Путешествие в Страну восходящего солнца. Часть 2

Начинающие краснеть клены в горах

В начале ноября японцы любуются кленами, которые становятся красными с оттенками от розового до пурпурного и бордового. Замечу, что в горах начало этого сезона мы застали, а вот на равнине клены еще оставались летними — зелеными. Клен японский, кстати сказать, отличается от канадского тем, что его «лист резной» раз в пять меньше. И это красиво. А если среди красных кленов попадется еще и ярко желтое и могучее реликтовое дерево гинго, то это полный отпад!

И, конечно, главный сезон — сезон любования цветущей сакурой, которой японцы очень гордятся и которой очень много в парках всех городов. И так как сезон этот очень короток и надо успеть, то люди после работы буквально заполоняют все парки и устраивают пикники у цветущих деревьев. Представители компаний, запасшись спиртным, сидят в парках с утра и охраняют занятые места для своих коллег. Японцы говорят: «Любоваться цветущей сакурой лучше всего через отражение в чашке с саке». А вправду, отчего же не пропустить пару стаканчиков мерз…(невкусного) саке или не раздавить бутылочку «Сантори» или «Никка» (японский виски) с ненавистным, но подобревшим глядя на цветущую сакуру начальником?

СИНТОИЗМ И БУДДИЗМ — ДВЕ РЕЛИГИИ ЯПОНИИ

Все это любование и единение с природой легко объясняется и согласуется с японской традиционной религией — синто. Основа синто или синтоизма в обожествлении природных сил и явлений и поклонении им. Фактически это сродни нашему язычеству. В синтоизме считается, что у многих вещей есть своя духовная сущность — ками. Например, ками может быть у дерева или камня, у некоего священного места, например, дух какой-нибудь конкретной горы, конкретного дерева; или какого-нибудь глобального явления природы, например, Аматэрасу Омиками — богиня Солнца или «великая священная богиня, сияющая на небе».

Аматэрасу — это высшее божество в синтоизме.

Храм Богини Солнца

Главным духовным принципом синто является жизнь в согласии с природой и людьми. Человек не является ни властелином, ни покорителем природы, а лишь ее частью. По представлениям синто, мир — единая естественная среда, где ками, люди и души умерших живут рядом. На мой взгляд, замечательная и добрая религия! Никаких тебе постов и коленопреклонений, исповедей и целований рук священнику — брось мелкую денежку, хлопни в ладоши, духи сразу обратят на тебя внимание, и проси все, что хочешь, но только хорошее.

Просить можно не только устно, но и письменно. Можно за небольшую денежку купить деревянную дощечку, на которой написать свои просьбы или пожелания.

Или написать все это на бумаге и, положив в конверт, опустить в специальный ящик. Потом монахи все это сожгут и, таким образом, ваша просьба дойдет до богов и, видимо, исполнится.

Тории

Перед входом в храм, обычно сразу после ритуальных ворот (Тории) в виде двух столбов, соединённых сверху двумя перекладинами, находится небольшой открытый павильон, где под традиционной изогнутой крышей установлена большая каменная чаша с водой, на которой лежат черпачки с длинными деревянными ручками.

Павильон для Тэмизу

Всяк входящий в синтоистский храм должен выполнить символическое очищение, называемое Тэмизу («тэ» — рука, «мизу» — вода), т. е. удаление от зла и всего нечистого. Нас научили тому, как это делается, а я расскажу вам — все очень просто:

Правой рукой зачерпните ковшиком воду и полейте на левую ладонь. Но только частью воды. Затем перехватите ручку ковшика в левую руку и вылейте остаток воды на правую руку. Далее следует снова набрать воду правой рукой, вылить часть воды на левую и ополоснуть лицо (губы) и остаток снова вылить на левую руку. Все! Вы совершили обряд очищения и почти готовы к входу в храм. Почему почти? Потому что непосредственно перед входом вы должны снять обувь. Белые чистые носки — предпочтительно!

Бочки с саке на аллее, ведущей в к храму

Мы были в нескольких синтоистских храмах в разных частях страны и везде эта традиция соблюдается. Как соблюдается еще одна традиция — подношение храму в виде бочек с саке и бочек с вином, которые устанавливаются на аллее, ведущей в храм. Все это потом выпивается во время праздников.

«Вторая религия в Японии — это буддизм. Учение Будды зародилось в Древней Индии, оно проделало долгий путь, преодолев хребты Гималаев, великие равнины Китая, горы и долины Кореи. Целое тысячелетие потребовалось буддизму, чтобы прийти на Японские острова» (журнал «Наука и жизнь»).

Следы Будды

Сандалии Будды

«Буддизм — одна из трех мировых религий. В центре ее — учение о „четырех благородных истинах“: страдание, его причина, освобождение и путь к нему. В буддизме нет противопоставления духа и материи, нет бога как творца и безусловно высшего существа. Будда — это не только имя, данное основателю этой религии, но и название существа, достигшего состояния высшего совершенства („просветления“)».

В отличии от христианства, внутри которого масса противоречий и «войн» между его различными течениями (католики и протестанты, католичество и православие, православие и староверы, православие русское и украинское ….) в Японии синтоизм и буддизм не только не отрицают, но и дополняют друг друга. Очень часто бывает так, что разные события в жизни одни и те же люди отмечают по разным традициям. Если рождение или свадьбы люди связывают с синто, то проводы в иной мир — непременно с буддизмом.

Я не являюсь ни сторонником, ни большим знатоком буддизма, но вот прочтите слова, сказанные основателем японского буддизма в VI веке принцем Сётоку-Тайси (принц «Святые Добродетели»):

«Важнейшее в управлении народом — общественные нормы. Если наверху таких норм нет, внизу нет порядка. Если внизу нет порядка, неизбежно рождается преступность».

«Тщательно разбирайся в заслугах и в проступках. Награды и наказания обязательно должны соответствовать делу. А в последнее время награды даются не по заслугам, наказания — не по провинностям».

«Большие дела сам не решай! Обязательно советуйся с народом».

Как же это верно и актуально! Прямо руководство к действию для современных правителей России!!! Ребята! Сказано полторы тысячи лет назад! Прочтите, может быть, дойдет?!

Мои просьбы напрасны.

Чья же эта вина?

— Эй, с Сётоку согласны?…

А в ответ тишина.

В церковь ходят, крестятся и… делают все наоборот!

КАМАКУРА. БОЛЬШОЙ БУДДА.

Если вы когда-либо приедете в Японию, то, конечно же, проведаете Большого Будду в Камакуре.

Камакура — небольшой городок, который, однако, целых 150 лет был столицей. В Камакуре любой турист непременно посетит Дайбуцу — Великого Будду, самую большую статую сидящего Будды в Японии, находящуюся на открытом воздухе. На самом деле изначально Будда находился в храме, который был снесен цунами. Бронзовый Будда высотой11,4 метраи весом в 94 тонны традиционно восседает в позе медитации на цветке лотоса. И судя по его умиротворенному лицу, ему так хорошо! А сидит он на этом месте уже 750 лет!!! Для того, чтобы как-то соотнести время и прочувствовать эту цифру, скажу, что спустя целых 130 лет после того, как Большого Будду усадили на это место на Руси произошла Куликовская битва.

Статую отливали из бронзы по частям в глиняных формах. Как мастера соединяли эти части, одному Будде и известно, но швы на статуе видны. И крепления типа «ласточкин хвост» тоже видны.

Когда-то Будда был позолоченным, но 750 лет сделали свое дело, хотя в некоторых местах следы позолоты ещё видны.

Внутри статуя пустотелая. За небольшую денежку внутрь можно даже войти сзади фигуры и подняться по лестнице на несколько метров, до окошка на уровне уха Будды. На его спине находятся дверцы, как я понял, для вентиляции.

Храмов в Камакуре и монастырей, синтоистских и буддийских — великое множество, однако самым известным и наиболее посещаемым является синтоистский храм Цуругаока Хатимангу, ставший родовым храмом семьи сёгуна Минамото.

Синтоистский храм Цуругаока Хатимангу

Измены, интриги, подкупы, убийства всегда были попутчиками власти. Так сёгун Минамото Ёритомо приказал убить своего родного брата Ёсицунэ, а затем цинично заставил танцевать перед собой его возлюбленную — известную танцовщицу Сидзуку. Крытая площадка перед храмом сохранилась с 1186 года! Эту историю рассказывают всем туристам, и в театре Кабуки эту тему тоже не обошли.

Если вы приедете в Камакуру 15 сентября, то попадете на храмовый праздник с красочными процессиями и состязаниями по ябусамэ — стрельбе из лука со скачущей лошади. Но мы этого не увидели.

Пень легендарного дерева гинго и справа молодое деревце

Слева перед лестницей, ведущей к храму, высажено небольшое деревце гинго взамен гигантского, упавшего в 2010 году. Дереву этому было более восьмиста лет (!), и было оно свидетелем еще одного коварства. В 1219 году, согласно легенде, под кроной этого дерева или за его стволом прятался племянник сегуна монах Кугё, который и порешил мечом своего дядю сёгуна Минамото Санэтомо, прервав род Минамото. Дерево спилили, оставив часть ствола, по которму можно судить о его размерах.

Мостик между прудами красных и белых лотосов

Камакура — город приморский. От моря к храму идет широкая аллея, слева и справа от которой находятся два пруда с белыми и красными лотосами. Связано это с гражданской войной, в которой, как и у нас, были «красные» и «белые». Белые — это род сегуна Минамото, а красные — Тайро. У них победили белые. Тайро были разгромлены и отступили на север страны в горы, где и сейчас живут их потомки. А жена Сёгуна повелела в память о победе белых, признавая при этом мужество красных, разбить парк с прудами белых и красных лотосов. Все это существует и сейчас, и если вы приедете сюда в июле, то эту красоту непременно увидите. А в октябре лотосы не цветут. К сожалению.

НИККО

Существует известная фраза, переписываемая из путеводителя в путеводитель, однако, имеющая полное право на свое существование: «Не говори „великолепно“, пока не увидел Никко». Никко (буквально «солнечный свет») — старейший паломнический центр в140 км от Токио.

Синтоистское святилище Футарасан было основано здесь, на вершине потухшего вулкана, еще в 767 году. Но главная достопримечательность Никко — это синтоистское святилище Тосё-гу — место упокоения великого полководца и государственного деятеля сёгуна Иэясу Токугавы.

А здесь на табличках указаны имена людей, принесших пожертвование храму.

Кто же такие сёгуны и что такое сегунат? Сёгун (генералиссимус) изначально назначался императором для проведения какой-либо военной компании, после окончания которой данное звание императором забиралось. Однако с 1192 года император фактически был от власти отстранен. Основатель Камакурского сёгуната Минамото Ёритомо фактически отстранил (не свергая!) от власти императора, предложив ему сидеть в своем Киото, заниматься своим двором, искусством и прочими мелкими вещами, а фактическое руководство страной взял на себя.

Императорский двор оставался в Киото, но никакого участия в управлении страной больше не принимал. 700 лет!!! Государственный строй, при котором верховная власть принадлежала сёгуну, обозначается как сёгунат. Правительство сёгуна называлось бакуфу — дословно «палаточный лагерь», а по сути ставка полководца.

Тории среди гигантских криптомерий

Токугава Иэясу родился в 1543 году, в небольшом самурайском роде Мацудайра и свое детство он провел политическим заложником у соседних правителей, которые использовали слабых Мацудайра в своих политических играх. После битвы при Окэхадзама семнадцатилетний Иэясу восстал против сюзерена, рода Имагава, и в 1562 году заключил союз с его врагом — Одой Нобунагой.

За двадцать лет Токугава смог расширить свои владения и создать мощную военно-экономическую базу для реализации своего плана объединения Японии. После смерти своего союзника Оды Нобунаги в 1582 году, Иэясу вступил в борьбу за его наследство, однако проиграл её Тоётоми Хидэёси и признал себя его вассалом. Памятник сёгуну Тоётоми Хидэёси установлен в г. Осаке перед его замком. Родовые земли Токугавы были конфискованы в замену на новые, в регионе Канто с центром в замке Эдо (совр. Токио).

После смерти Тоётоми Хидэёси Токугава воспользовался внутренними распрями в его роду. Он возглавил радикальную военную группировку вассалов Тоётоми, и в битве при Сэкигахара (1600) ликвидировал «мозговой центр» враждебной семьи — администраторов и гражданских чиновников во главе с Исидой Мицунари. Токугава боялся усиления влияния внука Хидэеси. Он собрал войско (200 тысяч) и осадил замок. Если в первой компании 1614 года победить ему не удалось, то на следующий год путем подкупа (я понял так, что подкуп — основное оружие самураев!) ему удалось взорвать одну из башен замка и затем в открытом бою, пользуясь превосходством в численности одержать победу. Внук, как истинный самурай, сделал себе харакири, а его мать по его приказу убил слуга. Таким образом, Токугава смог окончательно ликвидировать Тоётоми и объединить страну под абсолютной властью своей и после своей смерти под властью своих потомков. Стабильность и мир существовали на протяжении 250 лет! Эпоху эту так и называют эпохой Токугавы.

Могила Тогукава

К храму Тосё-гу ведет аллея из японских кедров — совершенно фантастических гигантских хвойных деревьев со вторым красивым названием — «криптомерия».

Аллея как бы отделяет город Никко(20тыс.чел.) от территории храма. Многим из них более 300 лет. Эти величественные деревья были высажены одним из феодалов как подношение храму, и делал он это многие годы.

Храм Тосё-гу построен в 1617 году, во время правления сына Иэясу, Токугавы Хидэтады. При внуке Иэясу, сёгуне Токугаве Иэмицу, святилище было перестроено и расширено; к этому времени относится нынешнее главное его здание. В 1999 году Тосё-гу, наряду с другими храмами Никко, был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Никко Тосё-гу является местом захоронения самого Токугавы Иэясу и местом поклонения его памяти, а также самым известным Тосё-гу (т. е. храмом, где почитается Токугава Иэясу) в Японии.

Грозные охранители внешних ворот Каминаримон

Помните популярную песенку, которую пела когда-то Эдита Пьеха, где были такие слова: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу»? На счет «ничего не знаю» — не знаю, а все остальное выражено на знаменитом резном барельефе: «Не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла». И идея слов песни наверняка родилась у Льва Ошанина от этого барельефа.

Нижнюю часть Никко с верхней, на которой располагается горное озеро Чюдзэнджи, соединяет серпантин из 48-ми поворотов — по количеству букв или знаков японской слоговой азбуки, называемой хиригана — одной из составляющих японской письменности (японский язык достаточно прост для нас в произношении, но письменность — чрезвычайно сложна!). Серпантин имеет название — Ирохадзака.

Водопад Кёгон

Из озера исходит река, которая стометровым водопадом Кёгон обрушивается со скалы. Скоростные лифты доставляют народ к смотровым площадкам. Однако, особого впечатления сам водопад и вид с площадки на меня не произвел. Причины две. Во-первых, все это происходило при дожде и тумане, пусть даже и не очень плотном. Вторая причина заключается в том, что предыдущие водопады, которые мне удалось посмотреть, это Игуасу (на границе Бразилии и Аргентины), круче которых нет ничего в мире, включая и Ниагару и Викторию.

В этой штуковине жарят каштаны — вкусно!

Вымокнув и прикупив жареных каштанов, двинулись вниз, причем уже по другой дороге — просто две машины на таком серпантине не разъедутся.

О РАБОТЕ

Японцы слабо переносят алкоголь, хотя пьют они прилично, и пьяные в городе по пятницам — отнюдь не редкость. Но больных алкоголизмом в стране, как ни странно, не много. Где-то там, в середине второй сотни в мире. Вместо культурного потребления (как у нас в России) популярных алкогольных напитков с друзьями (помните у Осмолова — «но пузырь тоски зеленой мы раздавим под огурчик под соленый…«), под задушевную беседу в компании жен (подруг …) японцы бухают по пятницам, а иногда и чаще, с коллегами по работе, которые итак уже обрыдли за неделю. Но не бухать никак нельзя. Это не просто неприлично, это никак невозможно. В Японии культ начальника. И если начальник говорит, что сегодня, дорогие товарищи, мы идем в кабак, то в кабак идут все, какие бы дела дома не ждали каждого. Пусть жена рожает, дома прорвало трубу, у тещи инфаркт — это никого не колышет. Заходишь в ресторан — сплошь мужские компании одинаковых японцев, как один, все в черных костюмах и белых рубашках, повязанных черными галстуками. И пьют они свою рисовую водку (саке), заедая своим рисом и остальной неизвестной мне едой, при этом неустанно восхваляя своего благодетеля-начальника.

Почему же компании, в основном, чисто мужские? Дело в том, что работать замужней женщине в Японии считается неприличным. Деньги должен зарабатывать муж. Вот он и зарабатывает, принося в дом зарплату (Всю!!! Без заначки!!!). А удел женщины — дом, дети и выдача мужу денег на карманные расходы и на традиционное «бухалово» с коллегами.

В одном из магазинов в Токио к нам, услышав русскую речь, подошла русская женщина, которая уже более десяти лет живет в Японии. Живет она с японцем, который увез ее из Самары, и с которым у нее двое детей, но официально не замужем именно из-за нежелания сидеть дома. Она работает, и это позволительно, не осуждается, т. к. формально она не замужем.

Работают японцы много. Даже очень много. Они от природы трудолюбивы и это их качество безгранично эксплуатируется. У японцев есть даже понятие «смерть от переутруждения» — по-японски «кароши» (не уверен, что звучит точно, т. к. пишу со слуха). Так вот, по информации от нашего экскурсовода, в Японии около десяти тысяч человек ежегодно умирает с таким диагнозом! «Я могу бесконечно смотреть на огонь, журчащую воду и как другие работают». В последнем из трех составляющих замечаний этой поговорки японцы с нами не совпадают точно и категорически. Я не был в японских офисах, но на примерах увиденного в японских парках могу утверждать, что если у нас нормальным состоянием у бригады считается, когда рабочие курят и стоят, опершись на грабли, то у японцев нормальное состояние — стригущее, гребущее, копающее и пр.

На работу нельзя приходить вовремя — дурной тон. Надо на полчаса раньше! А вот уходить с работы принято после своего начальника — прямо как в сталинском министерстве!

Пожизненный найм — японская традиция. Т. е. работника, даже если он нерадив или некомпетентен, не увольняют, а воспитывают и обучают. Компания — это семья, а родственников не выгоняют. Безработица в Японии очень низкая, а средняя зарплата около 2,5 тысяч долларов.

В то же время есть люди, нежелающие быть привязанными к постоянной работе, которые, тем не менее, работают по поденному найму. Зарабатывают они, конечно, меньше, но обретают некую свободу. Бомжи тоже есть, но это не опустившиеся нищие пьянчужки. В бомжи здесь идут в основном по идеологическим соображениям или когда человек не в состоянии оплатить жилье. Они тоже могут работать на поденном найме и никогда не просят денег. Пособий бомжи не получают, но горячие обеды для них есть.

В Японии нет гастарбайтеров. По закону минимальная зарплата, на которую разрешено принимать иностранца превышает средний оклад японца. Т. о. неквалифицированный труд приезжих не демпингует зарплату местных жителей. В то же время идет привлечение в страну высококвалифицированных специалистов.

И есть еще одна интересная категория людей, обозначаемая термином «хикикомори, или сокращенно «хикки», что в буквальном переводе означает нахождение в уединении, а фактически нахождение в «острой социальной самоизоляции». Как ни странно, таких людей очень много. По некоторым данным 7% мужского населения, даже верится с трудом. Эти люди, среди которых в основном подростки и молодёжь, отказываются от какой бы то ни было социальной жизни и выбирают для себя крайнюю степень изоляции. Они не работают и живут на иждивении родителей, не выходя из квартиры. Наверное, такие есть везде и в т. ч. и у нас, но не то что статистики, но и упоминаний об этом явлении в России мне не встречалось.

И сейчас я скажу очень страшную для наших граждан вещь — в Японии в нашем понимании отпусков нет — 12 дней в год, которые они могут присоединять (не более, чем по 2 дня) к выходным. Мы же с вами привыкли — 28 оплачиваемых дней отдай и не греши! А не то хуже будет! Конечно, у них есть праздники, по которым они не работают. Новый год, например, когда вся Япония приходит в движение — японцы встречают Новый год с родителями.

Если вы возразите, что часто встречаете в Европе японские туристические группы, то как раз этого я отрицать не стану. Однако, замечу, что большей частью это пенсионеры, просто выглядят хорошо. А живут японцы долго (женщины в среднем до 89-ти, мужчины до 84-х) и после выхода на пенсию у них впереди еще целая жизнь, несмотря на то, что на пенсию они выходят позже, чем у нас: женщины в 60 лет, а мужчины — в 65.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗДЕСЬ: https://www.tourister.ru/responses/id_10755

https://www.tourister.ru/responses/id_10823

Теги: Культурно-познавательный туризм