Аромат — это брат дыхания… Кто владеет запахом — тот владеет сердцами людей.
(Патрик Зюскинд. Парфюмер).
Упоминание в программе нашей поездки экскурсии в Грас (фр. — Grasse) с посещением парфюмерной фабрики, беусловно, вызвало не только естественные ассоциации с Францией как мировым центром индустрии духов, но, как-будто сразу повеяло их душистым ароматом. А напоминание о том, что этот маленький городок является местом действия знаменитого романа Патрика Зюскинда «Парфюмер» ещё больше возбудило желание как можно быстрее с ним встретиться (с городом, конечно, а не с главным героем Жан-Батистом Гренуем). Поэтому дня этого я ждал не только с любопытством путешественника, отправляющегося в доселе незнакомые, но обладающие известностью места, но и в предвкушении чего-то необычного, с погружением в историко-литературную атмосферу. Уже позже я узнал, что именно здесь Коко Шанель открыла свой знаменитый № 5, потом в памяти ожил и тот факт, что здесь в эмиграции больше двадцати лет жил наш гениальный нобелевский лауреат Иван Бунин. А Википедия подсказала, что здесь родился великий французский живописец Жан-Оноре Фрагонар, чья картина «Поцелуй украдкой» знакома мне с детства по маркам серии «Государственный Эрмитаж», и здесь же закончила свои дни великая Эдит Пиаф. Но пока Грас для меня был исключительно городом духов.
В Грасс мы отправились туристической группой на автобусе из Ниццы, ближе к обеду. Надо сказать, что это было на второй день нашей поездки на Лазурный Берег, а потому глаза жадно ловили картинки за окном, напитываясь новыми впечатлениями. Впрочем, картинки эти были не романтически-пасторальными: от Ниццы до Грасса всего 45 км по современным автострадам, пролегающим через густонаселенную местность с примущественно современными постройками. А стариные каменные провансальские домики с черепичными крышами мы увидели уже на въезде в сам городок, и это, конечно, порадовало сердце.
Нашей целью в Грассе была парфюмерная фабрика «Галимар», но до неё нас ждал обед в местной греческой таверне. Надо сказать, что к обеду, как и вообще к приёму пищи, французы относятся очень щепетильно, если не сказать сакрально. Это служит объяснением тому, почему французские повара считаются лучшими в мире, а кухня этой страны является объектом Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО. Для туриста же крайне важно учитывать то, что во Франции очень сильные и сполчённые профсоюзы (протестное движение жёлтых жилетов это показало всему миру), и это накладывает отпечаток на строгое соблюдение режима работы общепита. Как правило, абсолютное большинство точек питания работают здесь по прерывному графику: открываются только на пару часов на обед (обычно с 12 до 14), а остальные часы работы — вечером, на ужин, который французы любят проводить в компании в кафе. Режим соблюдается строго, и никто не будет задерживать работников, если даже Вы опоздали на обед целой группой, потому что никому не хочется связываться с профсоюзами. Ввиду этого, предупрежденные несколько раз нашим гидом, мы приехали в Грасс пораньше. А чтобы скоротать время в ожидании обеда, все пошли в местный Ашан, у которого наш водитель Кшиштофф встал на стоянку.
Надо сказать, что французский Ашан несколько отличается от наших, российских. В первую очередь огромным выбором местных сыров. Они красиво выложены в тематически украшенных в тематике сельского изобилия витринах. Здесь же колбасы и, конечно, выпечка. Меня привлекли местные вина: за 4–6 евро можно купить очень неплохие, как позднее оказалось, на вкус, вина из погребов небольших шато. Бутылка за 10 евро уже считается недешёвой: с таким вином французы ходят в гости. Я выбрал пару бутылок любимого мной красного сухого, которые вкупе с камамбером и бри радовали меня вечерами в гостинице в последующие два дня. Вообще, стоит отметить, что во Франции мы пили много вина (подражая местным и отдаваясь зову сердца), при этом никогда никто не жаловался на неприятные последствия. Вино здесь наливают в каждом ресторане и кафешке и на обед, и, тем более — на ужин. Вместо воды, или вдобавок к ней. Но, в отличие от купленного в наших магазинах вина, после местных вин не болит голова. Хотя по цене они соотносимы.
Обедали мы в небольшой греческой таверне, расположившись на открытом воздухе. Её живописное двухэтажное строение сплошь увито плющом, а на входе Вас встречает фигура грека, зазывая на обед.
Хозяева прямо при нас развернули над внутренним двориком большие удобные зонты от солнца, подали вино и к нему — большие очаровательные тарелки-менажницы с шестью видами греческих закусок с лепешками и бесподобно вкусными соусами. Опсиать их трудно, помню лишь, что среди прочего там были тушёные баклажаны, оливки и что-то ещё овощное. Вкусно и легко для желудка. На второе — куриные грудки с тушеными овощами. Ещё одной отличительной особенностью французских заведений питания является то, что в самом начале трапезы официант обязательно подаст вам кувшин с водой. Во-первых, утолить жажду в жарком климате, а во-вторых, освежить вкусовые рецепторы, чтобы вы могли в полной мере оценить вкус подаваемых блюд. Не хочу травить вам душу, друзья мои, но всё было очень вкусно. Прогуливаясь после трапезы во дворике таверны, обратил внимание на галльского петуха — символ Франции, такого же задиристого, энергичного и любвеобильного, как сам народ этой прекрасной страны.
Сразу после обеда нас ждала экскурсия на фабрику «Галимар» (Galimard), старейший действующий парфюмерный дом Европы. Грас, основанный ещё в двенадатом веке, стал центром производства духов уже в веке восемнадцатом. Причём методом от противного: своими сегодняшними прекрасными ароматами Грас обязан средневековой вони кожевенных мастерских. Дело в том, что перчатки в те годы были обязательным атрибутом дворянина, а вот пахли они в прямом смысле из рук вон плохо. И чтобы отбить, или хотя бы приглушить не всегда приятный запах кожи, местные умельцы додумались сбрызгивать их цветочной эссенцией. Благо, окрестности Грасса — благодатные места для выращивания роз, лаванды, жасмина и прочих ароматных растений Прованса. Идея оказалась настолько успешной, что на смену кожевенному производству перчаток в Грассе триумфально (не без одобрения знаменитой Екатерины Медичи) пришло производство духов.
«Галимар» — старейший парфюмерный дом Франции. Основан он перчаточником Жаном де Галимаром в далёком 1747 году. Дело его развивалось под счастливой звездой и вскоре он стал поставщиком французского королевского двора. «Галимар» старается соблюдать свои старинные традиции и по сей день. Ну, во всяком случае, так уверяют экскурсоводы и путеводители. Впрочем, оформление духов и прочей продукции этого парфюмерного дома, действительно, торжественно-сдержанное, со старинными виньетками и благородных однотонных цветов. Здесь я не удержался и купил в подарок маме Eau de Parfum с её любимыми нотками ландыша. Как сказала мне продавец, это духи, изготовленные по персональному заказу для легендарной принцессы Монако Грейс Келли. Так уж ли это или нет — но маме душу греет.
Экскурсия в музей при фабрике, кстати бесплатная, достаточно интересна. А ввиду его небольших размеров к тому же и неутомительная. В первых нескольких залах, повествующих о зарождении искусства парфюмерии, демонстрируется старинное оборудование для выгонки ароматов (кстати, по принципу самогоных аппаратов, отчего они похожи).
Экскурсовод на русском языке подробно, но в меру информативно объясняет, как и из каких растений в те далёкие времена добывалась пахучая эссенция. В основном, использовались роза, жасмин, вербена, цветки апельсина, фиалка, и конечно же, королева Прованса — лаванда (сегодня всё больше — лавандин, признаюсь, это новое для меня растение).
Позднее на смену аппартам для выгонки (дистилляции) масляного экстракта из водного настоя пришла более современная технология — анфлёраж, когда цветки растений помещались на жир, который пропитывался их ароматом. И затем уже из этого парфюмированного жира (или, как его здесь называют, ароматической помады) и делалась выжимка эссенции. Именно такую технологию использовал главный герой романа Зюскинда, оборачивая тела убитых им дев в пропитанные жиром простыни. Здесь же можно увидеть эти поддоны с жиром и цветами. На фото ниже — жир с цветками розы и жасмина.
1
Здесь же вам расскажут и о различных хитростях приготовления сырья: так, всех нас удивил тот факт, что лепестки королевы роз — сирийской розы Сертифолии, высаживаемой в окрестностях Грасса, собирают на рассвете — чтобы солнце одновременно согрело, но ни в коем случае не подсушило их и не уменьшило концентрации ароматичеких масел, которая в это время суток на максимуме.
Главный экспонат фабрики-музея — парфюмерный орган (по аналогии с музыкальным органом), представляющий собой столик с несколькими рядами полочек, уставленных множеством бутылочек с различными однотоными ароматами — маслом лаванды и розы, жасмина и вербены, фиалки, флёрдоранжа, ландыша, пачули и проч. и проч. Задача парфюмёра, как его здесь называют, соединять их и рождать новые, более сложные композиции.
Рядом в витринах выставлены образцы флаконов для духов, некоторые из них являются подлинными шедеврами стеклодувного мастерства, вызывающими в памяти строки Шекспира, назвавшего духи «жидким пленником, запертым в стекле».
Завершается экскурсия, как и принято в таких заведениях, в магазине на выходе, где продавцы-консультанты сначала представляют основные ароматы, щедро нанося их всем желающим на запястья, а потом уже — на любые свободные части рук, и начинается шумный и суетный праздник женского счастья и перелёта кровно заработанных денежек в кассу магазина.
Ароматические саше и крема, душистое мыло и масла, парфюмированные влажные салфетки и, конечно же — духи и туалетная вода — вот то, что увозят с фабрики довольные и приятно пахнущие туристы, млеющие от осознания прикосновения к чему-то легендарному, давно желанному, но такому неуловимому и воздушному, как само дыхание жизни — французским духам.
