Норвегия и призрак Дании. Подробный рассказ о путешествии

Затем был Королевский дворец и крепость Акерсхус.

Вернувшись в отель и забрав вещи, я провела оставшиеся 2 часа до поезда, гуляя по Карл-Юханс-гате и осматривая прилегающие к ней достопримечательности.

В 14 часов меня ждал поезд до Ондалснеса. Отправление с того же центрального вокзала, куда прибывает поезд из аэропорта. Билет на поезд я покупала на сайте nsb.no. Оплата происходит картой, после чего билеты можно загрузить с сайта, а дальше либо распечатать, либо сохранить в смартфоне и предъявить контролеру прямо на экране. Про билеты на поезда нужно знать следующее: если вы хотите сэкономить, обязательно покупайте их заранее. У норвежских железных дорог почти на всех направлениях действует так называемая Minipris. Билеты невозвратные, но разница в цене примерно в 2,5 раза. Я покупала свои билеты где-то за месяц.

Поездка занимает около 6 часов с пересадкой в Домбосе. Сама дорога довольно живописная, но вот самое интересное начинается как раз после пересадки в Домбосе, когда поезд проезжает вдоль Тролльвегген (Стены троллей) совсем рядом с многочисленными маленькими водопадами, а также по знаменитому каменному железнодорожному мосту Кюллингбрю. Стена троллей слева по ходу движения поезда, так что при покупке билета выбирайте на участке Домбос-Ондалснес соответствующее место, чтобы все рассмотреть.

На ночлег я остановилась в Andalsnes Hostel. Тут сразу укажу, что все хостелы для этой поездки я бронировала через сайт hihostels.no. Еще отмечу, что во всех хостелах в стоимость проживания был включен завтрак, что вообще-то этому виду размещения не свойственно. Сам хостел представляет собой несколько двухэтажных деревянных строений. Мне досталась малюсенькая комната не в главном здании с двухъярусной кроватью. С одной стороны, в комнате реально не развернуться, и там можно только спать, а с другой — если вы путешествуете вдвоем, то у вас получается практически отдельный номер. Туалеты и душевые на цокольном этаже, и их достаточно, никаких очередей я не заметила. В главном здании есть холл с камином, креслами и Wi-Fi. У Andalsnes Hostel есть один большой плюс — сразу после завтрака от него отходит рейсовый автобус № 220, но об этом уже в дне третьем.

Расходы: билет на поезд — 299 крон, ночлег в хостеле — 305 крон за кровать.

День третий. Дорога троллей и Гейрангер Фьорд.

В 8.20 я села на рейсовый автобус № 220, который, как я уже написала, отправляется прямо от дверей хостела, что очень удобно, так как не нужно после завтрака спешить на автостанцию. Автостанция находится там же, где и железнодорожный вокзал, и на нее автобус тоже заезжает после отправления от хостела (это информация для тех, кто захочет остановиться в Ондалснесе в другом месте). Сам автобусный маршрут примечателен тем, что идет через знаменитую Дорогу троллей. Расписание и цены можно посмотреть на сайте frammr.no. Билет я покупала у водителя при посадке (при покупке заранее на сайте было бы дешевле). Кстати, в Норвегии очень распространена оплата банковскими картами, и в каждом междугороднем автобусе есть терминал для приема карт.

Итак, Дорога троллей. Автобус хоть и рейсовый, но проходит по туристическому маршруту, а потому водитель в пути делает две непродолжительные остановки до вершины, чтобы пассажиры могли выйти и сделать фотографии, и одну остановку побольше на главной смотровой площадке, где есть кафе и сувенирные магазины, ну и туалеты, разумеется. Мне с погодой не повезло — было пасмурно. Пока мы поднимались, внизу можно было наблюдать знаменитый серпантин, а вот когда мы достигли вершины, все, что я смогла увидеть со смотровой площадки, это «молоко». Наш водитель пошутил так: «We are arriving to place to see, but how you can see, there is nothing to see». Пришлось вместо фотографий купить в сувенирном магазине несколько открыток.

По дороге до Гейрангера, у автобуса есть одна паромная переправа, когда можно подняться на верхнюю палубу парома, подышать морским воздухом и сделать очень красивые фотографии. Надо сказать, что если вы путешествуете на автобусах по региону фьордов, то вас ждет много паромных переправ, и на некоторых паромах может укачать, плюс в автобусе на серпантине — тоже, так что, если есть склонность к укачиванию, желательно иметь при себе соответствующее лекарство.

Через 3 часа пути я уже была на причале Гейрангера (автобус делает остановку и едет дальше, но пропустить причал невозможно).

Перед самым прибытием в поселок автобус проезжает по Орлиной дороге — еще одному живописному горному серпантину.

Из Гейрангера отходит несколько круизных корабликов по фьорду с возвращением обратно, но поскольку мне-то надо было двигаться дальше, я выбрала паром до Хеллесюлта (Hellesylt), который проходит по одному из рукавов фьорда. Паром отправляется каждые 1,5 часа, расписание и цены можно посмотреть на сайте паромной компании fjord1.no. Мой паром отправился в 12.30.

Поездка на пароме занимает примерно 1 час, во время которой идет рассказ о фьорде на трех языках (норвежский, немецкий и английский).

Ночлег у меня был запланирован в Олдене, до которого еще предстояло добраться на 2-х автобусах: № 250 до Stryn (frammr.no) и далее № 431 до Olden (nor-way.no). Расписание автобусов в Норвегии вполне логично «привязано» к расписанию паромов, так что ожидание при смене транспорта минимальное: я сошла с парома, прошла метров 200 до автобусной остановки и через 15 минут уже снова была в пути. Около 16 часов я была в кемпинге в Олдене.

Кемпинг Nesset Fjordcamping (бронировала через booking.com) расположен на берегу фьорда прямо у самой воды и состоит из отдельных деревянных домиков. Самый маленький — на 3-х человек, в таком я и ночевала. В домике двухъярусная кровать (широкая внизу и узкая наверху), диван, стол, плитка, холодильник, полка. Все довольно уютно, хотя немного зябко от воды, но есть масляный радиатор. В хозяйственном блоке есть душевые и туалеты, большая кухня, стиральная машина. Прием гостей предельно прост: на ресепшене оставляют ключи с именами для тех, у кого есть бронь, и ключи от свободных домиков, их можно брать и заселяться, а вечером приходит сотрудник и принимает оплату.

Из Олдена есть экскурсия на ледник на вертолете, но она, самой собой, очень дорогая. Кроме этого, есть бесплатная карта с пешеходными маршрутами по окрестностям. Я не рискнула их осваивать, побоявшись заблудиться.

Расходы: автобус Ондалснес — Гейрангер — 254 кроны, паром Гейрангер — Хеллесюлт — 160 крон, автобусы на маршруте Хеллесюлт-Стрюн-Олден — 166 крон, домик в кемпинге — 350 крон.

День четвертый. Берген.

Из Олдена в Берген можно доехать на автобусе № 431 (nor-way.no), билет — у водителя при посадке. Дорога занимает почти 6 часов, так что я выбрала самый первый рейс в 6.30, благо остановка была в 50 метрахот кемпинга. По пути — две паромные переправы, мосты, а еще длиннющие туннели, в общем, есть на что полюбоваться.

Прибытие в Берген — в 12.20. Автовокзал в центре, так что можно сразу отправляться на осмотр города (бесплатная карта есть в холле). Для начала — рыбный рынок. Он очень похож на рынок в Хельсинки, есть лотки с сырыми морепродуктами, а есть палатки, где готовят и продают рыбные блюда, даже меню похожее, только цены, увы, гораздо выше. Порции большие, можно смело брать одну на двоих, я половину своего рыбного ассорти забрала с собой в контейнере на ужин.

Затем — набережная Брюгген и Бергенский замок.

И, конечно, подъем на фуникулере на гору Флейен.

Оставшееся время я просто гуляла по городу, пользуясь картой, на которой были отмечены основные достопримечательности.

На ночь я остановилась в Bergen Montana Hostel. Он расположен на окраине, но автобусная остановка совсем рядом, и после бронирования администрация присылает на почту подробные инструкции о том, как добраться, с расписанием и картой. Хостел обычный, в комнате на 4-х человек 2 двухъярусные кровати, есть раковина, завтрак — стандартный шведский стол. Что мне не понравилось — так это явно недостаточное количество душевых. На этаж их всего 2, можно, конечно, сгонять на другой, но и это не гарантирует возможности помыться.

Расходы: автобус Олден — Берген — 513 крон, фуникулер — 85 крон, городской автобус до хостела и обратно — 82 кроны, ночлег в хостеле — 310 крон за кровать.

Дни пятый и шестой. Ставангер.

Утром пятого дня я отправилась на автобусе в Ставангер. На этом направлении работают несколько автобусных кампаний, например, Nettbuss (netbuss.no), Kystbussen (kystbussen.no). Кстати, о билетах на автобусы — цены на них могут значительно отличаться в зависимости от времени, за которое они покупаются. Но эта информация как-то не сильно афишируется, что ли. По крайней мере, когда я планировала поездку, я не заметила на сайтах автобусных перевозчиков каких-то специальных тарифов по типу Minipris на поездах. И сильнее всего разницу в цене я почувствовала именно на маршруте Берген-Ставангер. Изначально я планировала ехать Nettbuss за 269 крон, но за день до поездки цена билета на сайте была уже выше 600 крон, поэтому я прямо перед отъездом нашла на вокзале другой автобус чуть дешевле и уехала на нем.

От Бергена до Ставангера ехать примерно 5 часов.

Из интересных мест в самом Ставангере — Кафедральный собор, деревянные домики Старого Города и Музей нефти.

Еще есть очень необычный Музей кильки (находится в Старом Ставангере). В маленьком магазине при музее продается много видов этой рыбы в сувенирных банках и по вполне приятным для Норвегии ценам. Но, в основном, туристы приезжают в Ставангер потому, что отсюда стартуют круизы по Люсефьорду и экскурсии к Кафедре проповедника.

Круизы по Люсефьорду отходят с причала Skagenkaien. Их организуют две компании — Rodne (www.rodne.no) и Norled (www.norled.no). Причем у первой есть два варианта экскурсий: только круиз или круиз с подъемом на скалу Прекестулен (Кафедра проповедника). Пеший подъем на Прекестулен можно вполне организовать и без экскурсионной компании — паромы до Тау и автобусы из Тау до места начала подъема к скале ходят регулярно, а сама тропа отмечена специальными знаками. Но это все я знаю не из личной практики, так как побоялась идти одна, а выбрала только круиз по фьорду. Билет я купила у Norled — он был дешевле на 50 крон. Поездка длится 3 часа, до Прекестулен и обратно. При входе на катер выдают буклеты на 4 языках (увы, русского там нет) с описанием всех достопримечательностей фьорда, во время круиза идет голосовое сопровождение на норвежском, английском и немецком языках.

Ночевала я в отеле Stavanger St. Svithun Vandrerhjem. Это недорогой вариант размещения, но я бы рекомендовала его только «толстокожим» людям, потому что отель является частью госпиталя, и летом на площадку перед входом выходят и выезжают пациенты с гипсами, костылями и прочими принадлежностями, что, прямо скажем, не очень хочется видеть во время отпуска. В остальном — достаточно приятный отель, в холле есть небольшой магазинчик с продуктами и горячими напитками, завтрак включен.

Расходы: автобус Берген — Ставангер — 550 крон, отель (2 ночи) — 790 крон, круиз по Люсефьорду — 400 крон.

Дни седьмой и восьмой. Кристиансанд.

Из Ставангера до Кристиансанда я доехала на поезде (чуть больше 3 часов). Сразу скажу, что делать в Кристиансанде особенно нечего, весь город можно осмотреть часа за три. И конечно же, здесь есть рыбный рынок.

Изначально я собиралась остановиться здесь всего на 1 ночь, а утром восьмого дня на пароме отправиться в Данию, где переночевать в Скагене. Но, когда я, уже находясь в Норвегии, собралась купить билет на паром Кристиансанд — Хиртсхолс, то с удивлением обнаружила, что цена поездки на мой день выросла в 3 раза по сравнению с той, что была ранее на сайте паромной компании, причем для рейса следующего дня цена была адекватной. И, поскольку я уже выбивалась из бюджета, я решила сэкономить и сместить переезд в Данию на день, а мыс Скаген осмотреть без остановки на ночь (тем более что ночевка в Скагене обошлась бы намного дороже, чем в Кристиансанде). Эх, «не гонялся бы ты, поп, за дешевизной», но это уже про девятый день…

Отель Budget Hotel Kristiansand, в котором я остановилась на 2 ночи, представляет собой составленные вместе блоки вроде вагончиков, каждый из которых и есть номер отеля. В номере двухъярусная кровать, стол, стул и душевая. На этаже есть оборудованная кухня и открытая веранда со столиками. Из минусов — нет кондиционера, летом жарковато. Из плюсов — цена и близость к железнодорожному вокзалу и паромному терминалу (2 минуты пешком). На booking.com этот отель есть, но я бронировала на www.budgethotel.no, получилось чуть дешевле.

Расходы: поезд Ставангер — Кристиансанд — 249 крон, отель — 1000 крон (2 ночи).

День девятый. Паромы и 7 часов в Дании.

Первым утренним паромом Fjordline (fjordline.com) я отправилась в Хиртсхолс в Дании. Паром идет 2 часа 15 минут. На пароме есть буфет «шведский стол», магазин беспошлинной торговли и пункт возврата Tax Free по покупкам, совершенным в Норвегии. Наличными не выдают, возврат оформляют на карту (забирают чек и регистрируют данные карты). Обещали, что деньги придут через 5 дней, но по факту на мою карту они поступили недели через три, когда я о них уж и забыла (сумма была смешная).

Из-за того, что я сместила прибытие в Данию на день вперед, у меня оставалась единственная возможность побывать на Скагене и не опоздать при этом на вечерний паром из Фредериксхавна в Гетеборг — доехать до Скагена на автобусе, уходящем от паромного терминала Хиртсхолса в 9.30. С учетом того, что паром из Норвегии в Хиртсхолс прибывает в 9.00, это была затея рискованная, но, в общем-то, вполне осуществимая. Крест на моих планах поставил водитель того самого автобуса. А произошло вот что. Минут за 10 я уже была на парковке перед терминалом, где, судя по табличке, должен был остановиться мой автобус. Ровно в 9.30 подъехал автобус без каких-либо опознавательных знаков, я ринулась к нему, но он стал разворачиваться, чтобы встать в соответствии с разметкой. Когда он притормозил во второй раз, я подошла к дверям, но водитель равнодушно на меня посмотрел, дверь не открыл и уехал! Я было решила, что это был не тот автобус, но через полчаса, так и не дождавшись другого, поняла, что, видимо, в Дании, чтобы попасть в рейсовый автобус, нужно кидаться ему под колеса. Информация для тех, кто решится повторить мою попытку: атобус № 99 Hirtshals — Skagen (www.rejseplanen.dk).

Совершенно расстроенная, я поплелась на железнодорожный вокзал, где села на поезд до Фредериксхавна. К счастью, погода не подвела, а Фредериксхавн оказался очень милым городом, где приятно прогуляться пешком по центру.

В 16 часов я уехала на пароме в Гетеборг (stenaline.nl). На пароме есть несколько кафе, магазин, буфет «шведский стол», большая открытая палуба, где можно погреться на солнышке. Прибытие в Гетеборг — в 19.15.

Отель в Гетеборге я выбирала по принципу близости к остановкам автобуса в аэропорт, так как рейс был очень ранний. В итоге остановилась на Mornington Hotel Stravaganza Goteborg. Отель замечательный — находится в центре города, номер уютный, есть набор из нескольких сортов чая и кофе, чайник и френч-пресс, косметика для тела. Завтрак был включен, но не попробован по причине раннего отъезда.

Расходы: паром Кристиансанд — Хирстхолс — 41 евро (включая буфет «шведский стол»), поезд Хиртсхолс — Фредериксхавн — 50 датских крон, паром Фредериксхавн — Гетеборг — 19,50 евро, отель — 695 шведских крон.

День десятый. Возвращение домой.

День начался очень рано — в 4 часа утра, так как в 6 уже улетал самолет. Из-за большой разницы между рейсами день я провела в Риге, и поздно вечером вылетела домой.

Расходы: автобус в аэропорт — 89 шведских крон, авиабилет Гетеборг-Рига-Санкт-Петербург — 74 евро.

Теги: Самостоятельные путешествия