Вена. Полмиллиона секунд. Часть III.

А поскольку транспортный билет мы купили вчера и еще не активировали, впереди у нас было три дня халявного, по венским меркам, передвижения. От нашей остановки Шведенплатц по красной линии мы доехали до Taubstummengasse, это следущая после Карлсплатц. Кто не хочет ехать на метро — пожалуйста — трамвай или автобус № 71 до остановки Schloss Belvedere. К слову, если кто захочет посетить знаменитые венские термы, то по красной же ветке еще 2 остановки от Бельведера — станция метро называется Reumannplatz

Итак, Бельведер — по дороге к нему, нам попадались любопытные картинки уличных арт- мастеров.

Потом мы увидели в легком утреннем тумане любопытный храм, посвященные святой Екатерине.

В храме шла месса, и было неловко снимать, не мешая, мы тихонько удалились и бодро пошагали дальше… День был прекрасный, хотя легкая дымка тумана намекала о возможном дожде, который был бы так некстати…

«Стоит ли посетить Бельведер?», — спрашивают многие туристы на форумах. Резиденцию французского австрийца, полководца, который оставил громадное состояние своей престарелой племяннице и которая даже не похоронила «горячо любимого дядюшку»? Дворец мецената, собирателя всяческих раритетов, советника трёх императоров и австрийского Апполона? Дворец, в котором Австрия в 1955 получила независимость из рук четырёх министров иностранных дел? Дом, который был «скромно» назван «Маленький Версаль с видом на Вену» и который изображён на картинах Белотто-Каналетто? Я увереда — да, стоит! И если у вас есть возможность увидеть в Вене только один дворец — выберите Бельведер.

Билет в Верхний Дворец стоит 12–50 евро. Архитектор Бельведера Иоганн Лукас фон Гильдебрандт построил его в качестве летней резиденции для принца Савойского, разбившего турок в 1718 году. Принц вырос при блестящем дворце Людовика XIV и поэтому заказал себе дворец, конкурирующий по красоте с Версалем…

Верхний Бельведер был закончен в 1724 году. Он знаменит своими необычными (как считается) зелеными крышами, якобы напоминающими очертания турецких шатров, которые располагались здесь во время осады (но если это так, то и нынешние сосисочные ларьки по всей Вене того же происхождения). Принц Евгений строил этот дворец не для житья, а исключительно для увеселительных мероприятий, маскарадов и фейерверков. Гости въезжали прямо в экипажах в центральный вестибюль с фигурами атлантов, сейчас застроенный и застекленный (в XVIII веке люди как-то меньше мерзли, чем сейчас). От интерьеров не сохранилось практически ничего, кроме зала на первом этаже (справа от входа) и Мраморного зала на втором. В конце XIX века обитателем Верхнего Бельведера был эрцгерцог Фердинанд, но он бывал здесь редко, предпочитая свой фамильный замок в богемском Конопиште близ Праги: там он мог находиться рядом с горячо любимой женой Софи Хотек, которую категорически не желал признавать габсбургский двор. Она была «всего лишь» графиней, а не особой царских кровей, поэтому на церемониалах должна была идти позади всего двора и ей практически запрещалось сопровождать мужа в официальных поездках. В одной из неофициальных поездок, которые они оба так любили, стремясь почаще бывать друг с другом, — в Сараево — они и погибли почти в одну и ту же секунду от выстрелов сербского националиста Гаврилы Принципа, причем двор постарался разлучить их и после смерти: Софи Хотек не похоронили в фамильном склепе церкви Капуцинов.

Целая ода Евгению Савойскому помещена в отзыве по Бельведеру нашего уважаемого Геннадия, я не буду повторяться. Скажу только кратко: на Бельведер нужно как минимум полдня, поскольку только Верхний дворец с его художественными шедеврами займет у вас пару-тройку часов… В его роскошных барочных залах царят Климт, Шиле и картины Кокошки.

Когда я вошла в Зал Террена и вынула свою камеру, на меня так посмотрели секьюрити, что в ушах раздались стоны узников, замученных в фашистских застенках… Впервые я решила не рисковать…

На первом этаже можно посмотреть средневековое и современное искусство. Много готической скульптуры и разных алтарей, собранных из австрийских аббатств. Мне понравились картины Михаила Пашера, в том числе прекрасная работа «Дева Мария с Маргаритой и святой Варварой», потрясло «Распятие Христа» кисти Conrad Laib. Потрясающие полотна 15 — 17 веков….

Здесь же на первом этаже — австрийский экспрессионизм, в том числе известный портрет основателя Сецессиона Карла Молля кисти Кокошки, много Эгона Шиле, но особенно надолго я «зависла» у «Корабля дураков» (1922) Оскара Ласке. Вот где мозгу отдыхать, так это здесь… Я там и себя увидела….Потрясающее действие…

На втором этаже разместился обожаемый большинством туристов Климт. После Аншлюса 1938 года нацисты конфисковали собственность богатой еврейской семьи Блох-Бауэр. Среди изъятых ценностей было 5 картин Климта, в том числе Портрет Адели Блох-Бауэр (1907), известной также, как Золотая Адель. До 2006 года эти полотна находились здесь, в Верхнем Бельведере. Верховный суд США постановил, что австрийское правительство должно вернуть их законной наследнице Мари Альтман — племяннице Адели Блох-Бауэр. Только одна Золотая Адель, проданная на аукционе, принесла ей 135 миллионов долларов, сегодня эта картина расположена в Новой галерее Нью-Йорка.

Целый зал Бельведера посвящен Климту — именно здесь — его эротичный «Поцелуй», блистающая золотом «Юдифь», «Саломея», «Адам и Ева» и многие другие картины-иконы. Не секрет, что для своих картин художник использовал настоящее сусальное золото.

Помимо Климта мне очень понравилось аллегорическое завораживающее полотно Ханса Макарта «Пять чувств».

Но настоящим откровением для меня стала картина Джованни Сегантини — «Зло матери», вот нашла ее в интернете, но ощущения совсем не те, конечно…

На 3 этаже — импрессионисты и романтизм. Есть Ренуар, Ван Гог, Мане, Кустодиев.

После русского дворцового барокко барочные дворцы Вены кажутся нам плоскими, по-европейски сдержанными; самое страстное (и лучшее) австрийское барокко — это умопомрачительные церкви, каких в России как раз совсем не было. Но все же можно оценить театральную композицию, разворачивающуюся от Нижнего Бельведера (это прелюдия), через версальского типа террасный регулярный парк (с его верхней террасы открывается вид на Вену — это промежуточная кульминация), по лестнице к Бельведеру Верхнему (это апофеоз). Если вам покажется, что лучше было бы идти от Верхнего Бельведера к Нижнему, под гору, не поддавайтесь этой малодушной идее: это будет, может быть, более расслабленная прогулка, но художественное впечатление вы упустите. Мы попали в туман и нам всего этого великолепия не открылось, но ведь всегда есть возможность повторить прогулку…

В Нижний Бельведер, построенный в 1716 году в качестве частной резиденции Евгения Савойского, стоит зайти, чтобы взглянуть на сам дворец (он сохранился лучше, чем Верхний) и заодно уж осмотреть находящийся в нем Музей барокко. Интерьеры, впрочем, тоже довольно официозные. Двухсветный Мраморный зал посвящен военной славе принца; фреска в виде особого подхалимажа представляет его в роли Аполлона, покровителя искусств.

Я представляла, как хорошо здесь летом, когда все цветет… Ведь Бельведер означает «прекрасный вид». И причина такого названия — в его прекрасных садах. Они разбиты в 1700 году во французском стиле Домиником Жираром, учеником Андре Ленотра, создателя садов Весаля.

При Евгении сады выглядели попышнее, чем сейчас: скульптур было поболее и аллегорическая программа была более развитой (верхняя часть принадлежала богам, а нижняя — загадочным «элементам» универсума, причем «утопленные» газоны, сохранившиеся и сегодня, изображали загробный мир).

Кстати, на заднем плане — любопытный храм, куда мы поздее заходили, яркий и нарядный. Но шли предрождественские мессы и фотографировать было нельзя

Сейчас главный аттракцион — фонтан нижнего каскада с тритонами и нимфами, а выше — статуи сфинксов, которые фотографируют все туристы. Принц сам был страстным садовником-любителем и со всего света привозил в свой сад экзотические цветы и растения, а также птиц, и одного орла ежедневно кормил со своей руки.

Нагулявшись по ярмарочной площади и отведав пунша с вкусными ягодами мы отправились на поиски единственного в Вене русского православного храма. Об истории этого храма я много читала до поездки, знала, что идти до него от Бельведера минут 5. Но и за эти 5 минут Вена показала нам еще ряд интересных местечек — известную пивную Сальм Брау, куда мы решили зайти на обратном пути, несколько интересных церквей, трамвай с Санта Клаусами….

В конце 19 века послом России был князь А. Б. Лобанов — Ростовский. Он приобрел под свои посольские цели дворец у герцога Нассау и был крайне деятельным человеком. Встретился он как-то с протоиереем Александром Николаевским, служившим в то время в Вене и разговорились они — как бы при посольстве России построить православный русский храм. Была составлена бумага, которую рассмотрел и одобрил император Александр III, к тому же император пожертвовал из своих личных средств половину необходимой суммы, другая половина была компенсирована за счет государственных средств и частных пожертвований. 3 октября 1893 года строительство было начато. Проект принадлежал известному архитектору Котову Г.И. из Санкт — Петербурга. 5 ажурных люстр прислал царь Николай II. Освятили храм в 1899 году.

С момента постройки собор был зарегистрирован как собственность российского государства. Поэтому понятно, что непростая судьба собора тесно связана с историей самого российского посольства в Австрии. И перипетий у этого храма было столько, сколько в мире конфликтов….

В 1914 году Никольский Собор закрылся всвязи с военными событиями. В 1927 его передали советскому полпредству. И только летом 1946 года после взятия Вены советскими войсками храм возвратили РПЦ. Состоялось первое богослужение. Командование русской армии подарило храму 1200кг меди. Был отлит и водружен на колокольню огромный колокол. Это — Дар Русской Армии Собору Святителя Николая.

Когда мы вошли в нижний храм, первая икона, которая нас встретила — Это Ксения Петербуржская. Трудно описать словами, почему я не могла остановить слезы… Батюшка служил молебен, кроме нас была еще одна пара русских. Мы получили благословение и отправились в верхний храм.

В Соборе 2 престола — во имя Святителя Николая на верхнем этаже, во имя Александра Невского — на нижнем. В Верхний храм ведет широкая лестница, фронтон крыльца украшен мозаичной иконой Воскресения Христова.

Внутреннее пространство верхнего этажа выполнено в форме креста, световой барабан опирается ан 4 колонны цветного мрамора. Резной позолоченный иконостас оформлен по эскизам Григория Котова, иконы написаны художниками Харламовым и Бруни в византийском стиле. Собор оформлен витражами в теплых тонах, создающими эффект солнечного света в любую погоду.

А на улице возле храма была маленькая ярмарка — продажа, очередная благотоворительная акция.

И кругом были свои, русские. Причем, это были русские с добрыми и открытыми глазами.

Напитавшись положительными эмоциями, наши ноги понесли нас на поиски пищи телесной. Куда идти — мы уже решили, известная пивная Сальм Брау бороздит интернетовское пространство, как один из лучших ресторанов Вены.

Насколько я поняла, если в названии заведения есть приставка Брау — значит у этого ресторана своя собственная пивоварня.

Огромные медные сооружения можно увидеть приямо за барной стойкой.

На месте, где сейчас находится пивоварня до 1717 года располагались виноградники бургомистра Вены. Позднее здесь находился монастырь, основанный императрицей Амилией Вильгельминой. Пивной ресторан открылся здесь в 1994 году. Он располагается в хозяйственной части монастыря, где когда-то и жила императрица Вильгельмина Амалия.

Здесь мы, наконец, распробовали венский шницель и темное пиво (я не очень большой знаток пива, но мне было просто вкусно, а вот муж был в восторге). Шницель был огромным, я свой доесть уже не смогла, да и вкус мяса мне не нравится, но ведь мы же были в Вене, и как тут не попробовать… Цена котлеты этой из бычка — 16–50, из свинки — 9–90. Где-то я читала, что настоящий венский шницель делается только из телятины, поэтому мы его и пробовали. Салат, который подается к мясу — вообще мерзость — холодная картошка с уксусом и луком… Все посетители уплетали за обе щеки воскресное предложение — нехилую килограммовую рульку за 15 евро. Вердикт такой — пиво классное, а мясо — так себе, имхо… Но это — сугубо личное…

Разомлели мы там, с русскими познакомились, они недоумевали — почему мы взяли два шницеля, а не один на двоих…так ведь учат в интернете. В целом, впечатления от ресторана остались прекрасные, очень атмосферно и доброжелательно.

После сытного обеда мы продолжили нашу прогулку, впереди у нас были достопримечательности Карлсплатц и её окрестностей.

На пути к Карлсплатц мы заходили во все приглянувшиеся храмы, в уютные подворотни, в частные арт- лавки.

Вот, например, любопытная церковь — Гвардейская. Она построена в 1760 году, немного враждебно взирала на нас. Походив по ней, мы выяснили, что принадлежит церковь польской общине, стало понятно почему в храм приглашает зайти сам Иоанн Павел II.

А некоторая враждебность исходила от камня, где упоминались и поляки, замученные НКВД, и поляки, погибшие под Смоленском… Захотелось почему-то уйти, может, стыдно стало за органы…

Тем более впереди нас ждала наша, практическая русская, площадь — Шварценбергплац в начале которой стоит конный памятник принцу фон Шварценбергу, победителю Наполеона. В конце площади — памятник другому герою, также претендовавшему на то, чтобы стать освободителем Европы от тирана.

Надпись крупными русскими буквами на колоннаде, окружающей памятник, гласит: «Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами». На вид этот герой — неизвестный советский солдат, но под освободителем Европы имелся в виду, разумеется, Сталин, чье имя площадь носила в 1945–1955 годах. Памятник освобождения был поставлен уже 19 августа 1945 года, и московские власти не забыли включить в советско-австрийский пакт 1955 года положение о том, что австрийское правительство обязано вечно заботиться о монументе. Буквально на днях я читала об акте вандализма, кто-то облил памятник черной краской…
Проект памятника был сделан молодым советским ваятелем Михаилом Интисаряном, а моделью служил некий Петя-сибиряк.

В годы разрядки советские власти хотели сгладить впечатление. Поэтому перед памятником был поставлен еще один, разъяснительный, мини-монумент: абстрактный черный куб с текстом на русском и немецком о том, что это памятник погибшим при взятии Вены советским солдатам. Нас-то, разумеется, не обманешь: это никакой не памятник скорби, но памятник господства. Отсюда — все наши сложные чувства по этому поводу, от стыда до гордости, а потом стыда за гордость и так далее, с превалирующей над всем здоровой иронией.

Впрочем, сложные чувства этот памятник вызывает не только у русских, но и у австрийцев. Старшее поколение называет его «памятником неизвестному мародеру». Молодые интеллектуалы, напротив, отказываются над ним издеваться — это памятник победе над фашизмом и, как им видится, антисемитизмом, а фашизм и антисемитизм до сих пор не пустой звук в Австрии. Они ловят своих соотечественников на том, что те путают название монумента: если австрийцы называют его не Памятник освобождения, а Памятник победы (что и вправду случается), то, значит, признаются в том, что русские их победили, что они воевали на стороне Гитлера (о чем официальная Австрия предпочитает умалчивать). Впрочем, чаще всего все говорят просто: Русский памятник.

Прямо перед памятником возвышается пирамидальный фонтан «Высокая струя». Злая венская молва гласит, что поставлен он специально, чтобы памятник загораживать; но на самом деле фонтан гораздо старше. Он был сооружен в 1873 году, и сам является памятником — монументом венскому водопроводу, приносящему в город воду горных источников. Говорят, когда фонтан работает, невозможно подойти к русскому памятнику, чтобы не вымокнуть до нитки. Зимой его выключают.

Ну, а мы идем дальше — на Карлсплатц.

Значительная часть жизни на этой площади сосредоточена под ней, в длинном подземном переходе под названием Опернпассаж, c метро, дешевыми магазинами и закусочными, который простирается вплоть до Оперы. Выйдя из этого подземного мира, вы попадете, скорее всего, на край находящегося посреди площади парка Ресселя, названного так в честь Йозефа Ресселя, несчастного изобретателя пропеллера из Чехии, чье техническое нововведение никому в Австро-Венгрии не понадобилось. Рядом — монумент Йозефу Мадерспергеру, человеку совершенно аналогичной судьбы, придумавшему швейную машинку. Имеется тут также и памятник Иоганну Брамсу, который умер неподалеку отсюда. На выходе из метро к парку днем и ночью происходит странная тусовка бомжей, пьяниц и подростков на роликовых досках.

На краю парка, на возвышении (так, что снизу их и не заметишь), лицом друг к другу стоят два павильона работы Отто Вагнера, построенные в 1899 году в очень богатом бело-зелено-золотом стиле необарочного модерна. Один сейчас используется под кафе, а другой — под выставочный зал.

В конце парка Ресселя стоит главное сооружение площади Карлсплац — гигантская Карлскирхе, главная барочная церковь Вены, впечатляющее сооружение с высоким куполом и двумя витыми колоннами, имитирующими римскую колонну Траяна. Довольно смешная идея — все хорошее иметь на всякий случай в двух экземплярах — как видно, имеет в Вене глубокие корни. Если присмотреться, то храм представляет собой компиляцию греческих (портик), римских (колонны), христианских (центральный купол в духе римского собора Святого Петра) и восточных элементов (навершия боковых башен), так что амбиции его — объять необъятное, не меньше.

Про этот храм я сделаю отдельный альбом, поскольку богатый интерьер и необычная экскурсия на лифте под купол Собора не оставили меня равнодушной.

Ну, а после храма мы веселились вместе с венцами и гостями города на очередной ярмарочной площади. И как мне было жаль детей, которые вместо снега играют в сено, а потом долго отплевываются от сухой травы.

Хотелось смотреть и смотреть на эти детские и взрослые забавы, но нам очень хотелось попасть в вечерний Пратер.

Пратер — это длинный, протяженностью более 5 километров, парк. С западного края находится традиционный парк аттракционов, созданный еще в XVIII веке. Там расположено знаменитое колесо обозрения туда же стекаются самые большие толпы туристов.

Само слово «пратер» происходит от испанского «prado», то есть «луг» — все-таки Габсбурги были испанскими королями. Здесь располагались имперские охотничьи угодья, которые демократичный Иосиф II открыл в 1766 году для публики. Вскоре Пратер стал популярным местом для гулянок самых разных слоев населения; многочисленные кабаре принимали посетителей поздним вечером, развлекали музыкой и танцами, вином и пивом в сочетании с типично венской закуской — жареной во фритюре курицей и сосисками.

В 1840 году тут была построена первая карусель.

А 1 мая 1873 года в Пратере открылась Всемирная выставка, которая должна была привлечь в Вену тысячи туристов и продемонстрировать достижения венской либеральной демократии. Увы, буквально через неделю после открытия выставки венская фондовая биржа с грохотом обрушилась, в июле город поразила страшная эпидемия холеры, и в ноябре выставку пришлось преждевременно и бесславно закрыть. Это было мрачное предзнаменование того, что Вена, несмотря на весь свой блеск, так и не сможет войти в число главных мировых столиц.

Колесо обозрения — главная достопримечательность Народного Пратера (особенно после фильма «Третий человек», где на нем разворачивается кульминационная сцена) было здесь поставлено в 1896 году в честь юбилея коронации Франца Иосифа.

Кабинки, больше всего похожие на маленькие красные трамвайчики, закрытые; публика в них стоит, и крутится колесо довольно медленно (круг занимает 10 минут), но все равно это обязательное переживание для приехавших в Вену (мы заменили этот аттракцион очередным гуляньем на ярмарке).

Впрочем, надо заметить, что колес обозрения в Пратере на самом деле два: помимо старого имеется еще и новое, которое выше и крутится быстрее. А вокруг колеса обозрения вырос целый парк аттракционов. Первые американские горки, самые большие в Европе, появились тут в 1897 году.

Из прочих радостей здесь есть стилизованный под старину манеж с каруселью из живых пони. Вообще, венские аттракционы не похожи на высокотехнологичные современные Диснейленды, в них сохраняется некая провинциальная подлинность, она же — легкая вульгарность. Немудрено, что здесь открыт типичный для таких мест павильон под громким названием «Музей секса», где взрослые могут разогреться, пока дети катаются на пони. Кто не хочет в Музей секса, тот может сходить в планетарий.

Или в Музей мадам Тюссо.

Вечерняя Вена — это вообще целая история. Есть города в Европе, которые на иллюминацию жалеют средств, такой мне показалась Прага, например. Вена же с наступлением темноты, словно ночная фея, начинает жить такой яркой жизнью, такой феерией накрывает праздно гуляющую толпу, что у тебя начинает кружиться голова… Хотя, что это я, ведь глювайн тоже обладает головокружительным эффектом.

Мы гуляли по ночной Вене, завершая этот чудесный воскресный день то кафешками, то просто сидя на лавочке, мой палец устал фотографировать, но я не могла остановиться… Хотелось запечатлеть каждый прожитый миг.

И не один раз за этот вечер я благодарила небеса за то, что я здесь и сейчас…

Теги: Самостоятельные путешествия