Коломна близкая, но незнакомая

Коломну мы всегда считали неприметным транзитным городком на пути из Москвы на родину жены — в рязанскую глубинку. Автобус проскакивал мимо крепостной стены, вечного огня, допотопных трамваев, иногда заворачивал на автовокзал — вот и все впечатления. Так продолжалось тридцать лет и три года — почти, как в сказке, до того момента, пока я не посмотрел замечательные фотоальбомы об этом городе от Margaritka и Nomad. Желание увидеть все своими глазами и пощупать собственными руками возникло мгновенно, но скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается.

Жену пришлось уламывать на поездку много месяцев, и вот на излете лета мы отправились в путь, который казался совсем близким — всего 100 км от столицы. Однако, в реальности получилось не совсем быстро — автобус, метро, электричка до Голутвина 2 часа и снова автобус. Понятное дело, что перед поездкой я капитально проштудировал И-нет в поисках описания маршрута — ничего толкового не нарыл, нашел одну невнятную карту с достопримечательностями. Выходило, что от ж/д до исторического центра можно идти пешком, любуясь попутными церквями, но мы поехали на автобусе № 1 сразу до Старой Коломны (Кремль), решение оказалось абсолютно верное — сохранили силы и время.

Итак, видим Торговые ряды, храм Иоанна Богослова и высоченную колокольню при нем. Колокольня построена в честь победы над Наполеоном, скорее всего это самая высокая точка города, вот бы туда забраться! Однако, туристов туда не пускают — это церковная собственность, но девушка из иконной лавки шепнула — «…подойди к батюшке, попроси благословения…».

Батюшка оказался молодым парнем с канонической бородкой, и подлинно иконописным ликом. Кстати, в этой церкви есть городская святыня — уникальная барельефная икона Богоматерь с Младенцем Христом и предстоящим Апостолом Иоанном Богословом, раньше она висела на Ивановской башне Кремля. Сейчас барельеф очень стар и облуплен, время и войны не пощадили его, но до сих пор эта икона священна для всех русских.

Без промедления и спеси батюшка согласился помочь, попросив послушника проводить незваных гостей на верхотуру. Я очень люблю взглянуть на землю с высоты, и колокольня не подвела меня — вид потрясающий: можно увидеть сразу две реки: Коломенку и Москву (а еще город рассекает широкая река Ока), изрядный кусок стены Кремля с двумя массивными башнями, протянувшийся вдоль тракта Октябрьской революции. Два монастыря с веселенькими соборами, блистающие новенькой позолотой купола, сторожевые башни вдали. Все великолепие портит новый Ледовый конькобежный дворец, построенный, не иначе, как по воле злого гения, вплотную к самой древней застройке. Неужели иного места ему не нашли во всем городе?

Кремлевскую территорию рассекает ул. Лажечникова, того самого, что написал роман «Ледяной дом», неужели спорт-арену именно потому сюда сунули? На входе (вот дела!) стоит самый настоящий городовой с шашкой и пистолем в кобуре, за его спиной полосатая будка. Раньше городовые были вместо участковых, но в революцию их извели, как класс — слишком много знали и считались ищейками царского режима. Решил его сфоткать, протянул денежку, а тот не берет — вот это мужик! За будкой пролетка поджидает седока, прокатится между церквей и старых домиков под цокот копыт — одно удовольствие.

Первоначально зашли в культурный центр «Лига», что рядом с ресторан Яр, экскурсии индивидуальные по 1500 рубликов, и надо ждать гида. Вышли на улицу, а там гид собирает группу по 200р с носа — это совсем другое дело. Присоединились к нему и ни грамма не пожалели — интересно, информативно и удобно.

На левой стороне улицы действующий и только что отреставрированный Успенский Брусенский монастырь, но в нем всего 4 монашки. Зато есть древнейшая шатровая церковь, по преданию, заложенная самим Иваном Грозным в ознаменование взятия Казани, а за монастырем тот самый длинный кусок кремлевской стены, который видят все транзитники, со стороны посмотреть — вылитый московский Кремль.

Ограничивают стену две массивные башни: Коломенская (Маринкина) — та, что ближе к Москве, и Грановитая башня с ребрами, кстати, улицу рядом по ошибке назвали Гранатная — грамотеи!))). В сентябре башни открывают, там музейные экспозиции, можно прогуляться по стене, и главное: увидеть битву ратоборцев — древних русских воинов, но мы были в августе, не повезло.

По легенде в Маринкиной башни закончила свое бренное существование сама Марина Мнишек — многомужняя соискательница русского престола. Сейчас есть поверье, что если прислониться к нижней части башни — будет тебе семейное счастье, странно это, какое от нее счастье? Марина была женой Лжедмитрия 1, затем Лжедмитрия 2, затем атамана Заруцкого, от которого родила сына. Однако, не подфартило авантюристке — Лжедмитриев казнили, атамана посадили на кол, малолетнего сына повесили, а ее заточили в башню. Сечас от Кремля немного осталось, на карте видны куски, которые сохранились сегодня

Если от Маринкиной башни повернуть направо, и миновать Стадион, остающийся слева, то по ул. Лазарева прямая дорога к Соборной площади, мимо уютных домиков с красивыми резными наличниками и воротами, я еще помню такие веселенькие домики в деревне были, но сейчас все исчезло. Что удивительно, в заповедных Кремлевских чертогах мирно уживаются не только монастыри соборы, рестораны и магазинчики, но и вполне себе жилые домики, в которых проживают коломчане.

Домики старинные, деревянные, очень аутентичные, на окнах замысловатые резные наличники — один другого краше. В таких местах я сразу вспоминаю Москву 40-50-летней давности, в похожем 2х этажном деревянном доме совсем маленьким жил я, родилась моя мать, бабка, жила прабабка… В Москве таких почти не сыскать, а здесь — пожалуйста!

На Соборной площади лепота и величие — три храма Успенский собор, чуть позади Воскресенская церковь и Церковь Николы Гостинного. Сюда же выходят врата Ново-Голутвинского монастыря, в нем церковная жизнь бьет ключом — монашек около ста, они разводят породистых собак-алабаев, ухаживают за верблюдом, случайно забредшим в эти края из казахских пустынь. Растят овощи и фрукты, в их заботливых руках даже абрикосы вызревают. На территории монастыря веселенькая церковь и деревянная часовня над святым источником, вода в которой льется из поразительной красоты креста, украшенного смальтой.

Гид рассказал, что еще в 1988 г. все корпуса этого монастыря стояли в руинах, крыши были провалены, здесь жили бомжи. И первым монашкам приходилось с ними воевать за монастырские постройки. Что необычно, на святую площадь выходит даже старая школа, что интересно — действующая, она вновь ждет школяров. Недавно у школы даже памятник Кириллу и Мефодию соорудили.

Вниз от Соборной площади обзорная площадка на реку, которая изгибается в крутую дугу, а длинные баржи лихо вписываются в крутой поворот. А если от площади продолжить путь по ул. Лазарева, то слева по дороге видим симпатичную Крестовоздвиженскую церковь веселенького цвета желтой охры, за которой настоящий гвоздь программы — Пятницкие ворота (часовня).

Потеряв в незапамятные времена окружающие ее стены, мощная кирпичная башня в одиночестве стоит на отшибе. Кирпич — это только наружная облицовка, внутри стены были забутованы булыжниками. Что удивительно, кирпичная кладка нерушима уже много веков, не зря в раствор яйца добавляли! А нынешний кирпич лет 20–30 выдерживает, затем крошится. На фасаде башни видна главная городская святыня — надвратная икона Коломенской Божьей Матери. По легенде она охраняет город от бед и напастей — Наполеон до города не дошел, Гитлер тоже, даже бомбежек здесь не было.

Считается, что именно этой иконой благословили самого Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Проход под самой башней можно назвать магическим, ведь это место искали всем миром долго и кропотливо, пока не нашли святой источник. Именно над ним воздвигли башню, под полом, якобы, до сих пор сохранился подземный ход, но туристов туда не пускают. Если загадать здесь желание, оно должно исполниться — я тоже загадал, теперь жду, может услышат меня небеса? Башня производит сильное впечатление — истинная мощь и старина без новодельного блеска, и какие-то мистические ощущения внутри.

А выйдя с башни, сразу попадаем в Посад, слева притулилась старинная булочная с мизерными калачами по 50 руб за штуку. Но нам туда не надо, вниз к реке уходит улочка Исаева, оканчивающаяся необычным мостом через Москва реку — мост не простой, а наплавной и разводной, баржи ходят так часто, что его разводная часть работает, как семафор. За мостом Богородице-Рождественский Бобренев мужской монастырь. Краеведы считают, что он был соединен подземным ходом с женским Ново-Голутвинским монастырем. А монахи смеются над этим, ведь раньше женский монастырь был мужским и мужики спокойно друг к другу через речку ходили в гости)))

Справа от моста гостиница 40й Меридиан, там даже порт есть Коломна, от него по выходным ходят кораблики по 400 рубликов, а напротив гостиницы памятник Водовозу. Мы поднимаемся вверх и возвращаемся в Посад на одноименную улицу, на углу стоит очень необычная церковь Николы на Посаде, эта обитель принадлежит старообрядцам. А ее уникальность в том, что верхнюю часть украшают 5 ярусов кокошников, общим числом 104.

А напротив нее музей пастилы — «Коломенскя пастила. Музей исчезнувшего вкуса. У Николы на Посадях» (ул. Посадская, 13а) — рекламный слоган «давно забытый вкус» — это отсюда. Удивительное дело, оказывается в каждой российской губернии и городе был свой конек — плетение лаптей, диковинная роспись, резьба или бортничество. В Коломне нашли свою фишку — делали пастилу из яблок, причем, это не та приторно-сладкая масса, которую можно купить в любом супермаркете, а настоящее произведение кондитерского искусства.

Коломна давно славилась своими яблоками, лучшие из которых хранились в подвалах, охлаждаемых льдом, едва не год. А из тех, что похуже, наловчились делать пюре, добавив в которое яйца и хорошенько сбив часов 5–6, получаем сладкую, воздушную и очень вкусную массу. После сушки в русской печи готова та самая знаменитая пастила. При коммунистах сладкий промысел умер под напором промышленной революции, а нынче энтузиасты возродили его вновь.

Но в тот музей мы не попали, народу много, но гид посоветовала зайти в Музейную фабрику купца 2й гильдии Петра Карловича Чуприкова. В старом доме с яблоневым садом воссоздали интерьеры 19века, а в них почти настоящие артисты в нарядах той поры дают представление из жизни провинциального купечества.

Перед глазами туристов предстают старинные механизмы для изготовления пастилы, работники той поры показывают, как это работает, разыгрывают шутливые сценки, девчонки в кринолинах ходят по садовым дорожкам. Игра провинциалов бесхитростна и наивна, но за душу берет и запоминается надолго — это одно из самых сильных коломенских впечатлений. В завершение гостям предлагают по глотку чая из трав и угощают несколькими сортами пастилы — вкуснотища, просто смак!

Кстати, раньше город также славился своими сидрами, но в наше время нужные сорта яблонь утрачены, поэтому сидр завозят из Испании и продают втридорога. Пастила, даром, что местная, по цене тоже кусается. После экскурсии можно купить любую пастилу по цене 150-700р за коробочку.

Теперь немного о презренном, т.е о расценках в расчете на пару:

1. Проезд из Москвы 1000 рублей
2. Гид — 400р
3. Фабрика Пастилы — 700р
4. Еда-пиво 1800р
5. Свечи -300р

Итого — 4 200 рубликов за день, ох, недешева экскурсионка по родной стране…

Что характерно, если брать организованную экскурсию, то сумма получится аналогичная.

Города часто похожи на людей: один яркий и примечательный, бросается в глаза и пленяет сразу, а другой, как серая мышка — заметить внутреннюю красоту со стороны почти невозможно. Именно такой оказалась и Коломна, нам она раскрылась только спустя многие десятилетия, и надо сказать, это открытие оказалось очень приятным.

Теги: Самостоятельные путешествия