Без Грааля

Когда рано утром круизный лайнер подходит к порту, и только что восшедшее солнце расстилает над морем лазоревые лучи, и медовые горы вдали чуть скрыты лёгкой дымкой, и крики чаек редки и приглушенны, и ветер уносит остатки холодной ночи, и впереди очередной день открытий, и ты стоишь один на верхней палубе, и где-то там неземная роскошь миров, и череда движения волн подобна поэтическому ритму, и кристальная вода будит прекрасные мечты, ты совершенно счастлив.

В Петре, да и вообще в Иордании, мы хотели побывать давно. А кто же, спрашивается, не хочет побывать в Петре? Этого даже сам Индиана Джонс хотел. Правда, он-то думал, что там священный Грааль, который там и правда был, но теперь его там уже нет, потому что он сгинул в раверзнувшихся недрах. Ну и ладно. Этот грааль был довольно небезопасным: из-за него там главный антагонист разложился прямо на глазах. А такого никому не пожелаешь. Нет, такой грааль нам не нужен. Сгинул и сгинул. Зато Петра осталась.

Экскурсионные автобусы выстроились в шеренгу недалеко от борта лайнера, поджидая своих жертв клиентов. Но нам надо было не к ним, а в микроавтобус. Ведь мы знаем главное правило круизёра: никогда не покупай круизные экскурсии. Они стоят несусветных денег за весьма поверхностные и поставленные на поток услуги. Мы воспользовались советом нашей попутчитцы по круизу Иры @Irezine и через круизную русскоязычную группу в вотсаппе приобрели маленькую самоорганизованную экскурсию с классным местным гидом.

Дорога от порта Акаба медленно поднималась в горы. Пустыня Вади-Рам, где тоже хочется когда-нибудь побывать, осталась позади.

По дороге кроме санитарной остановки была остановка для обозрения издалека горы Аарона, на которой он почил и был погребен. Аарон, как известно, был человеком выдающимся — старшим братом самого Моисея и первым первосвященником народа Израиля. Он помогал Моисею вывести народ из Египта и потом сорок лет водить его по пустыне. Помогал так же и передать народу закон Бога. Но никто из нас не без греха. В какой-то момент Моисей долго отсутствовал по причине переговоров с Богом, а народ страсть как хотел кому-нибудь поклоняться. Ну, Аарон не выдержал, дал слабину, и сделал народу Израиля золотого тельца для поклонения. Но потом признал свою ошибку, и сделал много добрых дел — например, превращал свой жезл в змею и др.

Перед нашим круизом наш друг Артем @CyprusExpert, живущий на Кипре, расспрашивал меня, какой у нас маршрут, и в какой день мы где будем. Я все ему рассказывал, не ожидая подвоха — друзья все-таки. И вот, когда мы входили на территорию древней Петры, краем глаза я увидел, что к нам сбоку подходит какой-то прилично одетый гражданин и говорит по-русски: «Вам гид не нужен?» «Нет» — не глядя на него отвечаю я. Шляются тут всякие, да ещё и язык наш выучили. И подсознательно понимаю, что голос у гражданина какой-то подозрительно знакомый. Я обращаю на него свой взор: да это же Тёма! Да, таких сюрпризов нам не устраивали уже давно. Он сам хотел приехать в Иорданию, и совместил свою поездку по датам с нашей, и приехал в Петру специально прямо перед нами.

Артем даже заснял момент сюрприза на видео.

Мы отпочковались от нашего гида с группой и побежали осматривать Петру под руководством Тёмы, так как уже в ней был, и знал, где что.

Хотя заплутать в Петре очень сложно. Она пряма, как путь к коммунизму, и проста, как квантовая физика. Сначала дорога идет к ущелью Сик. Потом само ущелье Сик. Потом в ущелье открывается Эль-Хазне. Потом Улица Фасадов, и ущелье заканчивается. Слева амфитеатр, справа Королевские гробницы. Дальше слева Великий храм Петры, а за ним храм Каср аль-Бинт, а справа византийские церкви (развалины). Если пройти дальше и подняться в горы, выйдешь к монастырю Ад-Дейр, но туда мы уже не успевали. Не успели мы и полазить по окрестным скалам. Там тоже много интересных мест, но у нас было всего четыре с половиной часа на все про все, а это для Петры совсем немного.

Пока мы идем к ущелью Сик, изложу некоторые исторические факты. Город Петра был построен арабским племенем набатеев примерно в четвертом веке до нашей эры. Об истории набатеев можно сказать, что она, как и история мидян, темна и непонятна. Понятно только, что их столица Петра (Аль-Батра) процветала, будучи центром торговли между Аравией, Сирией и Египтом. В 106 году н. э. Набатея была покорена Римской империей, а в четвертом веке стала частью Византии. Свое торговое влияние Петра потеряла, потом еще пережила землетрясение и в двенадцатом веке была вообще забыта. Ее снова открыл для мира швейцарский путешественник Иоганн Людвиг Буркхардт в 1812-ом году.

Вот и вход в узкое и глубокое ущелье Сик. Оно — свидетель былых времен и летописец прежнего величия. Проход в него охраняют два вооруженных набатейца. Но они оказались ненастоящими, так как пускали в город всех без разбора и даже с некоторыми фотографировались.

Путь между скальными стенами то сужается, то расширяется. Удивительно, даже людская река, текущая в этой земной расщелине, не лишает ее магического налета одиночества, которым покрыты объекты, имеющие глубокую историчность. Если о ритуальных местах говорят «намоленное место», о таких местах я бы сказал «нажитое место». Здесь совместились замечательная природная достопримечательность — великолепный каньон — и значимый антропогенный объект — въездная улица античного города. Путникам, изнуренным беспощадным солнцем в давние времена (да и в современные тоже) было более чем отрадно вступить в живительную тень этого естественного укрытия. Сколько ног здесь прошло, сколько судеб вершилось, сколько смертей случилось, и сколько закрутилось историй любви! Тех людей давным-давно уж нет, и даже память о них исчезла, а каменный город все еще хранит глубоко в себе историю каждого существования и свершения. Не верите, что это можно почувствовать? Посетите ущелье Сик и проверьте сами.

Стены розовато-желтого песчаника медленно расступаются, и в просвете фантастически появляется главная жемчужина Петры — Эль-Хазне. Она страдает от своей невероятной популярности — каждый видел ее когда-нибудь хотя бы на картинке или в кино — но от этого не теряет своего очарования, совершенства пропорций и исключительной красоты.

Точное предназначение Эль-Хазне неизвестно. Хоть и считается, что это сокровищница (то есть, «казна»), есть версии, что это сооружение было храмом или гробницей. Как бы то ни было, это одно из самых потрясающих античных произведений искусства, дошедших до наших дней.

Причем арабские племена, по крайней мере до появления ислама, вроде не могли похвастаться выдающимися архитектурными шедеврами. А тут вдруг такое! Явно видны эллинистические черты: резной фронтон, колонны с капителями коринфского ордера. Может, греческие мастера забрели в пустыню и помогли? Или набатеи съездили на стажировку, скажем, в Александрию? Наверняка этого мы, видимо, никогда уже не узнаем.

Место расположения сокровищницы тоже идеально. Здесь узкий каньон выныривает на продолговатую просторную естественную площадь, окруженную скальными стенами. На площади сгрудились и активно жизнидеятельничали туристы, точно так же, возможно, как в античные времена граждане Набатеи. Может, это и не сокровищница никакая была, а, скажем, мэрия? Или президентский дворец?

Мы, видевшие изображения Эль-Хазне множество раз, все равно застыли в изумлении. Если что-то и спасет мир, то это точно красота! Невозможно было ни о чем думать, невозможно было вести счет времени, настолько шедевральность этого места увлекала и вбирала нас в себя.

Мы бы зависли там на бесконечность, но Тёма, который уже бывал там раньше, а потому был не настолько подвержен местным чарам, привел нас в чувства и напомнил, что если мы хотим посмотреть в Петре всё по максимуму, пора двигаться дальше. И мы нехотя задвигались.

Далее, слева идет так называемая улица Фасадов. По левую руку — как будто фасады строений. По сравнению с Эль-Хазне они кажутся маловыразительными и незаконченными, но не надо придираться.

Затем каньон совсем сходит на нет, и слева вы видите античный театр. Люди в древности желали не только хлеба, но и зрелищ. Да и современные особи недалеко от них ушли. Но у древних не было соцсетей, видеостриминговых хостингов и телеграм-каналов. Поэтому приходилось строить театры.

В отвесных скалах, уходящих направо, высечены еще одни шедевры античного набатейского зодчества — Королевские гробницы. Хотя это не точно гробницы и совсем не факт, что королевские, но так принято считать. Не удивляйтесь, человечество вообще часто строит свои доводы на догадках, ничуть тому не смущаясь. Наоборот, благодаря этому наша людская раса двигает свой прогресс и остается такой исключительно умной — умнее всех остальных зверей. К примеру, никто точно не знает, как устроен атом, но ученые притворяются, что знают, и это дает возможность использовать его свойства на практике. Ведь мы даже не можем понять, электрон это волна или частица. Поэтому решили считать, что он иногда то, а иногда другое. Причем не очень понятно, электрон находится тут или там. Решили, что куда посмотрим, там и электрон. Кота Шрёдингера не будем обсуждать, чтобы не обескураживать защитников животных а то мы уже и так отклонились от темы. Вот как всё сложно. А вы говорите, Королевские гробницы!

Подняться к гробницам у нас, увы, времени не было, и мы довольствовались любованием ими с расстояния и с различных точек. Вот они (слева направо): Дворцовая, Коринфская, Шелковая, Урновая.

Здесь античная улица расширяется и выходит на широкое плато. Торговля кипит. Мы по своему обыкновению ничего там не купили. Зачем привозить что-то на память о местах, которые мы и так ни за что не забудем?

Среди названий торговых точек попадаются и интригующие. Например, вот: «Магазин любви тигров». Написано, что попробовать можно бесплатно. Но тут, наверное, имеется в виду что-то другое.

Слева и справа от улицы — пологие подъемы. На правом склоне византийские церкви, и к ним мы подниматься не стали. Самих-то церквей уже нет, их разрушило землетрясение полторы тысячи лет назад. Сохранились хорошие напольные мозаики, но не лезть же из-за них в гору правильно? Хотя мы непременно полезли бы, будь у нас время.

А полезли мы налево, где раскинулся Великий храм Петры. Кому там поклонялись, доподлинно неизвестно, как доподлинно неизвестно, храм ли это вообще. Существуют предположения, что это могло быть и административное здание, и дворец, и даже древний торговый центр. В пользу последней версии говорит то, что торговля там идет и сейчас: местные бабушки предлагают монеты.

Из Великого храма открывается роскошный вид на Королевские гробницы. Увенчан храм небольшим амфитеатром, служившим то ли алтарем, то ли местом заседания парламента.

И завершающий пункт нашего маршрута: сразу за Великим храмом — храм Каср Аль-Бинт. Его так же называют храмом Душары по имени главного божества из пантеона арабских доисламских языческих богов, которому в этом храме предположительно поклонялись. Ведь когда пророк Мухаммед начал свои проповеди, отнюдь не все его соотечественники приняли ислам. Арабские язычники настолько яростно отстаивали своих богов, что решили истребить Пророка и его последователей. Тем пришлось покинуть родную Мекку и переехать в Медину, продолжая и там защищаться от язычников.

Пару слов об иорданцах в Петре. Они, конечно, активно продают свои товары и услуги туристам. Ну, а чем же им еще заниматься? Говорят, дерут втридорога. Мы не знаем, не проверяли, так как нам ничего не нужно было: ни верблюд, ни осел, ни электрокар, ни сувениры, ни чай, ни место для фото, ни Tigers Love Shop. Зато местные ребята с подведенными как у капитана Джека Воробья (говорят, это от солнца) глазами чрезвычайно колоритны. Говорят, они просят денег, если их фотографировать. Не знаю, у нас ничего не просили. Может, потому что мы фотографировали их незаметно.

Теперь у нас оставалось время только на обратный путь. Хотя около Эль-Хазне невозможно было вновь не задержаться. Тем более, что мы подсмотрели прекрасное место для фото на фоне, чтобы в кадр не попадали лишние люди. Если кому-то будет нужно, координаты этой точки: 30.322494, 35.451804. Там фотографируемому надо немножко залезть на скалу.

Резюмируя, можно сказать, что если даже вы видели все чудеса света, посетили все страны мира, углублялись в самые экзотические уголки нашей планеты, но не видели Петру, ваш туристический опыт нельзя считать завершенным. И если вы проникали в древнехристианский религиозный мистицизм, постигали тайны устройства и развития доисторических цивилизаций, погружались в недра исламской культуры, безмолвствовали разумом как настоящий дзен-буддист, но не пытались осознать историю Набатейской столицы, ваш земной жизненный путь нельзя считать полностью выполненным.