Шедевр самаркандской архитектуры, жемчужина стран СНГ — мавзолей Гур-Эмир

«Как сладкий, яркий сон помню Самарканд с его удивительными мечетями»

(Ф.Шаляпин. «Страницы моей жизни»).

Каждый день в своем недельном узбекском путешествии смотрела несколько достопримечательностей, которые наметила заранее, еще дома. В один из дней поехала смотреть мавзолей Гур-Эмир, конечно же, он был в моем большом списке. Кстати, посмотрела не все, что хотелось и было в моих планах. Значит надо будет наведаться еще.

Самарканд — это, действительно, яркий и сладкий, но не сон, а калейдоскоп со своими чудными национальными узорами, ярким апрельским солнцем, шумными восточными базарами.

Как правило, до первой утренней достопримечательности добиралась на такси, по пути осматривая город.

Маленькая речушка Сиаб (всего 20–30 км- как потом посмотрела в Интернете) мелькнула за окном авто.

В Узбекистане очень хорошо работает Яндекс-такси, приезжает быстро и цены просто смешные. А дальше начинались яркие хождения по городу.

Итак, мавзолей Гур-Эмир — это шедевр архитектуры Средней Азии. Строительство началось в 1403 году и строили его для внука Амира Темура — Мухаммада Султана. Он должен был стать правителем Смамарканда, но умер во время военного похода в возрасте 28 лет от ран, полученных от османов.

Название Гур-Эмир переводится с персидского как «гробница эмира», но есть еще одна версия: название означает «могила миров» и связана с именем захоронения здесь Мир Саид Барака.

В декоре мавзолея использованы, кажется, все художественные средства — резьба по дереву и камню, художественные сталактиты и витражи, но самые впечатляющие — это сине-золотые росписи.

Вместе с множеством посетителей, иду смотреть этот шедевр. Стоимость билета всего 40000 сум (318 рублей). Желающих посмотреть много, пришлось немного постоять в очереди.

Ансамбль состоит из трех построек: входной портал, хонако (обитель дервишей) и медресе.

Мавзолей завершается рубчатым куполом: он разделен на 64 грани и украшен голубыми изразцами. Высота купола 12,5 метров.

В мавзолее похоронены Тимур, Мухаммад Султан, Улугбек, Шохрух, Мираншах и другие (всего 9 человек).

Но прежде чем идти в усыпальницу, обхожу мавзолей вокруг, рассматривая детали.

На территории многолюдно и шумно.

По перимерту множество резных дверей, каждая куда-то ведет, но большинство закрыты.

Эта дверь ведет в усыпальницу жен правителей из династии Тимуридов и их детей. На минуточку заглянула внуть (не очень люблю смотреть усыпальницы) и прочитала о захоронениях (они есть и на русском языке).

Первой указана Айша Султан Бегим (скончалась в 1473 году). Была первой женой императора Бабура. Всего в этой части мавзолея 8 захоронений.

Впоследствии мавзолей приобретает название усыпальницы Тимуридов.

Как и узоры, резьба на дверях самая разная.

Это фотографии не с парадной стороны Гур-Эмира.

Пора зайти во внутрь и посмотреть внутренние росписи шедевра.

В 2014 году самаркандский Гур-Эмир вошел в список самых важных достопримечательностей стран СНГ «Жемчужины Содружества».

Внутренняя роскошь интерьера впечатляет.

Около достопримечательности можно посидеть и осмыслить увиденное, посмотреть на местных жителей. Увидела девочку в платье с рукавом «фонарик», хвостики из волос — как будто из далекого СССР.

Еще один самаркандский шедевр посмотрен, можно двигаться дальше. Здесь на каждом шагу что-то привлекает внимание.

Рядом в шаговой доступности Центр ремесленников. Узбекское народное творчество и прикладное искусство до сих пор признаются в мире бесценным культурным наследием.

Не забыт и главный исторический герой страны — Тамерлан.

Его памятник недалеко — на Университетском бульваре.

Семья из пяти (мама, папа и трое детей) человек долго фотографировалась около памятника великому полководцу. Сначала детей, потом сами, еще надо было походить рядышком.

Набралась терпения (ждала минут 20) и сфотографировала памятник без местных жителей.

Амир Темур родился 9 аапреля 1336 года в деревне Ходжа-Ильгар в 12 км от города Шахрисабз. Умер в 1405 году. Один из пяти великих завоевателей, которые покорили мир. Его ставят в один ряд с Александром Македонским, Ганибаллом, Аттилой и Чингиз-ханом. Он выиграл тысячу сражений и не проиграл ни одного.

А рядом уже заработал скромный фонтан (в апреле еще не везде включают) и колоритные узбечки сажали анютины глазки.

А я продолжаю свой путь дальше. Достопримечательности практически все показала.

Остался за рамками этого рассказа современный Самарканд, он тоже хорош, как и древний.