В тот год Краснодар постигла страшно холодная зима. Но очутившись в Португалии, я периодически вела такой диалог с мамой:
— У на сегодня похолодало. Всего плюс 14, а вчера было плюс 20, — жаловалась я маме по телефону ранним февральским утром.
— У нас тоже похолодало. Минус 25…
К хорошему привыкаешь быстро. Вот так и я быстро привыкла к тому, что в середине зимы можно попасть в настоящую весну: с нереально голубым небом, зацветающими деревьями, страдающими от любви котами и желанием бегать и прыгать без устали. Конечно, все это будет и на родине, но через пару месяцев, в апреле. А так, всего 4 часа полета — и пуховики вместе с валенками можно прятать подальше.
Всем известно, что именно в Португалии начадся европейский кризис, который потом перекинулся на Грецию и пошел победным маршем по остальным странам Европы. Чем же еще интересна эта загадочная страна? Обычный человек вспомнит Васко да Гаму и всемирно известное вино. Особо умные упомянут о великом колониальном прошлом. А в остальном страна — сплошная «терра инкогнита». И неизвестно, чего от нее ожидать.
Мой багаж знаний включал еще и школьные сведения о самой западной точке континентальной Европы — мысе Рока, куда мне очень хотелось попасть со времен уроков географии. В общем, дУхи путешественников не давали мне покоя, за что я им искренне благодарна.
Самое интересное в любой стране — это ее жители. Никаких стереотипов относительно португальцев мне известно не было. Первый португалец, точнее португалка, с которой довелось пообщаться, была бывшая жительница Польши, очень приятная и общительная девушка на стойке регистрации в отеле. И куда бы мы дальше не попадали, выходцев из восточной Европы и даже из СНГ было очень много.
Как правило, заняты они самой тяжелой и грязной работой. Вот вам и страна кризиса. Как бы там ни было, не хотят местные вкалывать за гроши. Сами же португальцы, как, впрочем, и все южные европейцы, больше склонны отдыхать, попивать вино, кофе и … никуда не спешить. Они очень общительные, простые и дружелюбные. Практически все в той или иной мере знакомы с английским. Ненавязчивы и всегда готовы помочь. При этом они не обременены общей культурой поведения: громко высморкаться, плюнуть в общественном месте, ковыряться в носу и т. д. и т. п. — как с добрым утром. Но этот нюанс никак не портит общее впечатление о стране и ее жителях.
Что касается внешности, то глазу особо зацепиться и не за что. Ни одеваться, ни подать себя особо никто не старается. В основном народ ведет себя расслабленно и не сильно интересуется противоположным полом. Может быть поэтому на улицах так мало детей. Хотя, казалось бы, природа и погода располагают к любви во всех ее проявлениях. Но видимо, гасит эту любовь доступность наркотиков.
На каждом углу, даже в самом туристическом и охраняемом полицией месте вам могут предложить гашиш и марихуану — не дорого… Вот так, выкурил пару косяков и всё, девушки потом. Кстати, крайне мало здесь различных африканцев, арабов и тому подобных беженцев. Видимо, пособия здесь для них очень низкие. Зато нищих и различных асоциальных элементов здесь полным-полно. Наверное, со всей Европы сюда зимовать сползаются. А что? Здесь зимой тепло, да и социальные службы активно работают.
Неоднократно видела специальные мобильные пункты, где таких несчастных кормили обедом, поили кофе, выдавали одежду и теплые одеяла, оказывали первую медпомощь. Все-таки социальные стандарты в Европе везде высокие. Нам, к сожалению, до такого еще жить и жить.
Но о высоком позже, сначала расскажу о земном, о еде. Португальская кухня без особых изысков — добротная и понятная. Ввиду географического положения основной продукт питания — это рыба. Стоит копейки. Самый распространенный способ приготовления — гриль. Впрочем, для свежайшей океанской рыбки ничего лучше нет. Еще могут тушить рыбу (и не только) в специальной медной кастрюльке (катаплана). Все в ней получается очень вкусно и полезно. Главной же особенностью местной кухни является использование соленой трески (бакаляо). Очень интересный факт — национальный продукт в стране не производится, ведь треска водится только в северных морях. И ее в Португалию экспортируют из Норвегии, Исландии и т. д.
Продается эта самая бакаляо везде, стоит совсем недешево — до 20 евро за килограмм. При том, что средняя цена за килограмм свежей атлантической рыбы — 5–7 евро. Используется бакаляо буквально повсеместно — и в качестве основного ингредиента, и как приправа. В интернете я читала много отзывов об ужасном вкусе бакаляо. На деле ничего ужасного. Пахнет как наша таранка. Перед приготовлением треску вымачивают, поэтому запах она теряет. А по вкусу… ну просто соленая рыба.
Единственное, НО: блюда с ней, на мой вкус, получаются слишком уж солеными. За время пребывания, естественно, я не смогла перепробовать всего, поэтому скажу только о том, что мне особенно понравилось:
1. Жареный молочный поросенок — его нежнейшее мясо так и тает во рту. Продается даже в супермаркетах. Вкусно везде.
2. Осьминог, тушеный с луком. А вот осьминог с фасолью мне не понравился. Как, впрочем, и почти все фасолевые блюда.
3. Крохотные, на один укус пирожки с креветками. Сколько бы ни съел — хочется еще.
4. Открытый пирог с курицей и шпинатом, который почему-то называется пиццей. 2 евро за кусочек, который смело можно делить на двоих.
Что касается выпечки, то ее много. Но есть один нюанс. Португальцы обожают яйца (наверное, после бакаляо это второй любимый продукт) и в любую сладость их добавляют немерено. Я же запах яиц не переношу, поэтому к сластям осталась равнодушна, хоть и сладкоежка. Самая знаменитая сласть Португалии — паштеу-де натал, корзиночка с заварным кремом.
Весьма приятная на вкус, но ничего особенного. Ведь заварной крем без яиц не обходится. К сладостям обычно берут очень крепкий пахучий кофе, буквально на один глоток, по типу итальянского эспрессо. Если вы захотите капучино, то получите чашку кофе со взбитыми сливками. А вообще, быть в Португалии и пить что-то, кроме вина, грех. Уж насколько я в этом вопросе невежда, и то оценила качество и вкус. Особенно понравилось «виньоверде», «зеленое вино», приятное, похожее на шампанское.
Оно прекрасно утоляет жажду и поднимает настроение. При этом цены на вино крайне низкие — 4–5 евро и приятный вечер вам обеспечен. За 20 евро можно приобрести бутылку выдержанного вина, которую не стыдно подарить и самому большому «винному» привереде.
И раз речь зашла о подарках, то стоит отметить, что выбор их здесь более чем огромный. И большая часть из них — ручной работы и местного производства. Расписная посуда, плитка азулежу, вязаные кофты, шапки, шарфы. Но особенно хороша вышивка, от выбора которой просто глаза разбегаются. Все, начиная от детских распашонок и заканчивая парадными скатертями, отменного качества. Что касается цен, то для вещей ручной работы они очень доступные. В остальном шоппинг как шоппинг. Как и везде в Европе — мегамоллы с общемировыми брендами. Два положительных момента: цены здесь чуть ниже, чем в других странах континента, а такс-фри начинается с 60 евро.
Португалия — страна совсем небольшая. Поэтому есть смысл остановиться в столице, а оттуда можно выезжать в разные интересные места. По крайней мере, для изучения юга страны — это идеальный вариант.
Любителям древностей в Лиссабоне особо делать нечего. За исключением пары мест все уничтожено страшным землетрясением 1755 года. Но сам город с его белоснежными домами, украшенными азулежу и терракотовыми черепичными крышами, настолько хорош, что этих древностей и не хочется. Пешком изучать Лиссабон довольно тяжко. Это действительно город на холмах. Но можно существенно облегчить свои «страдания» — купить туристический проездной и кататься на трамваях, лифтах, подъемниках, большинство из которых уже отметили столетний юбилей.
А маршрут 28-го трамвая — это, по существу, обзорная экскурсия по городу. Мы вот этим и воспользовались, катались по городу, выходя возле каждой мирадору. Так называют в Португалии смотровые площадки. И о них надо рассказать отдельно. Расположены они в самых живописных местах города. А виды с них еще живописнее — старая часть Лиссабона, мосты, устье Тежу… Вообще столица Португалии ну очень уж фотогенична.
Так что фанаты удачного кадра могут зависнуть на мирадору на несколько часов, а в перерывах между фотосессиями — выпить бокал вина или даже пообедать в расположенных там же кафе. Это особое удовольствие — медленно тянуть портвейн из бокала и наблюдать, как солнце медленно скрывается за горизонтом, а стены города постепенно розовеют в лучах заката. А потом внезапно обрушивается темнота и сразу же загораются тысячи огней.
Впрочем, любители архитектурных красот также не разочаруются в Лиссабоне. Достаточно посетить монастырь Жеронимуш — одно из немногих зданий, переживших знаменитое землетрясение. Построен этот комплекс был в честь открытия Васко да Гамой морского пути в Индию. И очень красочно иллюстрирует былое величие и роскошь когда-то богатейшей колониальной державы. Монастырь строили с размахом. До сих пор это один из самых крупных монастырских комплексов в Европе.
Но восхищение вызывают не только размеры, но и таланты архитектора и резчиков по камню. Кружевная резьба по белому камню поражает так, что теряешь дар речи. Можно спокойно провести несколько часов в полном молчании, изучая детали. А их очень много. Все здание выдержано в особом португальском стиле «мануэлино», где элементы готики и марокканского стиля соседствуют с различными морскими мотивами. Пожалуй, это одно из немногих мест, где было много туристов.
Большая часть из них — местные студенты и школьники. Представляю, каково португальцам наблюдать такое великолепие, оставшееся в прошлом, и сожалеть об упущенных возможностях. Но вот что интересно. Внутреннее убранство собора монастыря являет собой полную противоположность внешнему богатству отделки. Внутри он темный, строгий и очень торжественный. Единственные украшения — это великолепные саркофаги великих португальцев. Сам Васко да Гама был похоронен здесь.
Сейчас, правда, он покоится в местном Пантеоне, а надгробие осталось в Жеронимуше и оно очень впечатляет. Монастырь — не единственное, что может удивить/порадовать в этой части города — Белеме. Не так знаменит, но не менее любопытен музей карет, расположенный неподалеку. Он может похвастаться самым большим и богатым собранием карет во всей Европе — от средневековых повозок «топорного» вида до роскошных произведений каретного искусства, сотворенных всего для единственной поездки Папы Римского, посетившего страну в 18 веке.
В музее мы не видели ни одного посетителя. Служители тихо спали на своих постах. Наверное, если бы нам взбрело в голову угнать какую-нибудь карету, этого бы никто не заметил. Совсем рядом с каретным музеем находится старинная кондитерская «Белем», где и были когда-то изобретены те самые корзиночки с заварным кремом. Здесь они на самом деле самые вкусные в стране. Настолько нежные, что просто тают во рту, оставляя долгое послевкусие корицы. В отличие от соседнего музея, посетителей здесь хватает, наблюдается даже очередь.
Говорят, что в разгар сезона таких пирожных в день выпекают по 20 тысяч. В общем, не проходите мимо. Кстати, этот единственное место, где выпечка не пахнет яйцами. Но и на этом ваши удовольствия не закончатся. Стоит только перейти шумную автостраду и прогуляться по набережной Тежу. Здесь столько всего радует глаз! Прежде всего — гигантский монумент первооткрывателям. Это своеобразный экскурс в португальскую историю. Очень близко расположены и мост имени 25 апреля, и Белемская башня, похожая на гигантскую шахматную фигуру.
Но самое красивое — это вид впадающей в океан реки. Им любоваться можно бесконечно. В общем, на осмотр этого района смело отводите весь день. И не факт, что вы уложитесь. На этом интересное в Лиссабоне не заканчивается. Если вам посчастливится оказаться в городе в субботу, то не поленитесь встать пораньше и посетите блошиный рынок Санта-Клара, располженный сразу же за монастырем Санта-Энграсия и неподалеку от Пантеона. Прижмите кошелек и мобильник к себе поближе и смело вливайтесь в толпу покупателей.
Это вам не отуристиченный Сен-Оуэн в Париже, где уже лет 100 не найти ничего действительно старого и интересного. Здесь туристов не видно вообще. Только местные, с азартом торгующиеся за все подряд — от старых ведер до монет эпохи Третьего рейха. На рынке много и очень стильного хенд-мейда. Если вам не интересны стандартные туристические сувениры, а хочется чего-то особенного, но для повседневного пользования, или вы ищите оригинальные подарки для друзей, то вам сюда.
Мое личное приобретение — чудный дизайнерский шарф с брошью ручной работы, достойный миланской недели моды, — 15 евро. Наверное, можно было и поторговаться, но мне так понравилась его автор — богемного вида старушка, что я не стала просить о снижении цены. А мой спутник откопал старинный медный штопор в виде наковальни, вполне пригодный для использования. Цена вопроса — 5 евро. Ко всем нашим выгодным покупкам добавился еще один приятный бонус. Мы попали на выставку еды, проводимую под эгидой ООН.
Вход и дегустация — бесплатно. Происходило это совсем рядом с рынком, и толпы лиссабонцев, обвешанные пакетами, дружно поедали плоды трудов разных регионов Португалии и ее национальных общин. В то время, как официальные дяденьки толкали громкие речи перед телекамерами. Организована выставка была на безупречном уровне. Море бесплатных напитков, вина, салфетки, приборы — все в избытке. Очень воспитанные, прекрасно говорящие по-английски дети-бойскауты подробно рассказывали о самой выставке и о том, что здесь можно попробовать.
Но голодный народ, утомленный шоппингом, слушал не особенно внимательно и буквально сметал халявную еду. На фоне таких прекрасных деток довольно колоритно смотрелась приличного вида пожилая синьора в норковой шубке и босоножках. Совершенно не стесняясь, она буквально наворачивала рыбный паштет из общей тарелки общей же вилкой. Наевшись, она эту же вилку воткнула обратно в паштет. Но недолго прибор торчал без дела. Следующие посетители повторяли то же самое.
Также на выставке можно было приобрести различные джемы и конфитюры, сваренные по старинным рецептам. Долго еще дома, открывая очередную баночку вкуснятины, я вспоминала и этот чудесный город, и эту веселую выставку.
В окрестностях Лиссабона полно всяких интересных мест. Впрочем, даже отдаленные города Португалии вполне реально посетить за один день. Но это на тот случай, если совсем нет времени. У нас времени было достаточно. И мы почти двое суток провели в Порту — втором по величине городе страны.
В большинстве отзывов о нем пишут как о сером, захолустном городке. Так вот! Ничего подобного! Город, конечно, провинциальный (как, впрочем, и вся Португалия), но очень красивый, тихий, чистый, колоритный. Но совсем не захолустный и уж совсем не серый. А шесть мостов через Дору и весьма оригинальные кораблики, когда-то перевозившие портвейн, а ныне катающие туристов (10 евро за 50 минут), делают город особо живописным. Про всякие там старинные улочки, кафе «Мажестик» (здесь Джоан Роулинг писала первую книгу о Гарри Поттере) я молчу.
Тут все и так понятно — красота, лепота. Фотоаппарат работает безостановочно. Я бы особенно отметила церковь Св. Франциска (14 в.). Ныне это музей, который сразу довольно сложно найти. Но это стоит долгих блужданий. Внутри все пространство — стены, убранство, отделка — из покрытого золотом дерева. На покрытие ушло 400!!! кг золота. Возникает ощущение, что ты очутился внутри шкатулки с драгоценностями — так все сверкает и сияет. Порту стоит того, чтобы провести там ночь.
Вечером, после ужина нужно обязательно подняться на один из мостов (лучше всего на Луиш I). Зрелище ночного города весьма впечатляет. А рано утром садитесь в поезд и через три часа уже в Лиссабоне. В дороге любуйтесь океаном, крохотными городками. В общем, скучать не придется.
Много чего еще, конечно, можно посмотреть в Португалии. Но вот что ни в коем случае нельзя пропустить, так это Синтру, которая находится всего в 40 минутах езды на поезде из столицы. Мы в Синтру ездили аж 2 раза.
Когда-то это был королевский летний курорт. Позже стал излюбленным местом отдыха португальского бомонда. Отсюда и особенности архитектуры, и расслабленная атмосфера самого города. Нет здесь никаких рабоче-крестьянских кварталов. Сплошь шикарные виллы и дворцы. Увы, время и кризис многие здания не пощадили. Упадок экономики очень заметен в состоянии многих домов и парков вокруг них. Однако город это совершенно не портит. Скорее такая легкая запущенность добавляет очарования.
Можно часами бродить по улочкам, воображая себя героиней любовного романа. Воображению может помочь тот факт, что в Синтре когда-то жил лорд Байрон и здесь писал «Паломничество Чайльд Гарольда». Этот исторический факт можно буквально пощупать руками. В городе до сих пор функционирует гостиница, где романтичный лорд и проживал. Если говорить о самом интересном в городе, то перечислять можно очень долго. Это и королевский дворец с причудливыми печными трубами, и остатки мавританской крепости, и дворец Пена, и вилла Квинта Регалейра, и много чего еще.
Даже не мечтайте осмотреть все за один день. Если со временем совсем все плохо, то выбирайте дворец Пена и виллу Квинта Регалейра. Ничего подобного вы точно нигде не увидите.
Дворец Пена не зря называют замком Белоснежки. Да и цвета его стен — розовый и кремовый — навевают мысли о принцессах, драконах, балах и феях. Отчасти это правда. Строил дворец последний король Португалии, вдохновленный баварским Нойшванштейном. Ходят легенды, что Пена строили те же мастера. Романтичные настроения царят и внутри.
Португальская революция застала королевскую семью именно здесь. И та бежала в спешке, оставив даже личные вещи. Всем этим вы сможете полюбоваться в крохотных комнатках дворца. Окрестный парк не менее интересен. Сам по себе это ботанический сад, но беседки, гроты и виды океана со смотровых площадок стоят того, чтобы почти час карабкаться в гору, подобно несчастным осликам. По дороге, кстати, нет даже крохотного ларька с водой.
Поэтому будьте умнее и воспользуйтесь туристическим автобусом, уходящим прямо с вокзала. До Квинты Регалейры с этого самого вокзала можно дойти пешком минут за 20. Интереснейшее место с очень мистической атмосферой. Я почему-то сразу вспомнила здесь фильм Гильермо дель Торо «Лабиринт Фавна». Именно такие жутковато-сказочные ощущения охватывают сразу после входа на территорию виллы. Когда-то это поместье принадлежало одному из самых влиятельных масонов Португалии.
И построено оно в соответствии со всеми масонскими правилами. Для любителей загадок здесь просто рай. Лабиринты, гроты, потайные проходы, секретные масонские символы — никаких скучных экскурсий здесь нет. Сами все исследуете. Если вы с ребенком, то застрянете надолго. Но скучать не будете. Ко всем этим тайнам сад и сам дом очень красивые. С уже упомянутого мною вокзала можно добраться на рейсовом автобусе и до самой западной точки континентальной Европы — мыса Рока.
Около часа пути и вы стоите буквально на краю Европы. Уж не знаю, само осознание того, что дальше на многие сотни километров безграничный океан, или действительно у этого места особая атмосфера, но у меня до сих пор захватывает дух от восторга при воспоминании о нем. Я много читала о постоянно бушующих здесь ветрах, но нам повезло. Февральский день был теплый, солнечный и безветренный. Как и повезло в принципе с погодой во время поездки.
Честное слово, Португалия — страна вечной весны. Уезжать не хотелось совершенно. Но впереди был Рим, где впервые за многие годы ударили морозы, а дальше — заваленная снегом Родина. И вспоминая такую весну среди зимы, в голове сразу всплывает «Шоб я так жил!»
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
