О Вене на туристер.ру написано немало. Достаточно сказать, что я на нашем сайте оказался 1821!!! визитёром музыкальной столицы Европы. Даже ленивый и тот хоть пару слов да чиркнул про Вену или фотки на худой конец её выложил на ресурсе. И гложут меня подозрения, и зреет во мне знание, что о Вене будет написано, рассказано и показано ещё несравнимо больше того, чего было написано, рассказано и показано до сегодняшнего дня. Вот и я решился бросить свои три копейки (алтын) в копилку народных воспоминаний, впечатлений и восторгов по этому небольшому по московским меркам городку с красочной историей и выдающимися музыкальными традициями.
Ах, уж эта Вена! Город дивной красоты и пьянящей лёгкости (как же я до безобразия неоригинален и банален одновременно). И при этом (как доводилось слышать от «бывалых» тут), город, не лишённый великолепия монаршего величия и искромётного шарма вальсирующей кокетки (а кто бы сомневался?!). В Вене мы с Олей раньше не бывали. О Вене мечталось давно. Даже грезилась Она нам. По ночам я нашептывал Её имя на ушко жене, чем вводил ненаглядную в лёгкое смущение. И душою тянулся к Ней. К Ней? Ну да, конечно, к Ней! Разумеется, к Вене. А вы о ком подумали?
Еще в новогодние каникулы 2013 года решили мы с Олей наведаться в австрийскую столицу, но цены на авиабилеты на родину плодовитого на вальсы семейства Штраусов были тогда такими греховно запредельными, что спугнули они тогда нашу Мечту, которая, обдав нам лёгким ветерком надежды, упорхнула… в прекрасное далёко, на целых два года. Пришлось нам в тот несчастливый тринадцатый год изменить музыкальной столице Европы и отправиться в пропахший селедкой и копчёным угрём Амстердам. Впрочем, мы об этом нисколечко даже не пожалели. Вена — она ведь не Венеция… Не утонет, не провалится и не испарится. На наш век её (хвала Богу) хватит. Сто лет простоит и никуда от нас не денется. И к гадалке не ходи…
И вот вторая попытка. Отгуляв безрадостно Новый год, с ощущением нагрянувших на наши бедные головы безысходности и тоски по взбесившемуся рублю, закономерно рухнувшему прямо в пропасть, в робком предвкушении хоть каких-то положительных перемен, мы летим на встречу с Веной.
Как и Гюльчатай Петрухе в песках Каракум, Вена не сразу приоткрыла нам своё прекрасное европейское личико. Скорее наоборот. По стеклу иллюминатора барабанил монотонно дождь, небо представляло собой свинцово-серое и мрачно-влажное месиво, на пограничном контроле выстроилась внушительная очередь из соотечественников. Вобщем, всё, как дома — серо, безрадостно, безлико и сердито. Привычное состояние души.
В аэропорту нас с супругой встречали с табличкой «MR. Ryskin». Ага, вот и первые светлые перемены в серой рутине жизни! Да, приятно хоть на мгновение побыть не каким-то там «среднестатистическим гражданином или товарищем», а импозантным и заграничным «мистером». Лошадка по имени «Мерин Е-200», за какие-то скорострельные 20 минут, лихо домчала нас до отеля. На козлах заправлял кобылкой встречавший нас в аэропорту кучер-австрияк Райнер. Райнер сообщил, что следующим днём ему поручено вкратце (в темпе вальса) показать нам Вену.
Наш отель «Steigenberger Herrenhof» располагался в центре города на улице с неприличным для русского уха названием «Herrengasse».
В немецком языке слово «Herr» вполне безобидное и до крайности приличное. У американцев этому слову есть аналог «Mister», у русских — «Господин». «Gasse» — это что-то вроде нашей аллеи. Так что, как не крути, мой блюститель нравственных устоев и высокой морали, а получается всё же у улицы вполне сносное название — «Аллея господ». Вот на этой аллее мы и поселились.
К чести персонала «Steigenberger Herrenhof» заселили нас сразу же по приезду, в половине двенадцатого. Хотя поселение постояльцев по правилам гостиницы начинает производиться только с 15 часов дня. В защиту отеля «Steigenberger Herrenhof» можно сказать еще несколько слов. Отель находится в десяти метрах от станции метро «Herrengasse», что согласитесь, весьма недурственно и удобно. Почти все основные исторические достопримечательности города располагаются от отеля в шаговой доступности, а до знаменитого кафе «Central», так вообще всего-то каких-то несчастных 25 метров. Дитё несуразное и то добредет до кафе, чтобы насладиться в нём легендарным штруделем. В нашем номере (приятная новость) присутствует бесплатный мини-бар, который ежедневно пополняется пивом, водой, соком и кока-колой. Да и завтраки в «Steigenberger Herrenhof» просто превосходные. Следуя давней туристической традиции, свой день в отеле я по обыкновению начинал с трех-четырех бокалов брюта. Вот не могу себе отказать в такой маленькой и бесхитростной прихоти. Надеюсь, Читатель меня поймёт. А, если не поймёт, то будет, по крайней мере, ко мне не в претензии, проявит присущую ему снисходительность к чужим недостаткам и горьким словом меня не осудит.
Но, хватит об отеле! И так, вон какую рекламу я ему забесплатно забабахал. Пора отправляться в знаменитое кафе «Figlmuller», что находится неподалеку от главного символа Вены — Собора Святого Стефана («Stephansdom»), между улицами «Wollzeile» и «Backerstrasse». Местные гурманы утверждают, что именно в «Фиглмюллер» подается самый лучший в городе венский шницель.
Великий знаток венских злачных мест туристеровка Keisi (в миру Марина Рунова-Михеенко), ежегодно посещающая австрийскую столицу едва ли не чаще, чем свою дачу в Подмосковье, посоветовала нам наведаться в «Figlmuller» со стороны улицы «Baсkerstrasse». «Там и интерьеры изысканней, и вход красивше, и пиво пеннее, и шницель сочнее», — напутствовала нас Марина. Мы с Олей так и сделали, не смогли ослушаться нашего главного консультанта по Вене.
Зашли мы в этот самый «Фигльмюллер» и тут же уткнулись в мокрые от дождя и снега спины таких же страждущих (как и мы) до лакомства из знаменитой телячьей отбивной едоков. Внутренности ресторана оказались весьма непритязательными помещениями с небольшими деревянными столиками. Меж столами в броуновском движении шныряли прыткие официанты с подносами, на которых плескалось в бокалах пиво и свешивались огромные пласты мяса в золотистой корочке. Внушительная очередь из мокрых спин самым неожиданным образом через пару минут рассосалась в разных направлениях ресторана и по его этажам. Официант повел нас за столик на втором ярусе.
Минут через пять принесли пиво, а затем и самого виновника пиршества — венский шницель. Была еще и запеченная картошечка. Что еще нужно промокшему и продрогшему путнику, чтобы хорошо посидеть с дороги, насладиться теплом, едой и уютной обстановкой?! Шницели были не просто большими, они были огромными. А если хорошо подумать — они были ГИГАНТСКИМИ! Никогда таких в своей жизни не видел, а уж тем более, не ел! Каждый из мясных деликатесов тянул в диаметре никак не меньше 30-и сантиметров. Как инструктировала нас Keisi — настоящий венский шницель «обязательно должен свешиваться с тарелки». В кавычках — это Маринина цитата. При этом Марина поясняла, что «венский шницель» и «шницель по-венски» не имеют ничего общего друг с другом. Вот, как кошка и собака. Вроде и похожие — четыре лапы, хвост и кожаный нос, а разница меж ними — космос! Это совершенно разные кулинарные приготовления и понятия. Уверяю вас, всё так и было, как утверждала Марина. У нас был именно ВЕНСКИЙ ШНИЦЕЛЬ! Стоит такое чудо-юдо около 14 евро. Как будто и недорого на первый взгляд, а вот как перемножишь эти циферки на 75 рублей, так и смак у легендарной отбивной начинает куда-то улетучиваться и пиво вдруг отчего-то застревает в зубах. Эх, мать ты моя чеснАя, лучше бы не упражнялся я в своих математических расчётах. По крайней мере, хотя бы во время еды. Этак и шницель при таких думах может не усвоиться организмом, отвыкшим от заграничных харчей. Это всё, как сказал бы Грибоедов — горе от ума. Вот живет дуралей не задумываясь ни о чём и, как счастлив он при этом. Ведь насколько замечательно, радостно и приятно жить глупцу, не подозревающему, что он вместе со своей страной катится (или летит уже?) в пропасть.
Впрочем, отставить пораженческие размышления! Пора освежиться на воздух. Венские улицы для этого сегодня просто идеальны. Освежают и ещё как! «И снег, и ветер, и звёзд ночной полет», — напевали мы с Любимой странную в этом городе и совершенно несуразную для этого места песню из нашей туманной комсомольской юности, бродя по скользким венским мостовым и запрокидывая вверх свои любопытные головы, для осмотра очередного встреченного нами шедевра архитектуры и зодчества. «И откуда только такая напасть к нам привязалась? Ветром что ли её нам надуло?», — в недоумении размышляли мы с Олей. Здесь в пору и уместнее должен был бы триумфально звучать «Марш Радецкого» или, на худой случАй, литься из души чарующие ноты «Волшебной флейты». Мы же в сердце Европы, где всё кружится в вечном движении венского вальса. А тут, какая-то комсомольская дребедень про «звёзд ночной полёт»! Тьфу ты, привязалась окаянная. Как понял Читатель, про «звёзд ночной полёт» — это я сгоряча, не подумавши, так сказать. Признаюсь как на духу: не было никакого ночного полёта звёзд. Снег был. И это — чистая правда. А вместо звёзд был ещё и дождь, брызги которого, а заодно и охапки колючего снега шквальный ветер бросал нам в лицо. Что и говорить, Вена в первый день нашего с ней знакомства отнеслась к нам неласково и недружелюбно даже, повернувшись к нам той стороной своего естества, что располагалось у неё ниже спины. Догадливый Читатель, конечно, сразу сообразил, что это вовсе не поясница…
И всё же, даже в таких погодных условиях, что выпали нам в первый день пребывания в австрийской столице, Вена показалась нам дамой нарядной, культурной, хоть и вздорной. Вена хороша и роскошна днем и ночью, в солнечный день и ненастье. Вена прелестна в зимние месяцы. Мы сами этому свидетели. И есть у меня догадки, что эта чопорная дама особенно прекрасна весной и летом. Чем не повод отправиться сюда теперь тёплой порой.
Истосковавшись по европейским сырам и натуральной колбасе, мы заходим в надежде робкой в супермаркет, что находился недалече от «Stephansdom». Вот это да! Вот это удача! Каких здесь только не было сыров, колбас, ветчины и копчёностей из Австрии, Франции, Италии, Швейцарии, Германии и прочих вредных и недружелюбных к нам стран-производителей мясной и молочной продукции. Оказалось местное правительство (по нашему образу и подобию) ещё не успело ввести санкции против австрийского народа и, все эти когда-то полюбившиеся нам на Родине и в одночасье оказавшиеся ненужными русскому человеку и даже вредными для него продукты в изобилии лежали на прилавках. Накупили сыров, вина, колбасы, пива. Сложили покупки в походный рюкзак и отправились к себе в отель. Дома всё это выпили и съели. А дальше снизошло на нас с Олей озарение. И воскликнули мы с ней в едином упоительном порыве восторгов в унисон: «Вена, как же ты хороша, прекрасна и вдохновенна!». С тем и уснули.
Утро следующего дня задалось солнечным и морозным. Райнер покатил нас по Вене всё на той же лошади, на которой встречал в аэропорту. А чего выпендриваться-то?!
Автомобиль на экскурсиях по городу — и добро, и зло одновременно. С одной стороны, за короткое время можно объехать и обозреть кучу достопримечательностей, которые пешком и за три дня не обойдёшь, даже будь вы обладателем таких правильных, длинных и натренированных постоянной ходьбой туристических ног, какие имеет мой друг и знаменитый путешественник Сергей Васильц (Vasilets). В автомобиле даже в самую лютую непогоду всегда уютно и комфортно, а если лобовое стекло чистое, то вполне можно вести из салона фотосъемку. Вот, например, это фото я снял из автомобиля:
С другой стороны, автомобилю время от времени требуется парковка. Не везде и не всегда в нужном месте можно припарковать свой автомобиль, чтобы пешком обойти нужную тебе достопримечательность и попринципиальней через лупу к ней приглядеться. А ещё у водителя-гида частенько может возникнуть вредоносное желание (в виду ограничения времени на экскурсию) проехать интересное место, вскользь сообщив для проформы, мол, это здание такое-то и такое-то, построено оно в таком-то году, а архитектор у этого здания такой-то. Тьфу! Ненавижу таких гидов! К чести нашего Райнера, он умудрялся все же находить места для парковок (даже там, где парковаться вообще было нельзя), особенно, когда я просил его об этом. Вот, как в этом случае, когда мне приспичило сфотографировать грациозное строение в неоготическом стиле Обетной церкви «Votivkirche». Фасад великолепного здания уродовал плакат. Вспомнилось некстати, что у кого-то на туристере я уже видел фото «Votivkirche», на фасаде тогда «красовался» огромный баннер с рекламой кока-колы. Вот беда-то, ну ничего святого в этом мире нет! Всем здесь деньги правят. Грустно. Впрочем, в голову пришла спасительная мысль: а может здание Обетной церкви находится на реставрации, вот и прикрыли фронт работ?
Автомобилей на улицах города совсем немного. Сегодня страна отмечает «Трёх королей» — один из самых почитаемых австрийцами праздников. Поэтому и выходной сегодня у венцев. В этот день водителям позволено многое, что в обычные дни не дозволяется и строго карается. Можно, например, заехать на авто в королевский дворец «Хофбург» и даже припарковать своего железного коня рядом с каким-нибудь памятником.
Общенародный праздник многое списывает.
Калейдоскопом проносятся и мелькают перед нашими глазами знакомые по фотоальбомам туристеровцев, туристическим проспектам и совсем новые для нас картинки площадей и парков, дворцов и памятников, церквей и знаменитых на весь мир венских кофеен.
Вот одна из старейших площадей Вены «Freyung-Platz» с Шотландской церковью и дивной красоты фонтаном «Австрия». На площади городские власти заботливо оставили часть старой мостовой, которую соорудили здесь аж в 1200 году.
— «Ой, смотрите, смотрите — Венская опера», — вдохновенно вопит моя Оля с заднего сиденья. Кричит так, как будто Тауэрский мост, перекинутый через речку Вену, увидела. Ну, да — «Венская опера». Эка невидаль.
А где же ей этой Опере прикажете быть? Конечно в Вене. К слову сказать, река, в честь которой названа столица Австрии, совсем не широка и не глубоководна. Да вот, кстати, и она. Протекает рядом с линией метро.
А вот вам Ратуша. Красива и стройна, чертовка, да и молода при всём этом!
Проезжаем прямиком сквозь знаменитые ворота «Бургтор» в «Хофбург» — дворец — австрийских императоров, где паркуем наше авто рядом с памятником принцу Евгению Савойскому на Площади Героев. А чё, имеем право! Сегодня праздник «Три короля», кто нас осудит?!
Напротив Евгения восседает на коне другой герой австрийских побед — эрцгерцог Карл Тешенский.
Карл из подлобья смотрит искоса (как та Милая из знаменитой песни) не на своего визави Женю Савойского, а на здание Нового замка. Кому, как не ему знать (а Карл прекрасно помнит), как 15 марта 1938 г. с балкона Нойе Бурга Адольф Гитлер объявил десяткам тысяч ликующих венцев о присоединении Австрии к Германии.
Ходим по территории «Хофбурга», дивимся его роскоши и красоте.
Смотри-ка, а вон еще один памятник. На этот раз императору с кошачьим именем и «миролюбивыми» замашками — Леопольду Второму.
А вот этот — австрийскому реформатору императору Йосифу Второму.
Ну как тут обойдёшь любимую площадь Марины (Keisi) — Михаэлерплатц, по краям которой разместились Михаэлеркирхе
и изогнутое здание Михайловского корпуса с нанизанным на него редкой красоты куполом.
У подножия разместились мраморные скульптурные композиции. На всякий случай и их сфотографировал.
На площади сравнительно недавно обнаружили римские руины и теперь всякий зевака совершенно забесплатно может полюбоваться древними постройками
На Иозефсплатц (там, где памятник императору-реформатору) замечаем скромный вход в Augustinerkirche. Ну кто бы мог подумать, что Церковь Святого Августина была придворной церковью династии австрийских императоров Габсбургов. Здесь они дружно венчались, здесь же их так же дружно и хоронили. Не избежал этой участи даже великий и ужасный французский император Наполеон, которого повенчали в Augustinerkirche с рабой божьей Марией Луизой Австрийской.
Поглазели, конечно, и на великолепный памятник славной во всех отношениях императрице Марии Терезии. Чем-то он (памятник) нам смутно напомнил (нет, не индо-пакистанский инцидент), а памятник в Питере Екатерине Второй. А может просто случайное совпадение? Может мне просто померещилось? С устатку порой и не такие бредовые мысли в голову взбредут. Может никакой похожести тут и не бывало? Как думаешь, Читатель?
Что ещё удалось посмотреть в Вене во время экскурсии с Райнером? Установленные на площади Хоер Маркт старинные часы из бронзы и меди «Анкер» с бродящими фигурками оказались не такими уж и старыми. Им (часам) едва перевалило за сотню лет.
Домом Хундертвассера не восторгался разве только тот, кто не видел его вовсе. Придумал это Чудо художник Хундертвассер, которому в какой-то момент его жизни (а это случилось в 1985 г. — год постройки дома) вконец осточертела «бездушная современная архитектура». Самое удивительное, что дом — жилой. Каждую квартиру архитектор выделил отдельным цветом фасада здания. В доме Хундертвассера нет ни одного одинакового окна, а на его крыше растут многочисленные деревья и кустарники.
Потом еще были: Карлсплатц с одноимённой кирхе, прозванной так в честь архиепископа Миланского Святого Карла Борромея — неувядающего борца с такой напастью, как чума
дворцы и сады Бельведера с замерзшим прудом и лениво разгуливающими по его льду жирными чайками;
Побывать в Вене и не увидеть голубой Дунай? Простите, но это не про нас.
Возле бывшей летней резиденции императорской семьи «Шёнбрунн» мы без всякого сожаления распрощались с нашим гидом и «водителем кобылы» Райнером.
Райнер укатил в неизвестном нам направлении обслуживать других гостей Вены, а мы с Олей отправились на прогулку по великолепным садам Шёнбруннского дворца.
Снежок и морозец в этот солнечный день придали саду какое-то неповторимое очарование уюта и свежести. И даже несуразный куст роз, которой отчего-то вздумал цвести в январе, и тот вызывал в душе приятное настроение.
И вот ведь загогулина какая у меня получилась (как сказал бы в таком случае первый президент РФ), хотел я всю Вену запихнуть в один рассказ, да не получилось у меня этого. Видно, краткость — не сестра моих дарований.
Из «Шёнбрунна» на метро отправились с Олей в хойригер. Впрочем, об этом я постараюсь рассказать в своем втором отчете о Вене. А на сегодня уже всё…
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
