Тепло реки Снежной

Не секрет, в Байкал впадает рек много, вытекает только одна, и она всем известна. А вот точное количество наполняющих озеро рек разнится существенно. В 19 веке учитывались только постоянные притоки Байкала — 336 рек вместе с ручьями. В наше время цифры уже иные — 544, а вместе с распадками и того больше.

Среди полноводных притоков Байкала реку Снежную часто называют жемчужиной Прибайкалья, она — четвертая после Селенги, Верхней Ангары и Баргузина.

У нашей малочисленной и дружной компании, совершавшей автомобильное путешествие в Монголию из Улан-Удэ, по пути была возможность познакомиться с этой рекой в двух местах:

— в Бурятии

— и в соседней Иркутской области.

Как и у Байкала, у Снежной тоже немало своих притоков, не меньше двухсот, и много других достоинств. Давайте вместе знакомиться с этой рекой и посмотрим, куда нас она приведет.

Снежная не просто течёт по обеим территориям, на протяжении 30 километров перед впадением в Байкал она четко их разделяет в нижнем течении. В районе бурятской железнодорожной станции Выдрино и одноименного села река образует естественную границу между двумя регионами. На одном берегу — Кабанский район Бурятии, на другом, в поселке Новоснежная Слюдянского района, живут уже иркутяне.

Сперва мы встретились с рекой на краю села Выдрино в 30 метрах от турбазы с соответствующим реке названием «Гостевой двор на Снежной». На турбазе с мангалом и баней три гостевых домика с мебелью из кедра на четверых каждый. Стоимость проживания — 4 тысячи рублей в сутки.

Раз комплекс так называется, должен быть у него свой Байкал. И такой нашелся в виде крупной сторожевой собачки с будку размером. Для порядка Байкал сначала разбушевался, как настоящий Байкал, полаял, потом попривык к чужакам, свои вы, не трону, и спокойно лёг досыпать.

А я, закинув рюкзак в домик, отправилась знакомиться с рекой с таким прекрасным, милым названием — Снежная.

Еще в 70-х годах 17 века русский дипломат и путешественник Николай Спафарий отмечал, что в горах, где течет эта река, «стоит снег зимою и летом, и не тает». Путешественник был прав. Снежная берет своё начало с высоты 2300 м на перевале горного массива Тыргын и течет с северных склонов хребта Хамар-Дабана. Её горная вода, оттаяв, не успевает прогреваться даже летом, настолько она ледяная. Дотронулась я до воды рукой, и впрямь ледяная.

Зимой Снежная спит, льдом покрывается, активная жизнь начинается, как май наступает, и река просыпается.

Первые дожди резко поднимают её уровень вплоть до нескольких метров, и поток мутной воды, спотыкаясь о камни, с ревом несется в сторону Байкала, седовласого властителя рек и ручьев. Бежит Снежная, торопится наполнить знаменитое озеро холодными водами. Из всех зародившихся на отрогах Хамар-Дабана речек, что впадают в Байкал, Снежная будет самой многоводной и самой большой.

Бежать с гор Снежной долго придется — 173 километра, преодолевая не только это расстояние, но и менять начальное направление. За 77 км от места впадения она резко метнётся на север и, пройдя напоследок преграду  ущельем, после дальнего пути устало вольется в Байкал. Отсюда до Байкала не так уж далеко, от Выдрино километра четыре, может, и того меньше.

Я бродила по берегу, наслаждаясь безветрием и тишиной прибрежного леса, не забывшего обильные дожди, что шли накануне и в предыдущие дни. Следы от сильных ливней еще не просохли на земле и отпечатались огромной лужей, разграничившей нашу базу с рекой.

Осень внесла свои коррективы и в характер буйной реки. В своих низовьях Снежная дышала холодным спокойствием, и на зеркальной глади неподвижной воды застыла тень тронутых осенними красками кустов, встававших с иркутской стороны плотной, не высокой стеной.

Дно у реки галечное с валунами, торчащими из воды. Они и образуют на реке пороги. Потому Снежная это река, которую водники сознательно выбрали для своих экстримов. К осени частью берега обнажаются, и в тот сентябрьский день можно было не сплавиться, а с легкостью походить по обнаженному дну, натыкаясь на инсталляции из обтесанных водою камней.

С места прогулки хорошо видны железнодорожные мосты Транссибирской магистрали, перекинутые через реку. Есть через Снежную и другие мосты. Один мост, деревянный, — для пешеходного сообщения между Выдрино и Новоснежной, пребывающий, как пишут в местной прессе, в жутком аварийном состоянии, другой — федеральной автомагистрали «Байкал», где в районе 182 км трассы вскоре снова увидимся с рекой.

Итак, первое знакомство с рекой Снежной у нас состоялось в Бурятии. Но оно будет не полным, если опять не встретиться со Снежной, но уже в Иркутской области, в километрах семи от Байкала. Там та же река по течению выше фигурирует в живописных декорациях экопарка «Озёра на Снежной». Туда мы отправились на следующий день ранним сентябрьским утром.

Другого названия у парка, разумеется, и быть не могло. Не только Снежная там протекает, в бассейне реки насчитывают порядка сотни озёр.

Свой упор парк сделал на три озера, предлагая в дополнение к реке не просто гулять по лесным тропам к великолепным, как с картин, небольшим водоёмам, а совместить упоение природой и любование красотами реки и озёр с городским уровнем комфорта и популярными туристическими развлечениями. В этом суть экопарка. Идея, в общем-то, неплохая, главное всегда воплощение.

Городской уровень комфорта предлагается в домиках различного размещения, а развлечения отдыхающим предоставляются в виде детских и спортивных площадок, катамарана, сапборда, бани, кафе. С этой концепцией комплексного совмещения природы с удобствами, привычными горожанину, позиционирует себя сам экопарк, который находится в частной собственности.

Насколько это ему удаётся, судить тем посетителям, кто желает провести в парке не один день, понаблюдать природное разнообразие, восхитительные речные и озёрные виды и ощутить от всего умиротворяющую атмосферу, чего от здешних мест не отнять. Только придется порядком раскошелиться за длительное лицезрение красоты.

Основные посетители парка, иркутяне и приезжие из Бурятии, чьи отзывы доводилось читать и слышать, если и довольны видами, то отнюдь не ценами, не уровнем комфорта, не качеством услуг либо их отсутствием. Народу много, в выходные и летние дни особенно не протолкнуться у озёр, и цены завышены на еду и проживание в домиках, в некоторых даже душа нет, — сетует большинство.

Домиков, действительно, разбросано много — 74, 6 глэмпов, 7 кэмпдомов, не считая комплекса «Мономах» с 14 номерами в центре парка. Судить о ценах можно хотя бы по «дешевым» двухместным домикам в «Долине хоббитов», напоминающим бочку древнегреческого философа Диогена — 8 тысяч рублей в сутки. На такую сумму чего только в голову не придет.

В свою очередь и экологи не в восторге, опасаются за природу-матушку, от которой, как они считают, скоро в этих местах, кроме домиков, ничего не останется. Не довольны экологи наплывом жаждущих городского комфорта туристов на лоне уникальной прибайкальской природы и плотной застройкой берегов, уничтожающей ту самую природу, за которую они так рьяно борются. И как тут всем угодить?

Но мы не с инспекцией пожаловали, с удовольствием гуляли несколько часов по лесным тропкам. На первый раз этого вполне достаточно, чтобы получить представление о здешней природе, так привлекающей сюда разных людей, и тех, кому комфорт в лесу обязательно нужен, и тех, кто обойдется с легкостью без него.

Местность привлекает не только людей, но и жителей прибайкальских земель, рек и ручьев — зверей, настоящих хозяев леса. Кого можно случайно встретить? Из обширного списка зверушек самыми безобидными, на первый взгляд, выглядят преисполненные важности черношапочный сурок с полосатым бурундуком, суетливые водяная полевка и крыса-ондатра. Не исключено увидеть косулю, лося и кабана, а с кем лучше совсем не встречаться, так это с хищниками — росомахой, рысью, волком, медведем.

Нужны ли экопарки, или природа должна оставаться нетронутой, вопрос, как мне кажется, остаётся открытым. На вкус и цвет товарищей нет. Потому свой упор сделаю на то, что увидели, чего не увидели, на природу, а она действительно, здесь замечательная, несмотря на подгадивший нам дождь, а не на недостатки, которые, разумеется, по любому в работе экопарка есть.

Вход в парк весьма не стандартен — через автобус, раскрашенный лебедями: вошел в одну дверь, заплатил, получил бумажный браслетик на руку, вышел в другую, и ты уже на территории парка, ходи, наслаждайся и отдыхай. Входная стоимость для взрослых — 300 рублей, для детей с 14 лет — 100 рублей, остальным категориям бесплатно. Парковка машины — 500 рублей, поэтому приезжающие стараются парковаться за пределами парка.

Первой примечательностью, на какую сразу обратили внимание, были огромные черные тополя вдоль Снежной по пути к озёрам. Эка невидаль тополя. Но тут тополя не те, что растут в черте города и зловредным пухом сорят. Здесь растет особенный, реликтовый черный душистый тополь, поживший не одну сотню лет.

Такие тополя возрастом не менее 400 лет есть и в районе Выдрино в нижнем течении Снежной, но на глаза там они нам не попались. У бурят по поверьям реликтовые тополя всегда слыли символом долголетия, здоровья, богатства.

Сколько лет иркутским тополям, никто точно не знает, однозначно, много. Судить об этом можно по необъятной толщине ствола.

Пытаясь обнять хотя бы часть ствола, я прикоснулась к долгожителю ощутить силу его нутра. Говорят же, у разных деревьев есть своя энергетика, и для подзарядки периодически нужно их обнимать, прижимаясь всем телом и лбом, чтобы уловить коры запах и почувствовать, как движение соков внутри дерева наполняет энергией соприкоснувшийся с ним организм.

Правда, в дендротерапии (есть и такой вид лечения от ипохондрии и разных недугов) тополя считаются вампирами, но относят это к городским загрязненным деревьям. У лесных сила иная, так что смело находите их в лесу и обнимайтесь с 15 до 18 часов! В другое время тополь наращивает свой магнетизм и делиться ничем не станет.

Зная об исключительности и своеобразии произрастающих в лесу тополей, устроители экопарка не случайно одно из кафе назвали «Тополь», украсив его стены древесной корой. Смотрится, конечно, экологично и эстетично, только хочется надеяться, что с живых деревьев кору не сдирали. Кстати, есть и кафе «Снежка», названное в честь реки.

По оценке ботаников в этой местности количество реликтовых растений неогенового периода превышает десятки наименований, тот же тополь душистый, к примеру.

Среди редких эндемиков или находящихся на грани исчезновения растений числятся анемона байкальская, мятник иркутский, ветреница байкальская, кувшинка четырехугольная, серебристая голубая ель. Так что никаких цветочков не рвем, только фотографируем, вдруг они небывалая редкость. Это не касается грибов и ягод, можно собирать их в лесу.

Лесочки, надо заметить, разные, в одних местах больше ели растут, в других сосны, по берегам смешанный лес. По смешанному лесу ходить невозможно — травы будет по пояс, зато гулять по сосновому одна благодать.

Удивили заросли огромного папоротника, в разы больше уральских. Как пояснял нам Антон, бурятский организатор нашего путешествия в Монголию, буряты очень даже любят молодые побеги папоротника употреблять в пищу. Надо будет попробовать по весне собрать. Только вот беда, когда побеги заворачиваются кольцом, а именно их и едят, наведываться в уральские леса небезопасно из-за клещей. В сибирских лесах о них забывать тоже не стоит.

А где же знакомая нам река? Поначалу Снежную совсем не видно, она пряталась за деревьями, закрываясь стеснительно от нас ветками. В каком-то месте река, разливаясь вширь, казалась большой, полноводной, в другом превращалась в узкую полоску воды.

Да, в парке река совсем другая, чем в нижнем течении, позади горы синели, и, если пройти дальше, очертания гор становились зримее и яснее, а вода почти изумрудной.

В Иркутской области по-соседски знают, что в Бурятии Снежную называют — Удулха или Улунхэ, «рыбная река» значит. Самыми рыбными опытные рыбаки считают места в глубокой воде Снежной за порогами, или в её притоках с чистой, прозрачной водой, где ловят хариуса, ленка, тайменя, окуня, щуку.

Удочки у нас в машине остались, ловить рыбу не стали, пошли по тропе на озёра. С дерева нам сообщили, что до озера Титикака далековато будет, а до местных Теплых озёр всего ничего — с полкилометра. Так что выбора у нас нет, куда надо идти.

Навигация к озёрам вне нареканий, повсюду таблички с информацией об истории реки и озёр. Река с озерами нигде не пересекаются напрямую, но связь их, по-моему, очевидна. Миниатюрные озера замечательно дополняют ландшафт парка и вносят яркость в сдержанную красоту по своей природе холодной реки, наверняка, от этого соседства самой реке внутренне становится тёплее.

Теплыми три озера потому называют, что летом вода прогревается до максимума +31 °С, водоемы зимой промерзают. Подводные теплые источники и делают озера теплыми, а вот почему у всех трёх озер состав воды различный, не знает никто.

Самое меньшее из озёр на территории экопарка — озеро Сказка у подножия пирамидальной горы Шапка Мономаха, поросшей лесом. Высотой гора небольшая — 680 метров, словно предназначена специально для легкого треккинга. Не поленившимся подняться наверх при хорошей погоде могут открыться виды на предгорья Хамар-Дабана и даже Байкал. Так ли это, проверять не стали.

Само озеро с топкими, торфянистыми берегами на редкость квадратное — 170 м на 160 м, глубиной до 10 метров. Из-за этих болотистых берегов плавают на озере лишь благородные лебеди. Белоснежные птицы в кадре сделают снимки, конечно, эффектней, и, если только не подкачает капризная по-осеннему погода, нет никаких шансов покинуть парк без красочных фото со зрелищными во многих местах образами и картинками.

Разве не сказка на озере Сказка?

Увы, как только мы пришли к Сказке, начал накрапывать мелкий, противный дождь, старавшийся смазать нам всю картину.

Своему существованию озеро обязано добыче песка в 1906–1913 годах для Транссибирской железнодорожной магистрали и укрепления дорожных почв от поселка Мурино в Иркутской области до Танхоя в Бурятии. Это озеро еще называют, как ни странно, Мертвым. Какое же оно мертвое, если здесь прекрасно чувствуют себя белоснежные лебеди. Ответ нашла на табличке — когда озеро замерзает, то и жизнедеятельности никакой. Логично.

Рыбы всё же в озере нет, как говорят, из-за источника сероводорода на дне, но волноваться за птиц не стоит, у них своя столовая с широкой кормушкой.

Что бы там не говорили экологи, а проложенные по поверхности озера мостки с креслами не вызывали у меня отторжения. Сидишь почти в центре озера и, любуясь горами, смотришь, как мимо величаво и грациозно проплывают лебеди на фоне этих самых гор. Тут важно не стоять на настиле, когда он плавно пойдет ко дну. К нашему приезду дожди подтопили настил, и в своей серединной части он погрузился в воду так, что до другого края озера напрямую было уже не пройти, пришлось по берегу обходить.

Озеро Изумрудное, куда еще успели дойти, — самое большое из трех теплых озер, по длине 650 м на 270 м, глубиной до 40 метров. Это тоже бывший карьер разработки тех лет, что и Сказка, только в котловане добывали бутовый камень для строительства плотин, дамб, укрепления железнодорожных мостов.

Берега Изумрудного входят в охранную зону, расположиться с палаткой нельзя, тем, кто желает, разрешено палатки ставить на Снежной. Преимущество этого озера перед первым в небольшом пляже и безопасном спуске к воде. И летом желающих искупаться, наверняка, на водоёме тьма, чего в дни осенней поры не скажешь. На озере мы были почти одни.

Интересным показался длинный переход между краями озера по тропе, закрытой деревянным настилом, предохраняющим растительность от вытаптывания. Посередине я присела на резную деревянную скамью, пытаясь сквозь горевшую огнем листву разглядеть, как сверкает изумрудом озеро. Листва закрывала обзор, но сочетание сочных красок получалось, к радости, удивительным!

В отличие от Сказки озеру Изумрудному с подводной живностью повезло больше, оно заселено окунем, карасем, зеркальным карпом и белым амуром. Отмечают все, карпы водятся здесь большие, могут даже вытянуть на 10 кило. Второе название у озера — Лебединое. Правда, лебедей здесь не приметили.

Зато на одном из берегов Изумрудного заметили славную часовенку Иркутской епархии с чудны́м названием для этих чу́дных мест — во имя Святого пророка царя Соломона, украшающую собою и без того прекрасный пейзаж. Да, да того самого Соломона, сына царя Давида, увековеченного в Священном писании и в притче о его кольце.

Судя по табличке, часовня из новодела, постройки 2014 года, по проекту архитектора Любови Охрименко, уже имевшей подобный опыт. Похожая часовенка по ее же проекту установлена в одном из парков Ангарска Иркутской области.

К всеобщему удивлению между озёрами Сказкой и Изумрудным нашли еще одну, на сей раз деревянную церковь во имя отца Соломона — Святого пророка царя Давида. Личность тоже известная, вспомнить хотя бы знаменитую статую работы Микеланджело.

История этой церкви прелюбопытная и тянется аж с 1909 года, когда в селе Лыткинском Усольского района Иркутской губернии для переселенцев открыт был приход, и к 1913 году из 600 бревен построен деревянный храм с одной колокольней.

Наводнение в селе в 30-х годах фактически спасло церковь от разрушения — её перенесли на заимку, но с утратой алтаря, звонницы, шатра и главки на колокольне. Вплоть до 2000-го года в голом деревянном срубе, состоявшем на балансе Ангарского электромеханического завода, хранилось зерно, содержали скот, лошадей.

Новый поворот в судьбе бывшего храма связан уже с фондом наследия русской культуры и духовности «Отражение». В 2016 году фонд передал православному приходу от храма старый сруб для восстановления церкви во имя Святого пророка царя Давида. И, когда сруб доставили на территорию экопарка, в 2018 году начались реставрационные работы в лесочке между тремя озерами — Сказкой, Изумрудным и Теплым.

Интересную деталь нашли тогда при демонтаже в одной из постелей бревна, как называют ствол срубленного большого дерева без верхушки, обнаружив надпись храмостроителя: «Этотъ угол рубилъ Иванъ Михайловичь Смолинъ, кр. участка Раздолье постройка производилась въ1913 году 12 марта». Вот такая история. Судя по всему, работы полностью еще не закончены.

Третье озеро, по природе своей ледниковое, называется — Тёплое, оно недалеко от Изумрудного, но за отсутствием времени мы уже туда не пошли.

Жаль, конечно, как и жаль расставаться со Снежной. Это же река, позвав к себе в гости, привела нас в экопарк к Теплым озерам. Без сомнения, лучшее, что есть в экопарке, это — незабываемая сибирская природа, окружающая красавец-Байкал! И она по-настоящему его достойна.