Часть 1 здесь.
Весна в природе — время зарождения новой жизни, время расцвета. От запахов цветущей магнолии кружится голова, а уж как благоухают апельсины, давшие название всему этому побережью (Costa Azahar — «апельсиновый берег») и лимоны — это просто невозможно передать… Впрочем, Грин придумал универсальное выражение для описания всего, что не выразить словами — «улей и сад»… Хочется петь, смеяться и делать глупости… В туристическом же бизнесе, особенно когда дело касается морских курортов, весна не сильно отличается от зимы — мертвый сезон, время больших скидок и, как следствие — государственных социальных программ.
Видите, как я политкорректно, да витиевато выражаюсь? Мог бы просто написать — в апреле море Испании принадлежит старикам. Именно они заполняют пустующие гостиницы и пансионы — в сезон проживание здесь далеко не всем по карману. Именно они оживляют гулкую пустоту отельных коридоров шарканьем ног и кашлем, именно они заполняют экскурсионные автобусы и прогулочные катера, трогательно и самозабвенно танцуют под любимого Синатру на соскучившихся без посетителей дискотеках, словно не лежит на их плечах груз прожитых лет… Именно здесь и сейчас у них есть возможность почувствовать себя снова молодыми и сильными, — и как хотите, а это справедливо и очень правильно. Всего каких-то полтора — два месяца, и эти берега будут принадлежать молодым, но пока еще — именно молодость чувствует себя в гостях, и от этого возникает слегка неловкое, щемящее ощущение…
Вот такие мысли были у меня, когда я, проснувшись по московской привычке рано, решил прогуляться по окружающим окрестностям. Наверное, практически все курортные городки Испании, за редким исключением (Тосса дель Мар, например), устроены по одному принципу — историческо — жилая часть населенного пункта находится как бы в некотором отдалении, некоторой изоляции от зоны пляжно-курортной. Так что, не читай я программу нашего турне, и не маячь на горизонте внушающая уважение старинная крепость, я бы долго и сильно недоумевал — и какого лешего нас сюда привезли. Ибо смотреть в этой самой курортной части Пенисколы ну совершенно не на что — закрытые в большинстве своем магазины, пыльные и какие-то даже сиротливые вывески ночных клубов, типовые здания отелей без больших архитектурных изысков. На улицах пустынно, как утром 1 января.
Жизнь приходит сюда вместе с летом, и вот тогда она наверняка бьет ключом. Но не видел, стало быть сочинять не буду. Впрочем, доводилось же нам отдыхать в Льорет дель Мар, где так же не присутствовало никакой историческо-архитектурной составляющей — и абсолютно замечательный получился отдых… А пока я счастлив хотя бы тем, что — пусть и слегка пасмурно, но тепло, дождя не ожидается, и в 30 метрах от тихого моря неожиданно обнаруживается одинокий открытый с утра пораньше бар, с одиноким пожилым хозяином за стойкой, поглощенным просмотром «Формулы — 1» и громко проклинающим неудачу местного любимца Фернандо Алонсо — тот как раз вылетел с трассы в момент, когда я спросил, можно ли в этом богоугодном заведении надеяться на чашечку кофе. Ибо стандартное отельное, уж простите, пойло ну никак не способно привести в порядок забубенную вчерашним днем головушку. И хотя на лице бармена застыло скорбное выражение «все пропало», кофе было можно, оказался он великолепным, и позволил мне, наконец, проснуться. Все-таки сей напиток богов для меня — синоним слова «жизнь». Кстати, в подавляющем большинстве случаев испанский кофе оказывался ну ничуть не хуже обожаемого мной итальянского — а это несомненный плюс и необходимое подспорье хмурым утром. Средне — гуманная цена — 1 евро 20 за чашечку эспрессо (на здешних берегах кличется «кафе соло»). Ну вот теперь можно и в автобус — начинается то, что в путешествиях я люблю едва ли не больше всего — погружение в историю.
Что-то мне подсказывает, что о городе Пенискола вы имеете весьма смутное представление, а скорее всего, и вообще никакого. Ничего, в этом вы совершенно точно не одиноки — я до того, как сюда попал, тоже не имел ни малейшего понятия о его существовании. Самое время восполнить пробелы в образовании… Ведь когда-то Пенискола считалась одной из самых неприступных крепостей Средиземноморья. Массивные крепостные стены, отстроенные еще тамплиерами в средние века, очень хорошо сохранились, и служат тому непреложным доказательством. Но давайте пойдем от начала начал…
Название «Пенискола» означает «полуостров», или, если буквально — «недоостров»,- прямой перевод на латынь всем нам знакомого греческого слова «Херсонес». Вот видите, далекий испанский город неожиданно обрел себе побратима в пригородах Севастополя. Первые упоминания о колонии закинфских греков с названием Херсонес относятся к VI веку до нашей эры. Выгоднейшее географическое и стратегическое положение города, дававшее как надежную защиту, так и контроль над прилегающими землями, обусловило быстрое развитие колонии, и превращение её в крупный порт и центр торговли.
Греки, римляне, иберийские племена, карфагеняне, византийцы — все смешались в этом своеобразном плавильном котле, создавая зачатки того, что ныне мы понимаем под испанской цивилизацией. И поныне следы этих великих культур можно без труда идентифицировать, глядя на великолепные здания старого города, свободно, как складки плаща, ниспадающего узкими, прихотливо извивающимися улочками, к морю, упираясь в маленький порт, покоряющий пряными запахами рыбы и сохнущих сетей.
Но, видимо, Господь решил, что картина была бы неполной, если бы… и в 718 году уже нашей эры в Испанию пришли арабы.
Вот от арабского владычества в Пенисколе ничего не осталось… Хотя как сказать — в облике очень многих испанских городов пытливый странник, сам того не ощущая, подсознательно найдет что-то странное, что-то колониально — мавританское, вроде и чуждое европейскому глазу, но при этом неуловимо-расслабленно привлекательное…
Арабские географы упоминают Пенисколу (в арабской транскрипции Банисколу, или Бенисколу), как неприступный замок на берегу моря, откуда мавры совершали победоносные набеги на окрестные селенья Королевства Арагон. Более пяти веков продолжалось арабское владычество, но в конце концов рыцари в белых плащах с красными крестами решили вернуть христианство на покоренные, но так и не покорившиеся земли. Восемь лет о неприступные стены крепости разбивались надежды сарацинов, и лишь в 1233 году король Хайме I водрузил над городом арагонское знамя. В 1251 году все проживающие в Пенисколе арабы были поражены в правах, и покинули город, лишенные имущества и владений.
Следующая глава в истории Пенисколы началась в конце XIII века, когда орден Тамплиеров — этих сначала военных, а позднее и финансовых гениев Европы (говорят, в должниках у ордена ходили все — от простого рыбака до римского папы), путем сложных обменных операций, присоединил город к своим и без того богатейшим владениям. Именно они начали в 1294 году строительство в стенах города еще одной цитадели — надежно защищенного замка, доминирующего над всеми окрестными землями. Геральдический фриз единственных ворот, ведущих внутрь крепости, напоминает об этом периоде — в центре расположен крест тамплиеров в обрамлении колючелистника — герб магистра Беренгер де Кордоны. Орден к тому времени находился на закате своего могущества, и вскоре был распущен, а его магистры казнены, но замку Пенисколы еще было суждено оставить след в истории, прославив город теперь уже на весь мир, и сделав его ареной нешуточных страстей…
Рим, не нуждающийся в представлениях, французский Авиньон и испанская Пенискола — что может у городов столь разной судьбы и столь неравновеликого ныне значения быть общего? Ответ на этот вопрос кроется в имени — Педро Мартинес де Луна, или просто — Папа Луна.
Судьба этого человека, и поныне как-то очень личностно, по-домашнему, почитаемого жителями Пенисколы, сколь любопытна исторически, столь и по-человечески трагична.
Великий Папский Раскол.
Моя статья не претендует на сколь-нибудь полное исследование — интересующиеся этой главой в истории католической церкви без труда найдут в сети нужную информацию. Вкратце же дела обстояли так: в начале XIV века папское государство переживало период упадка, и святой престол, утративший контроль над большей частью своих владений, предпочел перенести свою столицу в город Авиньон. В 70-е годы XIV века усилия пап по возвращению контроля над северной Италией наконец достигли успеха, и в 1377 году папа Григорий XI возвращается в Рим. Однако после смерти Григория XI в. 1378 году, недовольные его преемником Урбаном VI кардиналы, избрали нового, так называемого «антипапу» Климента VII, который предпочел вернуться в Авиньон. Власть римского престола признавали северная Италия, Дания, Швеция, Польша, Венгрия, Фландрия и Англия, предпочтение Клименту VII отдавали Неаполитанское королевство, Шотландия, Франция, Наварра, Каталония, Кастилия и Леон. Священная Римская Империя разделилась пополам.
Педро Мартинес де Луна, происходивший из знатнейшего арагонского рода, был назначен кардиналом еще папой Григорием XI, и, как и все кардиналы Пиреней, во времена раскола встал на сторону авиньонского престола. В 1394 году, после смерти Климента VII, он был избран в Авиньоне новым папой, и до конца жизни свято верил в правомочность и законность своего избрания. Не признав верховенства Констанцского собора 1414 — 1418 гг. — общего собрания церкви, вознамерившегося положить расколу конец,- над властью папского престола, Педро Мартинес, взявший в папстве имя Бенедикт XIII, постепенно растерял как своих сторонников, так и признание государств, с течением времени возвращавшихся под власть римского папы. Некоторое время Арагонское королевство еще признавало верховенство Бенедикта XIII, и предоставило ему в качестве убежища замок в Пенисколе, где он и скончался в 1423 году, окруженный лишь самыми преданными последователями. При нем в замке были возведены папские покои, в числе которых было помещение под одну из лучших библиотек средневекового мира…
После смерти «антипапы» крепость Пенисколы вновь стала отвечать своему изначальному предназначению неприступной твердыни. Многократно реконструированная в соответствии с меняющимися представлениями о современном фортификационном сооружении, крепость успешно противостояла любым попыткам её взятия. В период войны с Наполеоном, французские маршалы называли непокоренную ими Пенисколу «маленьким Гибралтаром», и смогли войти в крепость, только лишь подкупив тогдашнего губернатора города. Для того, чтобы отвоевать замок обратно, испанским войскам пришлось произвести 60000 орудийных залпов, так и не причинивших стенам крепости сколь-нибудь заметного вреда.
Кончился XIX век, и новые виды вооружений свели на нет значимость города, как укрепления. Весь арсенал крепости был перевезен в Картахену, а Пенискола зажила мирной жизнью.
Теперь в черте крепостной стены — жилые дома,
романтичные ресторанчики с видом на море,
и магазины сувениров.
Туристы бродят по стенам замка, забираясь на башни, представляющие из себя великолепные смотровые площадки.
Виды побережья и самого города — закачаешься.
Мне так хотелось затеряться в лабиринте узких улочек, так хотелось подольше побродить — ведь в городе, даже если следовать небольшому путеводителю, что выдают при входе в замок каждому посетителю, есть, что посмотреть и помимо цитадели Папы Луны.
Но — труба зовет, корабль поднимает паруса — у нас еще была возможность помотреть на Пенисколу с моря, увидеть ее такой, какой она представала перед многими поколениями мореплавателей, которые шли на свет ее маяка.
Лучше бы вам конечно оказаться на борту небольшого прогулочного катерка вместе со мной — фотографии лишь отчасти передают ощущение свободы и некоторого удивления, почему же об этом симпатичном и богатом историей городе так мало знают…
Поверьте, и просто побывать здесь, пусть проездом, да и отдохнуть недельку, изредка выбираясь попутешествовать по окрестностям — однозначно стоит…
Хочу купаться!
Какой русский не любит… (вставить нужное). Лично мне, когда вижу море — любое море, в любое время года, да и в любую погоду — понять, как можно удержаться, и не окунуться, да пусть хоть не промочить ноги — не представляется возможным. Нет, конечно пару раз меня удерживали — 1 января на Куршской косе (хотя весело хохочащие купальщики присутствовали и там), и в феврале в Венеции… Но вот здесь, в Пенисколе… Судите сами — температура воздуха около 18 градусов, ну да, пасмурно, но когда это меня останавливало? В 50 метрах от ресторанчика, где мы расположились на обед — оно, Средиземное, в котором не плещется ни одна живая душа. Недоразумение какое-то. На протяжении всего обеда (мэр, тапас, паэлья) мне это казалось чертовски несправедливым фактом, а по мере употребления внутрь разнообразных жидкостей, успешно согревающих организм изнутри, желаниеисправить существующее положение вещей росло и крепло. Беглый опрос окружающих коллег показал, что подобная мысль родилась отнюдь не у меня одного, чувство локтя прибавляло куража, плавки рвались на волю из скучившихся в багажном отделении нашего автобуса чемоданов… А теперь скажите — ну разве могли мы, четверо сумасшедших русских, в таких обстоятельствах не открыть в Пенисколе купальный сезон? Ответ, правильно, отрицательный. Причем море при ближайшем рассмотрении оказалось куда как теплее ожидаемого, и по ощущением было не сильно холоднее температуры воздуха. Ну градусов 16. Выходишь — и прохладный ветер в минуту высушивает тело, в груди словно загорается огонь — и хочется окунуться снова.
Клянусь, купаться нам наверняка было гораздо менее холодно, чем нашей испанской принимающей стороне — наблюдать за нами. Вся их теплолюбивая и теплопривычная сущность протестовала против возможности даже подходить к морю в апреле месяце (хотя позднее мы с удовольствием наблюдали за многочисленными детишками, лишенными таких табу, и плескавшихся на мелководье с явственным удовольствием). В общем, поддержали мы миф о «загадочной русской душе» и общей российской безбашенности, чем заслужили аплодисменты и по рюмашке за счет заведения.
Наша, говорят, испанская водка. Которая, к моему удивлению, на вкус оказалась самой натуральной граппой. Для тех, кто вкус граппы капитально уважает — скажу название — орухо (orujo) Продается в Испании практически в любом супермаркете. 100% может работать граппозаменителем. То-то замечательно, а то у меня дома запасы граппы к концу подходили… И вот теперь уже первый полноценный день на испанской земле можно было считать удавшимся, а посещение Пенисколы — состоявшимся. С каким сожалением мы уезжали дальше по маршруту — трудно передать. Но — оставляя позади полюбившиеся места, мы знали, что впереди нас ждут новые, быть может, нисколько не менее интересные открытия…
Благодарность за возможность участия в путешествии — Многопрофильному туроператору Ascent Travel, муниципальному совету по туризму г. Пенискола и всем, to whom it may concern…
В следующей части нашего путешествия — Марина Д' Ор, а, быть может, еще и Беникассим. Скоро на ваших экранах.
