Волнительная встреча с островом Кижи

Кижи — как много в этом слове…

Увидеть своими глазами остров Кижи и его погосты — давняя мечта, которой то времени не хватало, то реставрационные работы шли, все как-то не срасталось. Наконец-то, время пришло.

Эта встреча была волнительная: накануне поездки провалившись в сон, ночь была тревожная: я боялась проспать. И приснился мне страшный сон фотографа… видела я, как мой фотоаппарат летит по огромной лестнице вниз, от него отлетают в разные стороны детали, внизу его подбирают какие-то девушки и пытаются унести, я им кричу «Постойте, верните, это моя камера», а они не слышат. Так я проснулась в 4 утра. Уфф, это был всего лишь страшный сон, но сегодня надо покрепче держать камеру (подумала я). Но что за чудо за окном — рассвет.

Преодолев лень, я вышла на балкон и обомлела от золотого рассвета, залившего город. Чудеса, да и только.

Но надо досыпать, силы нужны для предстоящего дня. Я легла, а в голове вертелось: «Вставай! Прогуляйся на найденный вчера балкон в общем коридоре! Не ленись! Потом будешь жалеть о несделанных кадрах рассвета над Онежским озером!». С этими мыслями я накинула вафельный халатик (предоставленный в номере) и отправилась на балкон, оттуда можно сделать красивые боковые кадры.

С чистой совестью легла досматривать уже приятные сны. А дальше все шло по графику: душ, шведский завтрак, сборы и вот я уже дожидаюсь посадки на комету. В числе первых прошла на палубу,

получив счастливый заветный бейджик с номером 7, да и комета была 7-ая. Мои любимые цифры — значит день заладится.

Нам предстояло промчаться по спокойной глади озера 1 час 15 мин. Повезло, озеро не всегда так спокойно.

Заняв место у окошечка с левой стороны, прослушала инструктаж, и дальше наслаждалась приятной прогулкой. Если вы ходите увидеть Кижи с борта судна, то стоит сесть справа по ходу движения в направлении Петрозаводск-Кижи, я подумала, что обратно займу место снова слева и провожу взглядом чудный остров.

Большую часть пути вы проведете, вглядываясь в бескрайный горизонт, сливающийся с небом. Погода была серенькая, но не дождливая.

Ближе к острову Кижи пейзаж за окном начинает меняться, становится повеселее, комета несется мимо больших и малых островов (Клименецкий — самый большой остров (30 км в длину и 10 в ширину), Леликовский, Ерницкий, Карельский острова и многие другие), с маяками, мельницами, деревушками, буйками.

И вот мы уже швартуемся на пирсе острова Кижи.

Ступив на землю, длинной вереницей шагаем к входу и кассам. Не люблю быть в хвосте, поэтому обогнав толпу, оказалась практически первой на входе. Нас разбили на небольшие группы по 20 человек и началась увлекательная экскурсия. Александр (наш опытный экскурсовод) повел группу первой.

Часть пути идет по новому деревянному настилу, переходящему в грунтовку. Сходить с дорожек можно, но очень осторожно. На острове есть ядовитые змеи, поэтому Александр предостерег нас заранее и не советовал заходить в высокую траву.

Остров Кижи — не очень большой, около 6 км в длину и 832 метра максимально в ширину.

На острове Кижи помимо музея-заповедника до сих пор находятся несколько жилых деревень на севере, где и проживают местные жители и частично работники музея.

Ученые и археологи относят заселение края приблизительно к IX веку, здесь проживали в основном финно-угорские языческие племена: преимущественно вепсы и карелы. Именно они дали название острова Кижи Kiši (ударение на первый слог) или Кижат — в переводе с вепсского место для празднеств, игрищ, обрядов, жертвоприношений. Почему из огромного количества островов выбрали именно этот — остается загадкой.

Первые новгородские жители появились на рубеже XI–XII веков, принеся с собой новую культуру, передовые технологии земледелия и строительства, новую веру — христианство. На месте древних капищ новгородские купцы построили в 1493 году первый Спасо-Кижский погост.

Правда сам Кижский архитектурный ансамбль, включенный в список ЮНЕСКО, появляется в XVII–XVIII веках: двадцати двухглавая церковь Преображения Господня 1714 года, зимняя девятиглавая церковь Покрова Богородицы 1764 года и колокольня 1874 года.

До экскурсии я была уверена, что этот уникальный проект построен без единого гвоздя, однако это не совсем так. Мастера при возведении храмов использовали гвозди по минимуму: в основном для крепления декоративных деталей, а вот конструкции сруба и кровли фиксировались при помощи искусно вырубленных топором припазовок и внутренних замков. Еще в то время зодчие понимали, что гвозди быстро ржавеют и при соприкосновении древесины с окислившимся металлом дерево портится гораздо быстрее.

Глядя на это великолепное сооружение, сложно поверить, как такое можно было вообще сотворить.

Согласно легенде, храм Преображения Господня возвел один человек — мастер Нестор. Закончив свою работу, он бросил топор в Онежское озеро со словами «Не было, нет и не будет другой такой церкви».

Считается, что первый камень в основании церкви Преображения Господня был заложен 6 июня 1714 года, а построена она на месте сгоревшего от удара молнии храма.

Высота церкви — 37 метров, если воспарить над ней, то снизу предстанет правильная крестообразная форма, которая равномерно прекрасна со всех сторон света.

Единственный строительный материал, который использовали для сруба и кровли, — сосна, произрастающая на скалах и песках. Именно такая особенность местности, недостаток влаги способствует медленному росту породы, а древесина становится более прочная и плотная. Бревна заготавливали зимой, причем не пилили, а рубили. При пилении поры древесины быстрее иссыхают, разрушаются и смола вытекает. А при использовании топора, капилляры запаиваются, смола удерживалась внутри пор, что позволяет сохранить прочность и долговечность материала.

В период 2010–2020 годы был проведен сложный и уникальный проект реставрации. Вкратце этапы работ выглядят так: в сруб церкви был установлен металлический каркас с подъемным механизмом, сруб разделен на семь поясов, затем всю конструкцию приподняли на 50–60 сантиметров, начался поэтапный реставрационный процесс снизу-вверх. Под церковью отлили новый ленточный фундамент, спустя год опустили первый пояс, демонтировали его по бревну. Все бревна были вывезены в деревню Васильево, где древесина была тщательно изучена и проверена на прочность и долговечность. При этом старались сохранить подлинный материал. Такая кропотливая работа была проделана ярус за ярусом. Стоит отметить, что процент заменены бревен составил 34%, то есть 2/3 церкви состоит из того материала, который помнит тепло рук плотников петровских времен.

К 2018 году была завершена реставрация сруба и начались кровельные работы. В отделке главок использовался уже другой более мягкий и податливый материал — осина. Из нее изготавливали резной формы дощечки (лемех), которые крепились уже металлическими гвоздями, оставляя небольшой зазор между ними (осина при попадании влаги разбухает и дощечки могут отваливаться).

На каждой главке закреплено около 500–600 дощечек, а на самой большой до 3500 штук. После обновления лемеха всех главок в 2020 году, купола засияли на солнце золотистым отливом. Увы, но век лемеха недолговечен, спустя два-три года осина начинает сереть под действием солнца, ветра и осадков. Запас прочности осины составляет 30–40 лет, после чего «чешуйки» нужно заново поновлять.

К сожалению, внутрь храма Преображения Господня мы не попали.

Рядом находится не менее примечательный храм Покрова Богородицы, построенный в 1694 году. Он считается одним из первых сооружений Кижского погоста, сохранившегося до наших дней. Церковь несколько раз перестраивалась, в 1764 году была дополнена девятью главками, которые мы видим сейчас.

Высота храма составляет 26 метров.

Этот храм является отапливаемым, в летнее и зимнее время в нем проходят службы по выходным.

А вот в церковь Покрова Богородицы нам посчастливилось заглянуть. Вход осуществляется через сени и трапезную, где в старые временя проводились собрания старост деревень, на которых решались все важные вопросы: как то выплата земельных податей, призыв в армию, определялся срок службы.

Все религиозные обряды и праздники проходили уже в главной части церкви.

Украшение храма — великолепный подлинный тябловый иконостас XVI–XVII века (это простейшее устройство иконостаса: ряды икон установлены на тесаные бревна с продольными пазами — желобами, в которых стоят иконы). На севере не принято было украшать стены храмов фрескам, так что мы не увидим здесь старинных росписей.

Первый ряд в иконостасе — ряд пророческий, в центре Богоматерь со знамением о рождении божьего сына Иисуса Христа, по бокам пророки ветхого завета, держащие в руках свитки, в которых данное событие описывается и предвосхищается.

Следующий самый большой ряд — ряд Деисусный (в переводе с греческого Деисус — моление): по центру икона Спасителя, по бокам иконы Богородицы и Иоанна Крестителя, далее располагаются, архангелы, апостолы, евангелисты, склоненные по направлению к Спасу, молящие о прощении рода человеческого во время страшного суда.

Третий праздничный ряд описывает мирскую жизнь Богородицы и Иисуса Христа. На одной из икон показано вхождение в град Иерусалима, жители города приветствуют Спасителя, бросая под ноги пальмовые ветви.

Нижний ряд — наиболее почитаемые иконы местной крестьянской общины: в центре расположены царские врата, открывающиеся во время службы, справа стоит старейшая икона XVI века Cпас Смоленский — одна из трех редких икон, которые смогли вынести во время пожара в 1693 году. Две другие находятся в церкви Преображения Господня.

А мы покидаем церковь, успевая посмотреть в оконца.

«Современная» колокольня построена на месте старой обветшалой в 1862 году. Строилась она уже на городской манер: стены обшиты тесом с использованием гвоздей, по периметру филенчатые двери, шатровая крыша, на звоннице подвешены 17 колоколов, звон от которых разносится на всю округу.

На смотровую площадку колокольни можно подняться за дополнительную плату. Я планировала сделать это в свободное время, но не успела.

На территории Кижского погоста сохранено древнее кладбище, где похоронены священники и старосты деревень. Последние захоронения прекратились в начале XX-ого века.

Особенно интересна ограда: ее каменная часть — насыпные валы 1800-ого года,

а деревянная часть восстановлена по старому образцу после Великой Отечественной войны.

В годы ВОВ года Карелия была оккупирована Финляндией, остров Кижи был пограничным районом. По словам нашего экскурсовода до 1941–1942 война здесь носила «туристический характер», финское войско наведывалось сюда с целью «поднажиться», вывезти с островов и их деревень все ценное: иконы, драгоценную утварь, однако церкви и храмы не разрушались, до наших дней они дошли в полной сохранности.

Финские ученые вели опись награбленного имущества, делали фотографии и чертежи соборов. Стараниями Ларса Петтерсона в 80-ые годы в Россию были возвращены иконы, храмовая утварь из музеев Хельсинки, переданы исторические фотографии и схемы деревянного зодчества.

На острове Кижи располагались крестьянские деревни, были распаханы и засажены поля. Деревни были скромного размера, в основном насчитывали один-два дома, что объясняется недостатком землепашных участков.

А вот численность семьи всегда была большая: в одном доме проживало несколько поколений, в каждой семье насчитывалось по 7–11 детей.

В 1951 году 1,5 км земли на острове Кижи выделяется под музей-заповедник, чтобы сохранить и передать атмосферу крестьянской жизни Олонецкой губернии конца XIX — начала XX века.

Сюда из соседней деревни привозят дом крестьян Ошевневых. На фасаде дома указана дата постройки — 1876 год.

Дома состояли из двух частей: в одной половине проживала семья на двух этажах, а вторая была отдана под хозяйственные цели: на первом этаже в основном держали коров, овец, лошадей, на втором этаже располагался сеновал, кладовая и мастерские.

Главный фасад всегда был обращен в сторону воды, как к главной магистрали и, как следствие, максимально декорирован.

Балкон-гульбище и ставни украшались резными балясинами и кружевными наличниками с резьбой с древним оберёговым орнаментом. Каждое окно имело ставни: зимой и летом их в большей степени закрывали (зимой, чтобы сохранить тепло в доме, а летом во время белых ночей).

Семья Ошевневых на момент 1889 год насчитывала 18 человек.

Хозяева дома пригласили нас в большую и просторную комнату первого этажа. Под потолком установлена «балка», отделяющая основное помещение от входной зоны. Здесь гости ожидали приглашения войти в дом. Приглашал всегда глава семьи — большак, восседающий в красном углу под главной иконой. Все гости, войдя в избу, обычно кланялись, приветствуя хозяев и приклоняясь перед образом.

Красный угол всегда располагался по диагонали от печи. Рядом с печью спали главы семьи (большак и большуха — его жена), а все остальные на лавках вдоль стен и на полу. В углу висела люлька, которую хозяйка могла передвигать за собой по дому. Подвешена она была на жерди под потолком.

Мужчины работали в красном углу под управлением большака, весь инструмент хранился на полках «надлавочницах», а острые орудия лежали под лавками. Мужская группа чаще всего занималась плетением сетей, изготовлением посуды для хранения муки, сахара, заготавливали лучины (керосиновые лампы появились позже и не каждый дом был в состоянии покупать дорогостоящий керосин).

Женские хлопоты (приготовление пищи, ткачество, вышивание и прочие) контролировались большухой.

А чтобы не было грустно все работы велись под музыкальное сопровождение и народные песни. А чтобы мы прочувствовали эпоху, нам был организован небольшой концерт сотрудниками музея.

Карелия сохранила много старинных музыкальных традиций: песни йойки, эпические песни — руны, русские песни, былины, традиция пастушества.

Чаще всего девушки, сидя дома за веретеном возле окна или прогуливаясь на берегу озера, пели необычные северные песни, пришедшие от саамов, — «йойки». Пели в основном о том, что видели перед собой.

Для выпаса скота в лесу нанимали пастуха. У каждого пастуха был свой уникальный инструмент (подобие дудочки), который издавал неповторимый звук, по которому стадо послушно «группировалось» и следовало на пастбище или по домам. Иногда пастушья труба применялась в магических ритуалах.

Чуть позже пастушья дудочка (флейта) — «пилли» стала издавать уже более мелодичные звуки, а пастух весело наигрывал мелодии для своих подопечных и заигрывал с карельскими красотками.

Практически в каждом доме можно было встретить музыкальный инструмент — «кантеле» — это дальний родственник гуслей. Согласно мифологии, на нем играл волшебник Вяйнямейнен, а сделан был из огромной кости щуки. Но традиционно кантеле делали из дерева, вырезали сложную форму, выдалбливали корытце, накрывали крышкой, натягивали струны. На нем играли музыку для пляски и музыку для слушания.

Мы прослушали мелодию «звучание Валаамского колокольного звона». Отправляясь в паломнические путешествия на Валаам или Соловки, карелы вдохновлялись красотой переливающегося колокольного звона, а возвращаясь домой, наигрывали мелодию на кантеле. Очень красиво.

Еще один любопытный экземпляр — «йоухикко» — это традиционный финский и карельский народный инструмент струнно-смычковой группы (в переводе с карельского означает конский волос). Действительно струны у него сделаны из прочного конского волоса.

В середине XIX века появляются модные городские инструменты — карманная гармоничка «Черепашка» или «Черепановка». Эту компактную гармошку парень носил при себе в кармашке, приходил с ней на бесёду (молодежную вечеринку) и наигрывал модные столичные песенки, в том числе и полюбившиеся частушки.

Карелия музыкальная

У каждой семьи было по несколько лодок «Кижанок», адаптированных под условия Онежского озера. Чтобы плавать недалеко от дома строились лодки длиной до 6 метров, чтобы выйти в открытое озеро — до 8 метров и более. Мужчины семьи Ошевневы были отменные рыбаки: ловили лосося, щук, лещей, ряпушку, продавали её на материке.

Рядом с главным домом всегда располагался амбар, где также хранили зерно, муку, заготовки. Почему часть запасов переносили из основного дома? Все просто: на случай пожара.

При Красной власти семейство Ошевневых вынудили отдать в колхоз «трех телят, лошадь, четырех овец и трех коров (одну оставили…)" и покинуть свой родной дом.

На всей территории Кижского заповедника нас встречали сотрудники, переодетые в национальные карельские костюмы, и демонстрировали крестьянские северные промыслы: выстругивание лемеха,

плетение ограды от непрошенных гостей.

Эти бытовые сценки очень интересно дополняют и разнообразят прогулку.

На берегу озера находится баня из деревни Мижостров, как было устроено внутри можно увидеть, заглянув в предбанник.

К бане примыкает мостик, с которого грех не сделать легендарное фото Кижского погоста.

Основная проблема карельских краев — долгий сезон распутицы. Зачастую добраться до главных церквей становилось проблематично, поэтому в деревнях стали возводить местные небольшие церквушки с колокольнями.

Из деревни Леликозера на остров Кижи привезли часовню Архангела Михаила.

Зачастую колокольный звон раздавался не только во время служения, но и передавал сигнал, который разносился над Онегой. Это мог быть радостный, грустный звон или сигнал тревоги.

Для каждой экскурсионной группы играет звонарь, торжественный колокольный звон завораживает. Красиво! Это надо слышать! Но для вас я вставлю небольшое видео.

Колокольный звон

Мельницы были частными или построенные вскладчину деревенской общиной. На частных мельницах мельник брал по 2–3 копейки за меру (ведро). Так как в северных краях в основном высаживали озимую рожь, то урожай начинали собирать с середины июля, а помол длился с августа по сентябрь. За сезон мельник мог намолоть до 600 мер.

Церковь Лазаря Праведного Воскрешения из Муромского монастыря датируется XV веком. Она «собрала» в себе все церковные формы XV–XVI веков.

Особый интерес представляют «волоковые» окна, изобретены они были до появления стекла еще в XIV–XV веках. Их принцип простой: между бревнами ставили деревянную дощечку — волокушу и волочили ее, открывая или закрывая окно.

На этом официальная часть экскурсионной программы завершилась. Мы поблагодарили нашего гида Александра и разбрелись каждый в своем направлении. Я, практически, в одиночестве направилась на южный край острова посмотреть другие строения карельской деревни, а большинство группы ушло вглубь.

Красива перспектива деревни с изгибом дороги.

Мое внимание привлек дом Сергеева из деревни Логморучей. Как лаконично вписался он в северный ландшафт.

На берегу отдыхают те самые лодки-кижанки разной длины, сушатся рыболовные сети.

В доме Сергеева сейчас расположена корабельная выставка, на которую можно самостоятельно попасть за 200 рублей. Но меня не сильно интересовало судостроение, больше хотелось погулять по острову и полюбоваться прекрасным сочетанием карельской природы и деревянного зодчества.

Напротив дома Сергеева стоит действующая кузница из деревни Суйсарь. При желании (тоже за денежку) можно попасть на мастер-класс и выковать свою подкову (но это не точно). Такого желания во мне тоже не возникло, а заглянуть на секундочку не воспрещается. Рядом с кузницей находится место, куда загоняли лошадку и подковывали ее.

Еще в этой части острова есть дом Елизарова из деревни Серёдка c восстановленным интерьером избы заонежского крестьянина второй половины XIX века. Его тоже можно посетить за дополнительную стоимость.

Одиноко стоит баня из деревни Усть-Яндома с перевернутой лодкой, словно крестьянская семья завершила сезон до следующей весны.

На этом этапе знакомство с южной частью острова я завершила и направилась к Кижскому погосту, чтобы обойти его уже неспеша со всех сторон.

Два часа свободного времени пролетели совсем незаметно, увлекшись центральной частью, я уже совсем не успевала посмотреть основные строения близлежащей деревня Дудкин Наволок, не говоря уже о том, чтобы севернее изучить деревни Ямка, Васильево, Аверьяновка, Кукуево. Если озадачиться программой максимум, то вам понадобится велосипед, а на свои ножки не стоит и рассчитывать.

У меня оставалось тридцать минут в запасе до отправления кометы, пришлось повернуть в сторону причала. А там нужно было еще подкрепиться и купить каких-нибудь сувениров.

С этой частью программы я успешно справилась: коллекция, как всегда, пополнилась тарелочкой, ложечкой, магнитами, колокольчиками. Да и подкрепиться карельскими калитками с вкусным чаем, песочным печеньем успела. При этом пришлось делиться с пернатой мафией, которая совсем не стеснялась прыгать по моему столу, выпрашивая орешки с печенья.

А дальше со мной в очередной раз чуть не случилось досадное приключение. Опоздать на поезд и самолет — бывало в моей жизни, но опоздать на комету, придя за 30 минут до отправления — это надо уметь. Так ведь и могла остаться ночевать на острове Кижи вместе со змеями — перспектива так себе, зато у меня бы были уникальные вечерние снимки (говорят Кижский погост красиво вечером подсвечивается и отражается в зеркальной глади).

Так вот, сижу я тихо в кафе, жду объявления посадки. Вокруг также сидят спокойно люди, причем они уже настолько примелькались за 4 часа проведенные на острове, что я была уверена, что они из нашей лодки и также дожидаются отправления в 16–30. В 16–20 я уже забеспокоилась, почему не зовут, в 16–25 додумалась спросить у смотрителя:

— «Когда же будет объявлена посадка на комету?»

— «Обычно посадка начинается за 30 минут до отправления» — невозмутимо сказа он.

— «Так уже 16–25» — изумленно сказала я.

— «А у вас отправление в 16–30? Тогда вам надо бежать, иначе уедет без вас!»

Ох, пришлось пробежаться. Я была последней, судя по всему, мой бейджик забрали, обвели в кружочек цифру 7, за мной подняли трап, и мы поплыли. Конечно, мечтать о том, чтобы сесть слева у окошечка и помахать Кижам рукой уже не приходилось. Найдя свободной местечко в проходе, села, мысленно смеясь над собой, угнездилась.

Вот так не хотели меня отпускать Кижи.

Разглядывая фотографии, видео, дорога домой пролетела незаметно. Еще одна мечта сбылась, и я безумно этому рада.

Совсем не зря Кижский ансамбль занимает почетное второе место в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО: простые заонежские плотники своими руками, топорами возвели уникальный и неповторимый проект.