Вена. Полмиллиона секунд. Часть II

По сути, она ровесница города. Построена церковь в период 796 — 829 гг. Это было первое строение в этих краях после ухода римских войск, которые оставили за собой пепелище, этот храм стал символом возрождения. Интересно, что до 12 века Рупертскирхе была главной церковью Вены. Раньше на этом месте находился „Дом для молитв и размышлений“. В Средние века здесь находился городской центр торговли солью, её доставляли на кораблях по одному из рукавов Дуная, который тогда подходил ближе к церкви.

Рупрехт был „главным по соли“ в то время. Его называли Рупрехт Зальцбургский, христианский миссионер, которого считают покровителем торговцев солью.

Мы тут летом с суженым моим почти 3 месяца соли не ели, и так мы горячо поняли, что это важнейший продукт человечества… Хотели поклониться Святому, и сказать все, что мы думаем об этом продукте… Но сейчас этот храм не функционирует как действующая приходская церковь. В нём проводятся концерты церковной музыки, экскурсии, выставки. Хотя, говорят, там есть что посмотреть.

В церкви сохранились самые старые в Вене колокола 1280 г. и витраж 14-го в., на котором изображена Пресвятая Богородица с Младенцем, тоже считающийся самым старым в городе.

У стены можно видеть статую святителя и епископа Зальцбургского Рупрехта (и тоже с бочонком соли).

Живописный небольшой квартал вокруг храма в народе прозвали Бермудским треугольником (Bermuda Dreieck) из-за изобилия расположенных в нём баров. Древняя церковь Ruprechtskirche очень экзотично выглядит на их фоне. Она словно создает атмосферу „безвременья“….

Другая дневная достопримечательность — синагога. Это единственная венская синагога, которая пережила Хрустальную ночь 9 ноября 1938 года только потому, что ее совершенно не видно снаружи (по требованию Иосифа II, при котором она была возведена). Сегодня у входа в нее всегда стоят полицейские с собаками: в начале 1980-х синагога подверглась теракту (кстати, это были годы активной еврейской эмиграции из CCCР, что сочли одной из причин).

Ну, а следущей нашей целью, прямо по курсу и через 3 минуты неторопливым шагом, была площадь Hoher Markt.

Выход на площадь Хоэр-маркт предваряют два здания, а между ними галерея с аркой. Здесь -то и разместилась местная достопримечательность — часы „Анкер Ур“. Сегодня на домах и церквях Вены размещаются почти 200 различных уличных часов, но среди них эти настоящая " жемчужина». Проходя под аркой, обращают на себя внимание консоли. С одной стороны это фигуры Адама и Евы, а с другой — Ангела и Дьявола. Циферблат часов, обращенный к площади, украшен двумя изображениями: ребенок, играющий с бабочкой и Смерть с песочными часами. Эти аллегории жизни и смерти должны были подчеркнуть быстротечность времени. О часах написано много, не буду повторяться. В полдень начинается парад персонажей — в течение четверти часа под музыку все они проходят перед зрителями. Список персонажей и мелодии им сопутствующие перечислены на доске, помещенной на доме № 10. Каждому персонажу соответствует своя особенная музыка…. НУ, вообще, интересно.

Хоэр-Маркт, что значит «площадь Верхнего рынка» — старейшая в городе. Именно это возвышенное место было сердцем римского лагеря Виндобона. Во время раскопок 1945 г. археологи обнаружили под мостовой останки римского лагеря, фундамент дома претория, в котором, возможно, жил император Марк Аврелий и здесь же в 180 г. он и скончался от чумы. Кроме этого, сохранилась часть римского акведука и домов 2–3 веков.

Площадь Хоэр-Маркт упоминается в истории уже в 1203 г., и с тех пор не изменила своей конфигурации. На площади стоял позорный столб — средневековая рыночная площадь всегда была одновременно и местом суда и местом многочисленных казней, которые проводились публично. Для городских жителей публичные казни были привычными, часто даже воспринимались как развлечение. Время для казней выбирали наиболее удобное для большинства жителей города: оптимальным считался полдень, желательно, в рыночный день. Чаще всего применялась смертная казнь через повешение, она следовала практически за все уголовные преступления — убийство, воровство, и даже за политические преступления.

Украшением площади считается так называемый «Фонтан обручения» или «Фонтан Иосифа», изображающий обручение девы Марии и Иосифа. Своим появлением он обязан клятве императора Леопольда I воздвигнуть монумент в честь счастливого возвращения его сына, будущего Иосифа I, с войны за Испанское наследство.

А мы отсюда по улице Випплингерштрассе (а улица эта — проходит по древней римской дороге) мы отправляемся дальше, к Старой ратуше, которая размещалась здесь уже с 13 века. Раньше этот дом принадлежал богатому семейству Хеймо, но их обвинили в заговоре против Габсбургов, и особнячок отобрали в пользу города. Роскошный дом, мы долго любовались на его фасад. К сожалению, залы заседаний доступны только во время проведения мероприятий.

Выйдя из-под арки, мы обратили внимание на здание, находящееся напротив Старой ратуши. Это бывшая Богемская придворная канцелярия — еще одна роскошная барочная постройка начала 18 века.

Рассматривая подобные дворцы еще раз можно убедиться, насколько справедливым было восхищение путешественников великолепием венской архитектурой. Дома с их пышными порталами, скульптурой, завитками рельефного орнамента, рядами нарядно обрамленных окон и тяжелыми красивыми карнизами давали впечатляющий фон венской жизни. О назначении этого здания говорит оформление портика имперским орлом и двумя коронами.

Сегодня здесь располагается конституционный и административный суд Вены.

Пройдя вдоль всего фасада Старой Ратуши, сворачиваем направо на Сальваторгассе. И еще одна церковь. Церковь, которую я не видела в путеводителях — часовня святого Сальватора с красивым ренессансным портиком — постройку 1520 г. Очень, надо сказать, оригинальную.

Сальваторгассе выводит нас к одной из лучших венских храмов — Мария-ам-Гештаде, т. е. церкви Марии-на-берегу. Как и церковь святого Рупрехта, храм стоял когда-то на берегу старого русла одного из рукавов Дуная — отсюда и название.

Я думаю, что посвящу ей отделный фотоальбом, а здесь скажу только, что эта изящная церковь надолго приковывает внимание. Эта церковь была единственной для дунайских паромщиков (с 12 века). Прекрасная готическая архитектура. В её фундаменте сохранились фрагменты римской кладки. Церковь повторяет изгиб переулка.

Полюбовавшись на внутреннее убранство церкви и на выразительные изваяния химер на фасадах, возвращаемся на Випплингерштрассе.

И сразу через улицу барочное здание, за которым скрывается маленькая красивая площадь Юденплатц, где в XII веке существовало гетто.

Его история завершилась погромом 1421 года, когда почти все евреи города были сожжены на костре или покончили с собой, чтобы избежать этой участи.

Это место много раз пытались отметить каким-нибудь монументом, хотя, как обычно в Вене (чьи отношения с евреями так и не прояснены), не знали, монументом чему именно. В 1935 году здесь был поставлен памятник Лессингу — очень неловкий по концепции, поскольку Лессинг был не столько крещеным евреем, сколько прежде всего великим немецким просветителем XVIII века.

В 1996-м город решился еще на один памятник, на сей раз жертвам холокоста. Был построен мавзолей из погибших книг, поставленных к зрителю оборотной стороной.

Возможно, такая трактовка объясняется тем, что евреи «всегда были народом книги, и именно книги всегда были их главными памятниками». Вдоль основания памятника написаны названия австрийских концлагерей, в которых в годы войны погибли 65.000 австрийских евреев. Рейчел Уайтрид, автор этого монумента, подчеркивает, что памятник защищен специальным покрытием, предохраняющим от граффити. Но если все-таки удастся нарисовать на монументе свастику или что-то в этом роде, то, по мнению скульптора, это будет еще одним напоминанием о произошедшем прежде. Символический вход — двери без ручек.

Рядом недавно открытый музей Юденплац, смысл которого в том, чтобы примирить всех: при установке монумента были обнаружены остатки синагоги, сожженной здесь в 1421 году, которые еврейская община Вены сочла более важными, чем памятник; теперь они показаны в музее.

И все же, пожалуй, самую сильную память о погибших когда бы то ни было евреях хранит на этой площади дом N2 и рельеф XVI века с изображением крещения Христа.

Чтобы как-то развеять грусть, мы решили зайти на соседнюю площадь, помянуть всех загубленных евреев, подняв в их память чашечку глювайна.

По дороге увидели Музей Часов. Но я вспомнила, какой подробный отчет был у Марины недавно, и решила сэкономить время, тем более, что Марина очень подробно описала все экспонаты.

От Музея Часов несколько метров до самой большой площади Внутреннего города — Ам-Хоф, что значит — «У двора».

О площади Ам-Хоф очень красочно писала Таня Лискер, поэтому я постараюсь быть краткой.

Когда-то здесь была первая в Вене арена рыцарских турниров. В подвалах некоторых домов, стоящих на площади, можно обнаружить стены ещё римской кладки. С 14 в. здесь существует церковь Девяти ангельских хоров. Прекрасная и исторически значимая.

Когда-то в начале 13 века здесь разместились монахи католического ордена кармелитов. Через 3 века храм перешел к ордену иезуитов. Еще через 3 века он стал гарнизонным.

Необычно его архитектурное решение — центральная часть не выступает вперёд, а, напротив, углублена, что позволило создать террасу, или балкон. Несколько раз балкон был местом важных исторических событий. В 1804 году, например, Франц I отсюда объявил о прекращении существования Священной Римской империи, отрекся от её короны, и провозгласил Австрийскую империю. Фасад церкви обильно украшен скульптурой, а центральная часть стилизована в виде триумфальной арки. В этом храме исполнялись церковные произведения молодого Штрауса ещё до того, как он посвятил себя лёгкой музыке.

На площадь Ам Хоф выходит еще одно шикарное здание — Здание городского Арсенала.

Фасад украшают мощные скульптурные композиции — имперский орёл под короной, воинские доспехи, венчает композицию изображение земного шара. Ещё в 13 в. на площади разместился Монетный двор, затем его передали оружейникам, и возник Арсенал.

Позднее там расположилось Управление городской пожарной охраны, и сейчас существует Музей истории пожарного дела.

В соседнем здании располагалось имперское военное министерство, откуда 6 октября 1848 года восставшая толпа вытащила на улицу министра, графа Латура, и повесила на ближайшем фонаре.

В центре площади возвышается колонна Святой Богородицы — Мариензойле, отлитая в бронзе в 1667 г.

У ног Святой Девы ангелы в латах сражаются с четырьмя проклятиями человеческого рода — чумой, войной, голодом и ересью.

Во время Тридцатилетней войны, когда Вене угрожала серьёзная опасность от подходившей армии шведов, Фердинанд III дал обет поставить памятник во имя милости Богородицы, если Вена будет спасена — и желанное чудо произошло: шведские войска ушли, не став штурмовать город.

Наличие ярмарки в самом центре площади немного затрудняло нам осмотр, но как хорошо мы подкрепились!!! Пунш с ежевикой придал нам сил! Разрумянились и воодушевились идти дальше. Не вспомнили ни о билетах на метро, ни об экономии сил. Вена была так прекрасна

По соседству с площадью бывшей герцогской резиденции находится небольшая треугольная площадь Фрайунг, которая за свою долгую историю была и свалкой, и ареной для бродячих комедиантов, и даже местом публичных казней. В центре площади находится Австрийский фонтан, созданный по проекту Людвига Шванталера.

Центральная статуя символизирует Австрию. Бронзовые фигуры внизу олицетворяют Эльбу, Дунай, Вислу и По — главные реки некогда огромной империи Габсбургов.

Вокруг фонтана, естественно, шумела очередная ярмарка. Говорят, что Рождественская ярмарка на Фрайунг — самая старая в Вене.

Но доминируют здесь, безусловно, дворцы.

У каждого из которых есть внутренний двор с каким-нибудь дорогущим рестораном. В Palais Harrach проходят популярные выставки; в Palais Daun-Kinsky находится офис артаукционов.

Венская аристократия — около 70 семей, крест-накрест переженившихся между собой, все члены которых обращались друг к другу на «ты», — до самого начала ХХ века оставалась верна средневековому городу, не желая переезжать за его пределы. Родовые резиденции были построены по большей части еще в эпоху барокко, и вплоть до 1910-х годов их обитатели фактически игнорировали XX век: их жизнь, как и в эпоху барокко, состояла из охоты, выездки, балов, лакеев, ночных горшков и многих тысяч бессмысленных ритуалов, одним из которых было и искусство.

Из совсем другой оперы — и стилистической, и социальной — шикарный Palais Ferstel с фасадом в стиле неоренессанс, построенный в 1856 году архитектором Генрихом фон Ферстелем для Австро-Венгерского национального банка. Внутри находится главный храм демократии XIX века — общедоступный торговый пассаж; Ферстель исполнил его в изумительном неовизантийском стиле. В XIX веке Габсбургская империя владела короткое время Венецией, откуда и получила византийский, слегка восточный импульс; для торгового пассажа эта нота означала акцент на экзотике, аромат импортности.

Мы попали туда вечером, играла арфа, люди улыбались друг другу….

В недрах этого пассажа прячется знаменитое Café Central (главный вход с Херренгассе), самое роскошное кафе Вены.

В начале ХХ века оно было местом встреч социалистов и большевиков, а также разного рода неимущих маргиналов. За мраморными столиками пили кофе многие литературные и политические знаменитости — такие как Бертольд Брехт и Зигмунд Фрейд. Завсегдатаем «Централя» был Троцкий, который жил в Вене с семьей на неотапливаемой вилле на окраине (из соображений экономии) и ездил сюда на трамвае — греться, читать газеты, играть в шахматы, беседовать о судьбах мировой революции.

На противоположной стороне площади — комплекс зданий Шотландского монастыря, или «Бенедиктинского аббатства Нашей возлюбленной Матери» при шотландцах — так звучит полное название.

Пригласивший монахов в Вену в 1155 г. Генрих Язомирготт был похоронен в построенной ими церкви. Его фигура изображена снаружи на церковной стене. С именем этого герцога связаны не только важные страницы истории Вены, но и многочисленные легенды. Сохранились рассказы о том, что переодетый Генрих выступал на площади с бродячими цирковыми артистами. Говорили, что любовь к цирку (да и явные артистические способности) не случайны — подменили, дескать, настоящего сына Леопольда Святого на дитя циркачей. Правда, есть и другая версия: выступая на площади в составе цирковой труппы, герцог находился в самой гуще народа и мог узнавать истинные мысли и настроения своих подданных.

Интерьер церкви впечатляет утончённой сдержанностью и изяществом (будет в фотоальбоме).

Хотелось побродить по ярмарочным витринам, еще раз отведать огненной воды, но нас ждала другая церковь, моя самая заветная на тот момент (не считая нашей РПЦ, естественно), церковь, которую прекрасно показала однажды Рита — Вотивкирхе, или церковь Обета.

Уже издалека видны на Ринге её шпили.

Силуэт храма, с прозрачными готическими шпилями, стенами из белого песчаника удивительно романтичен и создает ощущение старины. Вотивкирхе считается одним из самых значимых неоготических церковных зданий мира.

Строительство церкви продолжалось 23 года, освящение храма было приурочено ко дню 24 апреля 1879 г. — дню серебряной свадьбы императора Франца Иосифа и Сисси. Название «Церковь обета» связано с католической традицией строить соборы по обету в честь какого-либо события.

Церковь была заложена в благодарность за чудесное спасение молодого императора Франца Иосифа. 18 февраля 1853 г. венгерский националист Янош Либени совершил покушение на жизнь императора. Нож нападавшего, при нанесении удара, напоролся острием на металлическую пуговицу, что спасло жизнь монарху.

По всей стране объявили сбор средств на строительство церкви «в благодарность за спасение Его Величества», более 300.000 граждан откликнулось на этот призыв. Инициатором был брат Франца Иосифа Максимилиан, давший обет о возведении церкви.

Высота ажурных башен церкви — 99 м, среди венских церквей Вотивкирхе занимает второе место по высоте после собора св. Стефана.

О внутреннем убранстве я рассскажу в фотоальбоме, поскольку этот храм точно заслуживает отдельной «песни».

Ну, а поскольку «Вотив»-это ОБЕТ, в голове крутилась аналогия — пора на ОБЕД. Напротив церкви — прекрасное одноименное кафе,

где мы переварили кучу полезной еды, и не менее полезной информации первой половины дня. И, кстати, здесь тоже готовят прекрасный «Захер».

Ну и после обеда, наконец, мы направили наши футы к вожделенной Ратуше,

которая еще со вчерашнего дня манила нас необычайно красивой иллюминацией.

К середине 19 в. Вена увеличилась территориально, число ее жителей достигло 450 тысяч. Старая ратуша, о которой я писала выше, стала слишком мала, и на Ринге построили здание Новой Ратушы. Конкурс выиграл австриец, житель Вены, Фридрих фон Шмидт, предложивший проект в неоготическом стиле. В 1873 г. в присутствии императора состоялась торжественная закладка, строительство продолжалось 10 лет.

Протяженный фасад, обращенный на Ринг, формируют открытые аркады первого этажа. Ратуша обильно украшена скульптурой.

Центральная выступающая часть завершается 98 м башней, на вершине которой установлена знаменитая фигура «Ратушного человека», ставшая символом Вены. Это хранитель ратуши — фигура рыцаря в боевом вооружении, высотой 3,4 м (скульптор Александр Нер). По бокам находятся еще четыре башни высотой 61 м.

С террасы ратуши открывается прекрасный вид на город, подняться сюда можно пройдя 256 ступеней (если бы вы видели сколько людей ломилось на эти ступени, то поверили бы нам — «как — нибудь в другой раз поднимемся «- причем, хором)

Здесь каждое лето устраивается бал Конкордия. За центральным фасадом располагаются семь внутренних дворов, самый большой — аркадный, в котором проводятся концерты летнего Венского музыкального фестиваля обычно с 30 июня до 31 августа. Ежедневно на фасаде Ратуши загорается большой экран, на котором демонстрируют лучшие оперы и музыкальные спектакли Венской оперы и других всемирно известных театров и концертных залов (и это тоже осталось в наших планах на будущие посещения).

Ярмарка вокруг Ратуши — одна из самых ярких, Таня Лискер замечательно писала о ней в отдельном рассказе, я лишь скажу, что мне чрезвычайно понравилось гулять в окружающем Ратушу парке. Это была какая-то детская сказка… Столько сконцентрировано счастливых людей на единицу площади, я не видела такого общего вселенского удовольствия до этого….

Напротив Ратуши стоит Городской Театр Вены (Бургтеатр), созданный в 1748 г. как придворный.

На его сцене шли оперы и балеты с участием итальянских и французских актеров. Десять лет спустя после открытия впервые выступила австрийская труппа из венского предместья, постепенно вытеснив иностранных гастролеров. С 1776 г. театр стали называть «Придворный и национальный». В то замечательное время премьер-минимстр или магнат могли ходить неузнанными по улицам Вены, но придворного актра или оперную певицу узнавали любая продавщица и кучер. Спектакли имели «венский» колорит: Иосиф II распорядился, чтобы в театре не играли грустных спектаклей, поэтому, многие классические пьесы получили «Happy end» — так родилась венская версия «Ромео и Джульетты» и «Гамлета».

За театром, в глубине квартала, находится небольшая площадь Миноритенплац, почти все пространство которой занимает Миноритенкирхе (церковь миноритов) — мощный каменный храм с высокой восьмигранной башней.

Минориты прибыли в Вену в 1224 г. В переводе с латыни «минориты» означает «младшие братья». Это монашеский орден проповедовал крайнюю аскезу и известен также как орден францисканцев, по имени святого Франциска Ассизского. Миноритам был выделен участок земли, где они построили обитель и храм.

Полное название храма — Итальянская Национальная Миноритская Церковь Марии Снегов. Уже более двух веков она является культурным и образовательным центром итальянской общины в Вене. Самое интересное — в храме можно увидеть сделанную в натуральную величину копию «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, выполненную в технике мозаики. В 1809 г. Наполеон, завоевавший Милан, пожелал перенести в Париж фреску Леонардо, что оказалось технически невозможным. Тогда он заказал ее мозаичную копию римскому художнику Джакомо Раффаэлли. Копия была закончена к 1814 г., уже после отречения Наполеона. Австрийский император Франц Иосиф выкупил работу, ее торжественно перевезли в Вену, где она в 1847 г. заняла место в церкви.

Об этой мозаике ходит много мифических рассказов, я расскажу об этом в фотоальбоме, посвященном Миноритенкирхе.

Следующим пунктом нашей фотоохоты стал Парламент.

Здание Парламента завершает череду представительских зданий на Ринге. Архитектор Теофил Хансен решил его в виде античного храма. Мастер много лет жил и работал в Греции, в Афинах. Главным творением своей жизни Хансен считал здание венского Парламента. Решение повторить формы древнегреческой архитектуры было сознательным. Античный храм служил напоминанием, что демократические ценности унаследованы от политической системы, существовавшей во времена Древней Греции.

Центральную часть с портиком, по бокам завершают павильоны, также в виде античных храмов. К парадному входу ведет двойной пандус, украшенный скульптурами, изображающими мудрецов древности. Боковые флигели украшает великолепная колоннада, открытая для посетителей.

Перед Парламентом находится выразительный фонтан «Афина Паллада» скульптора Карла Кундманна (1902 г.). Конные монументы, фланкирующие фонтан, по мысли создателя, призывали депутатов усмирять во время обсуждения законов политические страсти.

В здание Парламента несколько раз в день по сеансам проводятся экскурсии для организованных групп. Такой визит стоит совершить, но мы почему-то отложили на «потом». Кстати, есть информация, что сотрудники службы безопасности преодолевают 13 км, чтобы осмотреть 1.500 помещений Парламента, на что уходит полный рабочий день; в парламенте — 6.000 стульев, а общая площадь красных ковров составляет 1.000 кв. м. Вестибюли и залы украшают около ста статуй. Кроме того, имеются 910 окон, 152 туалета и 240 осветительных приборов. Внутри Пароамента есть комикс, он посвящен двум штатным кошкам, принятым на работу в Парламент, чтобы избавить его от неустановленного количества мышей, перегрызающих электрические кабели и провода.

Здание Парламента сильно пострадало в годы Второй Мировой войны. Двадцать девятого апреля 1945 г. первый федеральный канцлер Австрии Карл Реннер, глядя на разрушенный парламент, сказал: «Мы взволнованно смотрим на эти руины и клянемся возродить их, преобразовать в величественный храм свободы». Парламент возродился, вновь став одной из главных достопримечательностей столицы Австрии.

Напротив Парламента — Народный парк (Фольксгартен)

— живописный уголок, в который мы и отправились, чтобы взглянуть, в первую очередь, на мою любимую Сиси. Скульптуру из белоснежного мрамора изваяли в 1904 г. Императрица, сидящая на скамье, устремила грустный взгляд на античный храм, напоминающий ей Грецию, страну, которую она так любила.

Небольшой парк во французском стиле был разбит сразу после взятия Вены Наполеоном. Для широкой публики он был открыт лишь в 1820 г. Парк предназначался для отдыха достойных горожан, в первую очередь аристократии, так что название «Народный» было весьма условным. В теплое время года в роскошном парке проходили концерты, часто здесь звучала музыка Иоганна Штрауса.

Романтическое настроение усиливает присутствие в парке Храма Тесея, утопающего в кустов алых роз. Сейчас постройка используется как выставочный комплекс.

Фольксгартен, по замыслу садовников, выглядит немного запущенным, вызывая ощущение ностальгии, в его старинных фонтанах можно увидеть заросли камышей и диковинные цветочки. И вот еще один повод вернуться сюда летом….

Не один раз за день нам в голову приходила мысль, что утром у нас куплен проездной, и мы можем передвигаться пошустрее, но так и не смогли спуститься вниз… А как это сделать? Вот пришли мы на Ринг. Вечер. Красота. Стали вспоминать, что в 2015 году эта знаменитая улица будет праздновать свой День Рождения, причем в 150-й раз!!!

1 мая 1865 года Франц Иосиф торжественно открыл самый красивый бульвар мира! Амбициозна, претенциозна, великолепна, как только мы эту улицу не обозвали! Ну как её смотреть, если не пешком… Конечно, мы возвращались сюда почти каждый вечер, и все время открывали для себя что-то ранее не увиденное….

Вот — Памятник немецкому поэту Гете, он был установлен в 1900 г.

Парадоксально, но в Вене поэт не был ни разу. Тем не менее, решение об установке памятника поэту принято было венцами единодушно. Автор памятника скульптор Эдмунда Хеллмер. Поэт изображен сидящим в кресле, его руки устало покоятся на подлокотниках, взгляд задумчив. Скульптор изобразил Гёте уже почтенным и признанным мэтром. Надпись на памятнике крайне лаконична: «Гёте».

Ну, а это здание — венский фетиш. Здравствуй, Опера!Ну, вот и свиделись)))

Венский Оперный театр — Мекка для любителей музыки, он входит в пятёрку лучших оперных театров мира. Однако, когда его завершили в мае 1868 г., облик нового театра вызвал бурю критики. Венцы складывали ехидные стишки, газеты состязались в колкостях. Даже император, хотя и весьма деликатно, высказался о том, что здание кажется осевшим в землю. Подобные ассоциации возникают и сейчас — и не только из-за архитектурных пропорций здания, но и потому, что строилось оно на месте городского рва. Позже, когда строили соседние здания, делали метровую подсыпку грунта, так что театр объективно стоит ниже. Но мнение императора видимо стало последней каплей, и архитектор Эдвард ван дер Нюль, занимавшийся интерьерами и оформлением фасадов, не выдержал нападок и повесился, а через два месяца скончался от инфаркта его коллега — автор общего плана и конструкции здания Август Зикард фон Зикардсбург. Это так потрясло Франца-Иосифа, что более никогда в жизни он не позволял себе оценивать произведения искусства, ограничиваясь фразой, ставшей венской поговоркой: «Это хорошо и очень меня порадовало».

Театр был торжественно открыт 25 мая 1869 г. в присутствии императора и венской знати. Давали «Дон Жуана» Моцарта.

Невысокая открытая аркада нижнего яруса служит укрытием любителям музыки, которые занимают очередь, чтобы купить недорогие билеты на стоячие места.

Сейчас солисткой Венской оперы является Анна Нетребко. Оркестр Оперы состоит из музыкантов прославленного Филармонического оркестра Вены. На каждую премьеру непременно приезжают президент и канцлер Австрии.

Согласно указу императора, здание Венской оперы предназначалось «не только для постановки оперных и балетных спектаклей, но и для проведения оперных балов». Первый состоялся 11 декабря 1877 г., оркестром дирижировал Эдуард Штраус, младший брат знаменитого Иоганна. И до сих пор раз в году сцена и зал Государственной оперы преображаются на одну ночь в огромный бальный зал — здесь проходит венский Оперный бал. Он собирает около 5000 гостей. Стоимость ложи на время бала — 15–17 тысяч евро. Но посмотреть на праздник с верхнего яруса можно за 60 евро. Это торжественное великосветское мероприятие подчиняется строгому этикету. В присутствии президента Австрии и его супруги, федерального канцлера, кабинета министров и депутатов Национального совета открывают бал более ста пар дебютантов — не моложе 17 и не старше 24 лет. Девушки — в длинных белых платьях, юноши — во фраках. Заявка на участие подаётся до 1 сентября, обязательно прилагаются биография и фото. Главное условие — умение танцевать вальс с левым поворотом. Решение о выборе дебютантов принимает специальная комиссия. Участвовать в открытии бала можно только один раз.

Вена с давних пор сохраняет за собой титул мировой столицы балов. Каждый год в бальный сезон в Вене проходит около 300 танцевальных праздников. Начинается бальный сезон с новогоднего праздника в Хофбурге — бывшей императорской резиденции, а завершается балом в Опере. На протяжении многих десятилетий Венский Оперный бал считается главным не только в Австрии, но и во всей Европе.

Покрутившись вокруг «центра музыкального мирозданья», мы вспомнили, что в двух шагах от нас — лучший киоск по продаже сосисок! Он стоит на Альбертинаплатц и легко узнаваем по светлому шарику над ним.

Там всегда много туристов. Незадача в том, что немцы не пишут названия мясных лакомств по английски… Поэтому, мы словно Герасим с Муму, тыкали пальцем в понравившуюся колбаску и кричали — Зе сейм! Не буду лукавить, в мясе я не спец, но муж еду хвалил! И шнапс!

Сюда же, на Альбертинаплатц, выходит фасад одного из лучших отелей Вены — «Захер».

Вернусь на несколько часов назад и скажу пару слов о фиакрах… На Альбертинеплатц находится одна из стоянок.

Венские извозчики нередко являются большими оригиналами, известными на весь город. А если вспомнить большую любовь венцев к музыке, то неудивительно, что извозчики даже поют для своих пассажиров. Одним из важных профессиональных качеств считается умение хранить конфиденциальность.

В центре города по-прежнему фиакры гремят колесами по мостовым, слышен цокот копыт и витает особый запах — Вена держит первое место среди столиц Европы по количеству лошадей. Настоящие извозчики старого образца одеты в черное, носят цилиндр, владеют несколькими иностранными языками и с удовольствием расскажут вам о городе.

Опытные путешественники советуют: заказывайте «фарфоровую поездку», то есть спокойную и размеренную — так раньше бережно перевозили ценный фарфор. Где-то я прочитала, что эта профессия передается по наследству и такую должность нельзя купить…

В центре площади — мемориал жертвам войны и фашизма.

Место было выбрано не случайно: дом Филиппхоф, находившийся здесь, был разрушен во время бомбардировки англо-американской авиацией 12 марта 1945 г. Сотни людей, которые прятались в подвале от бомбежки, остались под завалами, спасти их не смогли. Неизвестно даже точное число погибших. Памятник жертвам войны создан в 1988 г. Четыре грубо отесанных глыбы сделаны из гранита, который добывали заключенные в каменоломне концлагеря Маутхаузен. На трех из них установлены мраморные композиции, каждая представляет ужасы войны, а рядом на земле гротескная фигура еврея, на четвереньках драящего мостовую. Об этом еврее я скажу в другой раз. Мне захотелось придти на эту площадь в светлое время дня, чтобы посмотреть еще раз на мемориал.

Мы поднялись на террасу Альбертины, здесь играла громкая музыка, некоторые люди танцевали, кто-то пел, кто-то пил…

На террасе установлена конная статуя эрцгерцога Альберта фон Тешен.

Но это не знаменитый владелец коллекции, а его тезка — последний полководец из династии Габсбургов. Эрцгерцог Альберт одержал победу в битве при Кустоце 24 июня 1866 г., когда армия Австрии под его предводительством нанесла поражение превосходящим силам итальянской армии. Это была едва ли не единственная победа Габсбургов в катастрофической Австро-прусской войне.

С террасы открывается вид на Бурггартен — Дворцовый сад.

Он был разбит в 1820 г. на месте взорванных Наполеоном городских укреплений для членов императорской семьи. План сада в английском духе принадлежал Людвигу Ремю, а оформление было поручено придворному садовнику Францу Антуану, известному ландшафтному архитектору. После падения монархии Бурггартен стал общедоступным.

После Альбертины мы вдруг поняли, что немного устали. Решили просто попить кофейку с глювайном и неспешно углубиться в знакомые уже нам места — Грабен, Штефенплатц… И бродить — бродить, пока Морфей не гаркнет нам в ухо — Хватит!!!

Не знаю, как туристы умудряются пройти и изучить Внутренний Город за день… Не осуждаю и не восхищаюсь. Просто недоумеваю. А, может, мы немного сошли с ума от всего увиденного…

У нас прошло почти два дня, но Вена только — только приоткрывала свои завесы над тайнами своей личной жизни. И сколько бы ни говорили люди, что напыщенная, или там горделивая… Я не заметила. Яркая, веселая, неунывающая Вена. С её высокопрофессиональными артистами на улицах, с её яркими витринами, фееричными базарами, детским смехом… Очень нравится. Очень… Как хорошо, что у нас есть еще 4 дня… И не выбросить бы утром ненароком наш проездной…

Фотоальбомы к рассказу

Храмы Вены. Вотивкирхе.

Храмы Вены. Мария Ам Гештаде.

Храмы Вены. Миноритенкирхе.

Храмы Вены. Церковь Ам-Хоф.

Храмы Вены. Церковь святого Сальвадора.

Храмы Вены. Шотландский монастырь.

Теги: Самостоятельные путешествия