Путешествие в Страну восходящего солнца. Часть 3

Священная гора Фудзи

«Тот, кто не поднимался на Великую китайскую стену, тот не настоящий герой». «Если ты не видел Большой каньон, значит ты не побывал в Америке». «Увидеть Париж — и умереть…». «Кто здесь не бывал, тот не рисковал, тот сам себя не испытал…" В каждой стране есть подобные выражения. Вот и в Японии, помимо «Не говори «великолепно, пока не увидишь Никко», есть и такое: «Не видел Фудзи — не видел Японии». Естественно, что в программе у любого туриста в Японии есть посещение местечка Хаконе. Но обо всем по порядку.

Хаконе — небольшой городок в Японии, расположенный всего в двух часах езды к югу от Токио, принадлежащий префектуре Канагава. Вообще-то это не только город, но и целый вулканический регион. Город называли «дзёка-мати» — буквально «замковый город». В начале XVII века здесь началось строительство величественного замка, окруженного крепостными стенами. Ничего нового: если что-то растет в вышину, значит что-то должно идти и в глубину. В оборонительных целях вокруг замка было вырыты три рва. За внешним рвом жили простолюдины, далее — самураи, а уж в центре феодал со своими вассалами. Собственно, как и в Москве: есть Кремль, где… ну, вы сами знаете, есть Садовое кольцо, есть Третье транспортное и спальные районы за ним, а есть МКАД и, соответственно, «замкадыши».

Если вы приедете сюда после нескольких дней, проведенных в столице, то почувствуете себя в раю. Здесь по-настоящему дикая природа, туманы, термальные вулканические источники, горные озера…Подъезжаем к началу подвесной канатной дороги.

Смотровая площадка и монумент обнаженной японской девушки. Мои предположения, что кривые ноги у японок это красиво, подтвердился. Смотрите снимок.

Садимся в кабинки и… «отставить разговоры, вперед и вверх, а там пускай не наши горы, они по нраву нам!». Густой, начинающий краснеть и желтеть, лес становится постепенно реже, осыпи, следы протекавшей когда-то лавы… Мы поднимаемся на вершину вулкана Камагатакэ. Потухшего, но остатки его деятельности явно присутствуют.

Под нами заводик по производству серы.

Остатки такого завода мне довелось увидеть в кратере вулкана на Белом острове, открытом когда-то незабвенным капитаном Джеймсом Куком в Тихом океане, в 50-ти км к востоку от Северного острова Новой Зеландии. Остров этот сто с небольшим лет назад стал «островом невезения» для рабочих этого серного заводика — все они погибли при внезапно начавшемся извержении вулкана.

Здесь в отличии от Белого острова активность «подземной конторы» намного меньше, однако ощущается стойкий запах сероводорода, а белый дым, вырывающийся из расщелин, виден повсюду.

Заметно прохладнее. Из-за неприятного серного запаха и скалистого пейзажа японцы называют район гейзеров «Долиной большого дьявола», хотя официально она называется Овакудани.

Местные гейзеры — это не грозно рычащие и извергающие вверх на 30 метров кипящие струи воды, как на Камчатке или в Роторуа в той же Новой Зеландии, где и босиком-то по земле не пройдешь — обожжешься, а вокруг все хлюпает, булькает, чавкает… Здесь всё тихо и, за исключением сероводородного запаха, пристойно.

А в качестве туристической фишки людям предлагают сваренные в гейзере яйца, которые укладывают в специальный решетчатый ящик и опускают в гейзер. Скорлупа при этом приобретает черный цвет.

Черные куриные яйца продаются по 5 штук, в желто-коричневых бумажных пакетах — кажется, по 500 иен.

Черный яйца

А чтобы туристы их покупали, во всех буклетах рассказывают сказки о том, что яйца после варки в гейзере становятся настолько полезными, что каждое съеденное «вулканическое яйцо» добавляет семь лет жизни. Мы-то знаем, что «реклама — двигатель торговли», но как откажешься от такой перспективы? Семь лет жизни — на земле не валяются! Вкусно! Правда, явно не хватало ста грамм и черного «бородинского» с килечкой!

Кроме черных яиц и фотографирования на фоне необычных пейзажей туристам предлагается также необычное мороженное с вулканическим черным пеплом. Вот вам еще семь лет жизни! А может быть, я что-то напутал. А мороженное — вкусное!

Однако всё это далеко не самое главное, а должно было придаваться к виду на священную и самую высокую гору Японии — Фудзияму — 3776 метров. Высота это небольшая. Стоит заметить, что «Приют одиннадцати» на Эльбрусе, откуда мы катаемся на лыжах — это 4200 метров, а сам Эльбрус — 5642.

Однако же Фудзияма красива своей классической конусной формой. Веками она привлекала паломников и путешественников, поэтов и художников.

Это 8 из 36-ти гравюр знаменитого японского художника

Наиболее известен цикл гравюр «46 видов Фудзи» (36 основных и 10 дополнительных) знаменитого японского художника, известного по имени Кацусика Хокусай. Это не настоящее имя художника. По рождению (1760) он — Накадзима Тамэкадзу. По его же свидетельствам художник сменил 50 имен, а имя Кацусика Хокусай взял, когда ему уже было 46 лет, но именно под этим именем он стал знаменитым.

На всех гравюрах, включая самую известную японскую гравюру «Большая волна в Канагава», хотя бы на втором плане, но обязательно есть изображение Фудзи.

Еще восемь

«Если ты хочешь нарисовать птицу,

ты должен стать птицей»

Кацусика Хокусай

Кацусика Хокусай нарисовал более 30 тысяч гравюр, живописных произведений, рисунков, около 500 иллюстрированных книг.

Всё хорошо! И Кацусика Хокусай, и его гравюры, и вулканический парк, и гейзеры с черными яйцами!… Плохо одно — знаменитой Фудзиямы в этом самом лучшем для наблюдения месте, мы не увидели. Виной тому плотная облачность, которая не сжалилась над нами, когда мы на канатке спустились к Ashi Lake — огромному горному озеру (диаметр 20 км) в окружении живописных и поросших лесом гор.

Красота в горах

В этом озере везучие туристы должны наблюдать отражение священного конуса Фудзи, но в этот день таковых на озере не было. А жаль! Забегая вперед, скажу, что Фудзи мы все-таки увидели, причем два раза.

Первый — из окна скоростного поезда, когда возвращались из Осаки в Токио, и второй — через иллюминатор нашего эйрбаса, когда мы покидали Японию — покрытая снегом вершина Фудзи пробила облачность и прощалась с нами, как бы извиняясь за свои причуды в Хаконэ.

По озеру Ashi Lake курсируют «пиратские» корабли — с пушками, парусами, с фигурами пиратов, высматривающих в трубы подходящую добычу.

Дизельный двигатель неплохо справлялся с ходом и без парусов, и минут через сорок обделенные Фудзиямой, мы сошли на берег.

Водные велосипеды на озере

Японцы, что вполне согласуется с их религией, гораздо больше памятников «старины глубокой» ценят памятники природы и духа. Исторических памятников в Японии, кроме святилищ и храмов, действительно не так много. Тем не менее в Хаконе есть одно место, которое можно считать памятником истории. Это Фуджия-отель, которому уже более 130 лет. Постройка отеля связана с именем императора Мэйдзи, с которого началась новая эпоха развития страны. После «открытия» Японии в страну поехали высокопоставленные иностранные гости, которых и поселить-то сообразно их положению и чину негде было. У Мэйдзи в Хаконэ была личная резиденция, рядом с которой он и распорядился построить этот отель. Императора Мэйдзи до сих пор чтят в этом месте, а на его стенах можно прочесть стихи, которые писал по тысячелетней императорской традиции Мэйдзи.

Его внук, император Хиро́хито, провел в Фуджия-отеле немало времени. Здесь же его отец Ёсихито Тайсё, кронпринц и тогда еще наследник престола ― должен был принимать российского цесаревича, будущего императора Николая II.

Сюда же частенько приезжает с семьей и действующий японский император Акихито. Однако, был в истории отеля период, когда даже императору Японии въезд в отель был запрещен. После Второй мировой войны это место облюбовал американский генерал Макартур, принявший 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» капитуляцию Японии. Затем он был главнокомандующим оккупационными войсками союзников в Японии, был организатором Токийского процесса над японскими военными преступниками, в ходе которого были признаны виновными в военных преступлениях и приговорены к смертной казни японские политики и военные.

Следует признаться, что о Фуджия-отеле я пишу из раздобытой в разных источниках информации, не увидев самого отеля, что я считаю несомненным проколом нашей туристической компании. Отсутствие отражения Фудзи в водах Ashi Lake тоже хотелось бы поставить им в вину, но объективности ради делать я этого не стану.

Вот что еще надо рассказать о Хаконэ. В связи с тем, что земля здесь вулканическая, то богата она всякими минеральными источниками. Японцы давно догадались использовать для поправки своего здоровья, оборудовав так называемые онсены- т. е. купальни.

В одной из таких купален мы и релаксировали в свое удовольствие.

Два часа пребывания в популярной купальне «Юнесан» (иногда пишут с двумя «с») обходится в 18 долларов. Вам дают два полотенца (маленькое и большое) и хлопчатобумажный халат-кимоно — вещь абсолютно бесполезная, т. к. рассчитана на маленьких японцев.

Каких только ванн там нет! С саке, вином, молочные, фруктовые, кислородные, теплые, горячие, холодные. Бани турецкие, финские… Все бурлит, шкворчит, массажирует…

Ванны в закрытом помещении называются офуро. Есть и под открытым небом — ротэнбуро. Здесь же и развлечения в виде горок.

Пару часов лично мне за глаза. Спишь после этого, спишь как убитый, и наутро — как свежий огурчик!

На берегу озера увидели памятник бегуну. Дело в том, что с 1920 года здесь проводится марафонская эстафета Токио — Хаконе. Не проводилась она только во время войны — года три. Все результаты выбиты на плите.

ТРАНСПОРТ

Следующий день нашего путешествия начался с переезда на станцию Одавара, где мы по проездному JR Pass сели на скоростной поезд SHINKANSEN HIKARI 503 с тем, чтобы через три часа пути сойти в древней императорской столице — Киото. Однако о Киото чуть позже, а пока есть повод, чтобы поделиться впечатлениями об этих самых синкансэнах и вообще о транспорте в Японии.

Синкансен

SHINKANSEN HIKARI 503

Ровно 50 лет назад к открытию XVIII летней Олимпиады в Японии был запущен первый в мире сверхскоростной поезд «Синкансен».

«Синкансэн» (Shinkansen) в буквальном переводе с японского — «новая магистральная линия». «Новая» — не только потому, что это была первая в мире высокоскоростная железная дорога, а еще потому, что японцы отказались от практики строительства узкоколеек. Ширина колеи увеличилась почти в полтора раза и стала 1435 мм. Скорость поездов на первом участке Токио -Осака составляла фантастическую по тем временам цифру — 220 -230 км в час. Нам пришлось проехаться на Синкансэне и, к сожалению, именно по этому участку, т. е., только с такой скоростью.

За 50 лет вся сеть скоростных магистралей территория Японии раскинулась от Кагошимы на самом юге до Аомори — самого северного городо острова. Нет скоростных поездов только на северном острове Хоккайдо, хотя есть проект строительства тоннеля под проливом к 2020 году. Скоростных поездов сейчас много и в Европе (Франция, Германия, Бельгия…), пол Ла-Маншем ходит, в Китае, но абсолютный рекорд скорости все же принадлежит японцам — 581 км в час показал новейший поезд на магнитной подушке Е5. Французам же принадлежит рекорд рельсовой скорости — 574 км в час.

На платформе в Осаке

Несмотря на высочайшие скорости, «Синкансэн» в Японии зарекомендовал себя исключительно надежным видом транспорта. Никаких катастроф (тьфу-тьфу…), никаких смертей, за исключением самоубийц, которые почему-то выбирают скоростные поезда, за всю историю не было. Современные скорости превышают 300 км в час, интенсивность движения в часы пик — 5–6 минут и потрясающая точность соблюдения расписании!

Проездной Japan Rail Pass действует на всем транспорте принадлежащему компании Japan Rail (JR) Это скоростные поезда синкансены, многие пригородные поезда и некоторые ветки метро. Рассчитан исключително на туристов и купить его можно только за пределами Японии. Наш гид очень сетовал на то, что сам не имеет возможности покупать такие JR Pass.

Метро

На станции метро

Метро в Токио имеет очень разветвленную сеть. Поезда быстрые и удобные. Вагоны окрашены в цвет ветки на схеме Метрополитена. Бросилось в глаза какое-то нереальное количество свисающих «держалок» — столько и народу в вагон, наверное, не поместится. Мы слышали, что в часы пик специально обученные люди запихивают, заталкивают пассажиров в вагоны, но наблюдать этого не пришлось. Ни о какой красоте станций, как в московском метро, говорить не приходится, но все чистенько и удобно. Система оплаты в метро следующая. Рядом с автоматами по продаже билетов всегда находится большая схема метро и алфавитный список всех станций, выбирая конечную станцию своей поездки, вы сразу увидите, сколько это будет стоить. Опускаем денежку в автомат и нажимаем соответствующую кнопочку. Можно монеты, можно купюры — сдачу получите. Билет при входе через турникет надо вставить в прорезь турникета, пройти и обязательно забрать закомпостированный билетик, который выскочит из другой прорези. При выходе на своей станции операция повторяется. Если все оплачено правильно, то билетик не возвращается, и вы спокойненько выходите. Если вы уехали на станцию, проезд до которой больше уплаченной вами суммы, то вы тут же об этом узнаете и тут же в автомате сможете доплатить недостающую сумму.

В вагоне метро

Кстати, как и в Мексике, в метро в час-пик в связи с большой скученностью и шаловливостью японцев, есть вагоны, предназначенные исключительно для женщин.

Монорельс

Монорельс в Токио

Монорельс появился в Токио в 1957 году. Поезда на монорельсовых линиях движутся по одному, как вы понимаете, рельсу. Но самое интересное, что передвигаются они без машиниста! Автоматизация на грани фантастики! Поезда разъезжаются только на станциях. Рельсы могут располагаться как под вагонами, так и над ними. Стоимость билетов разная, в зависимости от того, кому принадлежит данная линия. Самое прикольное, конечно, сесть впереди, и желающих это сделать — пруд пруди.

Линии монорельса не пересекаются с линиями поездов JR и метро и имеют собственные станции.

И еще один вид транспорта!

День Святого Валентина, Белый день, День мальчиков, День девочек

Удивительно, но День святого Валентина, праздник изначально католический, отмечается не только в странах с православной религией, например у нас, но и в синтоистско-буддистской Японии. Наверное, благодаря своему второму названию — День всех влюбленных. В это день женщины дарят мужчинам черный шоколад. А 14 марта в Японии Белый день. В этот день женщины дарят мужчинам белый шоколад. Но не всем, а только тем, кто нравится. Женщины, которые не получили в подарок белый шоколад, надевают черную одежду, и мужчины тоже. Таким образом, они как бы дают знать противоположной половине, что в данный момент они свободны.

Ходят женщины мелкими шажками, разговаривают тоненьким голосочком. И не потому, что таким голосом обладают, а потому, что это считается красивым, и чтобы было, за что ее пожалеть. Любовь как-то на втором плане. Считается, что истинная любовь может быть только между двумя мужчинами. А вот любовь мужчины к женщине связана лишь с необходимостью продолжения рода. Это идет еще с самурайских времен и считается добродетелью. В Токио наибольшее количество гей-баров.

И немного о женской красоте. Немного — потому что нет в Японии красивых женщин. Если сказать чуть мягче, то, быть может, они и есть, но нам они на протяжении всего путешествия не попадались. Непропорциональные фигуры, кривые (40%) и очень кривые (60%) ноги… Но на этот счет они совсем не комплексуют, так как они там такие все, и я подозреваю, что это даже считается красивым, т. к. молодые девушки при этом ходят в очень коротких юбках.

Однажды в Киото при посещении очередного синтоистского храма мы увидели стайку смеющихся молодых девушек, одетых в кимоно, с красивыми лицами и прическами — наконец-то! Ан нет! Наш гид нас тут же разочаровал, пояснив, что девушки эти китаянки.

В Японии есть два отдельных праздника — День мальчиков и День девочек. Есть поверье, что карп, большая и сильная рыба, если сможет взобраться вверх по водопаду, то превратится в дракона. А дракон у японцев — это символ мужества. Поэтому в День мальчиков всюду вывешивают драконов, а в качестве подарков уместны маленькие ювелирные шлемы. В День девочек в квартирах на подоконник выставляются статуэтки, изображающие императорский двор, которые убираются не как у нас новогодние елки, а буквально на следующий день.

О ГЕЙШАХ, ДЗЁРО, ЯКУДЗЕ И ЯПОНСКОЙ ПОЭЗИИ

Об этом хочу рассказать непременно.

В Японии был и попал в переделку.

Я гейшу в постель затащил вожделенно —

Она оказалась китайской подделкой.

Из-за отсутствия необходимых знаний гейш часто путают с представительницами другой древнейшей профессии — куртизанками, которых в Японии называют «дзёро». Слово это не оскорбительное и вполне литературное. Так что прошу без упрёков. Есть еще несколько названий этой профессии: юдзё, таю, ойран. Здесь есть свои тонкости — и как они одеваются, и кого обслуживают …Есть, конечно, схожесть профессий гейш и куртизанок — и те и другие ублажают мужчин, только делают это разными способами.

Между тем, проституция в Японии запрещена. Но она есть! И женская, и мужская! В номере гостиницы, куда мы заселились в Токио, среди всякой туристической рекламы лежал красочный буклетик с предложением интимных услуг — цены, адреса, телефоны… Даже в продовольственных магазинах можно найти полку с порно — это здесь нормально. Курирует этот бизнес когда-то грозная якудза, внутри которой существуют, но почти не противоборствуют несколько кланов. Всё поделено. Якудза также браконьерит в российских водах. И. конечно, за якудзой весь игорный бизнес, который в стране тоже официально запрещен. Но на каждом шагу в Токио мы видели игорные заведения и места за «железными братьями» отнюдь не пустуют. Японцы азартны. Официально выдавать в казино выигрыш деньгами в обмен на предъявленные фишки — это нарушение закона, и этого никто не делает. Но вам объяснят, что здесь, буквально неподалеку через дорогу есть какая-то не имеющая к ним никакого отношения контора, которая почему-то такие фишки покупает. Именно покупает, а не оплачивает выигрыш, а покупать ничего не запрещено!

В Японии не любят татуировок и это тоже связано с Якудзой. Дело в том, что раньше тюрем в стране не было (сейчас есть, но не много!), а шулера и мошенники подвергались клеймению, т. е. им делали татуировку. Кстати, само название «якудза» — это название карточной игры. При этом «Я» — это 8, «КУ» — это 9, а «ДЗА» — это 3. 893 — это игра карточных шулеров. Это название и прилипло к преступному клану. Татуировка же говорит не только о принадлежности к преступному сообществу, но и о месте в иерархической лестнице. Поэтому с татуировкой, несмотря на моду, докатившуюся сюда из США и Европы, в Японии могут не пустить на пляж, или в онсен — заклей пластырем, если она маленькая, или оденься! Об этом, по свидетельству нашего гида, попросили на тренировке и нашего великого фигуриста-одиночника, которого в Японии реально очень любят. Что касается якудзы, то они устраивают собственные фестивали, где уже беспрепятственно демонстрируют свои татуировки.

О ПОЭЗИИ. Основным видом традиционной японской поэзии является танка. Это короткая песня. Фактически это 31-слоговая пятистрочная стихотворная форма. Писать танка — очень непросто! Хайку или хокку мне нравятся больше. Хайку — жанр традиционной японской поэзии, заключающийся в искусстве в трех строках описать момент. Поэт, пишущий хайку, называется хайдзин. Самый известный — Мацуо Басё.

На голой ветке

Ворон сидит одиноко.

Осенний вечер.

Проникшись духом Японии, и я написал несколько штук.

Осень. Последний лист облетел.

А снаряды продолжают лететь.

Покоя нет.

А вот о гейшах:

Мечтал я об объятьях гейши страстных,

Но для бесед они лишь только оказались…

Похоже, зря в Японию приехал!

Основными центрами культуры гейш являются Киото, Осака и Токио, где они впервые появились в XVII столетии. Изначально в роли гейш выступали мужчины — актёры и музыканты театра Кабуки. Позднее представителями этой профессии становились только женщины. Курс обучения гейш долог. Гейша должна владеть различными видами искусств, которые она должна применять для развлечения своих клиентов. Это игра на музыкальных инструментах: японской лютне — «сямисэне», флейте «фуэ» и барабане «цудзуми»; традиционные виды пения, традиционный танец, искусство ведения чайной церемонии, искусство составления цветочных композиций (икебана), поэзия, каллиграфия, живопись…

В дом гейш попадали девочки, зачастую проданные туда своими родителями. Дом этот называется окия. Если гейша выходит замуж, то она обязана покинуть окия. С 18 лет, пройдя долгий путь обучения, гейша получает право иметь «данна» — покровителя, мецената и, зачастую, любовника. Это необязательно, но часто гейши имеют и не по одному данна — расходы велики!

Гейшами, хотя это и большая редкость, в последнее время становились не только японки. Среди гейш есть австралийка, одна украинка(!), одна китаянка и одна румынка. И еще, как нам рассказали, есть две (или два?) гейши-мужчины, одевающиеся в женское кимоно.

О жизни гейш есть книга под названием «Мемуары гейши». Американский писатель Артур Голден, писал свою книгу, основываясь на интервью с самой высокоплачиваемой гейшей, к тому времени из профессии уже ушедшей - Минэко Ивасаки. Голден сдержал обещание не называть ее имени, однако Минэко в романе хорошо узнавалась. И Ивасаки решила опубликовать автобиографию в противовес роману Голдена. Её роман, написанный в соавторстве с Рэнд Браун, назывался "Гионская гейша", а в России он вышел по названием "Настоящие мемуары гейши".

Нам сказали, что увидеть гейш нам скорее всего не удастся. Разве что в Киото, и разве что в районе квартала развлечений Гион. И вот надо же! Свернув с расцвеченной огнями главной улицы квартала, идем на представление в театр Гион. Двухэтажная улочка с неяркими фонарями и вывесками, без разделения на проезжую часть и тротуары, полна гуляющего народу. Обращаю внимание на огромный джип (большая машина — большая редкость!) с горящими стоп-сигналами. Вдруг из подъезда дома напротив в сопровождении, по всей видимости, охранника появляется гейша в традиционном облачении, прической и раскрашенным лицом. Охранник открывает дверь автомобиля — на заднем сиденье сидит седой солидный мужчина лет под семьдесят, скорее всего американец, а может, и европеец, который даже не повернул головы в сторону засеменившей к машине гейши. Та почтительно поклонилась, охранник помог ей сесть и остался в поклоне вслед отъезжающей машине. Прямо как эпизод из фильма! Стоит перед глазами, а вот сфотографировать не успел. Жаль.

Гейши дороги (ударение на первый слог) и позволить себе такую роскошь может далеко не каждый! А тут еще доллар растет, как на дрожжах!

Если раньше я две гейши

Мог себе на вечер снять,

То боюсь теперь в дальнейшем

Снять смогу лишь только… дзеро.

И еще, надо отметить, в Японии во все времена существовал так называемый «кодекс молчания». Гейша не вправе никому рассказывать, что происходило в ее доме. Клиент мог быть уверен, что все разговоры и тайны не выйдут за порог дома гейши.

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ В ЯПОНИИ

САКЕ

Как и многое другое (оригами и бонсай, буддизм и иероглифы, чай …) рецепт саке тоже был завезен в Японию из Китая. Было это так давно, что саке уже по праву считается национальным японским алкогольным напитком. Считается крепким, хотя в нем всего 16 градусов — у нас это уровень крепленого вина. Частенько его и называют рисовым вином. Еще чаще рисовой водкой. И то и другое некорректно. Саке получается путем ферментации риса, так что скорее это рисовое пиво. На эту тему спорят с давних пор, но в этом ли суть? В России саке известно, но суть в том, что в стране, где есть водка, саке не приживется никогда!

Бочки с саке — подношение храму

Саке, как и любой алкогольный напиток, может быть низкого качества и премиум-класса. Его могут употреблять охлажденным и подогретым. При этом обычно руководствуются правилом: «Хороший саке пьют холодным, плохой — теплым». Саке тесно связано с синтоизмом и активно употребляется во время синтоистских праздников. Не случайно, многие спонсоры жертвуют синтоистским храмам бочки с саке, которые складируются прямо вдоль главной аллеи, ведущей к храму.

ПИВО

Пиво в Японии популярно. Продается пиво и международных корпораций и местное.

Мы пробовали «Asahi», «Supporo». До австрийского, немецкого, чешского, французского не дотягивают. Но в целом неплохое.

Пиво «Асахи»

ЯПОНСКИЙ ВИСКИ.

Японский виски за последние годы получил всемирное признание и пару раз признавался даже лучшим в мире. История создания японского виски интересная. 24-летний японец из семьи изготовителей саке по имени Масатака Такетсуру, в то время студент университета в Осаке, после Первой мировой был послан в Шотландию с целью узнать секрет изготовления виски. Женившись на шотландской девушке, ему удалось устроиться подмастерьем на ликероводочный завод, простите, вискиделательную фабрику, где благодаря своему трудолюбию, любознательности и дисциплине, за два года ему удалось постичь секреты шотландских мастеров. С записями рецептуры и технологий, а также с женой-шотландкой, через два года Масатака вернулся в Японию, но заказчик от его услуг отказался — страна в депрессии, денег нет. Упорный Масатака нашел спонсора по имени Тори. Они стали выпускать виски «Сантори» (Сан — солнце, Тори — имя нового заказчика). Виски «Сантори» существует и сейчас. Однако с Тори Масатака расстался и уехал на северный остров Хоккайдо, где стал выпускать виски под названием «Никка» — односолодовый, ячменный, сорокоградусный. Ячмень на Хоккайдо рос замечательный, а мягкость напитку придавала вода с японских гор, в которой очень мало минеральных веществ. Кроме этого, ферментация виски проходит в деревянных чанах из японского дуба, а японский дуб есть, как вы понимаете, только в Японии.

Дела у Масатаки шли неважно. Однако, его и его виски во время Второй мировой войны спас государственный заказ для нужд флота Японии — моряки предпочитали виски.

Виски «Сантори»

И «Никка» и «Сантори» выпускаются до сих пор и высоко ценятся в мире и в том числе в России.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗДЕСЬ https://www.tourister.ru/responses/id_10823

Теги: Культурно-познавательный туризм