Вена. Злачные места и очаги культуры. Часть вторая

В такие минуты измождённая душа туриста требует (чего уж там, именно ТРЕБУЕТ) чего-то там утонченного и романтичного и, в то же время — основательного и натурального, с ароматным душком и развесёлым пьяным куражом. Ну, вот скажем, к примеру: душа томится по обеду в хойригере. Вот! Как раз, то, что нам надо в трудную минуту!

Что же это за штука такая — хойригер? Некоторые путеводители по Вене приписывают хойригерам совсем уж страшные вещи и немыслимые определения. Они (путеводители) уверяют доверчивых гостей столицы, что хойригеры — это невзыскательные и второсортные закусочные, которые придумали алчные австрийцы, для того, чтобы в них дорого и сердито кормить туристов (в основном, американских) и там же поить этих заокеанских балбесов некачественным и запредельно дорогим молодым домашним вином. А чего стесняться-то: бабла у этих янки всегда навалом, пущай поделятся! Говорят, что такие хойригеры действительно в Вене имеются и там всегда полно туристического народа. Еще говорят, что местный люд такие заведения обходит стороной и носа своего арийского туда не кажет. Может так оно и есть? Утверждать не буду. Везде и всегда есть место извращениям. И, замечу, не только в постели. В нашей обыденной жизни этих самых извращений полным полно, хоть пруд пруди, хоть маслом по маслу. Может, кто-то и извратил саму идею хойригеров до неузнаваемости, сотворив вот такие закусочные. Мы с Олей в такие заведения — не ходоки. Нам подавай чего-нибудь исконно народного, простого и незамысловатого, а также сытного, вкусного, ну и пьяного, конечно. Куда же в наше трудное время без пол литры!

Настоящие хойригеры возникли давно и, как правило, они расположены на окраинах города, там, где произрастают виноградники. Собрав урожай винограда и, приготовив из него (как правило — светлое) вино, крестьяне это молодое вино, которое они называли: «хойригер» продавали в своих винных погребках. В дальнейшем сами питейные заведения стали называть хойригерами. Ну, а чтобы пилось больше и веселее, в хойригерах стали кормить аппетитным и ароматным харчем домашнего приготовления, преимущественно из свинины. Коленца, ветчины и окорока, колбасы кровяные, традиционные колбаски с квашеной капусткой, картошечка запеченная, огурчики под соусом и многое ещё чего вкусненького — такова простая и бесхитростная еда в настоящих хойригерах. Нам с Олей — ТУДА!!!

Побывать в Вене и не посетить хоть один хойригер — непростительная ошибка не только для начинающего туриста, но и для маститого путешественника. Эти воспоминания по несбывшейся мечте будут преследовать тебя потом всю оставшуюся жизнь. Это вот, как на Терезином лугу в Мюнхене на Октоберфесте не облобызать в ноздри ту самую добрую кобылку, которая тебе в палатку бочки с твоим любимым «Spaten» привезла. Оля моя обцеловала тогда хвостатую и в гриву и морду. А я вот постеснялся, эстет пшивый. Сейчас знаете, как жалею, и корю себя крепко. И лошадь мне эта каждую ночь теперь снится.

А вот представьте теперь другую картину: вы — интеллигентнейший и воспитанный человек, впервые в жизни поднялись на Эйфелеву башню и там на самой верхотуре потеряли над собой контроль и смалодушничали. Нет, не высоты вы там испугались. Вы просто не доставили себе удовольствие плюнуть прицельно и смачно «с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан». Вернулись вы после ТАКОГО к себе домой, а рассказать о Париже своей родне и друзьям совершенно нечего. И вспомнить, по большому счёту, тоже ведь нечего. Чего там увидишь-то с этой Эйфелевой башни? Монмартр? Дом Инвалидов? Триумфальную арку, на худой конец? Тьфу, не на что там смотреть! И признайтесь, как на духу, теперь вы терзаетесь сомнениями: «а всё ли я правильно тогда сделал на этой самой железяке. Плюнул бы тогда, как все, сейчас бы — счастьем светился и улыбался беспричинно!». Вот так, друзья, и с хойригерами. Хоть один из них, да посети! Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно проведённое в Вене время. Не знаю, как россияне к голубому добру «Газпрома» относятся, зато видел тут, что всякий австрияк считает хойригеры своим национальным достоянием. Но, я заболтался тут с вами. Пора бы уже и к сути переходить.

До одури насмотревшись красот великолепного Шёнбруннского дворца, отправились мы с моей ненаглядной вдоль речки Вена в направлении к станции метро «Schonbrunn», которая находится от одноименного дворца буквально в полукилометре. Упоминание о станции метро «Schonbrunn» я в свой рассказ включил преднамеренно, дабы рачительный путешественник для поездки к дворцу Шёнбрунн воспользовался не дорогим такси или беспредельно дорогим конным экипажем, а — приехал к достопримечательности на метро, при этом сэкономив потом и усердием своим заработанные евро. Кризис ведь на дворе и лишний десяток евро в наше время никому еще карман не оттянул.

Венское метро нам показалось удобным, практичным и понятным. Стоит билет на одну поездку 2,4 евро, что согласитесь — не так уж и дешево. Скорее, наоборот. При нынешнем курсе российского рубля к евро плакать хочется от таких цен. Невероятным усилием воли лично мне удалось подавить в себе неукротимые позывы безудержных рыданий. А вот моя дражайшая половина даже носом не повела по ветру тарифов и не смутилась от таких расценок. Кататься на метро можно хоть целый день и делать при этом бесчисленное количество пересадок. Уплачено, значит — право имеешь. Турникетов в метро нет. При входе засовываешь в аппарат приобретенный билет и принтер пробивает тебе дату и время на твоем проездном документе. На метро мы проехали пару раз и, за это время никто у нас билеты так и не удосужился проверить. Вот она — пресловутая немецкая порядочность и честность! Нам, русским туристам никак не понять их немецкие загадочные души.

Впечатленные Витиным (vibas) восторженным отзывом о посещении им и Аней хойригера «10 er Marie», решаем поехать туда же. Добраться до этого хойригера элементарно просто. Надо сесть на метро (рыжая линия U3) и доехать до её конечной станции «Ottakring».

Далее необходимо выйти из метро и двигаться по ходу движения состава. Пройти в левом направлении под мостом и продолжить свой маршрут по улице, перпендикулярной линии метро в направлении церкви, которая будет виднеться справа впереди (фото 1). Метров через 200 свернуть направо, перейти улицу в районе дома с вывеской «Apotheke» (фото 2 с указателем) и проулком дойти до следующей улицы. Поворачиваем налево и идем в направлении всё той же церкви, которая будет по ходу движения, но уже слева (фото 3). Практически напротив церкви через дорогу и находится цель наших надежд и чаяний — хойригер «10 er Marie».(фото 4; 5; 6). Наш гид по Вене Райнер доверительно сообщил нам, что «10 er Marie» — старейший хойригер в Вене. Что же, поверим ему на слово. Во всяком случае, нам хотелось бы, чтобы так оно и было на самом деле. «10 er Marie» переводится на русский что-то вроде: «Десятая Мария». Почему десятая, а не пятая или не одиннадцатая? — нам так толком никто и не втолковал. Очевидно, это великая австрийская тайна. Должна же в стране быть хоть какая-то, но тайна.

Несмотря на то, что заведение открывалось в 15:00, а мы приехали сюда без пятнадцати минут третьего, нас сразу же добродушная хозяйка позвала к столу. Хойригер был поделен на два помещения, для курящих и тех, кто не страдает страстью к табаку. Мы — из последних. Подозрительно, но в продолговатом помещении с множеством добротных деревянных столов и таких же основательных стульев кроме нас никого не оказалось.

Памятуя о том, что Vibas именно в этом хойригере впервые в своей жизни полюбил белое вино, вместо любимого пива, отвратительного шнапса, полезного для сердечной мышцы сухого красного вина заказали себе именно белого молодого нектара. Для начала, для пробы, так сказать. Всего-то один литр.

Вино принесли быстро, очень быстро. Оно оказалось прохладным и, что особенно приятно, крайне вкусным, с долгим послевкусием и целым букетом пьянящих ароматов. Сидим с Олей, наслаждаемся вином, никто к нам не подходит и обслуживать нас явно не собирается. Как говорят немцы: «Der Appetit kommt beim Essen». Хм, спорное утверждение. Аппетит нас давно посетил, хотя никакой еды на столе нет и в помине. А самое главное, в зале нет посетителей, чтобы посмотреть, как они добывают себе в хойригере еду.

Подошла хозяйка справиться, хорошо ли нам? Ту я ей жалобно и заканючил: «Wir wollen sehr viel zu essen», что в вольном переводе на русский значило, как же не по-детски мы хотим кушать. Голод, он, как известно, не злая тётка, а гораздо хуже. Есть захочешь и не такое вспомнишь из школьной программы 5-В класса, когда обучался немецкому языку. Хозяйка подивилась моей наглости и послала меня… Вы не поверите — в зал для курящих. Оказывается в хойригерах, так уж издавна заведено, напитки подаются на стол официантом и, за них плата взимается отдельно. А вот еду надо покупать в буфете, класть тарелки на поднос и самому их нести себе на стол. Демократично и по-нашему! Как догадался мой проницательный Читатель, буфет находился как раз в зале для курящих.

Истосковавшись по хлебушку, взяли мы с моей Оленькой в буфете по кабаньему коленцу каждому. Еще загрузили на подносы горячей ветчины, грудинки запеченной, капусты квашеной, картошечки, томленой в сливках и свежих огурчиков под соусом

. С такой закусью пить стало легче, пить стало веселей.

Зал постепенно заполнялся людьми. Приходили все местные. Семьями, компаниями, поодиночке. Многие приходили с маленькими детьми.

Вот заглянул на огонек дедушка лет под восемьдесят, помогая своей ещё более древней бабушке с клюкой преодолеть ступеньки таверны. Заказали старички себе, как и все тут, пива и вина. Даже представить не могу себе ничего подобного, где-нибудь у нас в России. Впрочем, у нас до такого возраста на радость Пенсионному фонду мало кто доживает. Вот и слоняются наши старики и бабушки всё больше по аптекам да поликлиникам и совсем не посещают отечественные пивнухи. Но, довольно лирических размышлений. Ишь, как меня с устатка растащило после литры выпитой.

Мы же с супругой как-то совсем незаметно осушили первый графин и, вдохновленные этим обстоятельством, немедля заказали себе ещё литру. Кстати, стоит литр вина в хойригере всего 11 евро, чуть больше четырех поездок на метро.

Когда нам с Олей стало так хорошо, сыто и пьяно, то откуда-то из потаённых уголков наших душ вырвались и полетели по залу сначала несмелые, а потом окрепшие, глубоко пронзительные и чарующие уши австрияков русские напевы: «Ой, то не вечер, то не вечер. Мне малым—мало спалось…». Пели мы с Оленькой самозабвенно, протяжно на два голоса и в охотку, чем доставили себе (надеемся и всем остальным посетителям) несказанное удовольствие. «Какой же австриец не любит русской песни», — наверняка воскликнул бы Николай Васильевич Гоголь, окажись он в это время здесь в хойригере. Что и говорить, вечер удался! На прощанье сфотографировались с хозяйкой заведения и даже расцеловались с ней

Вернулись в отель, отдышались там чуток и пошли, куда глаза глядят, побродить по городу. Поснимали витрины магазинов и улицы, подсвеченные огнями прошедшего Рождества. В этот вечер Вена нам показалась очаровательной кокеткой, в которую мы чуть не влюбились почти одновременно.

Собор Святого Стефана.

Вот скажи, мой любезный Читатель, тянет ли тебя к небесам? Нет, не в том смысле, что душе на небеса собираться пора. До этого, слава Богу, я ещё не созрел. Ни физически, ни духовно, ни душевно. В понятие «тянуться к небесам» я вкладываю совсем иной смысл. Давно ловлю себя на мысли, что в каком бы новом месте я не очутился, меня все время влечёт подняться куда-нибудь повыше, чтобы с высоты обозреть панорамы тех мест, в которых довелось побывать. Ну, и конечно, пофотографировать открывающиеся тебе оттуда виды. Люблю я это делать, чего скрывать. В Эдинбурге я поднимался на гору «Трон Артура», в Пекине — на Великую Китайскую Стену. В Сингапуре смотрел на залив Марина Бей с самого высокого небоскреба, который только существует в этом городе-государстве. Нам с Олей довелось наблюдать слияние двух океанов с высоченной скалы на мысе Доброй Надежды. На что я только не смотрел свысока с высоты! На какую только верхотуру не закидывала нас с женой наша туристическая судьба! Есть у меня подозрение, что Боженька, создавая Человека по образу и подобию своему, вложил в его структуру какой-то ген высоты, который всё время заставляет человека двигаться вверх, а поднявшись понаблюдать: что там творится внизу?

К чему я всё это? Так и так понятно. Разве могли мы себе с Олей отказать в удовольствии посмотреть на Вену, которую мы уже почти полюбили, с высоты… ну хотя бы, Южной башни Собора Святого Стефана. Пока у нас к Вене только влюблённость. Этому чувству ещё окрепнуть надо. Нам  ещё только предстоит эту красотку полюбить. А чтобы полюбить, надо узнать желанную со всех сторон, со всех ракурсов и, конечно — с высоты. Это, как девушку в жены выбрать, чтоб любовь на всю жизнь с любимой. Надо девушке посмотреть не только в глаза, в душу, лицо и зубы, но (простите уж) — в некоторых случаях и под подол заглянуть полагается. А вдруг там под длинной юбкой ноги кривые или ещё какие-нибудь недоразумения.

Вот и отправились мы с Олей утром следующего дня к Собору Святого Стефана (ССС) — национальному символу Австрии и Вены, с непоколебимыми намерениями покорения его главной вершины — Южной башни.

Высота ее около 136 метров совсем не пугала. Ещё на Родине одна наша знакомая, считающая себя знатоком Вены, авторитетно убеждала: «ничего страшного в подъеме нет, ведь в башне имеется лифт, на нем в два счета взберетесь наверх». И мы наивные поверили «знатоку». Имя знакомой я преднамеренно обезличил. Всякий из нас на её месте может оказаться. Зарекаться не стоит. Подозреваю, что даже чукча в нежном возрасте, и тот не был таким доверчивым и наивным, какими оказались мы с Олей. А знакомая, всего на всего, умудрилась перепутать башни: Северную (недостроенную) и Южную. В Северной башне действительно был лифт, а в Южной его отродясь никогда не бывало. Ну, зачем, скажите на милость, нам эта несчастная недостроенная Северная башня с её никчёмной высотой в 68 метров и колоколом-новоделом? Даже смешно на эту тему рассуждать. То ли дело башня Южная! Вот посмотрите для сравнения, где Южная и где Северная! Северная по высоте близко не стояла

Во времена правления Габсбургов законодательно было запрещено строить церкви выше Южной башни, а небоскрёбов тогда не возводили. Купили билеты на Южную башню по цене 4,5 евро каждый и стали искать лифт. Вот тут-то и настал момент истины и час расплаты за наше легкомыслие. Лифта не было! Позади — приобретенные билеты и отступать, как тем панфиловцам под Москвой, было некуда, а впереди — 343 каменные ступени винтовой лестницы, в узком проходе которой едва помещается один покоритель башни.

Южная башня — самое высокое культовое строение в Вене. В средние века на башне дежурили пожарники, вернее — смотрители, которые денно и нощно наблюдали за городом в поисках возникновения очагов пожара. Когда многие городские строения были деревянными, служба смотрителей была крайне актуальной и почётной. Сейчас пожарники из башни исчезли, а вместо них поселился дедок, который продает тут разные брошюры, рекламные проспекты и следит за порядком.

Когда поднялись на смотровую площадку Южной башни, с меня не семь, а тысяча потов сошли и, я сильно пожалел, что вчерашним вечером оттягивался в хойригере вином и обильным ужином, а утренний завтрак провел в компании с шампанским. А еще корил себя за излишнюю доверчивость. Ну, как тут в запале не воскликнуть: «Дамы и господа, пользуйтесь проверенными источниками». А я презрел это простейшее правило и был за это самым справедливым образом наказан. Поделом мне…

Из имеющихся четырех смотровых окон в башне, лишь одно открывалось. Трое остальных были наглухо закрыты и сияли грязью своих стекол. Их, предполагаю, наверное, никто не мыл со времён возведения башни. Высунув от натуги и усердия язык, я всё же нашел в себе силы сделать десятка три фото, которые поразительно походили друг на друга. Поэтому представляю только три снимка из этого вороха венских пейзажей. На туристере таким никого не удивишь.

В себя после восхождения, уже спустившись вниз, приходили в ССС. Присели на скамейку, послушали орган, я еще и пофотографировал интерьеры Собора. Да, есть на что посмотреть в церкви, только писать про ССС нет ни времени, ни желания. В интернете найдется немало интересной информации об этом венском чуде градостроительства. Там и почитайте, кому интересно.

Кафе «Сentral».

Я уже упоминал в первой части отчёта о кафе «Сentral», что находится на улице с ласкающим ухо русского человека названием — «Herrengasse». Не посетить его, побывав в Вене, по мнению эстета и сноба (я вам доложу) — моветон, если не сказать ещё хуже. Я не сноб и не эстет. Но, отчего же не позволить себе красивый жест и угостить любимую жену настоящим венским штруделем, о котором она, как я подозреваю, мечтала последние 15 лет нашей совместной жизни. Радовало и то, что этот ресторан находился буквально в 25 метрах от нашего отеля. Ещё только позавчера Оля баловала меня в кафе «Фигльмюллер» тоже настоящим венским, но только — шницелем. Здесь, как говорится: услуга за услугу, как в любой нормальной семье! К тому же, в «Сentral» подают, опять же настоящий венский кофе. Кофе я люблю. Так вот, чем не повод нам сюда заглянуть?!

В ресторане, который с 1876 года кормит венцев и гостей австрийской столицы штруделями и, надо заметить — не только ими, яблоку было негде упасть, не то, что найти свободный столик. Однако, мы изловчились и этот самый столик себе добыли. Тут и гарсон подоспел, видно почувствовал прохиндей солидные чаевые.

Оля заказала себе… ну, конечно же — штрудель. Вот так и сбываются мечты по-газпромовски. В придачу возжелала она себе холодного кофею с нежнейшими сливками, с шоколадом и мороженым.

Я же довольствовался чашечкой эспрессо и стаканом воды. Скромность, ничего не могу с собой поделать. Признаться, люблю кофе эспрессо и толк в нём понимаю. Мой напиток мне показался вполне приличным, даже отличным, но — не выдающимся. А вот Оля над своим заказом, аки кот над миской сметаны, мурлыкала от удовольствия. Возможно, кто-то из читателей ждет от меня финансового отчета о посещении кафе? Что же, извольте: где-то около 18 евро.

Чем ещё занять себя любопытных в Вене, когда и на ССС поднялись, и штруделем удовлетворились, и даже кофе угостились? Бродили по прекрасным улицам великолепного города, восхищались его архитектурой и памятниками, заглядывали в магазины и любовались изысканными витринами бутиков, делали покупки. А чем еще в Вене заняться? Обычные туристические будни. Никого этим тут не удивишь.

С удовольствием фотографировали. А ещё общались друг с другом. Говорили, вспоминали, обсуждали, делились друг с другом впечатлениями. Вена к этому располагает. И конечно, радовались, что и через 25 лет совместной жизни нам по-прежнему нравится быть рядом, ощущать себя в этом незнакомом нам городе единым целым и вместе познавать его красоты. Всё-таки, согласитесь, друзья, Любовь — это классная штука! Ну, ни штука… Какая разница. Надеюсь, я с вами на одной волне и вы меня понимаете.

Заключительный день.

Следующим утром 8 января мы уехали в Зальцбург. Я пролистаю этот день в своем календаре повествований и расскажу о том, чем же мы с Олей занимались в Вене в последний день пребывания в этом прекрасном городе.

С утра отправились по продовольственным магазинам. В последнее время стал я замечать за нашими людьми какую-то непонятную странность. Вместо того, чтобы от души наслаждаться на Родине кубанскими сырами и заедать водку колбасами отечественных мясокомбинатов, повадился наш брат-россиянин выезжать в недружественные европейские страны и там скупать напропалую те же сыры, и ту же колбасу, но «ихнего» производства. Нет, я таких туристов, конечно, понимаю. Это, как в войну диверсанты. Спустятся с небес и уничтожают всё, что под руки подвернется. Нашему туристу, выезжающему за кордон, ответственными товарищами поставлена не менее ответственная задача: на корню опустошать там все магазины, скупать там все продукты, чтобы им, супостатам жрать стало у себя нечего и надевать на себя — тоже нечего! Это же просто, гениально! Что же, и мы там в заграницах так же действовать будем. Будем мы там всё скупать, чем, несомненно, навредим, ополчившемуся против нас Западу. Тем более, что сам я не очень люблю отечественные сыры, которые, как утверждает реклама из «ящика», по своему качеству давно уже превзошли сыры и итальянские, и швейцарские, и голландские. Вы уж извините меня. Теоретически я, конечно, понимаю, что нашенская «останкинская» колбаса намного полезнее и вкуснее баварских или там австрийских мясных изделий, сплошь напичканных враждебными организму пестицидами. Вспомнилось, как еще совсем недавно наш проницательный главсанврач Онищенко (дай Бог ему здоровья) решительно запретил импорт «Боржоми», чем спас россиян от массового отравления и демографической катастрофы. Очень поддерживаю такие меры и душой и сердцем. А, вот мой вредный организм, гад такой, не слушается ни души своей и даже сердца своего, встаёт в позу и отчего-то косит глазом в сторону европейского производителя. Впрочем, всё это сейчас идёт на пользу. Ведь мы же россияне недружелюбной западной экономике такой удар нанесли ответными санкциями, что погибель её видна всем, даже уборщице в моём подъезде тёте Глаше! Вот ещё чуть-чуть и дожать их сволочей, пока пощады не попросят и лапки свои не поднимут. Мы, их, конечно, простим. Мы — сильные, а сильные, значит — добрые. Придет после этого какой-нибудь Райнер в свой магазин, а там, хоть шаром покати. Всё россияне скупили и к себе на Родину вывезли. Вот тогда-то зловредная Европа и падёт в ножки к великой России и станет биться челом о землю, прося пощады и прощения!

Вот поэтому-то я, как и тысячи моих соотечественников, очутившихся за границей, топаю с Олей по улице Грабен в продовольственный магазин, про который мне рассказала Марина Рунова (keisi), чтобы там (ИМ) оставить свои конвертируемые в евро рубли. Горько! Нет, не в том смысле, чтобы целоваться пора молодожёнам. А просто, горько… Да, не нам, расслабься, Читатель. Горько будет австриякам противным, когда они, наконец, поймут, что я их шикарные продукты поменял на какие-то разноцветные бумажки. А бумагой, как известно, сыт не будешь…

По дороге в магазин, я не просто топаю так, бесполезно. Я топаю — с пользой. Снимаю на фото здания всякие красивые, памятники, витрины магазинов, достопримечательности, что проплывают мимо по ходу движения. Вот собор Святого Стефана. В первой части рассказа я показал его вечернюю фотку, а это уже — дневной снимок с почти такого же ракурса.

Вот знаменитая Чумная колонна. Чумная, не потому, что чудная. А потому, что сооружена она в благодарность Богу за избавление от чумы. В те времена от чумы умерла треть населения Европы. Не поленился заглянуть в рунет. Ох и не хрена себе: в 1693 году её воздвигли!

Ой, смотри, а вон церковь Святого Петра притаилась в подворотне! Ну да, спряталась. Чай не магазин какой, что всегда на видном месте. И тут рунет мне в помощь. Первые упоминания о церкви СП относятся к 1137 г. Это здание, что перед нами, стоит здесь с 1701 года

Как только упрётесь взглядом на улице Грабен вот в такой вид, знайте — вы у цели

Смело вламывайтесь в магазин и решительно топайте по лестнице из красного дерева, устеленной ковром, на второй этаж. Скажу честно: нигде в Риме, Амстердаме, Париже и… даже любимой Москве я не видел такого несметного количества сыров и колбас! Каких сыров здесь только не было: вонючих и не очень, с голубой, зеленой, серой плесенью и совсем без плесени, с коньяком и с земляникой… Это был не магазин. Это было — сырное королевство! Методично и целенаправленно, как тот старый и опытный бык не спеша и основательно кроет всё своё стадо, стали набивать корзину кисломолочной продукцией. В отеле, захваченное у австрийцев добро, положили между оконными рамами (в гостиничном холодильнике припасы не умещались) и загрустили: а чего здесь собственно есть-то?! Так, на один зубок. От отчаяния я сфотографировал сыро-колбасную композицию. Получившийся гурманский «шедевр» назвал коротко, ясно и просто — «Санкции». Пусть австрияки знают, чего они лишились в это морозный день 9 января и чего уже никогда не увидят на своем обеденном столе. Пущай вконец поймут: с нами языком ультиматумов разговаривать нельзя, дороже обойдётся.

«Альбертина».

Загрузив межрамное пространство добычей, почувствовали голод по культурному и высокому. Куда податься? Разумеется, в «Альбертину». «Albertina» — это музей с мировым именем. Возможно, кому-то из читателей этого рассказа подумалось, что сокровищница графики названа так в честь хорошо всем известного в наших узких кругах блоггера туристер.ру Альберта  (albygan), но это, к сожалению, не так. Своё имя «Альбертина» получила в честь малознакомого русскому человеку герцога Альберта Саксонского-Тешенского.

Это, как в том анекдоте про Брежнева, который искренне не понимал, почему «Муму» написал Тургенев, а памятник на «Пушкинской» поставили Пушкину? В этот день в «Альбертине», помимо постоянной экспозиции, «давали» испанского художника и скульптора Жоана (Хуана) Миро. Билет в музей стоит 12 евро. Прибавьте к этому 50 центов за пальто, сданное в гардероб. Но разве могут какие-то 12 с лишним евро остановить человека, рвущегося всею душою к прекрасному, высокому, вечному?! Многие из посетителей, посмотрев выставленные работы новатора Миро, в недоумении пожимали плечами, всем своим видом показывая: «А чё тут смотреть-то? Какая та мазня, заправленная порнографией. Это надо же, дожил до 90 лет, а рисовать так толком и не научился…». Как сказал бы Никита Сергеевич: «Мой двенадцатилетний сын лучше нарисует». Оставим чужие мнения о творчестве гения в стороне. Я его ругать не буду, но не стану и нахваливать. Самое удивительное, что снимать на выставке работы Миро категорически запрещалось. Мне одна противная секьюрити дважды делала замечания, грозилась удалить меня с выставки, когда я пытался фотографировать шедевры Мастера. Но разве могу я не донести настоящее искусство до своего Читателя на любимом ресурсе! Дивись, мой любитель прекрасного и не забывай, чего мне это стоило

Абстрактное искусство каждым из нас воспринимается по-разному и не всем дано счастье его оценить. Я в таких случаях говорю себе: «Это не Мастер плох, это я пока не готов понять и принять его искусство». Хорошее утешение самому себе, не правда ли?

А вот работы «каких-то» там Сислея, Ренуара, Моне, Синьяка, Дега, Шагала, Пикассо, Уорхола и прочих «малоизвестных» художников можно снимать столько, сколько захочется. Правило одно — не пользоваться вспышкой

«Bierhof Ottakringer».

Как только насытились искусством, сразу же захотелось есть. Недалеко от нашего отеля «Steigenberger Herrenhof» и метро «Herrengasse» есть отличное заведение, где готовят невероятно вкусные свиные ребрышки

Те грубые и бездарные рёбра, которыми нас потчевали с Олей в пражском ресторанчике «У Швейка», не имеют ничего общего с нежными, с хрустящей и золотистой корочкой рёбрышками, которыми напоследок нас угощала гостеприимная Вена. Уж поверьте, в чём-чём, а в рёбрышках я разбираюсь. Свиные рёбрышки - это вам не какой-то Миро. Хороши здесь и супчики, замечательно и пиво. Всё здесь вкусно! Будете в Вене, обязательно отыщите и посетите этот погребок. Гарантирую, не пожалеете. Одно только огорчило в «Bierhof Ottakringer», поданные порции оказались настолько огромными, что осилить их полностью не было никакой возможности. Можно, конечно, попросить официанта упаковать недоеденное и взять его с собой. Но, куда тут, через несколько часов нам на самолет. Так что покидали мы «Bierhof Ottakringer» с печалью по оставленным на столе кускам вкуснейшего мяса

В 10 вечера мы уже мчались со скоростью 160 км в час на «мерседесе» в аэропорт. Глядя на Вену из окон автомобиля, с благодарностью прощались с красоткой Веной, вспоминали прекрасно проведенное здесь время и никак не могли себе взять в толк, что же нам помешало сразу и навсегда полюбить этот прекрасный город?

PS. Как и обещал Читателю, свой рассказ о Вене, я уложил в две части. Впрочем, подозреваю, что рассказа, как такового о городе, у меня не получилось. Скорее поделился я тут с вами своими впечатлениями, мыслями и отношением ко всему тому, чего довелось нам здесь увидеть и пережить.

Теги: Культурно-познавательный туризм