Порту Алегри мне доводилось повидать и раньше, но внятное представление о городе стало складываться только после этой второй поездки. Действительно, несколько часов пешей прогулки под мелким дождиком, случившейся много лет назад на пересадке между автобусами, а также наблюдения из окна самолёта, во время промежуточных посадок по пути в Монтевидео и обратно, этого было недостаточно даже для начала. Всё-таки, разговор идёт о четвёртом в Бразилии мегаполисе, с населением почти 4 млн. чел.
Город был основан в 1772-м году и вскоре стал столицей тогдашней самой южной провинции колонии, впоследствии — штата Риу-Гранди-ду-Сул. Его титул «Capital dos Gaúchos» говорит о том, что эта территория развивалась в основном за счёт скотоводства. Традиции «гаушос» сильны и сейчас, они придают городу и региону неповторимый колорит. Порту-Алегри славится наиболее высоким «качеством жизни» среди всех крупных городов страны, что подтверждается различными индексами: (IDH), грамотности населения, площади зелёных насаждений на чел. и др. Располагает хорошей инфраструктурой, не случайно первым в Бразилии соединил линией метро центр города, автовокзал и аэропорт. Служит важным центром логистики, опорой в путешествиях по югу Бразилии и в соседние страны, но привлекателен также и сам по себе.
На этот раз, специально проложил маршрут путешествия к самому южному Памятнику ЮНЕСКО в Бразилии так, что на обратном пути не только оказался в столице Риу-Гранди-ду-Сул, но и побыл там больше суток. Именно на обратном пути, хотя был соблазн прилететь туда на привлекательном авиарейсе SJK — POA (AZUL, EMB-190) уже в первый день поездки. Но погодные условия продиктовали другое решение — сначала преодолеть встречный дождевой фронт, подрёмывая в уютном автобусе прямого маршрута до региона «Миссий», а Порту-Алегри оставить на десерт. Правда, лететь обратно уже пришлось другим рейсом — WEBJET в GRU.
Честно говоря, по «анкетным данным» уже имел какие-то иллюзии о том, на что может быть похож этот город, но они почти не подтвердились. Как размеры города и его относительное место среди городов страны, так и наличие большой реки и портовая слава, намекали, что это чуть ли не вторая Самара. Но в реальности оказалось больше похоже на коктейль из Сан-Паулу и Монтевидео, с приправами местной провинции, а также Асунсьона, Одессы и чего-то ещё. Но собственно уличный колорит оставляю на продолжение своего рассказа о городе, а в первой части хочется ограничиться обзором некоторых в нем монументов, помогающих лучше понять историю региона и его сегодняшнюю индивидуальность.
Итак, ранним-ранним утром 4 октября, состоялась моя очередная высадка на впечатляющем автовокзале Порту-Алегри. После почти часового знакомства с объектом, главным образом с его кофейными и схемами дальних автобусных маршрутов, а также заказа места в одном из отелей напротив, рассвет окончательно состоялся, и солнечный лучик приглашал к началу первой большой прогулки, хотя температура пока не спешила подниматься от бодрящей отметки +10 С. Маршрут был ясен в общих чертах, а его детали собирался импровизировать по ходу. Первый участок — к историческому центру.
Как раз в одном квартале от порта и от наземной линии метро-электрички, так что одну станцию можно было бы и прокатиться. Поскольку первое интересное место встретил как раз между ее конечной (начальной) станцией и знаменитым рынком.
Это Praça Revolução Farroupilha — «Площадь Революции Оборванцев (Фарроупилья)», т. е. не Революции вообще и не единственной и самой правильной Революции, а той самой, что памятна жителям этих мест. Собственно революция символизировалась невысокой, но очень длинной бетонной аркой, которую мне даже и не хотелось пытаться уместить в кадр, а вот другую дугу подобных пропорций сфотографировал. Она была поменьше, лежала на боку и на внешней стороне была украшена произведением искусства на тему истории Риу-Гранди-ду-Сул.
Левая часть посвящена трагическому концу городов-государств, основанных Орденом Иезуитам в той части нынешнего штата, которую как раз посетил накануне. Главный индеец Сепэ Тиаражу и другие герои 1756-го года были вполне узнаваемы.
В центральной части панно — фраза участвовавшего в уже в других событиях Джузеппе Гарибалди, корабль, который повстанцы перетаскивали под его руководством по суше, а также всадники в бурках и с копьями — «чёрные копьеносцы». Подобных персонажей, но только без копья, и сейчас можно повстречать на сельских дорогах штата, особенно в нежаркий сезон.
Правее — флаг штата Риу-Гранди-ду-Сул, с датой 1836 и фразой «Proclamação República Rio-Grandense», т. е. «Провозглашение Большереченской Республики», генерал повстанцев Bento Gonçalvez (Президент Большереченской Республики в 1836–1841 годах) и его фраза «morrer com honra ou viver com liberdade» («умереть с честью или жить на свободе»).
Получается, что эти края имеют очень бурную и колоритную историю и стоит ознакомиться с этим подробнее. Так что визит в исторический музей теперь просто необходим для срочного поднятия культурного уровня. Дело в том, что для большинства высокообразованных жителей других регионов Бразилии, слова «Гарибалди» и «Бенту Гонсалвис» означают два городка в горной части Риу-Гранди-ду-Сул, славящейся итальянским колоритом и производством вин. Для знатоков вопроса — «Столица игристых вин» и «родина лучших бразильских вин» соответственно. Большинство остальных о них и вовсе не имеют какого-то внятного представления, а то и вообще не слышали.
В упомянутые города придётся съездить в другой раз, а на этот раз удалось только немного углубить познания по истории региона, а также ясно усвоить происхождение его названия. Помог в этом Исторический Музей штата, обнаружившийся уже на следующей площади, большой и зелёной.
Подобное же здание слева занимает Художественный Музей, так что несколько часов спустя мой маршрут по центру городу закольцевался именно сюда. В Художественном Музее пробыл недолго, там в тот день царствовал модернизм, а вот в Историческом задержался основательно и был изгнан оттуда только обострившимся чувством голода.
Основательно проникся историей и колонизации этих мест, и территориальных споров с испанской короной и ее наследниками, и серии сепаратистских войн, всё-таки не приведших к отделению от Бразилии и образованию «Северного Уругвая». Познакомился с несколькими историческими персонажами разных эпох
Вкратце изложу основное. Название «Большая Река» (Rio Grande) происходит от канала, соединяющего самую большую в нынешней Бразилии и одну из крупнейших в мире Лагуну Уток (Lagoa dos Patos) с Атлантическим Океаном. Место это находится вот здесь. В 1737-м году там была построена одноименная крепость, с целью поддержки самого южного военного объекта Португальской империи — Колонии (напротив Буэнос-Айреса, нынешний уругвайский город Колониа-дель-Сакраменто). Потом она стала городом, столицей самой южной провинции португальских владений. Это и сейчас один из крупнейших городов юга Бразилии, с населением около 200 тысяч человек, а также один из крупнейших по грузообороту портов страны, далеко впереди многих более известных, например, Рио-де-Жанейро. Но столичные функции он утратил в результате испанской оккупации 1763–1776 годов.
Столица же переехала на северный край лагуны, сначала в Виамао, а потом в соседний Порту-Алегри. После провозглашения независимости Бразилии в 1822-м году и республики в 1889-м, провинция стала штатом. Это единственный штат страны, в официальном титуле которого слово «штат» отсутствует, оно заменено словом «республика», и это связано с наследием той самой «Войны Оборванцев» (Guerra dos Farrapos, она же Revolução Farroupilha.)
Название это довольно случайное и не особо отражает суть событий. Обе стороны обзывали друг друга, как могли, а одна из кличек понравилась всем и закрепилась в истории таким образом. Восставшие действительно одевались несколько более разношёрстно, чем правительственные войска, но тоже были хорошо организованы и за ними стояли серьёзные политические и экономические силы. Основой организационной структуры восстания были масонские ложи, в которых состояла местная элита.
Вначале это было скорее либеральное движение, чем сепаратистское, требовавшее большей автономии провинций и отмены рабства. Это соответствовало интересам местных землевладельцев, богатство которых основывалось на производстве мяса и кожи для местного рынка, в отличие от экспортной направленности экономики других регионов. Но неприятие этих идей руководством империи и пример успешно развивавшегося Уругвая обострили развитие событий, в результате была провозглашена независимая республика и империя воевала с ней долгие годы. Параллельно, в стране вспыхнули и другие восстания либерального характера. Конец десятилетней войны, по официальным данным унесшей 47829 жизней, был компромиссным. В результате переговоров независимость закончилась, но желанная степень автономии провинций была достигнута…
На той же Площади Таможни есть ещё несколько памятников, самый впечатляющий — конный.
Он стоит в глубине осевой части площади, в зоне которую как раз реконструировали, и посвящен генералу Озориу. Но Парагвайская Война, в которой прославился Озориу — это уже другая страничка истории. А в продолжении прогулки по городу встретим ещё немало монументов, подчёркивающих особенности южной столицы.
С Площади Таможни удобнее сначала выйти к причалам порта и посмотреть на пространства водной глади и её берегов. Тем более, что главный вход и сам по себе исторический монумент.
Эта ажурная стальная конструкция была изготовлена во Франции между 1911 и 1922 годами, а за ней открывается крупнейший речной порт Бразилии. В то раннее утро делать там было нечего, но к концу дня мой путь снова привел в эту точку, в надежде покататься на прогулочном кораблике. Ввиду небольшого спроса и быстрой перемены погоды этот рейс так и не состоялся, поэтому пришлось довольствоваться видами на дельту реки Гуаиба.
А также и на причалы самого порта. Сначала вид вверх по течению:
А теперь вниз:
Как видим, порт хоть и речной, суда сюда заходят самой настоящей морской категории. Впрочем, по реке они пробирались недалеко. В конце этой линии складов Гуаибы поворачивает влево и тут же впадает в так называемый «Залив Гуаиба», являющийся частью Лагуны Уток. Этот огромный пресноводный водоём отделён от океана только коротким и широким каналом, определившим название штата («Большая Река на Юге»).
Но город под названием «Весёлый Порт» — это много больше, чем порт, это и один из крупнейших городов страны, и столица самого южного и очень своеобразного штата. Продолжим знакомиться со спецификой и историей региона, перемещаясь по тенистым пространствам центра Порту-Алегри. Вторая из его самых знаменитых площадей расположена неподалёку, но на более возвышенном месте. ЭтоПлощадь им. Маршала Деодору де Фонсека (praça Marechal Deodoro da Fonseca), а её неофициальное название говорит о присутствии здесь Кафедрального Собора.
На восьми тысячах квадратных метров этой площади разместились целых шесть монументов, а центральное положение занимает внушительный комплекс, посвящённый одной из самых ярких фигур в истории Риу-Гранди-ду-Сул — журналисту и политику Жулио де Кастильос (1860–1903). Он дважды был губернатором штата, является автором его Конституции (1891), основанной на идеях французского позитивизма той поры.
При ближайшем рассмотрении оказывается, что памятник несколько подпорчен хулиганами.
Но и в этом состоянии он привлекателен, как и сама площадь, на которую регулярно привозят экскурсии школьников, а также студентов художественных направлений.
Он был выходцем из бедной семьи, получившим бесплатное образование в рамках специальной социальной программы, а прославился как выдающийся преподаватель языка и географии, автор первых внятных учебников по грамматике. Периметр площади привлекает не только грандиозным собором. Здесь и культовое здание Театра, выдержанное в строгом стиле.
И модернистский «Дворец Оборванцев» (Palácio Farroupilha, 1967), где располагается Законодательная Ассамблея штата. На нём как раз были флаги в честь 50-летия очередного конституционного движения.
Значит, и исполнительная власть где-то рядом. Palácio Piratini (1909–1921) действительно считается одним из главных памятников истории и архитектуры, он часто открыт для посещения публики. Вот и сейчас всё выглядит очень демократично.
Стены украшены призывами честно поделить доходы от глубоководных месторождений нефти, а не оставлять их только в штатах, где находятся опорные базы. Сборщик вторсырья катит перед ним свою тележку. Школьники вышли из автобуса и толпятся в дверях в ожидании экскурсии. Пойдём и мы вместе с ними, тем более, что посещение и тут бесплатно. Даже с рюкзачком пропускают без проблем, хотя и сквозь рамку какого-то прибора службы безопасности. Лестница впечатляющая.
Зал заседаний правительства штата сегодня не востребован, сюда тоже пускают школьников.
На той же площади есть и здание судебных властей. Но оно мне показалось не таким фотогеничным, как стоянка фирменных «морковных» такси, коих циркулирует по городу великое множество
Следующая большая площадь находится уже на краю центра, там где заканчивается порт, и где река Гуаиба впадает в одноимённый залив. Формат у неё треугольный, а называется она именем бригадного генерала Антонио де Сампайо (1810 — 1866, Praça Brigadeiro Sampaio). Это самая старинная площадь города, когда-то на ней даже публично приводили в исполнение смертные приговоры. Да и сейчас монумент бригадного генерала, погибшего в самом начале парагвайской войны, выглядит устрашающе.
Справа от него видны обновлённые постройки порта — склады A, B, C уже переданные Художественному Музею под временные выставки. А слева — небольшой Музей Труда.
Чуть дальше уже виден один из символов города — грандиозная труба бывшей ТЭС, ставшей теперь культурным центром. Называется она Usina do Gasômetro, хотя работала когда-то на угольном сырье. Около неё есть второй причал прогулочных судов, а далее вдоль берега залива Гуаиба начинается приличная набережная.
Правда, купаться тут очень сильно не рекомендуют. Табличка предупреждает о том, что «воды глубокие и загрязнённые». А элемент нижнего белья, оставшийся на столбике, намекает, что развлекаются здесь иначе, скорее всего по ночам.
Но просторы водной глади залива впечатляют, как и скорость уходящего в направлении южных пригородов катамарана.
Похоже, что вечером на прибрежной лужайке был настоящий праздник. А может быть и какой-то ритуал.
Сейчас же, в восьмом часу утра, берег принадлежит сторонникам здорового образа жизни. Для любителей быстрых прогулок и пробежек даже есть отметки дистанции, каждые сто метров.
Вливаюсь в их общество, прямо с рюкзачком на плечах и с фотокамерой в руках. Труба ТЭС уже остаётся позади. А справа — парк Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia), т. е. имени «Маурисиу Сиротского — племянника», он же Парк Гармонии.
По краешку цвели красивые фиолетовые ипе, а дальше вглубь всё выглядело не гармонично, а скорее как раз как-то по-сиротски. Поэтому движемся дальше вдоль берега. Здесь гораздо более ухоженно. Есть и цветы, и скамеечки, и тренажёры общего пользования.
А что там такое белеет на берегу? Присмотревшись, идентифицируем стадион Gigante de Beira Rio («Гигант на берегу реки»), принадлежащий известному футбольному клубу Internacional. Порту-Алегри — это очень даже футбольный город. Как и положено всем большим бразильским городам, конечно. Но тут есть особая изюминка. Это единственный бразильский и один из пяти городов мира, выигрывавший клубный Межконтинентальный кубок более, чем одной командой. Вторым (первым по хронологии) лауреатом стал клуб Gremio, чей стадион в кадр не попал, но находится тут, поверьте, ещё ближе.
Те, кого футбол совсем не интересует, могут обратить внимание на большую серую цаплю, украшающую ближний план снимка. Всё-таки этот берег не так уж и неблагополучен в смысле экологии.
При дальнейшем продвижении по набережной заметил одного гражданина, мирно спавшего под лавкой одной из смотровых площадок. Он был основательно укутан в одеяла, а проходившая мимо публика была к нему настолько равнодушна, что и мне расхотелось фотографировать эту сцену. Лучше уж сфокусироваться вот на этом предмете монументального искусства.
А вот и следующий изгиб набережной, с группой забавных указателей. Правый из них указывает во все стороны, он сложен из одинаковых элементов, представляющих традиционный сосуд местных жителей «гаушос» для пития чая матэ. Но, несмотря на такой местный колорит, жителям города он активно ненравится.
Уже находимся в глубоком тылу кафедрального собора, пора поворачивать влево, снова к центру. На пути есть ещё одна знаковая площадь, имени иммигрантов с Азорских островов. Она очень просторная, умещает и транспортные развязки, и пруды, и лужайки…
И большую металлоконструкцию, воздвигнутую в честь первых переселенцев с измождённых тогдашней засухой островов, они высадились здесь в 1752 году и смогли не только встать на ноги, но и заметно помочь в развитии экономики города.
Двигаясь отсюда к центру, встречаем небольшой сквер, в котором по субботам собирается рынок антиквариата.
Второй виток парковой эпопеи состоялся уже после обеда. Ввиду провала попытки отправиться в плавание, мне пришлось задействовать второй опцион и помаршировать в направлении крупнейших парков более новой части города.
Уже приближаясь к цели, попадаю в озеленённую зону больших госпиталей, медицинских вузов и сопутствующих учреждений. Памятники тут тоже есть.
А вот линии метро нет, она в городе только одна, а по другим главным осям есть выделенные полосы для потоков автобусов, такие, как эта.
Сразу за ней начинается самый большой парк, конечно же, имени тех самых «Оборванцев» (Parque Farroupilha). Но публика там вполне приличная, концентрируется она больше у спортплощадок или марширует по периметру.
В парке есть и более заросшие участки, но фотографировать там уже было темновато, день ещё не совсем заканчивался, но облачность быстро сгущалась. Были и более ухоженные уголки, и несколько запущенные, или закрытые на реконструкцию. Как этот, за памятником человеку похожему на писателя Максима Горького.
На самом деле это не Горький, а персонаж местного значения. А вот по соседству с ним обнаружился самый настоящий Шопен.
По дороге к отелю можно было бы заглянуть и в другой большой парк, но погода призывала спрямить маршрут, да и пора было восполнить запасы продовольствия. Всё же не хотелось тривиально садиться в такси или в автобус и выгружаться в ТЦ, продолжил свой уже примерно 20-километровый маршрут пешком, в надежде найти ещё одну небольшую площадь. На карте, распечатанной с Google Maps, а также на подсмотренной в телефонном справочнике отеля, в этой части города было название Praça Berta Starosta. Поскольку несколько десятилетий назад мне довелось исполнять обязанности старосты 5-го класса, захотелось побывать в гостях у коллеги и узнать о его особых заслугах. В ответ на мои вопросы прохожие пожимали плечами, но встроенный в мозгах ГЛОНАСС-GPS всё же быстро вывел вот на этот зелёный перекрёсток, находящийся на склоне холма.
Там не было ни памятника, ни даже таблички с названием, но были небольшие цветущие ипе жёлтого цвета. Такая вот «Площадь Старосты» в городе с названием «Весёлый Порт».
Закончу всё же парково-монументальную тему не этим уголком, а памятником уругвайскому генералу Артигасу, на который набрёл в центральных кварталах города. Впервые видел памятник ему в Парагвае, а уж после поездки в Уругвай это лицо стало таким же знакомым, как Ленин.
Памятник подарен «уругвайским народом своим северным братьям-гаушос», явно с пожеланиями успехов в борьбе за автономию и независимость.
А теперь уже пора взглянуть на улицы города, которые в обеденное время становятся очень оживлёнными. Во всяком случае, самые центральные кварталы, да и та же Площадь Таможни. Вот в этом её уголке обосновались вольные художники.
Персонажи в сапогах и галифе являются довольно характерной чертой местной публики, немалая часть жителей города уважает традиции «гаушос» самым показным образом. Но, по сравнению с другими регионами Бразилии, в среднем здесь наиболее европейский стиль одежды.
Уличная торговля развернулась не на шутку. А ведь по соседству есть ещё и огромная площадка, полностью зарезервированная под это дело. А вот банковские служащие бастуют, у них как раз настал определённый законом период ежегодной корректировки зарплат (они различаются по отраслям).
В этом здании размещается торговля другого типа, это самый центральный ТЦ города. Он небольшой, но хорошо укомплектован, там есть разнообразные магазины, супермаркет, кинотеатры, салоны связи и интернет, рестораны и закусочные…
Обратим внимание на стайку морковных такси рядом с этим зданием. А эта тупиковая улица отведена под парковку мотоциклов. Она поднимается отсюда к площади кафедрального собора и «трёх властей», а путь туда отмечен пунктиром из синих раковин с вполне исправными телефонами-автоматами.
На следующем перекрёстке снова засилье такси.
Это очень бойкое место. Здесь находится Мэрия города, здание сейчас реконструируют по частям.
И грандиозный, великолепный, недавно полностью переделанный внутри Центральный Рынок.
По внешнему периметру там теперь цепочка типичных ресторанов местной кухни. Внутри появился и второй этаж, тоже общепитовского направления. А напротив рынка, на этой же площади находится самый известный из ресторанов города, вот в этом оригинальном павильоне, являющемся памятником архитектуры.
Но лучше всё-таки зайти внутрь рынка. Там теперь фактически современный ТЦ на тему старого рынка.
Воздух кондиционированный, чисто, но прилавки традиционного направления. Особо привлекает внимание местная специфика — разнообразие копчёных колбас и чая матэ.
После сытного обеда на втором этаже этого храма еды, можно там же посетить небольшой музей истории рынка, рассказывающий об эпохе его создания и обо всех реконструкциях.
На некотором удалении от рынка, от ТЦ и от главных площадей, на улицах центра можно встретить относительное затишье.
Например, можно совсем немного отойти от кафедрального собора и от дворца правительства вот в эту сторону.
И уже попадаем на тихую тенистую улицу.
Правда, в эти весенние дни деревья дружно сбросили листья, и тень создают в основном поселившиеся на ветках лианы, орхидеи и бромелии. Но уже через пару недель всё тут снова покроется густой листвой.
Эта улица ведёт к старинной лестнице, связывающей «Верхний город» с новыми прибрежными парками
Переместившись от кафедрального собора в противоположном направлении, уже через два квартала попадаем на оригинальный двухуровневый перекрёсток с более монументальными лестницами.
Каждая из четырёх лестниц названа каким-то временем года.
В таких кварталах стоит полюбоваться образцами архитектуры различных эпох и стилей.
Здесь кто-то что-то держит на плечах.
А здесь для этого служат античные колонны.
Вот это здание числится среди охраняемых памятников архитектуры:
А вот уголок «милитаризма», в этом секторе располагается командование южного военного округа Бразилии.
Эмблема Сухопутных Сил не менялась со времён провозглашения республики, они призваны защищать «Соединённые Штаты Бразилии».
Церковь за зданием штаба открыта не только для военных, это старейшая в городе Igreja Nossa Senhora das Dores (1807 — 1813).
А здание напротив штаба так и вовсе настойчиво приглашает всех посетителей, там находится военный музей. Бесплатный, как и почти все музеи Порту-Алегри.
Внутри там есть несколько закрытых залов, полуоткрытые пространства и совсем открытая площадка. Выставлены образцы оружия, применявшиеся во всех войнах в регионе, со времен первых экспедиций португальцев.
Есть интересные макеты театра военных действий. Основная часть военной техники 20-го века относится к периоду Второй Мировой Войны.
Эти экземпляры были получены от США по ленд-лизу и частично использовались небольшим бразильским экспедиционным корпусом в Италии.
Ещё одна интересная пара церковь + музей обнаружилась в районе клиник и парков. Вот церковь:
Это Igreja Nossa Senhora da Conceição (1851 — 1880).
Примерно в километре от этого скопления традиционных клиник есть и новый госпиталь, с вертолётной площадкой на крыше. Он назван именем ветряных мельниц.
Дальше за ним — большой парк с таким же названием, там тоже есть интересные музеи.
А перед госпиталем — улица, которая кем-то была названа «самой красивой в мире».
Выглядит она и правда уютно.
Интересно отметить, что это всё по соседству с крупнейшим ТЦ города, перестроенному из старого пивзавода. Однажды в городе повстречался и автобус специальной линии для туристов.
Но Порту-Алегри — это не Париж и не Берлин, и даже не Куритиба. Здесь этот жанр пока ещё большая редкость, в день всего несколько отправлений, причём не от бойкого места типа автовокзала или рынка, а от здания отдела мэрии по туризму, которое ещё нужно искать. Даже нельзя выйти из автобуса, чтобы что-то посмотреть, а потом ехать на следующем, предлагается только кольцевой маршрут «на одном дыхании» (два варианта, согласно расписанию). Поскольку затронута транспортная тема, пора возвращаться к автовокзалу. Вот это — главный городской терминал, рядом с рынком.
По соседству начинается и линия метро, которая тянется вдоль реки, а потом по всем пригородам северного сектора. Неподалёку есть ещё несколько вспомогательных автобусных терминалов, один из них уже у следующей станции метро, примыкающей к дальнерейсовому автовокзалу.
Вход в метро — справа от коричневой стены автовокзала. В это время дня здесь уже довольно напряжённое движение. Прибывающих на автовокзал пассажиров ждут не только метро и городские автобусы, тут ещё и невероятная масса морковных такси, которые запомнятся всем, кто посетит этот большой и интересный город.
