Барельефы Ростама (Нагше-Ростам) в Иране.

До поездки в Иран смотрела фотографии, сделанные в Нагше-Ростам (Рустам). Подумалось — всенепременно надо увидеть эти барельефы и могилы великих царей Персии своими глазами. Ведь могилы и барельефы сделаны в скале и многие из них достаточно хорошо сохранились, что было видно по фотографиям, которые я смотрела до поездки.

Нагше-Ростам — гробницы четырех царей Ахеменидов (Дария II, Артаксеркса I, Дария I и Ксеркса I), ниши с гробницами вырезаны в огромной скале. Династия Ахеменидов правила страной с 705 по 330 годы до нашей эры.

Внизу, под самими гробницами — барельефы уже более позднего периода — Сасанидов, тоже вырублены в скале. Некрополь имел для Сасанидов особое религиозное и политическое значение.

Сасаниды правили страной с III по VII века нашей эры и барельефы повествуют об их героических победах. Например, сражение Бахрама II (274–294 гг) с римскими всадниками.

Или сцены коронаций и инвеститур. Это инвеститура Нарса, сына Шапура I, а символ власти, кольцо, передает женщина, которая считается либо богиней плодородия Анахитой, либо царицей Шапурдохтак.

Барельефы есть не только под, но и над гробницами: на этом барельефе вверху в центре четко виден символ зороастризма — фаравахар):

Есть в комплексе и незавершенные надгробия и барельефы — под гробницей, которой считают либо гробницей царя Артаксеркса III (который правил всего два года), либо гробницей царя Дария III (последний из династии Ахеменидов, он был повержен Александром Македонским)

А так выглядят гробницы царей. После покорения Персии Александром Македонским, гробницы были разграблены его армией. Забыты. Видите, гробницы как бы приоткрыты. А более поздние барельефы сасанидов, с приходом ислама, были преданы анафеме. К концу XVIII века комплекс представлял собой полузасыпанный участок земли.

Гробница царя Дария I Великого с барельефами сражения Бахрама II (под гробницей):

и барельефом Триумф Шапура I (слева от гробницы) — победа царя над римскими императорами. Интересная деталь, на которую обратил наше внимание гид — корона царя (сама корона с шарообразным коримбосом — шелком) находится выше границы барельефа, как бы разрывая эту границу — означая, по сути, не только царственную, но и высшую, божественную власть, которую нельзя было «заточать» в рамки барельефа…

В 1930 году в комплексе-некрополе начались реставрационные работы. Должна отдать должное, представьте, сколько лет прошло, а могилы и барельефы выглядят действительно хорошо сохранившимися. Чудеса реставрации или время пощадило?

«При чем же здесь Ростам, почему это Нагше-Ростам, барельефы, ну или рисунки Ростама,« — спросила я гида. Оказывается, видно утратив историческую память, так как на долгие века о гробницах и барельефах было забыто, люди стали приписывать создание гробниц и барельефов мифическому герою Ирана (герою эпоса) — Ростаму. То есть получается, что Нагше-Ростам — выдуманное людьми название… Кстати, гид произносил именно Ростам, а не Рустам (такое написание тоже встречала).

Кроме гробниц и барельефов моя камера запечатлела и еще кое-какие «природные явления». Не все ж старину рассматривать:)

А поскольку мы шли справа налево и дошли до края скалы, то нужно было возвращаться назад, и камера покорно стала опять акцентироваться на деталях и барельефах:

Обратите внимание: на этом барельефе уже корона царя не выходит за рамки барельефа, это потому, что справа — фигура божества Ахура Мазда, высшего божества для зороастрийцев, который вручает царю (находящемуся слева) кольцо власти. Нельзя было на барельефе изобразить царя в более высоком положении, чем божество.

Барельеф Бахрам II во славе: по обеим сторонам от царя, изображенного с огромным мечом в руках, стоят несколько фигур: слева пять членов королевской семьи (у троих сасанидские «диадемы», что служило знаком аристократии того времени), справа — трое придворных, одним из которых, возможно, является зороастрийский жрец Картир. Данный барельеф частично скрывает собой более древний, эламского происхождения (ок. 1000  г. до н. э.).

На небе сурово хмурились тучи, лишь изредка давая дорогу солнышку.

Возвращаясь назад, к входу в комплекс, мы дошли до вот этого Куба Заратустры (Ka’bah Zoroaster — было написано на табличке), странного сооружения, по поводу которого существует много версий. Например, что это был зороастрийский Храм огня. Эта версия не поддерживается учеными — при исследовании этого сооружения выяснилось, что в нем нет достаточной вентиляции (окна по бокам сооружения являются глухими, имитация) для поддержания постоянного горения огня. Вторая версия — что это было хранилище…или сокровищница. Еще версия — что именно здесь похоронен царь Кир Великий (Куруш), а вовсе не в Пасаргадах. Вообщем, версий много, а разгадки — нет.

Приятным в комплексе оказалось то, что везде есть сопровождающие таблички на английском языке, заботливо укрытые стеклом от дождей, ветров и песка.

Глянув последний раз на комплекс, мы решили забраться на соседний пригорок, чтобы запечатлеть всю панораму комплекса, во всей его мощи и…

…и с его добровольными охранниками:)

Но не тут-то было! Ливанул такой дождь, что о панораме было забыто, нужно было бегом драпать к машине, чтобы не промокнуть до нитки и не навредить камере.

Наш вывод — Нагше-Ростам — must see каждого туриста, посещающего Иран. Хоть это и некрополь, но он не производит мрачного впечатления, зато рождает действительный интерес и желание приобщиться к истории.