Козы-верхолазы и синяя Эссуэйра

Город расположен в 170 км от Агадира. Дорога идет вдоль высокого обрывистого берега с шикарными панорамами океанского простора и волн, затем уходит вправо в горы, где начинает выписывать пируэты, превращаясь в затейливый серпантин. Пейзажи здесь скупые глинистая пустыня, как-никак, лишь шипастые аргановые деревья выживают в таких условиях. Водила гонит нещадно, высокий автобус колбасит вправо и влево так, что даже у меня голова пошла кругом, пришлось закрыть свой планшетник. Вид пустыни и горных круч исключительный, но редкий араб выдержит десятки крутых поворотов — слабые духом не ездят без пакетика. Если повезет, можно увидеть коз, пасущихся на их ветвях, но рассмотреть их получше из окна рейсового автобуса не получится, лишь поехав с экскурсией, можно рассмотреть и заснять коз-верхолазов.

В горах на середине пути к Эссуэйре есть диво дивное — козы, пасущиеся на деревьях, а деревья не простые, а почти золотые. Это эндемники — растущие только в этом районе аргановые деревья. Ветви усыпаны острыми шипами, среди них зреют орешки в кожуре, человек не может их собрать, а козам колючки нипочем, они с удовольствием едят плоды и листочки. Местным козам только в цирке выступать — несмотря на свои копыта, в легкую, как канатоходцы, бродят по веткам, в поисках самых вкусных листиков забираясь на тонкие ветви на самой вершине деревьев. Иногда в кроне «пасутся» по 5–8 коз сразу, пастухам за просмотр положен бакшиш. Орехи падают на землю, их собирают, вручную колют и размалывают на каменных жерновах. Затем в кашицу добавляют воды и отжимают драгоценное масло, этим занимаются женские кооперативы. Труд тяжелый и монотонный, наверно поэтому и цены негуманные — 12–15 евро за 100гр. Орешки, съеденные козами, не пропадают даром, а выходят естественным путем, их тоже собирают на масло, после козьей прямой кишки масло считается еще более целебным.

В пути почти три часа, едва вышел на вокзале Эссуэйры, а там очередная драка — мужики метелят друг друга — крики, хай, полиция. Ко мне бежит чел — «не боись, куда надо?», тут же привел к кассе, оформил билет, а я дал помогаю денег. От вокзала до Медины, обнесенной высокой и мощной стеной, 10 минут пешком через совершенно нетуристические кварталы, сначала страшновато — народ дикий, слушая их разговоры, кажется, что они неистово скандалят. Я даже камеру подальше убрал, но потом расслабился. До чего же интересно путешествовать самостоятельно, хотя и не всегда понятно, куда идти. Заскочил в первые ворота Медины и пошел по узкой улочке вдоль стены. Стены домов уходят ввысь, оставляя лишь небольшой кусочек неба, ощущение, что на дне глубокой траншеи. Держусь в тенечке, ведь солнце в зените и жарит даже в Медине.

От узких улочек отходят еще более узкие проулки, часть из них перекрыта оригинальными арочками, Иногда улочка ныряет под дом и выныривает с другой стороны. Почти все нижние этажи — это лавки, кустарные мастерские, пошивочные и сувенирка. Двери в жилища наглухо закрыты, фасады некоторые из них затейливо украшены мозаикой — вот откуда пришла азулежу в Португалию! В глухих проулках- каменных мешках, играют дети, каково им живется? ведь зелени в Медине практически нет. Несмотря на возраст, даже дети, издали завидев фотоаппарат, машут руками — фото нельзя! Висят вывески Riada, это местная фишка — миниотели в древней застройке. В полутемных ресепшн можно разглядеть крутые узкие лестницы, уходящие в темноту, фонтанчики, стены, задрапированные национальными коврами — килимами, загадочно и аутентично.

В Медине живут сотни кошек, по легенде, кошка родила котят на руках у Мухаммеда, с тех пор у мусульман она священна. Топить новорожденных котят, как делают у нас, здесь не моги, это колоссальный грех. Часть кошек упитана и довольна жизнью — они лениво дремлют на ковриках у входа почти в каждую лавку. Некоторые худы до невозможности и валяются на камнях…

Решил пообедать у порта: жарко, душно, очень хочется пива, а его и нет — страна мусульманская, с алкоголем проблемы. Не в каждом ресторанчике купишь живительную влагу за 4 евро, только пить пиво на улице нельзя, а лишь в душном помещении, чтобы никто не видел. Так и сидишь себе без пива за столиком на шумной улице, но скучать не дадут-то негр подсунет картину, то дуэт музыкантов на паре струн сбацает местную заунывную Мурку, то нахальная нищенка подкатит, все хотят денег. Кошки и здесь снуют десятками, они очень воспитанные — пара-тройка котяр терпеливо сидят у ног и настойчиво смотрят на едока, когда же им дадут рыбью голову. За брошенный кусок не дерутся, знают хитрецы, что угостят еще. У самого порта ряд палаток, где жарят свежайшую рыбу и сифуд, выглядит красиво, цены нормальные, но не рискнул — желудок после расстройства.

Отдельное развлечение — зайти в порт, до чего же колоритное зрелище — десятки ржавых и потрепанных всеми ветрами баркасов покачиваются у причалов. Вода очень грязна, в ней плавает тухнущая рыба. На берегу кипит работа — одни рыбаки выгружают сети, другие привязывают большие крючки к снастям, третьи прямо на грязный причал вываливают рыбу и далее фасуют ее в ящики. Тут же продают свежую рыбку — те, кто поцивильней, с тачек, а те, кто попроще, раскладывают улов на грязной мостовой. Вонища специфическая, кругом сидят, летают и ходят сотни огромных чаек, откормленных до размера бройлера. Еды для них предостаточно, ведь рыбу здесь же потрошат и разделывают, все кишки и обрезки — чайкам. От площади порт отделен крепостной стеной с пушками и невысокой башней, за евро туда можно зайти, побродить и пощелкать пейзажи. Под стенами небольшие заводи, в них теснятся сотни сине-белых рыбацких лодок — необычное зрелище. Синее небо, синие лодки, белые стены, синее море, синие ставни и двери — весь город кажется бело-синим. Бойницы, почерневшие стены — старина и былая мощь, когда-то эта крепость защищала Медину от пиратов, пушки изрыгали огонь и ядра, изобрести бы машину времени, да крутануть колесико лет на 400 назад!

А каждое нынешнее утро город захватывают не пираты, а толпы организованных туристов, в результате узкие улочки Медины забиты группами ошалевших от экзотики зевак. Мне в этот раз повезло, я прибыл к обеду, когда основной поток схлынул — спокойно, никто не толкает, каждую витрину можно рассмотреть в деталях, и фотографировать комфортно. Неспешно походил по стенам Португальской крепости в Медине — десятки бронзовых пушек грозно смотрят в море, туда где мощные валы вскипают белесой пеной на острых камнях, и арабы и приезжие любят с ними фотаться. А еще арабы любят посидеть на пушечных стволах, устремленных в океан

Продается много керамики, взял тарелку за 1,5 евро, даже торговаться не стал. Маски, таджины, остроносые тапочки-бабуши — бери-не-хочу! Свобода полная, куда хочешь, туда и иди. Я забрел в часть, где рушили старую застройку — это жуть, как в тесных клетушках жили люди. Щелкнул лавку с изумрудно зеленой керамикой, а негр-продавец и говорит: «ну если сфотал, так хоть зайди, посмотри…». А там у них трапеза — пятеро едят из таджина, говорит, это его родственники, только странные они: один негр, второй-третий арабы, четвертый непонятного роду-племени, а пятый светловолосый почти европеец. Едят руками, хорошо, что правой рукой — она у мусульман чистая, а не левой — той, которой в туалете орудуют! Предложили и мне присоединится, но я почему-то отказался. На вокзале видел намаз — десятки, если не сотни людей стояли на коленях перед громкоговорителем и внимали словам муллы «Аллах акбар!», постоянно преклоняясь лбом к земле, я был сильно удивлен. Обратный автобус отправился с опозданием 1,5 часа — Африка, блин! Едва успел на ужин, но впечатления от поездки получил потрясающие, Эссуэйра достойна самостоятельной поездки — это потрясающе колоритный город!

Теги: Самостоятельные путешествия