Древний Акко в день рождения 2015-го

Хетты приносили здесь в жертву богам своих детей, завернутых в бычьи шкуры. Геракл нашел в этом месте целебные травы, исцелившие его от ран, и греки назвали город Аке — исцеление.

Ассирийцы, Александр Македонский, Птолемеи, Цезарь, Клеопатра, Тигран II Армянский. Ирод и римляне, Византия и Аббасиды. Он уходил от своего первоначального имени и возвращался к нему, его переименовывали, и переименовывали опять. Под именем Птолемаида он упоминается в Библии, «Ахшаф» и «Умма» тоже его имена, упоминаемые в книге Иисуса Навина.

В середине VII века, после завоевания Акко мусульманами и воцарения здесь Омейадской, а затем Аббасидской династий для Акко настал период расцвета. Он превратился в крупнейшую судоверфь и военно-морскую базу мира. К концу Х века Акко превосходил в размерах сегодняшний старый город!

И вот пришли крестоносцы! Они принесли Акко настоящую славу, но стали и последней страницей его расцвета и первой его практического, почти на триста лет, забвения.

В Акко первый и единственный раз я была ооочень давно. И это учитывая, что мимо проезжала по нескольку раз в год. Город, расположенный на расстоянии в 25 км. от Хайфы, и который в ясный день видно с горы Кармель, оставался для меня заколдованным местом, куда мне никак не удавалось попасть!

И как же прорвать эту его мистическую стену, которой он от меня отгородился? Когда перестанет действовать наложенное неизвестно кем магическое заклинание. Когда.? Когда же как не в первый день нового года!

Проснулась я после празднования рождения 2015 ранним утром (жрать на ночь меньше надо!!!) и обнаружила, что небо в своей яростной синеве не дает усомниться в намеченных ранее планах на поездку. Трижды плюнула через плечо около холодильника, пробормотав «чур меня», я оттащила мужа от просмотра «Золушки» и захватив бутылку минералки, загрузилась в машину. По 22-му шоссе мы поехали в сторону Акко!

Припарковавшись и оглядевшись окрест, мы двинулись в сторону маяка, парящим над морской лазурью полосатым шмелем. Он не высокий, всего 16 метров. Построен в 1864-м году. Действует и поныне. Экскурсий туда нет, но покрутиться вокруг не возбраняется. Акко был построен на полуострове в форме крюка, который закрывает небольшую гавань. Маяк находится на оконечности полуострова.

Напротив него ослепительно белая с ярко-красным куполом церковь св. Джона. Её ещё называют церковью Иоанна Крестителя. Это как Нотр-дамм де Пари назвать Собором Парижской богоматери. Церковь построена в середине 18 века, отреставрирована в 47-м году века прошедшего. Сейчас это единстверрая католическая церковь города.

А мы вдоль береговой линии города пошли в порт. Рестораны будоражили в мозгу воспоминания о вчерашнем застолье и дразнили обоняние. Запах жареной рыбы плавно перетекал в запах рыбы свежей. Ведь в порту Акко кроме прогулочных яхт швартуются и многочисленные рыбацкие суденышки.

К нам немедленно подбежал «товарисч», предлагавший за 10 шекелей морскую прогулку на кораболике размером со скорлупку грецкого ореха и разукрашенного, как цыганская свадебная кибитка. Муж отказался сразу. Его вестибулярный аппарат не приспособлен даже для качелей, а одной мне было скучно. Да и за содержимое вчерашнего ужина я опасалась, т. к. небольшие волны все же имели место быть.

Виды из порта открываются умопомрачительные. Ослепительные!

Отсюда не видно определенной замусоренности старого города, который, кстати, весь целиком — объект ЮНЕСКО. Я хочу вас, дорогие друзья, подготовить к этому моменту. Акко, по крайней мере его старейшая часть — город арабский. Понятия о чистоте здесь сильно отличаются от европейского стандарта даже по самой низкой планке. Тут нет стирильности европейских городков. У арабов несколько странное, на мой взгляд, понятие о чистоте. В доме у них все блестит, а помои они выливают сразу за порог квартиры или особняка. Поэтому арабские деревни окружают горы мусора и свалки. А улицы пыльные и замусоренные. Акко — не исключение. Хотя его, все же, стараются поддерживать в более цивильном состоянии.

Но не пугайтесь. Вам не придется брести по колено в грязи. И она, грязь в смысле, не дойдет даже до щиколотки! Что, напугала? Нет, все гораздо более обыденно. Просто неприбрано! Зато колорит! Полная аутентичность. Представьте себе на минуту, что Вы попали в средневековый Акко времен крестоносцев. Ощущаете запахи. Когда в жарком климате нет помоек с крышками, канализация отсутствует напрочь, а об общественных туалетах никто слыхом не слыхивал.

(Кстати о туалетах. Увидите указатель туалет — приготовьте 3 шекеля. Они находятся в частных руках. На входе, как правило, сидят 2 улыбчивые тетечки арабской наружности и желают приятного облегчения. За это и 55 евроцентов не жалко. Для примера во Франкфуртском ж-д вокзале эта услуга стоит 1.80 евро, а в Страсбурге было 1.10. Так что в Акко в разы дешевле!)

А туалеты вам по любому понадобятся, т. к. на всех углах предлагают свежевыжатые, холодные соки. Хошь грейфрутовый, хошь гранатовый, или апельсиновый! Разве можно отказать себе в этом удовольствии (от 10 до 15 шекелей). А оттягивает как после вчерашнего!

И мы под стаканчик грейфрутового сока, мимо постоялого двора Хан аль-Умдан (хан — это постоялый двор), построенного в 1784 году по приказу Аль-Джазара, который венчает весьма привлекательная часовая башня, где в годы правления властного паши, да и в период крестоносцев, было многолюдно: взимали торговые пошлины за ввоз товаров, прибывавших на кораблях в Аккскую гавань, останавливались на ночлег…плавно перешли из порта в рынок. Вернее на рыночную улицу, которая в эпоху крестоносцев вела от госпитальерских ворот на севере, вдоль Королевской дороги (Via Regis) к порту.

Я рынки обожаю! Эта смесь ароматов, от острого и пряного, до свежего и мятного!

Эта феерия красок! Серебро рыбьей чешуи, отливающей синевой моря, из которго её выловили пару часов назад! Радужное разноцветие специй и фруктов-овощей. Балдеж!

Кстати. Не пропустите! Не советую в начале прогулки что-то есть по дороге. Разве что стаканчик сока, который лишь раздразнит аппетит. Зайдите на рынке в знаменитую на весь север Израиля хумусию. Немного горьковатый, как свежевыжатое оливковое масло, только что приготовленный хумус, намазанный на мягкую, теплую, или слегка подсушенную, но тоже теплую, питу — это неземное блаженство! Думаете эти люди в очереди стоят просто так? Все жаждут отведать хумуса. Опять же, колорит местный!)

А мы с вами, выйдя с рынка, поворачиваем налево, доходим до банка несколько десятков метров, огибаем угол и мимо полицейского участка заходим в…волшебный сад. Фонтанчик, окруженный огромными фикусами.

Их серые, витые, как перекрученное лыко великанской мочалки, стволы напоминают о том, как обильно полита эта земля человеческой кровушкой. В 1799 году защитники Акко бились в этом саду с солдатами армии Наполеона! Так что райским это место назвать можно с большой натяжкой.

И вот мы пришли к главной цели нашей прогулки. К военной крепости монастыря госпитальеров ордена Св. Иоанна. Крестоносцы завоевали город в 1104 году. Его назвали Сен-Жан Д’Акр. Госпитальеры, основной задачей которых был прием и оказание помощи паломникам, прибывшим в Землю Обетованную, как и тамплиеры, осуществлявшие функцию защиты тех же паломников, основали здесь свой квартал.

Если вы думаете, что между этими святыми отцами была «тишь, да гладь, да божья благодать», то вы глубоко ошибаетесь. К примеру, такая напасть, как «сахарные войны», который был деликатесом и редкостью средневековья. Госпитальеры и тамплиеры старались захватить рынок сахарного тростника, воюя друг с другом.

У многих европейских городов в Акко были свои военные и торговые колонии, расположенные в предоставленных им кварталах, называемых соответственно — Франкский, Пизанский, Генуэзский, Венецианский. И они не жили в мире и согласии, что в конечном итоге, привело к захвату и разрушению Акко мамлюками в 1291-м году.

Но вернемся к крепости. Ей не повезло и повезло одновременно. Частично разрушенная сарацинами, засыпаемая в течении столетий песками времени, она на удивление хорошо сохранилась. Во время оттоманского периода на остатках монастыря госпитальеров правителем Акко Дахар эль-Омаром в 1750 году была построена крепость, что также способствовало тому, что древние камни госпитальеров в многовековой спячке ждали момента, когда их раскопают израильские археологи.

Комплекс открыт совсем недавно. Я человек любопытный, но не особо восторженный, но тут мне очень понравилось. Евроремонтом и не пахнет. Все сдержанно, с полным ощущением подлинности. На входе вам выдадут ауогид, на русском языке в том числе. Давить на кнопки в нем не нужно, все интерактивно. Идете по зеленым стрелочкам, становитесь в определенную точку, и аудиогид сам включится и начинёт вещать увлекательную и трагическую историю лет, давно минувших.

На древних стенах явятся картинки видеопроектора, в зыбком очертании которых поплывут контуры фигур, сгинувших в вековом мареве.

Теперь внимание! Билет стоит 38 шекелей на человека. Он включает как посещение крепости, так и ещё несколько аттракций. Туннель тамплиеров в том числе. В самой крепости также есть свой тунель, но это не туннель тамплиеров, к которому мы прийдем в конце прогулки. Этот внутренний крепостной туннель выводит из крепости, и через торговые лавки и сувенирные магазины приведет вас опять к рынку, с которого мы пришли.

А вам надо вернуть аудиогид! Не повторяйте нашей ошибки. Не делайте кругаля. Не выходите из комплекса через сувенирный магазин. Пройдите через узенький туннель, вернитесь по нему же обратно, и по красным стрелочкам в полу, расположенным рядом с зелеными, по которым вы совершали экскурсию, вернитесь обратно и сдайте аудиогид. Выйти вам нужно здесь, рядом со входом!

Если Вы сделали все правильно, то сдав аудиогид и выйдя из комлекса, поверните налево, перейдите дорогу и через метров 100 увидите указатель-вывеску и рядом с ним лестницу на крепостные стены Акко. Погуляйте там. Поглазейте на вторую по величине мечеть Израиля «Джама эль Аноар»(мечеть «света»), позже после смерти правителя Ахмад эль Джезар, воздвигшего её на месте церкви крестоносцев «Санте Кроче» (Святой Крест), получившей имя «Эль Джезар».

Зайдите в музей быта времен постройки стены. Я, лично, терпеть не могу эти старые кастрюли. И зашла в музей (посещение которого включено в ваш билет, купленный у стен крепости) только чтобы узнать дорогу к туннелю тамплиеров. Эту версию я и озвучила смотрителю-билетеру. На что он мне что-то невразумительное пробормотал и дорогу не рассказал.

Муж оттащив меня в сторону, прошипел что-то типа: «Восток дело тонкое, Петруха! Пошли посмотрим, раз уж мы здесь." Покружив полторы минуты среди ржавых самоваров и пыльного барахла, я вернулась с искомым вопросам к служителю. И как в сказке про «Гусей-Лебедей» печка, яблоня и берег кисельный раскрыли объятья, отведавшей их изысков Маше, так и дядечка рассказал и даже показал по карте, как нам выбраться из лабиринта старого города, найти туннель тамплиеров, один из входов-выходов которого выводил нас к нашей заждавшейся машине.

Прогулка займет не более четверти часа. С остановкой на фотографирование три четверти. И вот:

— минуя Хан асс-Шауарда (не забыли, что хан — это постоялый двор),

в воротах которого с трудом могут разъехаться машина и гоняющие по кругу в повозке подростки,

— заглянув внутрь двора Хан аль-Умдан, который реставрируют и хотят там разместить галереи и магазины, очень колоритное местечко — эти 32 колонны, колодец посередине. Да тут такой парадиз можно устроить…

— и следуя указателям, мы вышли к туннелю тамплиеров (проход по нему — 3 шек., входит в стоимость билета, купленного у крепости). Храмовники прорыли подземный туннель протяженностью 350 м, ведший ранее к крепости Ордена, граничившей с прибрежной морской полосой, и остатки которой можно увидеть в ясную погоду с набережной Акко в море.

Нас он вывел к тому месту, где мы оставили машину. Машину…

Когда мы тронулись в обратную дорогу, я поймала себя на мысли, что с трудом возвращаюсь в действительность с гладким асфальтовым покрытием, зданиями промышленных предприятий, серебристыми фонарями, стоявшими вдоль шоссе. Акко втянул меня в свой мир. Мир древний, строгий и цветной, красивый и уродливый, живой.

Теги: Самостоятельные путешествия