава группы. Как правило, группы маленькие, максимально 8 человек, что очень и очень удобно!
Во время экскурсии гид рассказывает про Мадейру все, что сам знает и все, что его интересует. Частые остановки для «фото-штопа», так это звучит на португальском, дают возможность насладиться видами и сделать совершенно не торопясь нужное именно вам количество фотографий. Мадерьянские гиды и сегодня вспоминаются мною с глубочайшей благодарностью и признательностью за неторопливое повествование и совершенно уникальное отношение к страсти сфотографировать все, что нравится.
В этой экскурсии нам повезло, все понимали английский и гиду не пришлось повторять одно и то же на нескольких языках. В результате этого нам совершенно неспешно и обстоятельно была поведана история Мадейры «от Каина и Авеля» и до сегодняшнего дня, с захватом чудес ее флоры и фауны.
Ну, а теперь чудеса Западного побережья Мадейры по порядку…
Камара ди Лобуш.
Самый первый город на нашем пути. Название в переводе звучит как «Палата тюленей» (не дословно, но смыслово очень близко). Есть по этому поводу даже легенда, что первооткрывателю Мадейры Гонсалесу Зарку показалось, что форма бухты похожа на палату Сената, а важные тюлени, заполнившие берег, на сенаторов.
Тюлени есть и сейчас. И если вам не повезет их увидеть на берегу, вам их обязательно покажут на гербе и флаге города, на вывесках таверн и даже в виде украшения фонтанчика в городе.
Славу этому симпатичному месту принес не кто иной, как сам Уинстон Черчилль, любивший писать свои акварели именно здесь, развлекая себя живописью на отдыхе, в 50-х годах. Черчилля можно понять — желание схватиться за кисти и краски здесь охватывает всех, рисовать, правда, умеют немногие… Любой гид или местный житель покажет террасу, где сиживал Черчилль за мольбертом и проводит к ресторану имени его же.
С Черчиллем история не совсем правдивая. Гиды предпочитают говорить, что любил он Мадейру, и с удовольствием прилетал отдыхать на остров. Но на самом деле все немножко иначе. Черчилль накануне пережил инфаркт и его отправили на Мадейру подлечиться и отключиться от суеты и политических треволнений. Как только сподвижники Черчилля решили, что возвращение в большую политику пройдет безопасно для его здоровья, Черчилль забросил свои кисти, мольберт и отправился в Лондон.
Но легенда звучит красивее и приносит ощутимую пользу городку и Мадейре!
Камара ди Лобуш — поселок рыбаков. Здесь ловят китовую акулу в очень серьезных масштабах. Мелкой рыбкой здесь тоже не гнушаются, рано утром вся гладь океана была усеяна разноцветными лодками.
Ловится здесь и черная рыба-сабля, наживкой для которой служат кусочки осьминога. Наверное, можно напроситься и на рыбалку, за определенную сумму. Мы не узнавали — на неторопливую рыбалку у нас просто не было времени.
На берегу сушится треска, очень много трески! Здесь же, не отходя от места сушки, эту треску покупают хозяйки. Совершенно не прониклась я прелестью блюда из этой рыбы, наверное, на Мадейре нужно родиться, чтобы оценить его по достоинству.
Но смотрятся лодки с развешенной на солнышке рыбой очень интересно и необычно.
В окрестностях Камара ди Лобуша больше всего виноградников и расположены они на склонах гор. Склоны, не засаженные виноградниками, отданы под банановые плантации — земля на Мадейре не простаивает без дела!
Всех туристов, оказавшихся в этом городке, обязательно угостят коктейлем «НикИта», причем с ударением на привычном нам слоге. Придуман этот коктейль был в местном баре «Фарол Верде» — «Зеленый маяк» и попробовать этот коктейль можно только на Мадейре. Несмотря на очень неожиданный состав, на вкус коктейль очень даже приятный. А готовят его из белого вина, пива, мороженого, ананаса и сахара.
Городок очень живописен, очень своеобразен и интересен. Можно долго любоваться бухтой, видами на Атлантику, рыбацкими лодками, гирляндами сушащейся рыбы, виноградниками на склонах. Можно слушать громкую и непонятную португальскую речь рыбаков или крики чаек, которые здесь удивительно деликатны и совершенно ненавязчивы.
А можно подсмотреть, что рыболовные снасти и лодки лежат совершенно свободно, без надзора и присмотра. Оказывается, никому и в голову не придет заниматься воровством у самых уважаемых людей на острове — рыбаков. Ну, а если кто и осмелится стащить что-то — нет прегрешения страшнее и наказание будет весьма суровым!
Если время позволит — зайдите на рыбный рынок, посмотреть на изобилие и поразиться дешевизне дорогущего тунца, дорады или рыбы-сабли. Да и продавцы не менее интересны и колоритны.
Пара часов пролетит совсем незаметно, за это время вы успеете и полюбоваться городком, и продегустировать коктейль, и побывать на рынке, и покормить чаек в бухте.
Следующая остановка совсем рядом, но место это — настоящая гордость Мадейры.
Мыс Кабо Жирао.
Это самый высокий мыс в Европе (585 метров) и второй по высоте в мире — это признано официально. Правда, последнее время все чаще и чаще возникают споры, опровергающие лидерство Кабо Жирао. Но поверьте мне — совершенно невероятные и потрясающие виды открываются с этого мыса и стоять там, на площадке с прозрачным полом, откровенно страшно — начинают подрагивать ноги, и хочется осторожненько отползать задом, пока пол тебя держит, не проваливаясь под тяжестью скопившегося народа.
Название мысу присвоил все тот же Зарку, первооткрыватель Мадейры. «Жирао» в переводе с португальского «разворот», и именно здесь Зарку развернул свои корабли обратно, на восток.
Панорама с Жирао открывается незабываемая: вид на океан, побережье до Фуншала, склоны гор с маленькими домиками в окружении плантаций виноградников и бананов.
Все это можно увидеть стоя на прозрачной площадке, нависающей над пропастью. А в самом низу, у кромки океана, есть небольшой клочок плодоносной земли, на котором растет фасоль, картофель и все те же бананы. Жители окрестных деревень приплывают на этот огородик на лодках, а потом возвращаются домой.
Передать словами ощущения и свои чувства, а так же виды, открывающиеся с этого мыса, почти невозможно. Под ногами- бездна, впереди — бесконечность и горизонт, сливающийся с океаном. И страшно стоять на краю земли, и интересно, потому что счастье такое выпадает не каждому, и хочется сбежать, пока вся эта конструкция не рухнула, и так не хочется уходить. И кажется, что высокий утес отправится сейчас в бесконечное плавание, унося тебя к новым, неведомым берегам и удивительным приключениям…
Если очень повезет и на мысе совсем не будет туристов — вам удастся испытать невероятные ощущения простора и полета, захватывающей дух красоты и покоряющего величия природы…
Рибейра Брава.
Название этому городку дала река, протекающая через весь город и набирающая свою силу только зимой. Название так и переводится — «Дикая река». И опять не обошлось без Зарку, обнаружившего на острове источник пресной воды и велевшего построить здесь небольшое поселение. Поэтому Рибейра Брава — один из самых старинных городков острова. Позже здесь начали выращивать сахарный тростник.
Главная достопримечательность — храм «Матриж», одна из самых старых церквей Мадейры. В храме можно посмотреть на деревянную скульптуру Девы Марии в главном алтаре. Мы попали в городок в первой половине дня, в церкви шла служба, зайти не было никакой возможности — прихожане стояли на ступенях и даже на улице.
Было немножко неожиданно увидеть, что в таком маленьком городке оказалось так много жителей. Пожалуй, это был самый густонаселенный городок на нашем пути. Мадерьянцы спешили по своим делам, кивали нам, словно хорошим знакомым, улыбались и смотрели вслед, словно проверяя, понравилось ли нам в гостях. Понравилось, очень понравилось! Не хотелось спешить, уезжая из этого уютного городка. Хотелось погулять по крутым улочкам, постоять на мосту, перекинутому через спокойную речушку — осенью она самая тихая и маловодная, посидеть за бокалом мадеры или пончи и просто послушать разговоры местных кумушек, время от времени кивая им, словно я все-все понимаю и соглашаюсь с ними…
Для тех, кто захочет купить местные сувениры хочу сказать, что тратить время на них не стоит. Все есть в Фуншале по гораздо симпатичной цене, да и выбор в Фуншале гораздо разнообразнее.
В городе много кафе с традиционной кухней, для того, чтобы перекусить или основательно подкрепиться. Критерий выбора один: много народа — заходите, мало — проходите мимо.
От Рибейра Брава начинается горный перевал, ведущий к Сан Винсенте и соединяющий северную и южную часть острова.
Бока да Энкумеада.
Нам предстояло посмотреть еще одно удивительное место Мадейры — перевал Энкумеада. Вершина этого перевала на высоте 1004 метра и в хорошую погоду с него видны оба берега Мадейры. Перевал по праву считается одним из самых живописных мест острова.
Дорога к нему ведет все время вверх и петляет, закручиваясь вокруг гор. Но вся прелесть этой дороги в том, что горы только с одной стороны, а с другой, как несложно догадаться, бездонная пропасть. Бездонная — в самом что ни есть прямом смысле этого слова и поглядывать в нее совсем не хотелось, особенно учитывая, как лихо петляют по дорогам Мадейры водители…
В самых опасных местах промелькнут невысокие столбики, обозначающие штришками сложность этого участка дороги, но, сдается мне, случись что по-настоящему опасное, ситуацию они не спасут. В общем, путешествие по горным дорогам Мадейры стимулирует выработку организмом адреналина и придает бодрости!
Конечно, можно проехать и без опасных перевалов, выбрав скоростное шоссе и тоннели. Но мы ехали любоваться красотами, а к ним ведут только такие сложные маршруты.
В самой высокой точке перевала есть смотровая площадка.
Погода на самом верху очень отличается от прибрежной. Здесь ветер пронизывает, подвывая печально и грустно, и тучи наползают на дорогу. Здесь царствует природа во всем своем величии. Здесь понимаешь, что никакие мы не цари и нам просто разрешили жить на этой Земле…
Тучи наползали, закрывая все вокруг, потом передумывали и открывали дорогу солнцу и свету. Погода все время менялась и я так и не смогла решить, какой вид поразил меня больше всего…
Робокаль.
Следущая остановка была в том месте, где начинается одна из самых популярных левад — «Робокаль». По леваде отправляться в наши планы не входило, но посмотреть на красивейшие виды мы не отказались — и правильно сделали!
Отсюда хорошо видно, как много левад в горах Мадейры. Ниточки дорог опоясывают каждый склон и на многие из них можно отправиться в поход. Закрыты для туристов только самые сложные и самые опасные маршруты.
Левада «Робокаль» никогда не скучает в одиночестве, и мы в этом убедились. Действительно, очень много туристов выбирают ее.
На самых высоких точках острова очень много ветряных электростанций, на Мадейре бережно относятся к экологии. Путешествуя по острову мы встречали эти вертушки и частенько они прятались в густых облаках или тучах. Тучи не означали скорого дождя или плохой погоды, просто мы поднимались туда, где они всегда живут. И эти путешествия сквозь облака — одно из чудес, подаренных Мадейрой!
Что поражает в Порту Мониш? Океан! Совершенно невероятной синевы, словно кто-то подкрашивает его воды красками, выбирая самые густые цвета. И «Так не бывает!» — звучит здесь чаще всего, вызывая усмешку гидов и раздувая гордость местных жителей.
«Так не бывает!» — воскликнула и я, увидев с вершины горы всю эту красоту.
В Порту Мониш все приезжают ради возможности искупаться в лавовых бассейнах, где океанская вода прогревается до очень теплых температур, где прибой так и норовит сбросить вас с перегородок между небольшими бассейнами. Придумано было облагородить эти бассейны потому, что пляжей в городке нет, берег обрывается крутыми и острыми скалами, а дно океана очень глубокое. Вот и залили дно природных бассейнов бетоном, для удобства купающихся и создали полу-искусственный, полу-натуральный бассейн, очень популярный среди туристов.
В те времена, когда Мадейра была только-только открыта португальскими моряками, построили на этом месте крепость, защищавшую остров от пиратов. Пираты любили подплывать к Мадейре с северной стороны, менее защищенной и менее населенной.
Почему-то здесь очень легко представить, как неслышно скользя или наоборот, прыгая на огромных волнах, спешит к острову старая шхуна под черным флагом Веселого Роджера, подгоняемая свирепым ветром, раздувающим паруса. И уставшие странники морей с надеждой смотрят на берег, мечтая о передышке и веселой пьянке, нескольких днях оседлой жизни на суше и возможности потратить награбленное на неприступном пока берегу. И зажаты в зубах кривые ножи, и свирепый капитан готов причалить к скалистым берегам… Но с крепости на высокой скале рявкают ничего не боящиеся пушки, плюясь ядрами в незваных и непрошенных гостей… И несколько сотен хриплых глоток издают яростный вопль, разворачивая шхуну в океан, навстречу бурям и ураганам…
Думаете, все было иначе? Если бы только океан умел рассказывать все, что помнит…
Синяя-синяя Атлантика что-то шептала и вскрикивала, обрушивая волны на скалы у берегов, рисовала картины белоснежной пеной, сыпала мелкую пыль, оседавшую на одежде и волосах, нагоняла волну на волну, чтобы разбить их веером брызг… И словно пыталась сказать, что-то важное именно мне, сидевшей на невысокой и теплой скале. Редкие брызги долетали до меня, Атлантика была в этот день почти миролюбива и немножко ленива. И там, вдали, где линия горизонта перемешивалась с солеными водами, вот-вот должны были мелькнуть паруса и черный флаг…
И оживали детские книги о пиратах, флибустьерах и искателях приключений из далеких морей и океанов. Здесь все становилось правдой, обретая плоть и кровь, осязаемые очертания и реальные картины. Здесь детские мечты становились почти явью… Невероятные истории рассказывала Мадейера…
Если бы вы только знали, как же мне не хотелось оттуда уезжать! Новые приключения утратили всю свою прелесть, крутые перевалы уже не манили и дорога совсем никуда не звала. Слезть со скалы и уехать отсюда, чтобы больше никогда не вернуться к этой синеве и пене, красным скалам и соленому ветру — нет-нет-нет, это не про меня! Гид сказал, что так говорят все и дал нам еще час на медитацию… И минуты тихо скользили по кругу, отсчитывая неумолимое время, оставшееся до расставания… Пираты так и не подошли к берегам!
Сейшал.
Дорога петляла вдоль крутого берега. Впрочем, на Мадейре она всегда петляет, всегда вдоль крутого берега, если только вы не нырнули в тоннель. К этому в конце концов привыкаешь, «ахаешь» реже и почти на зажмуриваешься на крутых виражах.
Но то, что водопады обрушиваются прямо на дорогу, а иногда всей своей мощью извергаются в океан, барабаня крупными каплями по крышам проезжающих машин, вот это уже удивляло. Сила и напор водопадов менялись, мы ехали смотреть на самый высокий водопад Мадейры — Фата невесты, высотой 212 метров. С высокой отвесной скалы он падает прямо в океан. Водопад то появляется на поверхности скалы, то прячется в ее недрах, чтобы набрать могучую силу перед падением в соленые воды. Под водопадом — старая разрушенная дорога, размытая этим водопадом. Дальше дороги нет, приходится повернуть назад…
Сан Винсенте.
Чтобы попасть в один из самых живописных городков Мадейры, уютно устроившийся в красивейшей долине с видом на океан, нужно выдержать путешествие по «Золотому пути», самой извилистой дороге, проложенной на склонах гор и идущей мимо скалистых утесов, широких долин и водопадов.
В начале 20 века большая часть города была похоронена под страшным оползнем. Но город потихоньку восстановился и сейчас уже ничто не напоминает о той трагедии.
Самое увлекательное из приключений Сан Винсенте — посещение лавовых пещер, возникших после извержения вулканов около 400 тысяч лет назад. Гулять по этим пещерам можно весь день и лучше отвести для этого побольше времени, не совмещая с другими экскурсиями. Я в пещеры идти не собиралась, предпочтя осмотр наземных достопримечательностей и красот.
На берегу есть часовня. Она стоит на том самом месте, где местные жители увидели Святого Винсента, покровителя острова.
В Сан Винсете необыкновенное небо, соперничающее по цвету с океаном, роскошная зелень, растущая везде и давно забравшаяся на самые неприступные скалы.
Здесь живут улыбчивые и неторопливые люди, давным-давно решившие жить, никуда не торопясь. Они неспешно идут по своим делам, приветливо кивая всем встречным, даже если это назойливые туристы, от которых нынче нигде нет спасения, даже на далекой Мадейре.
Здесь совершенно тихая и неспешная жизнь, совсем иное течение времени, и я никак не могла подстроить свое внутреннее ощущение времени под его мадерьянский ход. Час на Мадейре длится совсем иначе — так же неспешно и неторопливо, как и вся жизнь этого удивительного острова.
Нам оставалось нырнуть в длинный тоннель, который через несколько минут быстрой езды вывез нас прямо к отелю. С гидом мы расставались почти по родственному, на Мадейере все как-то очень быстро становятся родными, пообщавшись всего лишь один день. И вспоминаю его я и сейчас, как самого приятного гида, среди тех, с кем сводили меня мои туристические дороги.
Впереди у нас был еще один неторопливый вечер: наедине с океаном, в который садилось солнце, с бокалом мадеры и вкусной рыбой, неспешной беседой и огромными звездами, утонувшими в Атлантике.
А скоро нас ждала самая удивительная часть наших приключений, когда я наконец-то смогла пройти над облаками, окунуть в их пушистые бока руки и встав на самом краешке земли, смотреть на весь мир у своих ног…
Продолжение следует…
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Самостоятельные путешествия
