Бавария, Мюнхен

Как говорят сами баварцы: «Бавария — это не Германия». Так ли оно на самом деле судить не берусь, так как окромя Баварии почитай нигде и не был. Но народ там своеобразный. После русской открытости и гостеприимства поначалу думаешь: «Ага, за 45-й дуются». Ибо во время войны Мюнхен был практически стерт, причем союзными войсками, а далеко не русскими, хотя должно было быть, наверное, наоборот. Все-таки именно в Мюнхене, была создана НСДАП.

Где был создан Гитлер обманывать не буду, не помню, но о том, что он активно участвовал в создании, а потом и культивировании нацизма в этом городе, а потом и по миру, надеюсь никому напоминать не нужно. Да, пока не забыл. По этому поводу приключился со мной такой казус в первый мой визит два года назад. Оказал я как-то незначительную услугу некоему лицу и, как повелось на Руси, отблагодарило это лицо меня литрой натурального 40-градусного пшеничного сока. Так как этот напиток пробуждает во мне интерес лишь по великим праздникам, я, не глядя в пакетик, засунул сосуд в шкаф.

Когда наступило время отбывать, естественно передо мной встал вопрос о презенте немецким коллегам. Ну, а чем еще можно порадовать иноземца кроме как матрешкой, ушанкой и Чебурашкой? Конечно литром благословенного напитка. И я, опять не глядя (чего глядеть то, водка она и есть водка) засунул пакет в сумку. Когда наступил этот трепетный момент вручения подарка, я, снова не глядя (mea culpa!), достаю из пакетика бутылку и с наилучшими пожеланиями и в знак дружбы передаю ее коллеге.

Он меня просит перевести название, и тут, о, ужас, я впервые вижу этикетку… водка называлась «Миротворец»!!! а внизу изображение советского солдата в Трептов-парке с девочкой на руках и подпись: «1941–1945. 60 лет Победы»… А меня предупреждали, что эта тема для немцев болезненна и закрыта и лучше ее не касаться… В общем, немая сцена из «Ревизора». Когда одариваемый вопросил, а что значит подпись «60…», было у меня желание идти до конца и объяснить, типа, это 60 лет назад мы вас того… Однако, сдержался. Наплел, вроде того, что нацистов загнобили и т. п.

Итак, вернемся. Мюнхен город очень интернациональный, да к тому же еще туристический, поэтому на иноземцев внимания не обращают и по-детски радуются, когда ты говоришь с ними по-немецки, хотя очень многие (и это вызывает уважение к ним и стыд за нас) говорят по-английски. Особенно много там турков. Локализуются они в основном на Байерштрассе. Так что если кто-нибудь, когда-нибудь будет в Мюнхене и у него внезапно разыграется тоска по дому — смело шагайте туда.

Когда я проходил по ней, меня не покидало ощущение, что идешь по какому-то рынку — все чернявенькие, лопочут не по нашему, а в витринах та же лабуда, что и на китайских базарах. Но есть там и хорошее. Здесь Вы сможете купить отменный кебаб. Рекомендую так называемый дурум. Мяса кладут много, всего остального мало. Одним словом «песТня». Ну, коли зашел разговор о гастрономии, расскажу-ка я Вам про одно изобретение баварцев, которое влюбило меня в себя с первого взгляда… Имя ему Schweinshaxen. Но об этом завтра…

Дабы возбудить аппетит спешу поделиться впечатлениями о немецкой кухне. Точнее о баварской. При первом посещении кафе или пивного ресторана (Bierhalle) в Баварии вы, возможно, будете несколько удивлены ценами. Даже на русские деньги еда там дешева. Судите сами, огромная пицца (она тоже подается, видимо, с учетом все той же интернациональности и большого количества туристов) стоит порядка 6 евро.

Latte maquiato (вид кофе с молоком, кто не знает) — 4 евро, что собственно и толкает вас на привыкание к пиву, так как halbe (0,5 л) любого пива стоит 3,50, а Mass (литровая кружка — шикарное зрелище) пенного напитка — 6 евро. Но об этом чуть позже. Итак, помимо довольно демократичных цен, размер блюд просто огромный. Поэтому, когда я по незнанию попросил еще и хлебушка, взгляд у официанта был немного удивленным. С хлебом все съесть просто невозможно. Хотя соглашусь, что это зависит от конкретного индивидуума.

Да, вот с чем у них беда, так это с хлебом. Не такой он какой-то… выглядит аппетитно, а на вкус… ну не то… причем это отмечают и сами немцы. Когда они (да и любые другие иностранцы, будь то американы, англичане) прибывают к нам с ответным визитом буханки черного подового улетают с бешеной скоростью. Вот вам, дорогие россияне, еще один предмет для гордости за нашу державу, кроме балета, водки и «кузькиной матери». Вернемся. Если же в вас все же сильна привычка трапезничать непременно с чем-то мучным, могу порекомендовать вам заказать так называемый Brezel.

Вы все его видели на картинках и в фильмах. Это тот самый классический кренделек, который изображают над входом в пекарню. Помимо очень аппетитного вида — этакая глянцевая, румяная, посыпанная крупными кристаллами соли штучка — вкус у него совершенно изумительный. Однако если вам подадут холодный (а он должен быть непременно с пылу с жару) да еще и мягкий — попросите принести другой, брецель должен хрустеть. Не откажут, будьте уверены, принесут.

От чего хотелось бы вас уберечь, так это от соблазна заказать суп. Упаси вас Боже поддаться на завывания вашего желудка, привыкшего к жидкой пище. Супы у них, как бы это политкорректнее выразиться, не очень… Супом у них называется горячая обычно желтая водичка с двумя-тремя представителями макаронного (реже овощного) вида. Такой суп вы без хлопот готовите сами в офисе из бульонного кубика. Честно говоря, я полагаю, что именно из них и прочих быстросупов супы там и готовятся. Популярны там супы-пюре из овощей.

Самый непрезентабельный вид и вкус у супа из шпината. Бр-р-р… Сидючи в каком-то из ресторанов (по-моему Fraunhofer, позже приведу список лучших на мой взгляд заведение общепита Мюнхена), наблюдал такую картину. Семья из родителей и двух пацанят 6–8 лет заказала ужин, в том числе суп. На мое удивление этот суп был довольно похож на всем нам привычные щи, то есть картошечка кубиками, капустка соломкой и т. д. Глава семейства берет вилку и начинает помешивать суп. Я еще подумал, что ложкой-то сподручнее будет, и наблюдаю дальше.

Так вот дальше амплитуда движения вилки становилась все больше, а интенсивность помешивания все выше. По окончании процесса в чашке образовалась субстанция напоминающая океан из фильма Тарковского «Солярис». Простите за сравнение, но когда в детстве я бывал в гостях у деда, державшего свиней, похожее по консистенции и виду пойло он им и скармливал. Сынуля, упиравшийся и отказывавшийся есть нормальный с нашей точки зрения суп, моментально втянул эту жижу как слон хоботом воду.

Аппетит у меня от этого зрелища как-то понизился. Спас меня, точнее, мой аппетит, приход наших соотечественников (мир тесен, русская речь там повсюду) молодых мужчины и женщины. Зело они меня повеселили. Они еще слова не сказали, я понял: НАШИ! Кстати, на самом деле, наших видно из далека, особенно девушек и женщин. Не только из-за их красоты, баварские (я подчеркиваю, баварские) девушки в этом ничуть не уступают. За неделю пребывания я раз двадцать хотел жениться, причем влюблялся с первого взгляда.

Наших соотечественниц отличают наряды. Там больше casual в ходу, а наши даже джинсы наденут так, что сомнений в их гражданстве не остается. В этом плане прав М. Задорнов, когда говорит, что после стольких лет дефицита, наши женщины в магазин одеваются как в оперу. Дабы пресечь на корню ропот прекрасных представительниц Клуба, которые могут подумать, что я язвлю в их адрес, скажу, что мне это очень нравится.

Да, отвлекся. Так вот когда эта пара вошла в ресторан и села за соседний столик, я понял, что это русские не по девушке. Небрежно брошенная на стол пачка «Парламента» мужчиной… вот они думаю, родимые. И не отсутствие оных сигарет в киосках и автоматах навели меня на мысль о землячестве. Столько в этом жесте было какого-то жлобства и чего-то еще, еле уловимого, но такого знакомого. Когда им принесли меню, они, не владеющие ни немецким, ни английским, смутились, конечно.

Разобравшись, что это «русиш», официант принес им меню на русском (да-да, очень часто встречается), что ненамного прояснило меню. Я до последнего скрывал, что владею русским в совершенстве, наблюдал далее. Не зная того, о чем уже знаете вы (размер порции) девушка, если не ошибаюсь, попросила шницель.

Когда ей принесли это произведение искусства размером с грузинскую кепку, она только тихо ойкнула и сказала своему спутнику: «может ты заказывать не будешь, нам этого хватит обоим?…», на что ее мужчина, принимая блюдо со Schweinshaxe, с которым, по всей видимости, он также не был ранее знаком, удрученно сказал: «Поздно…». Тут уж я не выдержал, раскололся, и мы вместе посмеялись над ситуацией. Несмотря на жлобские повадки парень оказался достаточно дружелюбным и симпатичным человеком, видимо, только начал обучение мастерству.

И вот, наконец, мы подошли к тому, что собственно и определило тему сегодняшнего рассказа: Schweinshaxe. Ребята (девчата, боюсь не оценят), это первая моя любовь в Германии. Конечно, соблазна женится на ней не возникало, но изменять ей на немецкой земле со всякими сосиками и шницелями просто нет никакого желания.

Представьте себе и пускайте слюну: большое блюдо, на нем почти 400 грамм свиной ноги с нежнейшим сочным розовым мясом и хрустящей зажаристой корочкой… Наши всем привычные шашлыки, в каком бы маринаде они готовились просто курят взатяг в сторонке. К ножке (язык не поворачивается назвать ее ногой) прилагается квашеная капустка, посыпанная тмином, часто со шкварками огромный Knoedel, этакий шарик из картофельной муки, по консистенции напоминающий остывшую манную кашу.

В некоторых ресторанах, подают еще отдельно соус, представляющий собой тот сок, который вытекает из ножки при томлении на углях и печеночный Knoedel, вкуса которого я, к сожалению, не оценил. Съесть все без тренировки или таблетки мезима у вас не получится. Здесь главное соблюдать ритуал поглощения хаксен. Рекомендую начать именно с мяса, отделив корочку, отложите ее в сторонку, — это будет лучшим вашим десертом в этот день. Так вот отделив мясо от косточки (ножка все-таки) провожайте ее в рот непременно с энным количеством капустки и залейте это тем самым темным нефильтрованным, о котором я писал выше, из огромного масса.

Да-да, смело заказывайте себе масс, то есть литр пива сразу. Поллитра вам просто не хватит. Вы спросите, а что делать с нодлем? Тьут я вам не советчик, ибо штука эта имеет одну особенность. Так как состоит он из картофельной муки, читай крахмала, попадая в желудок, он, видимо, настолько разбухает, что выполняет собой весь объем празднующего праздник органа. В плюсе вы получаете моментальное насыщение, в минусе осознание того, что съесть вы больше ничего не в силах, которое правда проходит минут через тридцать.

Поэтому я обычно им заканчиваю трапезу, хотя может, и неправильно поступаю. Его очень вкусно полить тем самым соусом. Для остроты ощущений и полной радости рекомендую тихонько причмокивать. После того как баварцы увидят, что иностранец уминает ножку, запивая из огромной кружки пивом, они простят вам это. Я сам на себе ловил удивленные взгляды.

Ибо как кто-то из юмористов сказал, у меня скорее теловычитание, чем телосложение. Сами немцы не всегда отваживаются отужинать ножкой, которая, по сути, является народной крестьянской баварской едой. Да, забыл сказать: хаксе это не фаст-фуд, отправляясь отведать это чудо, вы должны иметь запас времени. Расправившись с блюдом вы с чувством исполненного долга и довольный собой принимаетесь за корочку. Нет слов… Занавес…

Дабы девушки не были на меня в обиде, могу рекомендовать им так называемый Schweinsbraten (просто жарено-пареный кусок мяса) и многочисленные сосиски (Wuerst), в том числе знаменитые белые, опять же баварские. Но сосиски они и в Африке сосиски и оду воспеть я им не смогу. Уж извиняйте.

Отдельного разговора заслуживают булочки. Булки всегда свежайшие и весьма вкусные (всегда борюсь с соблазном купить их и привезти с собой). Только употреблять их нужно с осторожностью. Корочка настолько пропечена, что ею легко поранить десны и нёбо. Особенно хороши они на так называемый fruehschtueck, то бишь на завтрак. Всегда к ним помимо масла и сыра (вот не понимаю прелесть этого продукта, — у поклонников сыра, наверное, руки уже скачут по клавиатуре, чтобы высказать свое «фи») подается абрикосовый конфитюр. Так вот, на слой масла, да слой конфитюра, да отполировать все черным кофе… М-м-м…

Позволю себе еще одно отступление. Шнапс. Не зная, что это за коварный напиток можно здорово поплатиться за это. Расшифрую. Наверняка, многие знают, что шнапс это сорт фруктовой водки. И в этом, на мой взгляд (поверьте, как врач говорю), кроются истоки его коварства. Почему настоящая русская (не в смысле «Русская») водка льется у нутро как к себе домой и не вызывает при определенной культуре пития никаких последствий, потому что делается она из пшенички, сок это ее. А шнапс?…

Технология приготовления достоверно не известна мне, но сильно подозреваю, что производится он перегонкой вина, а ля самогон. Соответственно в напиток первым делом попадает что? Правильно различные ароматические соединения (эфиры, масла), более летучие, чем спирт. Возгоняются они следовательно быстрее, и удалить их из напитка с одной стороны довольно дорогое занятие (все наверное слышали про очистку водки молоком и проч. методами), а с другой стороны, их присутствие и делает шнапс шнапсом.

И именно эти приятные на запах и вкус масла долбят по печени, которая не успевает перевести алкоголь в воду и углекислый газ, вырабатывая большое количество уксусного алдьдегида, который, в свою очередь и вызывает то, что мы называем похмельем. Да, простят, мне уважаемые форумчане экскурс в физиологию. Однажды попробовав отполировать пиво шнапсом, я бросил это занятие как порочное и недостойное. Повторять эксперимент не советую никому. Если все же кто-то отважится, могу порекомендовать классический шнапс, так называемый Williams. Все же наименьшее из зол.

И вот оно, Пиво! К сожалению не все могут оценить радость от этого напитка. Не все его любят. Да, есть и такие, ну что ж, как говорили древние латыняне «De gustibus et coloribus non est disputandum», что в вольном переводе звучит как всем знакомое «О вкусах не спорят». Насколько мне известно пиво в Баварии изначально варили только в монастырях без права продажи, что крестьяне пили мне не ведомо. Только однажды, кто-то из вельмож откушав этого напитка дал разрешение его продавать за стены монастыря и, по-моему, в 734 году, была осуществлена первая сделка.

Пиво стало употребляться повсеместно и всесезонно, даже в пост. Папа Римский узнав о таком безобразии, естественно осерчал и повелел доставить на пробу бочку пива к нему в резиденцию. Однако, самолеты тогда не летали и монах с бочкой внушительных размеров с благословения настоятеля двинул в Ватикан. А места там, сами понимаете теплые, пиво-то за время пути и прокисло. Когда Папа попробовал прокисшее пиво, он сказал, что-то вроде того, что такую гадость и в пост пить не грешно. Так вот, Бавария — единственное место, где в пост, с согласия Церкви, разрешается употреблять пиво!!! Если в чем-то я неточен — поправьте меня.

Пива употребляется в Баварии очень много, всегда и в любое время суток. На одном только празднике Октоберфест выпивается почти 3,5 млн. литра пива! Позвольте еще краткий экскурс в историю. Октоберфест (пивной фестиваль) берет свое начало где-то с 1810 года (опять могу ошибиться в дате), когда произошло бракосочетание короля баварского Людвига второго и его невесты Элизабет.

Любовь короля и народа была взаимной, до сих пор повсюду встречаются его портреты и скульптуры, в местах, казалось бы, невыставочных — в пивных, ресторанах и проч. Людвиг, желая угодить своим подданным, повелел поставить на поляне столы и лавки и лить пива всем, кто и сколько пожелает. Народу так эта затея понравилась, что Людвиг принял решение сделать этот праздник ежегодным.

Поляну эту (точнее, луг) так и называют Elizabetwiese, то есть именем супруги короля. А так как на это время погода становится несколько неуютной (октябрь все-таки), то было решено перенести его на сентябрь. Поэтому сейчас он празднуется с конца сентября по середину октября. Уф-ф…

Вернемся. Пиво пьют всегда и везде. Идешь утром в 9 по улице, глядь, а граждане уже разогреваются. Поначалу для психики тяжеловато, типа, ты на работу, а эти пиво дуют… Сам видел как на Мариенплац (центр города) сидел отец семейства с кружкой хелеса, а напротив него дочка лет 12 и сынок лет 9 — и тоже подбадривали себя свежим пивком, возможно радлером, судя по цвету. Для них это в порядке вещей, ибо как говорят баварцы «Пиво — это жидкий хлеб». Не является предосудительным дунуть пивка и идти на работу или за обедом перехватить.

Я упомянул некоторые сорта пива. Давайте чуть подробнее. Авось кому и пригодится.

Helles или просто Hell (naturales) — светлое легкое пиво, искать аналогии с пивом, которое продается у нас не буду, неблагодарное это дело. Можно запивать им все что угодно.

Helles weissebier — светлое нефильтрованное пиво. Имеет мутноватый за счет дрожжей вид. Гораздо плотнее простого хелеса, но и вкуснее (опять же на мой взгляд). Хорошо пить под Wuerst, то бишь сосиски.

Dunkel (dunkles) — темное фильтрованное пиво. Выглядит как квас, темно-коричневого цвета, прозрачный. В отличие от наших темных пивов, не содержит такое убойное количество спирта. Цвет достигается либо добавлением карамелизированного солода, либо прожаркой солода на различных дровах (осина, бук и проч.). С чем лучше пьется не могу сказать. Просто пьется и все тут.

И, барабанная дробь, наконец, Dunkles Weissebier — темное нефильтрованное. Для меня это король среди пива. Цвет имеет почти черный, мутного вида. Но это не должно вас отталкивать. Вкус не передать. В правильной пивоварне имеет привкус и послевкусие гвоздики, корицы и чего-то еще, чего никак не могу понять. Если отпив этого сорта вы не почувствуете должного послевкусия — уходите оттуда.

Либо пиво молодое, либо в рецептуре что-то не так. Да, забыл сказать, что по поводу изготовления пива в стародавние времена даже была принята особая Конвенция чистоты пива (трех ингредиентов), согласно которой в пиве не должно быть ничего, кроме воды, солода и хмеля. Но, видимо, не все ее соблюдают. Про российское пиво и не говорю. Этот сорт хорошо идет под всем уже знакомую хаксе.

Есть еще один сорт пива, хотя в чистом виде никакое это не пиво, а микс. Называется он Radler. Представляет собой смесь пива с яблочным соком. Я так понимаю, что придуман он был для дам, которым не нравится эта приятная горчинка в натуральном пиве. Вот в принципе и все сорта. Да, есть еще Pills (пльзенское), но я не нашел в нем сколько-нибудь характерных отличий от хелеса. Естественно, это касается Мюнхена. Например, в Кёльне есть свой сорт, который так и называется Koeln.

И по слухам к нему так трепетно там относятся, что если вы в Кельне закажите, например, Helles, то вас как минимум неправильно поймут. А если вы это сделаете в день каких-то там празднеств, то вам просто могут отказать в обслуживании и попросить удалиться. По всей видимости, причиной этому является взаимная нелюбовь пруссаков и баварцев, напоминающая стиль отношения между англичанами и шотландцами.

Ни один баварец не упустит шанса подколоть жителя Пруссии. У них, кстати, на эту тему очень много анекдотов и иногда злых шуток. Если основным героем наших анекдотов про недотеп и недалеких людей является чукча, то в Баварии — пруссак. И анекдоты похожи.

Но оставим Пруссию, так я там не был и по сути ничего сказать не могу.

Итак, где же можно отдохнуть в Мюнхене (я имею в виду пока общепит)? Если взять мои впечатления за основу для рейтинга, то я расположил бы заведения следующим образом.

На первом месте — Конюшня. Любому поклоннику пива просто необходимо там побывать. Это Большой пивзавод, располагается в 15 минутах ходьбы от Hauptbahnhof (главный вокзал) в западном направлении по Landsbergerstrasse. Чтоб было понятнее — если вы стоите на входе вокзал таким образом, что справа позади от вас располагаются перроны, то вам нужно, перейдя улицу (Bayerstrasse) повернуть направо.

По прошествии энного времени (все ходят с разной скоростью) вы достигнете развилки улицы, здесь собственно Байерштрассе и переходит в Людвигштрассе (помните про баварского короля?), пройдете под пешеходным мостом и буквально через сто метров по этой стороне улицы вы увидите огромное производственное здание из красного кирпича. Это и есть Конюшня — вэлкам! По слухам здесь действительно когда-то были конюшни (а часть зданий построена в тысяча четыреста каком-то году).

Теперь на этом месте пивоваренный завод Augustiner Muenchener Braeu. Это самый, наверное, мощный поставщик пива в Мюнихе. Повсюду вы встретите пивные «Августинер». Почему же я поставил его на первое место? А просто сравните: пиво в центре 3,50 евро, здесь 1,80–2,20; хаксе в центре 9,0, здесь — 6,0. Чувствуете разницу? И это при условии, что пива вам нальют НАИСВЕЖАЙШЕГО! Единственный минус, так как это очень популярное среди местных жителей место (туристы просто не знают) здесь всегда очень людно и шумно (что, впрочем, и в других пивных не редкость).

Однако это прекрасный шанс окунуться в атмосферу, не побоюсь этого слова, праздника. Если вам хочется потише — можете выйти на улицу (конечно, если вы не зимой решили пивка садануть). Обслужат вас точно также. Если описанный маршрут показался вам сложным, то проще — идти в сторону обратную Мариенплац. А то, что вы побываете на Мариенплац, это до бабки не ходить! Либо проехаться на трамвае за нумером 15.

На второе место я бы поставил «Augustiner Bierhalle». Располагается он в центре, между Karlsplatz (его еще называют Stachus) и Marienplatz, ближе к первому. Это пешеходная зона и улицы здесь по 10 метров длиной и переходят одна в другую. Одна из них — Neuhauserstrasse. Здесь подороже, чем в Конюшне, но очень и очень симпатично… Есть старый зал — огромадный просто и маленький. Так вот этот маленький, собственно и есть настоящий ресторан, построенный в 15-м веке.

Когда сидишь в нем, не покидает ощущение сюра какого то: думаешь ведь кто-то 500 лет назад сидел на этом месте и также дул пиво… Аж мурашки по коже. На это же место я, наверное, поставил бы и маленькую забегаловку рядом со старой ратушей на Мариенплац. Попасть туда сложно, ввиду постоянных очередей, но это самое аутентичное (относительно способа приготовления хаксе) место в Мюнихе. Сам видел через окно, как томятся ножки над тлеющими углями.

На третьем месте — Fraunhofer. Располагается он на одноименной улице (Fraunhoferstrasse). Тоже все очень чинно и благородно, но дороже даже, чем в центре. Столик лучше резервировать заранее.

Вот, пожалуй, из пивных ресторанов и все. Не буду писать о многочисленных пивнушках (Kneipe), которых просто масса. Они вплывают на каждом углу, пожалуй, за исключением только Maximillianstrasse. Я не зная с какой московской улицей ее сравнить, Москву не знаю, но здесь находится средоточие крутых бутиков и прочих понтов от 2000 евро и выше. Очень симпатичны так называемые Biergarten (пивные сады).

Как вы понимаете, существуют они только весна-лето-осень. Представляют собой большое количество скамеек и столов под открытым небом. Найти характерных представителей этого семейства можно в английском парке и в центре, на территории не знаменитого овощного рынка (Viktuallienmarkt), который расположен прямо за Мариенплац, направо от старой ратуши. Единственный минус — в садах только самообслуживание. Лично для меня это лениво.

Для тех, кто предпочитает итальянскую кухню, рекомендую кафе «Osteria» — Matildenstrasse,3 на территории больничного городка: настоящие итальянцы, настоящая паста.

Чем же можно себя занять до отбытия в пивняк?

Боюсь рассказ получится либо очень длинным — достопримечательностей, музеев и проч. масса, либо очень коротким, потому что описать все невозможно. Ну, посмотрим, что выйдет. Попутно, дам несколько советов, призванных обеспечить вам радость на неметчине.

Приехав в Мюнхен, и, бросив чемоданы, сумки и прочие котомки в отеле, не спешите на встречу с прекрасным, ибо вы устали с дороги и восприятие ваше не будет достаточно полным. Просто погуляйте по городу. Да-да, именно погуляйте. Не пользуйтесь такси, трамваями метро, а идите смело, куда глаза глядят, и не бойтесь заблудиться. Расположение улиц в Мюнхене довольно простое и понятное, на каждом углу (в буквальном смысле) стоят указатели на какой вы улице, и какая ее пересекает. Г

лавное не забудьте взять карту. Они в отелях на ресепшне валом валяются. Самое главное если вы не владеете аглицким али немецким, разберитесь, где находится и пометьте свое новое жилище. Вам на пальцах объяснят, как дойти обратно. Заблудиться еще и тем сложнее, что в городе хорошая сеть станций метро (U-bahn) и городских электричек (S-bahn, почти то же метро, только иногда на улицу выскакивают). Причем карту метро, в отличие от московского метрополитена рисовал не безумный художник, а, по всему видно, господин с сохранной психикой.

По крайней мере, у меня вопросов при ее изучении никогда не возникало. Раз зашел разговор о метро давайте тут же с ним и покончим. Билет от аэропорта до центра стоит 8 евро, линии S2 (S — соответственно S-bahn) или S8 это смотря куда вам надо. На S2 время поездки 42 мин. Будьте внимательны, вся сеть поделена на 4 зоны, соответственно меняется стоимость проезда. Ну, на автоматах с билетами все указано, разберетесь. Рекомендую купить проездной. Это партнерская карта на все виды транспорта. Стоит 10 евро, но прелесть в том, что на самом деле вы экономите.

Там 10 полосок, их нужно перегибать и толкать в компостер, который пропечатает дату и время прохода на станцию. Внимательно прочтите инструкцию по загибанию полосок, она висит рядом с автоматом по продаже карт, а также на каждом перроне. Весь город поделен на зоны и от того куда вы направляетесь, зависит количество полосок.

Контролеров нет (обычно), все на доверии, можно пару раз и зайцем прокатиться, но злоупотреблять не советую. Во-первых, контролеры все же иногда заходят, причем отрезают сразу все пути к отступлению, и вы нарветесь на крупный штраф (около полтинника), во-вторых, чего позориться? Подумаешь, выпьете одной чашкой кофе меньше. Станции на улице помечены большими синими буквами U и красными S. Трамваи и так видно. Все. Достаточно.

Первым делом советую пройти по Байерштрассе (см. выше) через Штахус на Мариенплац. Это туристический и всякий остальной центр города. Если все же побаиваетесь идти пешком, езжайте до станции Marienplatz. Что там? По центру стоит золоченая статуя Св. Марии в честь освобождения от австрияков. Если вы будете стоять прямо, глядя ей в лицо, то справа от вас будет здание новой ратуши (псевдоготика, строение 19-го века), позади — старая ратуша (пивная см. выше).

Слева, кому интересно огромный книжный магазин HugenDubel. Впереди себя, за спиной Марии вы увидите символ Мюнхена — Frauenkirche в виде двух высоченных колоколен с зелеными маковками. Как ни странно это самая что ни на есть готика, ей более 500 лет и она одна из немногих построек, которые остались нетронуты во время бомбардировок в войну. Вы ее увидите и восторгу вашему не будет предела! Я просто потерял дар речи и мычал еще часа два. Пока не подлечился в ближайшей пивной Franziskaner. Столики стоят прямо на площади.

Фишкой центра являются и пляшущие фигурки на новой ратуше, изображающие карнавал по случаю исхода чумы из города, чуть выше сценка из рыцарских боев. Танцы начинаются в 11.00 и 17.00. Посмотрите, интересно. Пока не забыл. Дабы обозреть Мариенплац целиком, зайдите в тот самый книжный магазин, поднимитесь на лифте (да-да) да упора (если не ошибаюсь 4-й этаж, который шкодно называется Ebene, то есть уровень) и вы попадете в кофейню со стеклянными стенами. Присаживайтесь, заказывайте кофе и любуйтесь.

Если масштабы Мариенплац для вас покажутся ерундой, смело идите по направлению к старой ратуше (если помните она за вашей спиной), сразу от нее направо и увидите прямо перед собой упомянутый мной овощной рынок с пивным садом, а правее будет звонница церкви св. Петра (вроде его). Так вот идите в нее покупаете билет за 1 евро и вперед, точнее вверх на 300 ступеней. Это высота где-то 16-этажного дома. На смотровой площадке Мюнхен весь как на ладони.

Кстати, посмотреть панораму города можно и из Олимпиапарка (помните, конечно, что там в 1972 г. прошла летняя Олимпиада), с Олимпийского холма, созданного из обломков пострадавших во время бомбардировок зданий. Вид чудесный. Особенно если вы уже начали ориентироваться в городе. Давайте сразу добьем этот объект. На метро доезжаете до одноименной станции и шлепаете несколько сот метров пешком. Что там посмотреть? Сам парк довольно красивый, на асфальте, возле футбольного поля отпечатки музыкантов, когда-либо гастролировавших там (Metallica, Santana, Deep Purple).

Hard-rock музей (вход 10 евро). Так как неподалеку завод BMW (сумасшедше впечатляющая и красивая махина!), то здесь же и музей BMW (BMW-Welt; вход 3 евро). Чтобы покончить с осмотром спортивных достопримечательностей, не поленитесь доехать до Alianz-arena. Туда, где проходил ЧМ по футболу в прошлом году. Станция метро также называется, при этом рядом с названием еще и футбольный мяч рисуют. Однако ехать туда лучше ближе к вечеру.

Она днем конечно восхитительна, этакий большой бублик. Но в темное время! Она переливается всеми цветами: только что была красная, глядишь она уже голубая, потом желтая…!!!….!!! Да простят меня дамы… Кстати вы ее сможете увидеть когда будете добираться из аэропорта хоть электричкой, хоть автобусом. Она будет справа по ходу. Кстати, если вы летите Люфтганзой, и вам будут предлагать трансфер — соглашайтесь. В один конец билет 7 евро, зато довезут до самого вокзала Мюнхена (повторюсь — Hauptbahnhof).

Так, совсем отвлекся от темы.

Осмотрев все на Мариенплац, станьте, как мы уговорились с вами с самого начала, то есть лицом к Деве Марии и шагайте вперед. Вы пройдете по пешеходной улице, которая на самом деле состоит из трех (или четырех улиц); здесь же описанный Августинер. И пройдя под воротами, выходите на фонтан. Перед вами Карлсплатц, он же Штахус. Чего такое расскажу попозже. С этого места вы увидите, что улица раздваивается. Вам нужно на ту, что слева — Bayerstrasse (Байерштрассе). Спускаясь в переход в увидите указатель. Топайте туда.

Наверное, не буду я вам рассказывать про Bayerstrasse — пойдете и сами все увидите. Поведаю лучше о некоторых достопримечательностях. Если вы, как мы уговаривались, стоите лицом к лицу статуи Св. Марии на Мариенплац, за вы увидите как здание новой ратуши обходят две улочки. Пойдемте туда сходим. Первая впереди вас (позади Марии) — Weinstrasse, — параллельно ей, то бишь Винная улица, переходящая в Theatinerstrasse; позади вас (на нее смотрит Мария) идет Dienerstrasse, идите по ней — обе улицы далее сходятся.

Итак, когда вы будете идти по Dienerstrasse, слева, кроме магазинов и кафе ничего интересного. Но потом… Потом Dienerstrasse немного искривляется и переходит в Residenzstrasse и открывается вашему виду масса мест, на которых просто невозможно не обратить внимание. Для начала слева от вас по ходу движения будет не менее известный пивной ресторан «Spatenhause», там еще на вывеске герб висит: белая лопата на красном фоне. По слухам чуть ли не в этой пивной Гитлер прятался то ли во время разгрома пивного бунта, то ли во время ареста лидеров НСДАП.

Достоверно не знаю, причем, когда я поинтересовался об этом у мюнхенцев, они мне говорили, что это просто байка. Вот собственно и все, что на данном отрезке интересно слева. Зато справа вы увидите (даже, наверное, сперва увидите то, что справа, а затем пивную) большую Национальную Баварскую Оперу, она же Residenz-theater. Непременно посетите ее. Входной билет (то есть без места, на верхнем ярусе, там специальные перила — можно опереться и стоять, можно потом сесть на свободное место, меня никто не прогнал) стоит всего 6 евро.

Там я впервые столкнулся с классовым расслоением общества. Зашедши в холл театра, я, естественно, захотел сдать верхнюю одежду в гардероб (дело было в декабре). Улыбчивая фрау оглядела меня с ног до головы (а был я в джинсах и проч.) и попросила билет. Я ей его предъявил, после чего она сказала, что господа с такими билетами должны раздеваться на последнем (верхнем) этаже, а здесь более другие господа разоблачаются. Не скажу, что меня это обидело, но как-то немного подпортило радости, вроде как в калашный ряд поперся.

Только позже я узнал, что на каждый ярус — свой гардероб. И когда я с балкона глянул в партер, у меня зарябило в глазах от бриллиантов и прочих стекляшек. Естественно все вопросы отпали. Что я хочу этим сказать вам? Если для вас критично тусоваться именно в таком обществе, то и билет вы должны приобрести за 100 евро и приходить на представление не в джинсах, а в смокинге. Если вас внезапно настигнет проблема приобретения брюликов, то, если вы будет стоять лицом к Опере, справа вы увидите улицу, называется она Maximillianstrasse. Сходите туда и все купите.

Типичная мажорская улочка: бутики, салоны, раритетные ягуары. Вот вам иллюстрация сказанного. Когда я однажды шел по ней увидел чУдную тачку и не смог не остановиться, чтоб не сфотографировать ее. Выходивший из магазина дядечка перед тем как залезть в Х5, увидев, что я фотографирую машину, поинтересовался откуда я. Русский говорю. На что он поведал, чтоб я повнимательнее разглядел машину и запомнил ее, ибо больше ее не вижу никогда. Оказывается это, как он мне сказал, Ягуар 1963 года и в мире их всего 5–6 штук.

Обозрев Оперу, идите дальше в том же направлении и выйдите на Odeonsplatz, о ней я при помощи иллюстраций Rainbow уже достаточно написал. Выйдя на площадь справа от себя вы обнаружите ворота. Пройдите под ними, и вы увидите Глиптотеку — музей скульптур Древнего Египта. Вообще не уходите скоро из этого места (я имею в виду и Оперу в том числе), — там очень много интересного.

Пару слов об Odeonsplatz и прочих сооружениях. Это место стоит посетить еще и потому, что арка на площади собственно когда-то выполняла роль северных ворот Мюнхена. На юге — это Sendlinger Tor, на востоке — Isartor, на западе — известный уже вам Karlsplatz (Stachus). Кольцевая дорога, соединяющая ворота пролегает как раз по месту расположения бывшей крепостной стены.

Итак, все осмотрев на Odeonsplatz, рекомендую вам пройти по Briennerstrasse (в принципе вы можете погулять и по Ludwigstrasse, т. е. вперед, однако ничего примечательного, кроме статуи Walking Man — идущий человек, вы ничего интересного не обнаружите). Если вы будет стоять спиной к арке со львами, то первая улица, которая уходит налево и есть Briennerstrasse. Вам туда. Идя по ней, вы пройдете мимо посольства Австрии, а также довольно интересного места, где собирались первые национал-социалисты.

Двигаясь дальше, вы выйдете на кольцо с маленькой площадью Karolinenplatz. Вам нужно на кольце повернуть на улицу направо (там, по-моему, еще суши-бар виднеется) и вы уже идете по Barerstrasse. Идите по ней, и вы увидите перед собой и чуть в стороне три массивных здания, посреди просторных газонов. Это Пинактотеки, которые вам непременно нужно посетить. Более современное здание — Modern Pinakothek, прямо перед вами будет Alte Pinakothek (Старая Пинакотека), за ней — Neue Pinakothek (Новая Пинакотека). Что это такое? Это музеи, где собраны произведения искусства различных эпох.

Рекомендую посещать их по выходным, тогда входной билет стоит всего 1 евро. В будние дни придется выложить десятку. Один из курьезов на неметчине, произошедших со мной. Когда я и моя спутница пришли в Пинакотеку и решили заплатить 1 евро мелкими монетами (ибо скоро нужно было домой, а здесь эта мелочь даже в обменниках не нужна), дедушка, стоявший на контроле, увидев, как двое явно иностранцев наскребают, как ему, наверное, показалось, последние деньги на искусство, пожалел нас и с доброй улыбкой пропустил бесплатно. Мы так опешили, что не смогли даже объяснить, что деньги-то имеются, просто от мелочи хотели избавиться.

Что представлено в Музеях объяснять на словах — дело неблагодарное, нужно идти и смотреть. Так в Новой Пинакотеке вы можете лицезреть знаменитые «Подсолнухи» ван Гога и шедевры импрессионизма, Моне, в частности. Довольно много там работ Пикассо. В Старой Пинакотеке произведения Рафаэля, Дюрера, Рубенса. Картины можно фотографировать, только без вспышки.

Вообще, если вы хотите узнать более подробно об истории города, вы можете взять автобусный тур, что-то около 10 евро. И большой дабл-декер (двухэтажный автобус) под аккомпанемент гида прокатит вас по городу. Есть там экскурсии и на русском. Одно из интересных предложений — велосипедная экскурсия. В 12 часов ежедневно на Старой Ратуше на Мариенплац формируется группа, выдаются велосипеды и, вперед. По ходу делаются остановки, на которых гид подробнее рассказывает о достопримечательностях.

Но на сколько мне известно, только на английском или немецком языке. Информацию об экскурсиях вы найдете в буклетах, которые можете взять на стойке администратора в отеле. Настоятельно советую вам не пожалеть денег и отправиться либо самостоятельно (от главного вокзала ходит электричка), либо в составе группы отправится в Страну зАмков.

Это примерно 2 с половиной часа езды от Мюнхена, через Австрию. Там в живописном месте располагается летняя резиденция Людвига второго, в которой он даже не жил — замок Neueschwanstein (новое лебединое место). Очень красиво. Да, забыл, обязательно посетите английский парк в Мюнхене, он идет вдоль Изара (река). А также Мюнхенский Tierpark (зоопарк)

Вот, собственно, и все, что я могу поведать о Мюнхене. Если решите пополнить свой гардероб, рекомендую посетить магазин C&A неподалеку от Мариенплатц, по направлению к Штахусу. Там очень и очень демократичные цены при очень хорошем качестве. Также для шоппинга привлекателен гипермаркет Neuperlach Zentrum (станцияU5 — Neuperlach Sud). Там вы найдете почти все. Также довольно большой магазин — Galereie Kaufhof. Также неподалеку от Мариенплатц, но цены там уже посерьезнее.

Вообще почти все магазины, достойные внимания располагаются на пути от Штахус до Мариенплац: H&M, Benetton, Pimkie, S. Oliver, Saturn (бытовая техника и электроника, CD, DVD) и проч. Что касается сувениров, то во всем городе цены на них различаются ненамного, хоть в центре, хоть на окраине. Да, если вы впервые за границей расскажу про одну хитрость: Tax Free называется. В чем его смысл?

А смысл в том, что, покупая в магазине (на дверях его есть соответствующая наклейка) товара на сумму более 60 евро, необязательно за один заход, можно за три месяца, вы с чеками, подтверждающими покупку, подходите с загранпаспортом к специальной стойке и просите выписать вам Tax Free. Это документ, дающий вам право беспошлинного вывоза товара за границу. То есть в аэропорту вы идете в специальный пункт, где вам делают отметку о выезде и выдают денежку, являющуюся, по сути, налогом на добавленную стоимость. Экономия может быть очень и очень…

При мне одна девушка в аэропорту вернула себе около полутора тысяч евро за приобретенную там шубку. Таким образом, стоимость вещи, которую вы приобрели, оказывается еще ниже. Самое главное — храните чеки и желательно не использовать товар до прохождения этого контроля, если это одежда, то необходимо, чтобы на ней были товарные ярлыки, которые свидетельствуют о том, что эта вещь не была в использовании на территории Евросоюза.

Иногда офицер, делающий отметку о Tax Free может попросить вас предъявить эту вещь и в случае, если она без ярлыка, хуже того, надета на вас, он может отказать вам в возврате налога. Меня однажды так проверяли. Поэтому багаж сдавайте только после прохождения Tax Free! Вы можете зарегистрироваться на рейс, взвесить багаж, сказать регистратору, что сдадите багаж позже, а сейчас идете в пункт выдачи Tax Free.

После того как все уладите, подходите без очереди к той же стойке, где регистрировались и отдаете багаж. Все. Приятного полета. И напоследок. Если в Мюнхен вы летите через Франкфурт, то там и пользуйтесь Duty Free — в Мюнхенском аэропорту ассортимент довольно скудный, хуже, чем в Шереметьево-2 и при условии, что вам вернули часть потраченных вами денег, разбежаться не получится. Все. Теперь мне окончательно нечего более рассказать.

ЗЫ Забыл предупредить, если не хотите испортить себе вечер не заходите в бары в районе Isartor. Там собираются лица нетрадиционного использования физиологических отверстий. Причем ведут себя эти дети радуги далеко не так, как нам пытаются представить борцы за равноправие ориентаций. Ничего подобного. По их идиотскому разумению, если ты зашел в этот бар, значит, интересует тебя далеко не пиво.

Когда мы (двое парней и одна девушка) зашли попить пива, по прошествии определенного времени у меня появилось острое желание начистить рыло одному schwul (п**** по-нашему). Однако, помня, что я не гражданин этой страны, я предпочел просто уйти оттуда, потому что в противном случае визу бы мне закрыли навсегда, это до бабки не ходить. И таких заведений там масса, как и магазинов, напоминающих мне магазины для животных — ошейники, цепи и прочие перверсии.

Просто не зная о специфике этого района, я забронировал место в гостинице также под названием «Isartor», и был вынужден каждый раз проходить мимо всяких «Голубых Устриц». Поэтому прежде, чем зайти в какую-нибудь забегаловку, разглядев меню, которое висит обычно на улице в рамочке, не поленитесь посмотреть на верх двери — если это специфическое заведение, там изображены две «мужских» фигур, держащихся за руки.

Вот теперь вы вооружены полностью.

© Максим. Материал размещен с разрешения автора.

Теги: Культурно-познавательный туризм