— И повёл Моисей свой народ от Акабы в обход Моава как раз примерно через пустыню Вади-Рам и земли набатеев, только Петры там ещё не было, — вещал нам гид.
— То есть мы пройдём прямо по пути Моисея? — воодушевилась наша попутчица.
— О горе мне, безбожнице, — подумала я. Среди своих близких я считала себя сведущим человеком, когда рассказывала, что Моисей водил свой народ по пустыне 40 лет, чтобы появилось новое поколение, не знавшее рабства. Вот только я была уверена, что это была пустыня Аравийского полуострова…
Можно было бы назвать эту серию рассказов об Иордании «По дорогам Моисея», но то был бы плагиат. Да и, строго говоря, не за тем мы ехали в Иорданию, нам нужно было тепло, арабский колорит и Петра.
Идея поехать в Иорданию пришла нам на ум случайно. Я давно хотела сделать привычкой уезжать из Москвы в конце марта-начале апреля: погода отвратительная, нервы на пределе, витаминов и солнца не хватает, как воздуха. Теперь всем советую делать так же: на фоне ноющих о запоздавшей весне москвичей я чувствовала себя предателем, зато была полна сил и любви ко всему вокруг.
Я бы хотела поехать в Иорданию самостоятельно: гулять, сколько влезет, по улочкам Аммана, зависнуть в Петре на целый день, наобщаться вдоволь с кочевниками, побулдыхаться в Мёртвом море. Однако оказалось, что страна вовсе не бюджетная, а летают туда из Москвы лишь Королевские авиалинии, что, cудя уже по названию, недёшево. Турагентства сначала тоже ценами не радовали, но в итоге мы нашли здравого агента, который предложил адекватный тур с прилётом в израильскую Овду.
Как всё происходит. Сначала старенький самолёт доставляет вас в полувоенный пустынный аэропорт Овды, что в Израиле. Затем автобусы минут сорок везут туристов в Эйлат по красивейшей пустыне (от неё у меня просто мурашки по коже ходили, такая уж я впечатлительная). Сначала развозятся туристы по прибрежным отелям Эйлата, а затем доставляют к границе и показывают: вам вон к тем будочкам. Строго говоря, на границе легко запутаться: оплата выездной пошлины, пограничный контроль, таможенный контроль, проверка на выходе. В паспорт вкладывают талончик, который никак нельзя потерять: попросят при выезде. В общем, свою бабушку я бы на такие мучения не обрекала.
Но дальше веселее: впереди метров 500 пустынной дороги, огороженной колючей проволокой, и привет, Иордания! Таможня — это парочка офицеров, угорающих с французскими туристами и никуда не спешащих. Что делать дальше — вообще неясно: никаких указателей, служащие просто не обращают на вас внимания — у них же есть французы, с теми веселее. Я слегка сгущаю краски, ведь нас встречал представитель иорданской стороны: он отметил нас в своей бумажке, забрал паспорта и подвёл к нужному окошку, где нас опросили (вернее, гид и отвечал) и сфотографировали. А дальше — вон в той кафешке сидите и ждите остальную группу. Хорошо, что в нашей «группе» было всего семь человек, иначе сидеть бы нам там до заката. Ожидание, к слову, скрашивают рыжие коты, которых вообще в Иордании много.
От границы до города Акабы ехать совсем близко: минут пять-десять в зависимости от конечного пункта. Если смотреть на карту, так сразу и не поймёшь, где Эйлат заканчивается и начинается Иордания. Но Акаба — единственный порт Хашимитского королевства и вообще полупромышленный город. Безусловно, и там есть пятизвёздочные отели, но они — как полицейские участки посреди гетто. Поэтому минутах в 20 езды от города есть бухта Tala Bay, которую обустроили как курортный оазис. Там расположились апартаменты, яхты, рестораны и отели Radisson, Movenpick и Marina Plaza — последняя и стала нашим пристанищем на пару ночей. Плюс в том, что вся территория бухты огорожена извне, но внутри можно передвигаться, как хочешь. Поэтому, взглянув на скромность (если выражаться цензурно) нашего отеля, мы проводили там ночь и боролись за еду на завтрак, а потом уходили в соседние дворики, где нас ждали практически приватные бассейны в обрамлении зелени.
Итак, если вдруг в туристическом офисе вам говорят, что Акаба — это новый Египет, то вот вам на заметку. Да, здесь есть рифы, но те, кто самостоятельно плавали с маской, нашли только всевозможный мусор на дне морском. Те, кто отъезжал подальше и погружался с аквалангом, говорили, что рифы есть, но с Египтом не сравнится. Из-за рифов и каменно-бетонного дна вход в воду только в тапочках или через лестницы на пирсах. Но лестницы эти неприятные, в тине. Вода особой прозрачностью тоже не балует. Ветры были постоянные, из-за этого в марте с утра на пляж идёшь в куртке, с 12 можно наслаждаться солнцем, а в 14 уже нужно искать укрытие от жары. Приятнее находиться у бассейнов, но это при условии, что найдёте лежак или уединённый бассейн.
Но, должна сказать, фото для инстаграма здесь получаются на зависть. Да и в целом, нам предстояло провести в Тала Бэй всего два дня — один в начале, а другой в конце поездки, — так что для того, чтобы полюбоваться на закаты и отхватить солнца, это был неплохой вариант. Впрочем, есть и те, кто по нескольку лет приезжает в один и тот же здешний Radisson и в лучшем случае выбирается разок на экскурсию в Петру.
По нескольку раз в день из Тала Бэй в Акабу ходят бесплатные автобусы, на них нужно только записываться. Сама Акаба — это настоящий арабский город по своему менталитету: на пляжах перемешаны дети, лодки и танкеры; главная достопримечательность города завалена мусором; улицы похожи на рынок с китайским ширпотребом. Несмотря на свой портовый и курортный статус, Акаба считается у иорданцев провинциальным городом: например, женщины все до одной ходят с покрытой головой.
Наш гид, у которого оказалось две жены, рассказал, что обычно те друг друга не любят, но если уж начинают общаться, то жди беды: скорее всего затребуют свозить их в Акабу. И в самом деле, здесь отдыхает очень много местных. Они сидят у воды или могут изредка зайти в море, с визгом катаются на бананах и плёскаются с детьми в бассейнах, но непременно в мусульманских плавательных костюмах. А чаще всего просто прогуливаются вдоль пляжа или отдыхают на лежаках- зачастую в драповом пальто или пуховике. В отличие от марокканского Агадира, здесь я очень неуютно чувствовала себя в открытом купальнике: хотя никто мне не сделал замечания, но откровенные взгляды на себе я ощущала.
В саму же Акабу туристы едут за покупками. Не очень далеко от остановки автобуса есть Carrefour — судя по всему, отправляться нужно туда. Все прочие магазины, что нам встречались, — это профанация. Ещё в Акабу можно приехать за туристическими достопримечательностями. Вот, например, самый большой в мире флаг (что спорно, ибо в Аммане на полметра больше). Его масштаб можно оценить по мелкой фигурке меня у его подножья.
Или форт Мамлюка — крепость крестоносцев, которую потом перестроили во времена мамлюкских султанов. Там сейчас музей Акабы, который в пятницу, как и почти все учреждения, закрыт.
Вокруг повсюду видны грядки какой-то зелени. Даже в центральном сквере она вместо газонов.
Есть в Акабе ещё руины древнего города Айла. Но выглядят они не очень: просто камни на пустыре.
Удивительное дело: мы рассчитывали в Акабе наконец-то нормально поесть, но это оказалось непросто. В местах, где обитают местные, можно взять шаурмы на вынос, а в кафе предлагают только напитки и кальян. Кальянов везде много, это прямо национальная черта. Люди при этом довольно дружелюбные, но пугающе хаотичные: то они предлагают лично довести тебя до нужного тебе места, то в одну секунду теряют к тебе интерес и перестают обращать на тебя внимание. Вот эти ребята просто проходили мимо и вдруг стали нам позировать.
Зато именно в Акабе на улице, можно сказать, за полдинара мне удалось испить лучший кофе в Иордании. Они его здесь делают с кардамоном, и если не пожалеют самого кофе, то будет вам густой, тягучий и довольно крепкий напиток.
Могу ответственно заявить: больше в Акабе делать нечего. Нужно ехать дальше по Иордании, она гораздо интереснее этого портово-курортного города.
Не могу не сказать и пару слов про еду в Иордании. Для тех, кто любит ближневосточную кухню, это просто праздник вкуса. Нежнейший фалафель в запечённой корочке, мягкие сыры самых разных консистенций, опять же хумус, который даже представлять не надо, мясо в разном виде, кебабы… В общем, вернуться оттуда без пары лишних кило невозможно, даже если брать только завтраки в отеле. А вот сладости, наоборот, нам попадались довольно странные. Чаще всего это было некое подобие желе или мусса с вкраплением более плотных частиц.
Раз уж я начала с того, как мы пересекали израиле-иорданскую границу, то закончу тем, как мы ехали обратно. Итак, выезд нам назначили на 8 утра (из-за разной даты перехода на летнее время в Израиле и Иордании целую неделю был час разницы). В 9 нас высадили у иорданского пункта контроля, собрали денег на выездную пошлину и по-быстренькому выпроводили в межграничную зону. У меня оставались около 10 долларов динарами, которые я бегом меняла по грабительскому курсу, поскольку покупать что-то в дьюти-фри на них не было времени. И зря! Как оказалось, я могла бы ещё пару часов прицениваться и торговаться.
В израильском пункте нас ожидала двухчасовая очередь на досмотр — такого в своей жизни я не встречала ни разу. Дело в том, что, несмотря на организованность трансфера, несмотря на отсутствие остановок автобуса между границей и аэропортом, несмотря на предстоящий досмотр в аэропорту, каждый чемодан, который проходил через рамку, отправляли на ручной досмотр. Вручную пограничник доставала все вещи, которые могли вызывать гнев техники: жидкости, грязи, керамику, заботливо упакованную мною в одежду. Затем чемодан ехал обратно — и если все в порядке, пожалуйста, дорогие туристы, собирайте всё обратно, но уже где-нибудь на полу, столы нужны для досмотра следующего чемодана. Я была в ужасе, я еле сдержалась, чтобы не накричать на них. Дело в том, что из всего нашего багажа без ручного досмотра остался рюкзак в ручную кладь. В нём было несколько бутылок с водой и аэрозоль. Без досмотра его пустили и в самолёт. И вот о какой безопасности они после этого говорят?
К слову, в аэропорту Овды досмотр организован лучше: там работает сразу много специалистов и пассажиров пускают, как банки на конвейере. Сначала с нами долго на чистейшем русском общался сотрудник безопасности, затем вещи прошли через рамку, по внешнему виду напоминающую центрифугу. Интересно то, что, просматривая чемоданы, сотрудник задаёт вопросы, например: сколько керамических тарелок в нём? Или: где конкретно вы покупали грязи? Сами ли вы выбирали товары или вам кто-то что-то подарил? И не дай бог вам упустить из вида какую-нибудь тарелочку! Вероятно, на работников аэропорта подействовал мой рассказ о предыдущем контроле на границе (ну или по мне видно было, что взорвусь скорее я, чем мой чемодан), но на ручной досмотр нас больше не отправляли. Другим туристам в нашей группе повезло меньше.
Благо, что в этом крошечном аэропорту всё же оказался свой дьюти-фри. Возможно, для того и устроен в Израиле этот жёсткий досмотр, чтобы такие, как я, прямиком отправлялись справляться с пережитым стрессом сначала в отдел израильской косметики (смотрите, маленький крем пять долларов, а в два раза больше — шесть! натуральная экономия!), а затем на дегустацию в винный отдел (такого доминиканского ликера вы в Москве не встретите! только в Израиле!).
