Осев в этот свой приезд в Индию в Ришикеше на месяц, я заручилась согласием своего друга Бабаджи, с которым познакомились по весне в Наггаре, что он покажет мне самые интересные места. В свою самую первую встречу с ним я озвучила все свои пожелания, среди них было посещение заброшенного ашрама Махариши, который европецы знают, как ашрам Битлз.
И вот наконец-то все звезды сошлись в нужном месте и в нужное время - Бабаджи вспомнил, о моем интересе к заброшенному ашраму Махариши, который раньше посещали Битлз, поэтой самой причине европейцы и стали его называть в честь всемирно знаменитой группы, но так же панически ботяся и избегают его, как и все местные жители.
Для меня это стало настоящей проблемой. Все дело в том, что все мои новоиспеченные индусские знакомые в ответ на мою просьбу хотя бы показать направление, в какую сторону идти к ашраму, только суеверно говорили, что это проклятое место и убежденно отговаривали от его посещения.
Но интерес – есть интерес! Я никому и никогда не верю наслово! И все предпочитаю ощутить на себе, чтобы иметь право на собственное мнение!
Бабаджи был первым и единственным человеком, кто без лишних демагогий согласился сводить меня к этому месту.
14
Все попытки найти в интернете фото ашрама не дали результатов, поэтому мне особенно хотелось своими глазами посмотреть на это гиблое место, которое все индусы (как неожиданно выяснилось - и не только) с животным страхом обходят стороной!
Государство закрыло ашрам Махарииши под предлогом, что там слоны потоптали несколько человек в разное время. А как-то даже так эти разъярившиеся слоники вошли во вкус, что без разбора потоптали даже иностранцев! Это уже было слишком для индийского правительства!!!
Да! Да! В индийских джунглях оказывается это нормальное явление. Когда слоны сходят с ума, как дословно говорят индусы, и начинают в ярости нападать и топтать людей! У индусов даже есть опасные дороги, которые печально известны частыми происшествиями вытаптывания людей. Они, кстати, перекрываются шлагбаумами после 19-00 вечера! Хотя, как это может защитить от взбесившихся слонов так и не смогла взять в толк.
3
Но вот такие ужасающие плакаты вгоняют в удрученное состояние. Совсем не хотела бы я жить в джунглях, где то кусают обезьяны, то змеи, то...
Короче, в джунглях на каждом шагу хозяина природы помимо обычных неприятностей цивилизации подстерегает ещё целая куча дополнительных опасностей!!!
3
Разные люди, с разным пониманием, разными словами и с разными примерами высказывали мне одну и ту же мысль в Ришикеше, что, дескать, нынешнее неправильное поведение человека провоцирует у слонов неконтролируемые приступы агрессии или как они назвают её - сумасшествия!
Бабаджи, как человек высокообразованный развил эту идею следующим образом: люди стали очень негативными не только в своих поступках, но и в своих чувствах и мыслях, излучая в природу диссонанс. А слоны очень очень тонко улавливают все энергии и когда количество агрессии начинает зашкаливать, то тот или иной слон сходит с ума. А когда сумашедшим становится стадо - это вАААще КАРАУЛ!!!
И тогда спасения никому нет.
На мой взгляд, вполне себе логичное объяснение этому явлению спонтанного, а то и массового сумасшествия слонов.
Так за разговором мы пришли в другой конец восточного берега Ганга-river, минуя по пути оба района на берегу священной реки: Лакшман Джула и, следующий за ним на расстоянии 2-х километров - Рам Джула
25
вид на мост Лакшман джула
10
Лакшман джула (мост)
17
8
Некогда знаменитый, а ныне заброшенный ашрам Махариши, расположился за высокой и широкой городской стеной из речных валунов, отделяющей дикие джунгли от населенного пункта, аккурат, на другой стороне оврага, по которому в сезон дождей устремляются потоки воды из предгорий Гималаев.
Бабаджи не стал задерживаться в этом, как он сказал, гиблом месте, и предложил тут же поворачивать обратно! Но не на ту напал – не для того я шла сюда, чтобы испугаться слухов и страстей вокруг брошенного ашрама.
Да, было дело... некогда Битлз очень любили его посещать, потом они почему то вдруг, и на учителя, и на ашрам, покатили бочки! Потом сам Махариши его проклял! А потом и вовсе взбесившиеся слоны потоптали здесь сначала местных, а по пути и иностранных туристов тоже.
11
главный вход в ашрам закрыт и в самом ашраме дежурят охранники. чтобы никто не смог проникнуть на проклятую территорию! Ашрам закрыли власти страны для посещения туристов после того, как там иностранцев насмерть потоптали слоны
Так что у этого ашрама Махариши более, чем мрачный шлейф! Но я настояла на своем и прошла до центральных ворот ашрама, которые наглухо закрыты, но при этом, в рабочее время перед ними стоит мотоцикл – самый распространенный вид транспорта в этой местности.
На нем приезжает один из охранников, которые дежурят на территории заброшенного ашрама и призваны не пускать любознательных или, наоборот, за специальную мзду пропускать во внутрь особо любопытствующих! Бабаджи даже озвучил мне величину этой мзды, но так как уже приближался конец рабочего дня, то нечего было и думать об особом подходе к охранникам.
6
в сухой сезон вдоль русла по противоположному от ашрама берегу протоптана тропинка. местные ходят в джунгли за хворостом. На этом фото у ворот мотоцикл одного из охранников
Да и я увидев это место своими глазами, резко поохолола в прыти и желании полазить по нему не смотря на то, что снаружи ашрам впечатлял. В тот раз с Бабаджи мы так и повернули обратно. Я из уважения к нему, а он из опасений за меня.
Не успели мы отойти от заброшенного ашрама, чтобы он скрылся из наших глаз, как Бабаджи сбавил свой семимильный шаг настолько, что позволил мне к нему приблизиться, и вдруг нырнул в сторону Гангаривэ через небольшой овраг в песке и исчез сквозь стену какой-то холупы.
7
Я так растерялась и от неожиданности и от нестандартности ситуации, что стала, как вкопанная на месте. Хоть это и была холупа, я понимала, что это чье-то жилье и вторгаться в него вот так без спроса я не могла себе позволить.
Я бы так и стояла посреди тропы к заброшенному ашраму, если бы несколько голосов не позвали меня. Среди них я услышала и женский. Когда я проделав такой же пируэт ногами в воздухе, как и Бабаджи, занырнула в хижину, я увидела кому принадлежал это голос. Это была некогда симпатичная женщина более чем уже средних лет - европейка.
Бабаджи, проинтучив мою жажду острых впечатлений, вознамерился познакомить меня с еще одним БабОй, который жил со своей женой немкой поблизости от заброшеннгго ашрама.
Да!!! К этому моменту я уже привыкла к тому, что в Ришикеше огромное количество смешанных браков. Очень пользуются популярностью русские жены. Но и все остальные европеодиной рассы тоже в чести. Не мало и японских жен.
Все, с кем я общалась имели тот или иной свой, обустроенный эффективно, по европейскому типу, бизнес в Ришиекеше кто в туризму, кто в отельном хозяйстве, кто в обучении йоге, а кто впроведении панчакармы. А наблюдая за ними в быту и в отношениях со свими индусскими мужьями, я пришла к одному-единственному выводу - уж очень меркантильный интерес движит этими, с позволения назвать мужьями!
Уж очень убдоно иметь такую ... (до сих пор не смогла подобрать всеобъемлющего и исчерпывающего слова) рядом, что не только идеями, деньгами, пастелью, обустроенным бытом украшает его жизнь, но еще и возводит на пбедестал Учителя.
Именно это явление массового смешения в браке циилизованных женщих разных народов с местными индусами и объяснило мне хорошо раскрученный миф Ришикеша, как мировой столицы йоги и всегда сопутствующей ей в Индии панчакармы.
1
Но чтобы европейка, да еще и немка, бросила все балага цивилизации, все понятия о чистоте, аккуратности, педантичности и прч, что так присуще немецкому менталитетУ и расположилась жить на песочке на берегу Ганга -ривэ???
Это взрывало мой мозг!
Меж тем пара предложила мне масала (чай). Даже бы умирала от жажды, вряд ли рискнула отписть его хоть глоток, видя условия, в каких он готовится из зачерпнутой воды в Ганге, где чуть выше по течению моются, стираются, отправляют ритуалы, ходят в туалет люди и животные...
Чтобы избежать участи отпить щедро предложенного напитка, я в ответ угостила хозяев своим панчакарма чаем из термоса, который был при мне всегда и везде.
Он очень понравился хозяевам. Мы немного общнулись о том о сем и поспешили с Бабаджи на вечернююю молитву на барегу Ганга ривэ (об этом будет как-нибудь в следующий раз).
Знакомство с этой парой не продолжилось, потому что их каждый раз не оказыавлось в хижине, когда я снова наведыалась к заброшенному ашраму Махариши (Битлз).
Однажды мы приходили к заброшенному ашраму с новой приятельницей из Питера– большой поклонницей Битлз, которую никто из местных и ни под каким предлогом не соглашался сюда сопроводить! Она была в полном восторге от места, но тожде ни под каким предлогом не захотела даже попытаться проникнуть на его территорию.
9
Когда я как-то вернулась к развалинам ашрама Махариши одна, то удовольствие было выше крыши! Мне было более чем достаточно приземлиться на нижней террасе ашрама, которая открыта для свободного посещения и растечься в пространстве и времени.
Мысли стали тягучими и вялыми, поэтому легко было видно за ними сияющую пустоту! Вспомнились высказывания своей подруги фотохудожницы о моменте стать пространством. У нее даже есть своя целостная теория, которую самое время было в тот раз сознательно пронаблюдать.
Её теория гласит, что каждое место живет своей жизнью и, когда вы, как турист или фотограф, вторгаетесь в него, то нарушаете его однородность! и чтобы его жизнь восстановилась, вам надо остановится, затихнуть и вжиться, то есть раствориться в этом месте и ждать, ждать и ждать, когда пространство опять восстановится и заживет своей обычной жизнью. В ее терминологии это назыалось - ждать своего совершенного кадра.
Так как эта теория никогда не совпадала с полным отсутствием у меня времени, то я её не воспринимала всерьез. А сейчас у меня было время и делать особо ничего не хотелось, да и было нечего, поэтому я просто стала наблюдать за жизнью вокруг.
Мне понравился вид ашрама. Он выглядел словно киплинговский заброшенный город, куда притащили похищенного Маугли бандерлоги. «Еще видны были остатки мощенных камнем дорог, ведущих к разрушенным воротам, где последние обломки гнилого дерева еще висели на изъеденных ржавчиной петлях. Деревья вросли корнями в стены и высились над ними; зубцы на стенах рухнули и рассыпались в прах; ползучие растения выбились из бойниц и раскинулись по стенам башен висячими косматыми плетями, где в изобилии снуют бандерлоги!!!
6
7
3
2
4
Полчища обезьян стаями перемещались по территории бывшего ашрама. Завидев меня они вначале бесследно разлетелись, а по мере того, как я затихала, они настолько осмелели, что стали подходить ко мне вплотную. Но самое интересное, что мне абсолютно фотозависимому человеку вовсе не хотелось поднимать фотоаппарат!
После моего появления, было затаившаяся жизнь места, стала возвращаться в свое обычное русло.
Я себя не узнавала. Наблдая за бандерлогами, удивительным делом я стала понимать, о чем они горят между собой. Они боятся меня и недоверяют, как и всем этим двуногим. Мне так захотелось им рассказать, что все люди разные...
Хоть рана на плече от укуса одной из красномордых бандерлогов всё ещё сильно болела и давала себя знать при каждом более-менее резком движении, эти – черномордые и хвостатые обезьяны вызывали у меня чувство большой симпатии. Но не смотря на неё, у меня полностью отрафиловалось желание протягивать к обезьянам руки, чтобы их погладить, как обычно это делают приезжие и никогда сами индусы!
Вот теперь я их осторожность ОООчень хорошо понимала и на 100% разделяла.
Но при всем этом моем негативном богаже, мы стали общаться с обезьянами. У нас был настоящий диалог и они меня понимали, хоть и обмениваясь только взглядами!!! Только мне приходилось сильно концентрировать каждую свою мысль!
А может быть, и не надо было ничего делать вообще? как бы знать, как им было лучше меня понимать?
Обезъянины, в ответ на мои добрые и мирные посылы, отвечали мне доверием. Они стали довольно смело приближаться ко мне и даже трогать разные мои предметы: термос, сумку, фотоаппарат.
Но своевольничать я им не разрешила... Недавно пережитый шок в отеле, а потом и укус одной из их роду-племени держали меня в своих тисках, не давая мне полностью расслабиться в этом замечательном моменте взаимопонимания...
День начал клониться к закату и фото-болезнь таки-то взяла верх. Взяв в руки камеру, хоть и очень медленно и осторожно, я распугала обезьян – уж очень недоверчиво они восприняли мои воспоминаниями об укусе с одновременным двжением с камерой. Логично, что она им чем-то напомнила ружьё, поэтому хрупкий мостик единения рассыпался, как в прах и обезьянок тут же и след простыл.
Поэтому я переключила свое внимание на людей. Кто-то принимал ванны из священной воды Ганга ривер
Неподалеку - из соседней лачуги вышел хозяин и что-то разлил на земле вокруг неё
Из лачуги повыше тоже появился её владелец и начал собираться к вечерней молитве. Он обрядился в свои ритуальные одежды, чтобы выглядеть соответственно на момент попрошайничания
Куда он одевается и что собирается делать в ближайшее время, я поняла по сосуду, который он чинно нес с собой! Для всех и прочих духовных практиков в Индии – подношение это единственный их заработок! Оно полностью обеспечивает их существование этой касты духовных практиков – это всё, что они имеют изо дня в день!
2
Одни достойно принимают наличие-отсутствие, а другие становятся назойливыми в своем клянченье у вас монетки! И уже по одному тому, как человек относится к вашему подношению, всегда можно понять насколько он настоящий практик!
Я сделала только несколько снимков и сугубо зум-объективом с большого расстояния, чтобы не смущать этих удивительных для меня людей! Наблюдение за неспешной и смиренной жизнью которых, полной лишений и ограничений, из раза в раз все больше и больше вызывает у меня одновременно и понимание, и вопросы!!!
Понимания их: почему, зачем и во имя чего? Вопросов к себе: смогла бы я так когда-нибудь? И нужно ли мне это?
Так в плавных и прозрачных размышлениях я не заметила, как солнце значительно опустилось, окрасив воды священной Ганги своими теплыми лучами.
10
6
11
10
9
10
Пора было собираться идти на ежевечернюю общую Молитву на берегу Ганга-ривер (о ней в другом посте).
И тут я вспомнила, что мой совершенный кадр так и не поспешил ко мне! :):):)
Неспешная жизнь на берегах величайшей из рек Ганги, западного человека заставляет умиляться и расслабляться вместе с местными жителями.
Все течет своим чередом: дети играют в лапту
21
Кто-то просто отдыхает вблизи неспешного течени вод Ганги
5
Йогины медитируют на движение воды: все течет, все изменяется
6
в ожидании вечерней молитвы
кто-то общается на лоне природы
5
Кто-то размышляет о судьбах мира
2
Кто-то просит подаяние
3
Всё течет и всё меняется в этом подлунном мире и на берегах священной Ганги! Даже она, всегда такая мирная и немного вальяжная, нежданно-негаданно выдала невиданное по силе разрушения наводнение в августе 2013г.!!! И кго следы встречались мною в Ришикеше на кадом шагу.
...и таким образом все движется по своему кругу уже не одну тысячу лет!!!
