Исландия: мощь Европы — Деттифосс

Будто бы подтверждая свое прозвище — «страна водопадов», Исландия подсовывает их тебе на каждом углу. На юге — Скоугафосс и Свартифосс, на западе — Глимур, и даже туристический Гюдльфосс тоже по-своему хорош. Но король исландских водопадов находится на северо-востоке страны. И это могучий Деттифосс.

Где он расположен >>

«Могучий» в прямом смысле слова, мощнее в Европе просто нет, недаром его еще называют «Европейская Ниагара». При ширине около 100 м, высоте 44 м (кстати, на 9 метров меньше Ниагарского водопада), средний расход воды составляет 193 м³/сек, во время паводков вообще доходит до 600 м³/сек.

Dettifoss настолько мощный, что водяное облако, которое он образует, можно увидеть на расстоянии нескольких километров. Да и обзору ничто не мешает — округа пуста, только каньон, заросли люпинов, дорога, и массивный водопад в естественной среде.

У Деттифосса два лица-две стороны: западная и восточная. Продвигаясь по маршруту с севера на юг, мы логичным путем попали сначала на западный берег каньона, прорубленного рекой Jökulsá á Fjöllum (Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм).
Да, я знаю, что не выговорить; для себя мы речку прозвали «речка Йёк». На самом деле, если разбирать слова, то ничего сложного: «jökull» — ледник, «á« — река. Получаем: «ледниковая река». Так и есть: вытекает она из ледника Ватнайёкюдль и течёт на север, впадая в залив Гренландского моря (Северный Ледовитый океан).

Путь речки Йёк крутой, порожистый. Водопад Деттифосс далеко не единственное её создание. Кроме него есть еще Сельфосс, Хафрагильсфосс, и еще парочка менее значимых -фоссов. Но с Деттифоссом, конечно, ничто не сравнится.

Несколько лет назад, учеными из Эдинбургского университета было доказано, что массивный каньон, в котором засел водопад, был создан всего за несколько дней экстремальными наводнениями.

«Мы привыкли думать, что окружающая нас среда формировалась тысячелетиями», — говорит Edwin Baynes, возглавляющий исследование. «Но иногда это происходит практически мгновенно, внезапно».
Каньон длиной 28 километров и глубиной в 100 метров, был образован серией наводнений, произошедших 9000, 5000 и 2000 лет назад, как показывает исследование. Сами наводнения были вызваны вулканической деятельностью под ледниками, которая привела к разрыву коренных пород.

Благодаря этому, получились 100-метровые стены каньона, а сильные потоки воды «протолкнули» три водопада, включая Деттифосс, назад по течению на целых 2 км во время каждого из наводнений.

Кстати, один из местных вулканов — Баурдарбунга начудил не так давно, в августе 2014-го. Пришлось эвакуировать более 200 туристов, проживавших в гостевых домиках на территории национального парка, а также закрыть дороги, ведущие на север, к Деттифоссу в том числе, поскольку в результате извержения ожидали затопление территории.

Для гражданских авиакомпаний, суда которых выполняют полёты над островом, был объявлен «жёлтый» цветовой код опасности («вулкан проявляет признаки повышения активности»), в этот же день он был изменён на «оранжевый» («повышенная активность с высокой вероятностью извержения»). Извержение началось 23 августа; авиационный цветовой код опасности был изменён на высший, «красный», служба гражданской авиации Исландии запретила все полёты над этой частью острова.

Шарахнула Баурдарбунга на следующий день, два раза, с магнитудой 5.3. Из 300-метрового разлома полилась лава. Продолжалось это дело чуть ли не полгода; только в феврале 2015-го было официально объявлено о том, что извержение вулкана завершилось. Путь к Деттифоссу был открыт.

Стоит учесть, что обе дороги, ведущие к Деттифоссу, гравийные. Западная (862-я) чуть получше, т. к. чаще используется. Восточная (864-я) на картах помечена серым цветом, с определением «rough track», т. е. «грубое покрытие». Не асфальт, конечно, но видали мы дороги и «погрубее». Ничего страшного в ней нет, проходима она и для машин с низким клиренсом.

От парковки на западной стороне до самого водопада идти еще 800 метров, сначала по утоптанной тропинке, потом по камням. Водопад сначала слышно, потом видно, потом ощущаешь вибрацию под ногами, если встать на краю. Невероятная мощь! Разговаривать друг с другом там практически невозможно, поэтому большинство общаются на языке жестов. Самый частый — это поднятный вверх большой палец, конечно. Никогда раньше не доводилось быть настолько близко к подобной громадине. В такие моменты особенно остро осознаешь, какие мы, в сущности, «букашки» перед природными силами.

Все брызги Деттифосса летели на западную сторону. Это не временное явление и не прихоть ветра. Сколько ни читала отчетов, многие пишут, что западный берег самый мокрый. Фотографировать тяжело, камеру постоянно приходится прятать под куртку. Но какая же громадина, аж дух захватывает. Определенно, посещение Деттифосса стало одним из ключевых моментов всего путешествия по Исландии.

Изрядно промерзнув и от ледяной воды, и от постоянного ветра, муж с ребенком отправились обратно к машине отогреваться, а я решила сгонять по-быстрому дальше вдоль русла реки, посмотреть на Сельфосс.
Он, конечно, не конкурент Деттифоссу, но смотрится очень органично и компактно, в виде подковы, при всех своих 11 метрах высоты. Если есть силы, то заглянуть стоит.

Если вы думаете, что Деттифосса нам хватило, то ошибаетесь:) Мы решили взглянуть на него еще и с восточной стороны, для сравнения. Только запланировали это уже на следующее утро, после ночлега в кемпинге на озере Миватн.

По подвесному мосту пересекли речку «Йёк» — создательницу каньона, и взяв влево, на север, через 30 км оказались на месте. От парковки идти всего ничего, гораздо ближе, чем на западной стороне.

Цвет воды совсем не походил на «яркий, ледниковый». От того, что река длинная, и долго текла по поверхности, она тащила в себе невероятное количество ила. Он придавал воде серый, иногда молочно-шоколадный цвет, и фактически подчеркивал мощь водопада из-за игры светотени.

И действительно, здесь совсем не было брызг. Всю водную кисею относило на противоположный берег. С этой стороны водопад показался особенно яростным. Были видны камни внизу, и как мощно на них свергается вода, ударяется, рассыпается пеной.

Рядом присевший фотограф заметил: «Представляешь, если туда упасть? От человека даже молекул не останется!» Кстати, говорят, что случаи бывали, и именно на этой, восточной стороне.

Молекулы, не молекулы, но то, что шансов выжить в этом бурлящем котле нет, было ясно сразу. Даже у инопланетян.

Любители фантастики, конечно, припомнят начальную сцену из триллера «Прометей» Ридли Скотта, где действие происходит на некой планете. Один из представителей инопланетной расы Создателей (англ. Engineers — инженеры, конструкторы), стоя на вершине водопада (снимали на Деттифоссе), выпивает тёмную жидкость, которая растворяет его тело вплоть до молекул ДНК. Ритуально принося себя в жертву, и перед тем, как окончательно умереть, Создатель падает в воду, где его молекулы воссоздают новую ДНК, и образуют первые живые клетки, тем самым дав начало новой жизни на планете.

(Осторожно, рейтинг R):