Затерянные Гималаи, Непал-Бутан. Часть 3

Эта дорога оказалось сложнее и длиннее — пару раз мы терялись, потом находились, долго шли по совершенно разрушенной, как после бомбежки, и жутко пыльной улице, пока спустя час с лишним, каким-то чудом не вышли к храму.

Чтобы попасть на территорию, нужно купить билет — 1000 рупий (10 долларов). По факту, на самой территории ничего особо интересного нет.

В сам храм Пашупати пускают только индуистов — а простым людям через ворота можно увидеть часть храма, и огромного быка Нанди, повернутого ко входу задом с огромными причиндалами.

Территория, по которой можно передвигаться, оставила сомнительные воспоминания — там живут и гадят собаки, козы, коровы, и, похоже, люди, причем убрать их отходы с территории, по которой индуисты ходят исключительно босиком, никому в голову не приходит. Вплоть до того, что на красной ковровой дорожке, ведущей в храм, где ходят и фотографируются множество людей, лежали кучи. Их просто обходили…

Тут и там сидят странствующие садху — йоги, раскрашенные в разные цвета, обмотанные сомнительными тряпками, с какими-то странными предметами в руках и безумными прическами. Не смотря на то, что садху — аскеты, отрекшиеся от материальных наслаждений, просто так их не сфотографируешь — он внимательно следят за тобой взглядом, или неожиданно рисуют тебе на лбу тику, и после этого просят денег, либо просто просят денег.

Погуляв по территории, мы вышли, и свернули налево, к Багмати. Именно там происходит самое интересное — Багмати выполняет те же функции в Непале, что и Ганг в Индии. Она считается священной рекой, в ней купаются для ритуального очищения, омывают покойников, и сжигают их тут же, в специальных местах, расположенных вдоль реки.

По дороге к реке можно зайти в Дом ожидающих смерти — туда приходят и доживают последние дни и недели старики. Во дворе Дома сложена огромная куча дров, использующихся для кремации.

Чуть дальше дорога выводит к Багмати — через реку перекинут каменный мост, по обе стороны реки стоят храмы, а правее моста, на набережной, в реку выступают специальные площадки — гхаты — на которых проводится кремация. После того, как костер догорит, оставшееся скидывают в реку, которая несет останки в священный Ганг, куда впадает Багмати. Однако в сухой сезон река вообще не текла — она состояла из отдельных грязных луж, вокруг которых, прямо в русле реки, паслись тощие коровы.

Так или иначе, но мы вышли прямо к одному из гхатов, где как раз складывали дрова для церемонии, в то время как на соседнем гхате костер был в самом разгаре. Видимо, церемонии кремации начинаются довольно рано. Не воспользоваться такой оказией было бы глупо, поэтому мы заняли место, откуда все было прекрасно видно (к счастью, ветер относил дым от костров в сторону), и стали наблюдать за церемонией. Тут же к нам подскочил один из много численных «хелперов», и, не спрашивая у нас согласия, начал рассказывать суть происходящего.

Ритуал кремации довольно сложен, правильное его выполнение способствует хорошему перерождению в следующей реинкарнации. Итак, усопший уже лежит на бамбуковых носилках около гхата — он с головой накрыт оранжевой тканью, посыпан оранжевой краской и украшен оранжевыми цветами.

Родственники, или специальные люди складывают дрова. Потом покойника снимают с носилок, и кладут на тщательно разложенные поленья.

Снимают верхний слой ткани, аккуратно сворачивают, и кладут в ногах покойного. Под этой тканью мы видим еще несколько слоев ткани.

Далее, несколько толстых поленьев кладутся поверх покойного.

Тем временем, немного в стороне от гхата, в окружении родственников, цирюльник бреет (по сухому, опасной бритвой) голову сыну усопшего — от прически остается только маленьких хохолок на затылке.

В это время, к соседнему гхату проходит процессия, несущая носилки с очередным покойником — как сказал наш хелпер, это непальские похороны, немного отличающиеся от похорон индийских, за которыми мы наблюдали.

В этой процессии участвовали громко причитающие женщины, в то время как в «нашей» группе, были одни мужчины. Процессия вместе с носилками поднялась на гхат, и сделала несколько кругов вокруг уже приготовленных дров.

Женщины выли, солнце пекло, над ухом гундел хелпер, становилось немного не по себе…

Итак, сын усопшего чисто выбрит, и толпа родственников буквально под руки подводят его к гхату.

Там ему в руки дают горящий пучок соломы, с которым он, в сопровождении родственников, несколько раз обходит вокруг покойного.

После этого его куда-то уводят, а другие люди начинают подкладывать в дрова сухие щепки для растопки, после чего накрывают будущий костер соломой так, что не видно, что и кто там лежит.

После чего поджигают костер, который быстро разгорается. Вместе с покойным в носилках принесли фрукты — бананы, виноград, еще что-то, видимо в ритуальных целях, которые были сложены на краю гхата. Как только люди отошли в сторону, на гхат спрыгнула обезьяна, схватила, сколько смогла фруктов, и умотала.

Солома задымила, из-под дров показались языки пламени.

Убедившись, что все идет как надо, люди стали расходиться. Туристы, которых за это время прибыло, тоже стали расползаться в разные стороны. Я решил заодно проверить «непальский» гхат. Там действительно все было по-другому. Сначала вокруг покойного ходили родственники, включая завывающих женщин. Обойдя гхат несколько раз, большая часть людей отошла в сторону, а на гхате остались только три человека. Они открыли закрытое до этого лицо покойного, положили ему на губы таблетки сухого спирта и какую-то веревку, и подожгли их от факела!

Лицо покойника горело, а эти товарищи обошли костер, и кланялись покойному, касаясь головой его ног. Я понял, что с меня хватит, и свалил оттуда к Ксю, которая уже давно это поняла, и ждала меня в отдалении, на мосту.

Я не хочу и не буду обсуждать религии и традиции других народов, они слишком разные и зачастую непонятные и неприемлемые для европейцев… и основные ощущения, оставшиеся у меня от этой прилюдной кремации, были о бренности бытия…

После этого мы еще немного погуляли по территории вокруг реки, прошли вдоль 108 лингамов вверх на холм, у подножия которого протекает Багмати, и покинули это, в общем-то, печальное место.

Выйдя с территории храма, мы минут 15 гуляли по ближайшим улицам, в надежде найти пиво — безуспешно, зато нашли лотки, где продавали яркую минеральную краску — таких ядреных цветов я еще не видел!

Не найдя пива, мы начали искать такси, так как следующим местом, которое мы хотели посетить, был Бхактапур, город, расположенный километрах в 15-ти от Катманду. Таксист нашелся, и тут же начал ломить несусветные деньги за поездку. После длительных торгов, закончившихся уже по дороге, мы договорились, что туда он нас везет за 1000 рупий, а оттуда за 1500, при этом, если он нас не хочет ждать, то пусть не ждет. Начальная цена за эту поездку была больше раза в два…

Езды до Бхактапура было около получаса, а вот в городе мы прогуляли все пять, и было полное ощущение, что можно было бы задержаться еще часов на несколько. Это я к тому, что туда лучше ехать на весь день, там есть на что посмотреть, и чем заняться…

Бхактапур, или «Город Верующих», самый меньший из трех столиц (Катманду, Патан, Бхактапур) трех королевств, располагавшихся в долине Катманду. Люди живут на этом месте с VII века до нашей эры, но самый расцвет город получил во времена королевства Малла, столицей которого он был с 14 по 18 век. В наследие нам осталось 172 храма, масса жилых домов и прочих достопримечательностей. В 1979 году архитектурное наследие города было включено ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия.

Я не буду перечислять все храмы и достопримечательности — город потрясающе красив, и в нем, в отличие от Катманду (как бы то ни было) очень приятно гулять — просто бродить по улицам, сворачивать в темные узкие переулки, наблюдать за гончаром, работающим прямо на площади, или неспешной жизнью небольшого города. Город вообще славится производством керамических изделий, в чем можно убедиться, зайдя в сувенирные магазины. Но, конечно, начинать осмотр нужно с площади Дурбар — именно там сконцентрированы основные достопримечательности — Королевский дворец, Золотые Ворота, Храм Батсала Деви, и множество других.

Основные фотографии из Бхактапура я выложу в отдельном альбоме, он будет пристегнут к рассказу…)

Выходили мы оттуда еле держась на ногах, уже под закат… Да, вход в город как обычно платный, около 1000 рупий. Выйдя за ворота города, мы в ближайшем магазине взяли по баночке холодного пива, и присели в тенечек у подножия какой-то ступы. Не успели мы открыть пиво, как к нам подвалила какая-то блаженная девочка, и села рядом, с улыбкой на склоненной набок голове. Она что-то гудела себе под нос, смеялась, и время от времени трогала Ксюхину руку своей искривленной рукой. Было и смешно, и грустно. Девочка была не агрессивная, денег не просила, а сил куда-то перемещаться у нас уже не было — так и сидели мы втроем — мы пили пиво и смотрели на очередной дом с резными деревянными окнами, подсвеченными заходящим солнцем, а девочка развлекала себя сама…

Допив пиво, мы нашли свое такси, и поехали домой. Водитель было попросил накинуть денег — ведь он нас ждал целых пять часов! Никаких разговоров на эту тему — обломил его я, — я предупреждал, что неизвестно, сколько времени мы там пробудем, и ждать нас было его пожелание, а не наше.

Наверное, уже по темноте мы приехали домой, вечерняя прогулка по Тамелю, ужин, и собираться — завтра мы должны лететь в Покхару.

Фотоальбомы к рассказу

Непал, Бхактапур. Альбом к части 3

Птицы Непала и Бутана

Теги: Самостоятельные путешествия