Музей текстиля с выставкой истории костюма

Вспоминается фраза из культового фильма «Москва слезам не верит: «Мужчины могут спокойно заняться своими делами, наша продукция музей больше заинтересует женщин». Так как это — музей текстиля и кружев, с временной выставкой женского костюма. Музей был основан еще в 1878 году, и сегодня в его коллекции около 45 тысяч экспонатов. Я в него собиралась лет 10, но времени не было, а тут пандемия, времени — хоть отбавляй, тем более, проходит сменная выставка из истории женского костюма с уникальными экспонатами.

Конечно, одежда играет в жизни женщины гораздо более важную роль, нежели в жизни мужчины. Приведу слова женщины, на первый взгляд, очень далекой от моды: Ангелы Меркель. «Для мужчин совсем не проблема носить темно-синий костюм сто дней подряд, но если я надену один и тот же пиджак четыре раза в течении двух недель, то почта граждан увеличится в разы!» (Ангела Меркель).

Предприниматели, дизайнеры, рабочие и изобретатели — это те люди, которые неразрывно связаны с успехом машинной вышивки в Восточной Швейцарии с 1860 года. Выставка посвящена им, они являются частью этой истории.

Льняные ткани производились в Восточной Швейцарии, как эксклюзивный экспортный товар, начиная со времен Средневековья. Сырье произрастало на берегах Боденского озера. Торговля достигала Северной Африки, и через Россию и Турцию, на восток, ежегодно производилось около 1600 — 2000 миллионов метров ткани. Значительная часть населения была занята в текстильном производстве. Швейцарскую вышивку покупают во все модные дома Европы, и превращают ее в дорогую одежду.

В начале индустриализации первой половины 18 века хлопок из Африки все больше вытесняет более дорогой лен. Спустя 50 лет индустриализация в Англии меняет швейцарскую текстильную промышленность. Швейцарцы начинают выращивать хлопок и производить смешанные ткани, из льна с хлопком. Особой популярностью пользуются муслины. Устанавливаются механические прядильные машины при монастыре Санкт-Галлена, ручная работа вытесняется машинной. Начинают строиться фабрики. К 1800 году Швейцария стала страной с наибольшим количеством машин на континенте.

С середины 18 века ткани в Санкт-Галлене украшают вышивкой. Ее успех основан на традиции разделения производства на отдельные этапы: прядение, ткачество, вышивание и отделка. Международный успех санкт-галленской вышивки продлился до 1912 года, здесь была изобретена техника машинного производства «Гипюра», прославившая Саенкт-Галлен на весь мир.

После ВМВ текстильная промышленность в Швейцарии медленно восстанавливалась, но так и не вернулась к тем показателям, которые были до ПМВ. Для спасения экономики компании перестраивались, начали производить дождевики, одежду для лыж и походов, нижнее белье, инновационные ткани для медицины, архитектуры и автомобилестроения. Сегодня в Санкт-Галлене вышивают знаменитых крокодильчиков (вещь «Лакоста» может быть сшита где угодно, но крокодильчик — в Санкт-Галлене, и нашит на изделие леской).

(фото из интернета).

В 1950-х годах около 11% семейного бюджета швейцарцев уходило на текстиль, а сегодня — это только 2%. Гражданин Швейцарии покупает в среднем 20 кг одежды в год. И большая часть выбрасывается в неношеном виде. За последние 15 лет среднее время ношения одежды уменьшилось на 36%. Неприятный факт — 20% промышленного загрязнения воды в мире связана с крашением и отделкой текстильных изделий. В текстильном производстве используется около 93 миллиардов кубических метров воды ежегодно, это соответствует 4% мирового потребления пресной воды.

Рисунок — важнейший компонент ткани. Дизайнеры, помимо умения, должны понимать запросы клиентов и тенденции времени. Еще в 1800 году дизайнеры создавали узоры, которые вышивальщицы вручную переносили на ткань с помощью трафаретов, а затем вышивали. Начиная с 1860 года, начинает активно использоваться машинная вышивка, используемая перфоленты или «чтение» чертежей.

Чтобы удовлетворить огромный спрос на хороших дизайнеров, в 1867 году в Саенкт-Галлене основали школу рисовальщиков. Через 20 лет рисовальная школа разместилась в здании, в котором сегодня расположен музей Текстиля, с 1886 года. Коллекции использовались в классах как образцы для новых узоров. Даже после обучения дизайнеры возвращались в музей за вдохновением. Несмотря на их огромный вклад в моду, имена дизайнеров тканей остаются, по большей части, неизвестными.

Вначале, я немного расстроилась, музей небольшой и экспонатов немного, мне бы хотелось больше реальных платьев и меньше фото и картин. Но, когда я начала читать пояснения к историческим картинам знаменитых женщин и фотографиям известных политиков, то поняла, что выставка очень увлекательная! Помимо интереснейшей информации, здесь представлены уникальные экспонаты платьев, принадлежавших королевским особам и знаменитым женщинам! Жаль только, что стекла бликуют.

Когда-то, перед самым отъездом в Германию, в начале нулевых годов, я писала дипломную работу, переросшую в кандидатскую. Тема была интереснейшая и очень необычная по тем временам: «Гендер в политической рекламе». Было сложно, еще не было литературы, да и специалистов немного было. Вот тогда-бы меня в этот музей, и мне бы книгу, которую я увидела в финале экскурсии по музею! Эээх!

Ткани на экспорт производились в Восточной Швейцарии со времен Средневековья. Производственный процесс разбит на отдельные этапы работы, каждый из которых выполняется разными мастерами. Координировал все это один человек. Это заложило социальные и экономические основы золотых лет вышивки во второй половине 19 века, уже в 1600 году. В 18 веке вышивку создавали из хлопка, вручную. Что бы оставаться конкурентноспособным, с 1800 года предприниматели начали использовать первые механические прядильные машины.

Эльзасский житель Джошуа Хейльман построил эту машину в 1827 году. Санкт-Галленский гражданин Бартоломео Риттмайер доработал ее, совместно со своей сестрой в 1850 году. Текстильная промышленность в восточной Швейцарии переживала в тот момент бум, поэтому количество машин, используемых на текстильных фабриках, быстро росло. Если в 1865 году в Санкт-Галлене насчитывалось 770 штук, то к концу века — уже 18000 станков, на которых работали, в основном, мужчины. В 1863 году Исаак Грёбли изобрел вышивальную машину, которую его сын Арнольд позже превратил в автоматическую. Она работала с перфокартами, и один рабочий мог контролировать несколько машин. С введением компьютерного управления в 1980-х годах, автоматизация была расширена: все меньше сотрудников требовалось для производства больших объемов.

С древних времен до Средневековья и эпохи рококо, регентам приходилось отличаться от остального населения своей внешностью. Благородные материалы, такие, как шелк, металлические нити, драгоценный мех, и их сложная обработка, демонстрировали величие правителей. Дресс-код регламентировал использование ценных тканей и, таким образом, способствовал поддержанию политических устоев. В то время, как роскошная одежда предписывалась прежним правителям, сегодняшние политики критикуют расточительство.

Гардероб политически влиятельных женщин всегда рассматривался не как личное дело, а как общественный интерес. Выбор одежды таких женщин всегда подвергается пристальному вниманию и критике СМИ и публики. Такие дамы становились законодательницами моды, а с 19 века важную роль начала играть высокая мода. Одежда часто показывала не только степень дохода, но и политические взгляды.

Придворное платье со шлейфом маркизы Рокингемской, от Мэри Уотсон Вентворт, около 1794 года, Франция, шелк, металл, полотняное и атласное переплетение. После Наполеона и его жены Жозефины, одежда начала иметь политико — пропагандистскую функцию. Чтобы облагородить молодую империю, была возрождена роскошная одежда дореволюционной монархии. Шлейф как выражение экстравагантности и авторитета стал обязательным для парадных придворных выходов.

Кружево, одно из самых изысканных изделий ручной работы, имело огромное значение для украшений богатых нарядов. Оно появилось в Европе в конце 16 века. Кружевные воротники, бретели на капюшоне и кружевная отделка придают платью роскошный характер, поскольку кружево было самым дорогим украшением платья.

Элеонора де Толедо, дочь вице — короля Неаполя в великолепном платье из драгоценного золотого бархата. В 17 лет она стала герцогиней Флоренции после брака с Козимо Первым де Медичи. Высокое положение и большое богатство семьи невесты способствовали укреплению правления Медичи, и происхождение Элеоноры было решающим для восприятия ее положения во Флоренции. Как общественный деятель, герцогиня основывала религиозные институты, и замещала своего мужа в делах. Великолепный бархат, детально расписанный на картине Бронзино, 1546 года, впечатляюще демонстрирует притязания на власть, положение и богатство. Королевское великолепие платья подчеркивает важность семьи Медичи.

Материал платья изготовлен во Флоренции, кусочек хранится в музее.

Императрица Жозефина Богарне Бонапарт (1763 — 1814). Репродукция картины Франсуа Жерара, 1807 года. Жозефина здесь в коронационном плаще из красного бархата с богатой золотой вышивкой и подкладкой из меха горностая. Огромное количество шелкового бархата требовалось для очень пышного наряда, который заканчивался длинным шлейфом. Горностай отмечает принадлежность к императорской семье.

Горностай, который использовали только для королевских нарядов.

Белый зимний мех горностая на протяжении веков считался символом чистоты и безупречности, как символ княжеской власти. Со времен Средневековья, предмет одежды, отделанный мехом горностая, олицетворял королевский статус, а мех с характерным черным горошком на хвосте был частью многих коронационных одежд. В 20 веке мех горностая утратил королевское значение и стал модным украшением в аксессуарах.

Красный бархат с золотыми и серебряными нитками, украшен декоративными элементами с металлическими нитками, вытянутыми в небольшие петли. Производство этого материала было чрезвычайно сложным с технической точки зрения и требовало большого количества материалов.

Елизавета Французская, королева Испании и Португалии. Репродукция картины Франса Поурбуса 1611 года. На этом портрете Элизабет Французская носит платье, драгоценный материал которого украшен тонкими наклонными разрезами — модное украшение, которое можно использовать во многих вариантах. Основой послужил атлас, который идеально подходит для этого декора: обрезанные края в плотно сплетенной ткани почти не изнашиваются, особенно когда они вставлены по диагонали к направлению плетения. В музее хранится небольшой фрагмент этого материала.

Бернская дворянка Катарина фон Ваттенвил была арестована в 1689 году, как шпионка французского короля Людовика Четырнадцатого. Уже в молодости она произвела фурор своим поведением, которое в то время не считалось женским: она была талантливой наездницей, вовлекалась в политические дела и регулярно дралась. Картина Теодора Дитриха Рооса, 1674 года впечатляюще документирует ее отказ от норм поведения — она изображена с распущенными волосами, доспехами и мехом горностая.

Платье 1780 года, лен. Англия. Оно состоит из двух частей, линия талии смещена под грудь. Оно обходилось без кружевной отделки, и подобные платья шились из льна, хлорка или шелка.

В этом платье французская королева Мария — Антуанетта вызвала скандал в 1780 году, она вышла в нем «на люди» в одежде служанки, а не одежде хозяйки. Поскольку это было запечатлено на портрете, пришлось сделать вторую версию картины, в которой королева представлялась в одежде, соответствующей ее рангу. Придворный портретистка Элизабет Виже ле Брен не изменила композицию картины, а только сменила платье.

Пальто первой леди Жаклин Кеннеди (1929–1994), было изготовлено на заказ. Красная лента напоминает о продаже с аукциона личных вещей политических и общественных деятелей в пользу организации ветеранов США.

Платье из шелка и жаккарда 1895 года, заимствованного из коллекции Камер-Руф 1750 года, от Шарля Фредерика Ворта, парижского англичанина, основателя высокой моды, его модели становились определяющим фактором на подиумах Парижа. Он одевал королеву Викторию, Императрицу Евгению и императрицу Сиси.

Королева Виктория задала тренд, актуальный и сегодня: на свою свадьбу в 1840 году, она надела платье из шелкового атласа кремового цвета, с кружевной отделкой на шее и рукавах. Благодаря тонкой талии, пышной юбке и светлому цвету, платье по-прежнему является образцом классического западного свадебного платья. Хотя белый цвет зарекомендовал себя как символ невинности и чистоты еще в 1820-х годах, свадьба Виктории сделала эту традицию для всех слоев населения. До нее женщины носили свадебные платья различных цветов.

Королева Виктория также сформировала траурную моду: черный, как траурный цвет, отсылает к давней традиции в западном мире. Однако формы отличались в зависимости от региона. После смерти мужа в 1861 году, Виктория решила носить только черное, утвердив моду на этот цвет. Яркой продолжательницей была Жаклин Кеннеди. Траурное платье королевы Виктории, 1861 года. Английский шелк полотнянного переплетения.

Фиолетовый и красный издавна были эксклюзивными цветами королевских домов и церковников. Необходимый для этого фиолетовый цвет изначально получали из определенного вида улиток в сложном процессе и долгое время считался самым дорогим красителем. Это платье было сшито во второй половине 19 века и окрашено анилиновым красителем, разработанным в 1856 году.

Начиная с 1853 года, последняя французская императрица Евгения, пыталась с помощью гардероба подчеркнуть свое могущественное положение. Она не происходила из королевской династии, и получила титул, выйдя замуж за Наполеона Третьего. Одеждой она пыталась подчеркнуть свою легитимность, и отводила гардеробу стратегическую роль. Роскошь в ее одежде предназначалась только для того, чтобы скрыть пробелы в генеалогическом древе.

Эрцгерцогиня Изабелла Клара Евгения (1556–1633), репродукция картины Алонсо Санчеса Коэльо. Особый эффект этого платья, созданного из самых драгоценных материалов, проявляется в движении: в блеске золотого шитья и украшений, в вибрации кружев, в игре света и тени на поверхности тканей и в качании юбки. К юбке относится сделанная на заказ деталь: юбка -обруч, которую носит Изабелла, имеет широкую складку в нижней части, которая по изгибу тянется по подолу и опускается в сторону. Такая конструкция юбки увеличивает подвижность носящей ее женщины и требует очень размерянных шагов.

Репродукция картины Франца Ксавера Винтерхальтера, 1858 года. Коронационный портрет французской Императрицы Евгении. Платье из драгоценного шелка, кружева и драгоценностей, подчеркивают ранг императрицы.

Королева Елизавета Первая (1533 — 1603), работа Исаака Оливера и Маркуса Герарда. Английское платье из льна, шелка, вышивки и металла. Очень тонкая работа, сравнимая с декором платья Елизаветы Первой с «Радужного портрета».

Не хотела бы я ходить в таких платьях постоянно, но иногда — с удовольствием, жалко, что некуда!

Элегантный классический стиль Грейс Келли при жизни сделал ее моделью и образцом для подражания для многих женщин. Ее платья с развевающимисчя юбками, блузки с бабочками и кардиганами из кашемира, и легендарная сумка Келли Баг ри Хермес, названная в ее честь, задавали стиль. Для Грейс Келли характерны тонкие шелковые шарфа вокруг головы, перекрещенные под подбородком и завязанные на шее.

Еще одна «икона стиля» — Диана Спенсер, кронпринцесса Англии, принцесса Уэльская. «Леди Ди» временами была самой фотографируемой женщиной. Фото 1989 года, в белом шелковом платье без бретелек, и расшитое бисером болеро, которое СМи назвали «платьем Элвиса». Этот образ был сочтен слишком декадентским для такого случая — государственного визита в Гонконг. Впоследствии Диана использовала известность этого костюма на благотворительность: он был продан с аукциона Кристи за три миллиона фунтов, в рамках кампании по сбору средств для организации борьбы со СПИДом и раком.

Еще одна знаменитая Золушка — актриса Эва Дуарте Перон, происходившая из скромной семьи, вышла замуж за президента Аргентины. Она выставляла свои изысканные платья от Кристиан Диор и Якоба Фата, а также украшения для продажи, и отправляла деньги на благотворительность.

Вплоть до 19 века знатные мужчины и женщины одевались одинаково. Это было роскошное платье. Людовик Четырнадцатый представил вариант солдатской куртки, как мужской одежды. Корпус Жюсто, как назывался пиджак, сужался к талии и доходил до колен. Его сочетали с жилетом и галифе. В зависимости от социального статуса владельца он различался материалом и фурнитурой. После Французской Революции длинные брюки стали стандартом для мужчин. Это было политическим символом Франции, потому что до этого штаны были частью одежды знати, пользующейся дурной славой. Кроме того, шерстяные ткани приглушенных тонов заменили шелковые узорчатые ткани. Они открыли путь к более рациональному и простому стилю одежды. Эпоха буржуазии конца 19 века привела к отказу от шелковых костюмов ярких цветов. Появился фрак, а после 1870 года его сменил более модный пиджак. Это почти завершило разработкеу мужского костюма, который носят и сегодня. Современный мужской костюм придает мужчине почти единообразный вид. Индивидуальными остаются только галстуки, носки, и использование булавок или пуговиц.

Темный мужской костюм — вне времени и почти униформенный — является неотъемлимой частью гардероба политика. С другой стороны, у политически активных женщин, есть широкий спектр возможностей позиционирования посредством целенаправленного выбора одежды. Она может визуально приблизиться к своим политическим коллегам и подобрать гардероб, основанный на мужском стиле одежды. Женский костюм — пиджак, который можно носить с юбкой до колен или брюками — сегодня является авторитетом среди профессионалов. Такие бренды, как Шанель, Джил Сандер и Джоржо Армани, являются пионерами современной женской моды, сочетающей мужские и женские элементы.

В 1979 году Маргарет Тэтчер стала первой женщиной — премьером Великобритании. За 10 лет она стала одной из самых влиятельных женщин в мире. Это также отразилось на ее гардеробе, который был неортъемлимой частью ее образа. В строгом деловом костюме, с прической — шлемом и жемчужным ожерельем, она стала родоначальницей стиля «Железная леди», который одновременно отображал женственность и силу. Подобно доспехам рыцарей, ее одежда должна была привлекать взгляды и отражать атаки. В среде, где традиционно преобладали мужчины, ее одежда излучала эффективность и авторитет. Сумочка Тэтчер стала символом государственного стиля. Английский термин «сумочка», описывающий словесное избиение оппонентов и коллег, стал настолько популярным во время ее правления, что вошел в Оксфордский словарь английского языка.

За долгие годы у власти Ангела Меркель разработала стиль: прямые черные брюки, и бесчисленные вариации базовых пиджаков, разработанных немецким дизайнером Беттиной Шенбах. Посещение открытия Оперного Театро в Осло Ангелой Меркель попало во все заголовки международных новостей в 2008 году. Ее вечернее платье с глубоким вырезом нарушило сложившийся имидж политика, которая раньше никогда не афишировала свою женственность, а вместо этого сделала асексуальный брючный костюм своей визитной карточкой.

К сожалению, религия тоже вмешивается в моду! Мишлин Кальми-Рэй, бывшая член Федерального Совета Швейцарии, в 2008 году совершила визит в Тегеран, что бы подписать долгосрочный контракт на поставку газа, между Ираном и швейцарской компанией. Когда она встретилась с тогдашним президентоа Махмудом Ахмадинежадом, она покрыла волосы платком. Фотография мероприятия разошлась по всему миру, и этот ее поступок вызвал бОльшую волну критики, чем сама скандальная встреча.

Бывшая премьер — министр Украины Юлия Тимошенко, весьма неоднозначный политик, в родной стране стала лицом «оранжевой революции» 2004 года. Коса Юлии Тимошенко, уложенная вокруг головы, стала визуальной метафорой украинского национализма. С помощью умелого сочетания фольклорных элементов и одежды от западных лейблов высокой моды, она создала культовый образ себя, демонстрируя в тоже время приземленность и чувство домашности, а также открытость и изысканность.

Тереза Белланова — министр сельского хозяйства Италии., 2019 год. В день приведения к присяге на ней было ярко-синее шифоновое платье с воланами, что спровоцировало нападения в прессе со стороны правого лагеря. Тереза ответила атаке: на следующий день она выставила в соцсетях фото в желтом платье с черными точками.

Бывшая французская политическая дама Сесиль Дюфло, ее освистали в зале для голосования в парламенте в 2012 году, за бело-голубое платье с рисунков в цветах. Один из депутатов крикнул: «Давай, застегну платье!». Как это ни абсурдно, она купила себе это платье, потому что несколько месяцев назад ее критиковали за ношение джинсов в парламенте. Этот вопиющий случай теперь является частью французской информационной компании против повседневного сексизма.

Бывшая первая леди США Мишель Обама вошла в истоию, как первая леди первого президента афроамериканца. Благодаря своей грации и вкусу, она покорила американцев, а ее чувство стиля сделало ее иконой стиля. Она часто отдавала предпочтение малоизвестным модельерам, таким как кубинская дизайнер Изабель Толедо. Это ее бледно — зеленое платье из галленского кружева, которое Мишель надела на иннагурацию мужа.

Симонетта Соммаруга носила это красное платье в январе 2019 года, на открытии Всемирного Экономического Форума. Она прокомментировала свой выбор словами: «Когда я открывала ВЭФ в январе прошлого года, я была в красном платье, потому что моя речь была о горящем мире, в котором климат находится под угрозой, а животные вымирают».

На лестнице между этажами показывают небольшой фильм — трансформер:

Трансформация женского костюма.

Серия фотографий «Мягкие оболочки» канадского фотографа Либби Оливер, 2017 года. Либби заставила людей вокруг нее надеть слоями всю одежду из своего гардероба. Она планирует расширить свой проект, чтобы показать, как количество одежды, принадлежащей человеку, варьируется в разных странах.

Серия фотографий о выращивании генетически модифицированного хлопка в Индии, сделанная Питером Кейтоном в 2010 году. Английский фотограф путешествует по грячим точкам мира. Эти фото были заказаны Гринписом, и они показывают экономическое положение фермеров, выращивающих хлопок, и поставлен вопрос, действительно ли генетически модифицированный хлопок принесет им обещанный экономический бум.

Одна из фотографий серии, сделанной на предприятии по переработке использованной одежды в немецком Вольфене, немецким фотографом Феликсом Брюггеманном, в 2019 году. Одежда измельчается и используется, например, в качестве наполнителя в автомобильной промышленности.

Члены Федерального совета Швейцарии должны соблюдать дресс-код только в нескольких случаях, например, на государственных приемах. Это позволяет женщинам в совете полную свободу в выборе одежды, однако не всегда СМи относятся к их выбору благосклонно.

На федеральных службах и публичных выступлениях судьи и университетские профессора носят официальную одежду — плащ и мантию. Одежда возникла на основе френча, выросшего из редингота, мужской куртки для верховой езды. Шляпа появилась в 1780-х годах и носилась в военной форме и в праздничных костюмах дипломатов и морских офицеров.

Вот на таком стенде висят листочки, на которых рассказано, как и за какими тканями лучше ухаживать.

И, напоследок, у меня был просто удар — роскошная книга про костюмы известных политиков. Я опять подумала — вот бы мне ее 15 лет назад получить! Российский президент скорее раздет, нежели одет, его рекламируют, очень подчеркивая гендерную принадлежность.

Выход, конечно, через магазин, но такой книги, к сожалению, не было.

Часы работы:

ежедневно с 10.00. до 17.00.

выхлдные дни: 1 января, 1 августа, 24, 25 и 31 декабря.

Стоимость билета:

12 франков. Кстати, билеты напечатаны не на бумаге, а на ткани!

К билету прилагается брошюра с информацией о выставке.

Адрес:

Vadianstrasse 2

CH — 9000 St. Gallen

+41712280010

www.textilmuseum.ch