Путешествие по Венгрии и не только

Ну, вот завершилось очередное путешествие по новой стране,… и я опять сел писать отчёт… Зачем, спросите вы? Отвечу сразу: в первую очередь для себя, так сказать «на память», а уже потом для всеобщего пользования данного труда в Интернете. У меня уже имеется небольшой опыт изложения своих впечатлений об увиденном на отдыхе в Египте, в городах Чехии, во время экскурсий в Дрезден, Хельсинки, Стокгольм и Таллинн. Но прежде чем начать свой новый рассказ, хочу сказать пару слов об том, как встречают новые отзывы в интернете.

Замечу, что ни один из моих рассказов не остался без многочисленных комментариев. Они разные, добрые и злые, хлёсткие и спокойные, но сейчас не об этом. Есть один любопытный факт, который я неоднократно для себя подмечал. Меня, как автора, раздражают отнюдь не негативные комментарии, которые находят и подчёркивают, и порой обосновано, всевозможные неточности, исторические и географические ляпы, всевозможный «мнимый плагиат» из других рассказов.… Нет, меня просто убивают авторы совсем других комментариев.

Эти так называемые «критики», они разносят автора «в пух и прах» только лишь за одно его какое-нибудь высказывание, часто изложенное на первых страницах повествования. Затем они монотонно и неторопливо начинают буквально втаптывать автора в грязь… Сначала слегка нервничаешь, потом становится несколько обидно… Однако есть простой способ борьбы с данным явлением: щёлкни на ник этого «критикана» и сразу выясниться то, что в 99,9% данный оппонент не написал ни сточки про данную стану, город, событие…

А был ли он тогда там, знает ли этот данный туристический материал «в живую»? Или, как говорится, тупо блещет, но не светит… Так, что совет всем: писать отчёты нужно и полезно, как для себя, так и для потенциальных туристов. Главное нужно помнить: «Никогда не спорьте с дураком, он опустит вас до своего уровня и победит вас на своей территории». Теперь можно и начать…

Да забыл предупредить, что мой отчёт о путешествии по стране, а не об отеле, городе или одной экскурсии. В связи с этим повествование будет длинным и подробным, с множеством мелочей, цифр и оценками всего увиденного. Так, предупреждаю заранее: кому «в лом читать эту огромную бредятину», прошу просто… не читать. А вот для простоты нахождения только «нужной информации» пользуйтесь оглавлением. Всё, поехали…

«Август 2009 года, путешествие по Венгрии и не только».

Оглавление:

Глава 1 «Выбор тура. Дорога. Первые впечатления».

Глава 2 «Отель. Полезная информация для туриста».

Глава 3 «Экскурсия «Излучина Дуная».

Глава 4 «Экскурсия на Балатон».

Глава 5 «Поездка в Печ».

Глава 6 «Поездка в Вену».

Глава 7 «Прогулки по Будапешту или будапештский алфавит».

Глава 1 «Выбор тура. Дорога. Первые впечатления».

Начну с того, что наша семья «подсела на Европу». Курс проведения ежегодного отпуска плавно переместился с пляжного отдыха в сторону активного европейского туризма. Тот, кто пошёл по данному пути, понимает, что это, как говорится, две большие разницы. Так вот, лишь только мы вернулись из рождественского морского круиза «Четыре столицы Балтики» по маршруту «Санкт-Петербург-Хельсинки-Стокгольм-Таллинн-Санкт-Петербург», мы уже мечтали о новых путешествиях по городам Европы.

Выбор пал на Австрию, причём хотелось поездить по этой стране, а не ограничиться лишь отдыхом в Вене. Нам понравился такой вид туризма, когда мы отдыхали в Праге, тогда мы совершили несколько поездок по Чехии и в немецкий город Дрезден. Однако всё сложилось совсем не так. Недаром есть мудрая мысль, которая гласит: «Хочешь насмешить Господа — расскажи ему о своих планах». В данном случае на пути исполнения нашей цели встал его величество Мировой кризис. Валюта Евросоюза упрямо поползла вверх, произошёл спад доходности семейного бюджета.

Эти два факта упрямо давали знать, что необходимо искать другую страну для отдыха, альтернативу «дорогой» Австрии. При этом неплохо бы найти дополнительный способ сократить бюджет будущего путешествия. Передо мной встала задача найти экономтур в Европу. От перспективы автобусных туров по Европе мы отказались сразу. На это было несколько причин.

Во-первых, нас трое, и как следствие не совсем удобное размещение в длинных автобусных переездах. Во-вторых, не было желания посещать европейские страны «с наскока», по принципу «я здесь был, фото, в автобус, едем дальше». И главное, в-третьих, хотелось некого самостоятельного знакомства с новой страной. Решил действовать поэтапно. В начале, на семейном совете, определились с датой, страной и видом транспорта.

Решено было ехать в начале августа, в Венгрию, поездом. Такой тур подходил нам по всем заданным нами параметрам. Венгрия — вполне европейская страна, ставшая членом Евросоюза, но при этом пока ещё не перешедшая на евро. Это значит, что отдых в данной стране будет значительно дешевле, чем скажем в Австрии. Столица Венгрии Будапешт удачно расположена относительно таких городов как Вена, Прага и Братислава, что даёт возможность посетить какой-нибудь из этих городов в рамках однодневной поездки.

И последнее: хотя, как известно, что лучший выход из российского кризиса — это «Шереметьево 2», но мы отправимся путешествовать поездом. Решили не только сэкономить, но и посмотреть, что же из себя представляют трёхместные купе международных вагонов. Начался этап подготовки. Благодаря всезнающему Интернету, вскоре я уже владел большим количеством информации о Венгрии. А когда я нашёл венгерскую ветку на сайте Отзыв.ru (http://ftour.otzyv.ru/search.php?t=6), то понял, что мы сделали правильный выбор страны для туризма.

Сразу хочу поблагодарить всех форумчан, кто оставляет свои отзывы на данном сайте. Спасибо тем, кто активно отвечает на вопросы будущих туристов. Отдельная огромная благодарность будапештскому гиду Эдуарду Суровцеву (его сайт http://www.budapestgid.com/) за оперативную переписку с туристами на его персональной страничке на форуме «Вопросы по Венгрии. Отвечает Эдуард Суровцев & K» (http://ftour.otzyv.ru/read.php?id=96104). Поверьте это крайне удобно задать ЛЮБОЙ вопрос по Венгрии и максимум на следующий день получить чёткий исчерпывающий, и, главное, правильный, ответ.

С каждым днём общение на данном форуме приносило новую интересную информацию о стране, обозначал новые интересные объекты для посещения. Хотелось посмотреть всё то, о чём писали туристы, совершить все озвученные экскурсии. Но, как известно, нельзя объять необъятное, постичь непостижимое и впихнуть невпихуемое…, но к этому надо стремиться… Опуская подробности, и помня, что правильный путь только один — СВОЙ, у нас получился вот такой план будущей поездки.

Дата путешествия: 07–18.08.09 г.

Туроператор: «Вояж-Сервис».

Транспорт: поезд «Москва-Будапешт-Москва».

Проживание: отель в Будапеште «Veritas 3*" («Веритас»).

Посмотреть и посетить в Будапеште: по возможности много, но в обязательную программу вошли: купальни «Сечени», зоопарк, лабиринт, остров Маргарит, фуникулёр, прогулка на кораблике по Дунаю, смотровая площадка на горе Геллерт.

Экскурсии: «Обзорная по Будапешту», «Излучина Дуная», «Поездка на Балатон».

Самостоятельные поездки: г. Вена, г. Печ или г. Братислава.

Из-за того, что мы живём в Иваново, у нас нет возможности самостоятельно получить венгерскую визу или приобрести железнодорожные билеты, то мы в полной мере воспользовались услугами туроператора «Вояж-Сервис». Через наше местное турбюро «Спутник» мы оплатили тур «Венгерская рапсодия», предложенный «Вояж-Сервисом». «Почему мы остановились именно на данном туроператоре?» — спросите вы. Дело в том, что на том же форуме был дан совет выбирать туроператора из тех, кто состоит членом клуба «ВЕНГРИЯ — МОСКВА».

Полный список этих туроператоров можно посмотреть на сайте, вот ссылка: http://www.hungary.ru/main.php?folderID=1066&articleID=3979&ctag=articlelist&iid=1. Далее вышел на сайты туроператоров, сравнил программы и цены, посмотрел отзывы форумчан и остановил свой выбор на «Вояж-Сервисе». На сайте данного туроператора http://www.voyageservice.net/ нашёл его представителей в своём городе. Из трёх турбюро выбрал то, чьими услугами пользовался ранее. Вот такая простая схемка…

Итак, экскурсионный тур «Венгерская рапсодия», продолжительность тура: 12 дней / 11 ночей. Отправление ж/д: еженедельно по пятницам; поездом № 15 из Москвы в 22:13 (Киевский вокзал), прибытие в Будапешт в 11:17 (Келети вокзал); отправление поездом № 16 из Будапешта в 18:43 (Келети вокзал), прибытие в Москву 09:52 (Киевский вокзал).

Программа тура: 1 день: Прибытие в Будапешт, гид встречает группу. Обзорная экскурсия по городу: Будайская Крепость, Собор Матьяша, Рыбацкий бастион, Королевский дворец, Гора Геллерт, Цитадель, Монумент Свободы, городской парк Варошлигет, площадь Героев, Замок Вайдахуняд, Купальня «Сечени», Собор Святого Иштвана, Парламент. Размещение в гостинице выбранной категории. Свободное время. По желанию посещение термальных купален.

2 день: Завтрак. Дополнительно предлагается: автобусная экскурсия «Излучина Дуная» по трем городам: Эстергом — центр католической религии Венгрии, Кафедральный собор. Вишеград — бывшая резиденция венгерских королей, Башня Соломона. Сэнтэндре — город художников и мастеров, православный храм, музей марципана, музей венгерских вин с дегустацией вина и обедом. Возвращение в Будапешт. Свободное время. По желанию: Автобусная экскурсия «Вечерний Будапешт» с прогулкой на теплоходе по Дунаю.

3 день: Завтрак. Свободный день. Дополнительно предлагается экскурсия в Вену.

4 день: Завтрак. Свободный день.

5 день: Завтрак. Свободный день. Дополнительно предлагается автобусная экскурсия на Балатон, по пути: Секешфехервар — замок Боривар, старый город, г. Балатонфюред, п-ов Тихань (аббатство XI век.), г. Веспрем — город королев. Прибытие в Будапешт. Свободное время.

6 день: Завтрак. Свободный день.

7 день: Завтрак. Свободный день. Дополнительно предлагается автобусная экскурсия в г. Эгер, через г. Гёдёллё с осмотром дворца Грашшалковичей. Вечером экскурсия «Вечерний Будапешт» с прогулкой на теплоходе по Дунаю.

8 день: Завтрак. Для отъезжающих ж/д свободное время, в 17:50 — трансфер на ж/д вокзал.

В стоимость тура входит ж/д переезд «Москва-Будапешт-Москва»; проживание с завтраками (шведский стол) в отеле — 7 ночей; трансфер по маршруту: «ж/д вокзал — отель — ж/д вокзал» с русскоговорящим гидом; обзорная экскурсия по Будапешту; экскурсия «Излучина Дуная» по трем городам Венгрии с обедом, с дегустацией вин и входными билетами в музеи.

Теперь про стоимость. Оформление визы в Венгрию (Шенген) — 45 EUR с человека. Отель «Veritas 3*" (район Пешт), второй ценой категории из предлагаемых туроператором, номер двухместный + доп. кровать (435EUR+435EUR+390EUR). Дополнительно, по нашему желанию, была приобретена страховка от невыезда (70 EUR на троих). Общая стоимость тура составила 1465 EUR.

Ну вот, тур оплачен, документы на получение визы заданы, остаётся только ждать. Оставшееся время я посвятил двум вещам. Первое, я «висел» на форуме и готовился к поездке в информационном плане. Из всего прочитанного там я твёрдо усвоил пять вещей: 1) открывать путеводитель уже в Венгрии — поздно, нужно готовиться к поездке заранее, лучше составить ежедневный план посещений достопримечательностей, хотя бы примерный; 2) лучше купить недельный проездной на городской транспорт Будапешта, так как город большой, пешком не находишься;

3) не нужно сравнивать Будапешт с Прагой, или другими городами, они не похожи, поэтому не похожими будут и впечатления; 4) при выборе туристический объектов нужно ставить перед собой большие цели — по ним всегда тяжелее промазать; 5) и, наконец, последнее: нужно наслаждаться каждым моментом предстоящего путешествия, ведь отпуск такой короткий. Вторым моим занятием было вступать в дискуссию со знакомыми, узнавшими, что мы собрались в Венгрию. «А почему в Венгрию? Что там в Венгрии? Лечо? Родина «Икарусов»? Там даже моря нет.

Да уж лучше в Италию или Болгарию поезжайте, на худой конец можно в Турцию…« — так считало большинство из них. Почему-то Венгрия ассоциируется у нашего брата с дешевым отдыхом, пережитками «развитого социализма», ограниченным комфортом в отелях и отсутствием интересных достопримечательностей. Причём так считали не только любители пляжного отпуска в рамках «All Inclusive», но и сторонники активного познавательного отдыха.

Я не спорил ни с кем, не переубеждал, а лишь говорил: «Вот вернёмся домой, продолжим диалог на эту тему». Тем более вскоре долгожданный день «Х» настал. За день до отправления поезда, мы, наконец то, получили в офисе «Спутника» полный пакет документов от «Вояж-Сервис». Билеты, виза, оплаченные экскурсии, трансфер на руках, вещи собраны, пора в путь!

Дорога в Москву на автобусе, особенно в пятницу всегда лотерея. Это как повезёт, я имею ввиду пробки «выходного дня», ремонт дорог, аварии и поломки транспорта. Зная все эти дорожные «чудеса» мы выехали в Москву с большим запасом. На полпути наш автобус вдруг совсем перестал набирать скорость. Его «потолок» резвости застыл где-то на уровне 50 км/ч, в результате этого в дороге мы провели почти на пару часов больше, чем было нами запланировано. Далее автовокзал, метро и вот мы стоим на перроне Киевского вокзала города Москвы.

Описание ожидания посадки в поезд пропущу, лишь корректно замечу: московские привокзальные цены как всегда «впереди планеты всей». Объявлена долгожданная посадка, мы оправляемся к вагону № 433, именно такой номер вагона был обозначен в наших билетах. Забегая вперёд скажу, что нумерация вагонов и мест в купе — это не для ума простого пассажира. В результате наш вагон оказался № 10 (№ 433), а места 12,14,16 оказались во втором купе. Теперь о купе, вагоне и в целом о железной дороге. «Как впечатления?»- спросите вы меня.

Отвечаю. Когда мы выбрали средством передвижения в Будапешт поезд, то я всячески хотел узнать что, и как там, в международном купе. Пытался найти отзывы, фото купе, путевые рассказы, но тщетно. Крайне скудная информация по данному вопросу заставила меня создать отдельную тему на «венгерском» форуме под названием «В Будапешт поездом». Вот тогда и посыпалась информация. Всем спасибо, кто отозвался по данной теме. Замечу, она была крайне противоположенной. Одни писали: «Ездили летом на поезде.

По моему, если в купе ехать семьей, то вполне комфортно. Страшного там ничего нет…». Другие возражали: «Я от поезда (даже от обычного купе или СВ) устаю гораздо больше, чем от трансконтинентального авиарейса. А здесь…». Отзывы пугали нас, что «…венгерские железнодорожники часто бастуют…», «…когда приехали на вокзал, он оказался закрытым, вокруг толпы народа. Оказалось, что ищут взрывное устройство. Вместо 6 часов уехали около 10…». Были и такие: «Поездом в Европу ехали второй раз: это говорит уже само за себя — первый раз не отбил охоту». Теперь о собственных впечатлениях.

Время в пути 39 часов (из Москвы поезд № 015В (скорый, прицепной вагон) Киевский вокзал в 22:13, в Будапешт прибытие в 11:17). Обратная дорога занимает 37 часов (из Будапешта поезд 016Ш (скорый) в 18.43, прибытие в Москву 09.52). Везде указано местное время. Полное расписание движение поездов можно посмотреть на сайте http://www.tutu.ru/. Вот ссылка нужных страничек http://www.tutu.ru/poezda/view_d.php?np=eeef44bb (туда) и http://www.tutu.ru/poezda/view_d.php?np=6c84b9ff (обратно). Лучше распечатать расписание и повесить его в своём купе, что мы и сделали. Это удобно и практично, даёт избежать любых неожиданностей в дороге.

В Будапешт мы ехали в так называемом в «новом» вагоне («Воронеж, 2008 г." было написано на нём), а обратно в «старом». Их конструкция почти одинаковая, лишь несколько разнятся компоновка мебели в купе и качество материалов отделки. Сама конструкция вагона, мягко говоря, не поддается пониманию нормального человека. Начинаю с нумерации мест в купе: первое купе — № 11,13,15, второе — № 12,14,16, далее кратко (может кому эта инфа и пригодиться): 3-№ 21,23,25; 4-№ 22,24,26; 5-№ 31,33,35; 6-№ 32,34,36; 7-№ 41,43,45; 8-№ 42,44,46; 9-№ 51,53,55; 10-№ 52,54,56. Итого — 30 мест в вагоне.

Спросил о принципе такой нумерации мест у проводника, но он лишь пожал плечами. Коридор очень узкий, верхняя часть окон в коридоре откидывается градусов на 180 градусов, также имеют промежуточную фиксацию. Двери купе не сдвижные, как в обычных вагонах, а распахиваются в коридор и фиксируются либо защёлкой (если есть на месте) либо магнитом. При открытых окнах двери упираются в приоткрытые окна, при этом полностью перегораживают коридор. Так как у нас в обоих вагонах при движении поезда исправно работал кондиционер, то таких проблем не возникало.

Совет: выходя из купе, открывайте дверь осторожнее, так как можете травмировать проходящего пассажира или человека стоящего у окна. Также будьте осторожны, когда вы сами идёте по коридору и несёте кипяток, двери распахиваются стремительно и всегда неожиданно. Теперь про туалеты. Их два, оба так называемого вакуумного типа, поэтому они не закрываются на остановках. Наличие же туалетной бумаги, бумажных полотенец, одноразовых салфеток на сиденье унитаза, а так же жидкого мыла всегда на совести проводников.

В нашем вагоне всегда всего было предостаточно. Один туалет, который рядом с купе проводника маленький и тесный, а вот второй, что в противоположенном конце вагона — просторный. В нём есть душ примитивной конструкции: на стене шланг с лейкой, в полу слив, занавески нет. Скажу сразу: душ не принимал, но вода в нём была.

Теперь пора рассказать про купе 2-го класса. У более современного вагона оно выглядело так. У одной стены 3 довольно широких полки, сантиметрах в 80 одна над другой. Под нижней стационарной полкой место для двух-трёх небольших чемоданов. Сидеть на ней можно только при опущенной средней, которая становиться мягкой спинкой. Для подъема на верхнюю полку предлагается небольшая металлическая лестница, которая убрана в нишу при входе, на противоположенной от полок стене. Поверх её вешается одежда на плечиках, получается шкаф, но без дверей. В «старом» вагоне эта ниша закрывалась плотной шторой. Немного позабавили липучки, пришитые на ней.

По идее конструктора, они должны были фиксировать штору и скреплять её со стенками шкафа. Стремление похвальное, однако две части липучки не совпадали друг с другом и имели разбег сантиметров в 10. Мы решили: наверное не судьба… У большого окна напротив нижней полки находится удобное кресло с одним подлокотником, наподобие тех, что установлены в самолётах. В кресле, под сидением есть небольшой холодильник, в который заведены трубки от системы кондиционирования вагона. Но не нужно обольщаться и радоваться, он не работает.

Он банально отключен проводниками, как впрочем и многие другие удобства цивилизации: кнопка вызова проводника, радио, дополнительное освещение в купе. Как жаль, что возможности современного вагона не используются у нас на все 100%. Ведь вагон был оборудован не только вышеперечисленным, но и световым таблом в коридоре, сигнализацией с датчиками движения в купе. Рядом с креслом находится розетка, благодаря которой можно зарядить мобильник, включить ноутбук или компактный DVD проигрыватель, да всё, что пожелаете.

Однако рядом висит табличка, содержание которой полностью снимает ответственность «бригады поезда в случае выхода из строя мобильного телефона или другого электрического прибора». Скажу, что мы лично пользовались этой розеткой не только для подключения DVD проигрывателя, который проработал всю дорогу без каких-то-либо проблем, но и небольшого туристического электрочайника. Между креслом и полкой имеется столик, размером чуть меньше, чем стол в обычном купе. Данный столик не статичен, он может сдвигаться в сторону кресла, тем самым увеличивая жизненное пространство купе.

Вы думаете это мелочь, скажу вам: тут вы не правы. Когда пространство крайне ограничено, то важен ну просто каждый новый сантиметр. Вдоль всей стены вверху, где нет полок, имеется неширокая полка для багажа. Удобна она тем, что полка чуть наклонена к стене и имеет ограждение, поэтому вещи, даже небольшие, оттуда упасть не могут. В этом её плюсы закончились и начались минусы: она узкая, неправильной формы и совершенно не предусмотрена для нахождения на ней чемоданов даже среднего размера.

Одним словом, если вы выбрали поезд, то будьте готовы к тому, что ваши чемоданы могут занять всё жизненное пространство купе. В «старом» вагоне та же беда с чемоданами: там под нижней полкой сделан ящик, как в обычном купе, но он такой узкий и полка так низко открывается, что чемодан вообще туда не входит. Остаётся одно место — пол, тогда чемодан полностью перекрывает узкий проход в купе. Сразу совет: куда легче путешествовать не с одним объёмным багажом, а разложить вещи в не большие сумки или чемоданчики.

Подойдёт вариант «большая сумка, типа чемодан» на колёсах. Войдёт в неё не меньше, но из неё что-то можно выложить, объём её уменьшится. Тогда, в отличие от «вечнообъёмного» чемодана, она легко войдёт в приспособленное для багажа место. И, наконец, несколько слов об умывальнике в купе. В «новом» вагоне, где дизайн купе выдержан в тёмно-синей гамме с оранжевыми вставками, умывальник «спрятан» в шкаф-столбик. Открываешь его створки, внутри включается яркий свет. Мы сразу дали прозвище этому чуду железнодорожного дизайна — холодильник.

Задняя стенка шкафа зеркальная, внутри на дверцах никелированные подставки по стаканы и вешалки для полотенец. Внизу раковина с краном для воды и дозатор для жидкого мыла. Вода подаётся постоянно, но дозировано: одно нажатие на кнопку — несколько секунд водного потока. «А жидкого мыла здесь нет, есть только в туалетах» — сразу предупредил нас проводник. В «старом» вагоне раковина спрятана под откидывающимся полукруглым столиком. Над столиком висит зеркало, обманчиво увеличивая объём купе.

Второй вариант размещения умывальника не занимает много места, но не удобен тем, что всякий раз приходится убирать всё со стола, чтобы получить доступ к воде. В заключение про окно. Окно большое, имеет плотную штору. Оно не открывается, но есть кондиционер, который у нас исправно работал всю дорогу. Его правда периодически отключали, но температура в вагоне была комфортной. Вы спросите, а как же купе 1-го класса? Если в купе едет только двое пассажиров, то купе становится «комфортным купе 1-го класса».

Для этого происходит следующая трансформация: средняя полка опускается к стене, верхняя опускается сантиметров на 40 вниз и получается примерно половина привычного нам купе. Подытоживаю: ехать в таких условиях вместе комфортно лишь очень близким людям, или выкупать всё купе сразу. При путешествии в таком купе с незнакомыми людьми сразу выяснится, что кому-то из вас некуда девать ноги, голову, либо вообще нет возможности забраться на верхнюю полку без посторонней помощи. «Где же всё-таки лучше ехать, если вы путешествуете один?» — спросите вы.

Самое лучшее место — на верхней полке, там по крайней мере можно лежать днем и никто к тебе не сядет. Однако есть существенный минус — не видно окна. Если у вас нижняя полка, то днем все пассажиры будут сидеть у вас, и у вас не будет возможности прилечь, если не проявить здоровую наглость. Если же сосед решит полежать на средней полке, то уже на своей нижней полке вам не посидеть, так как опущенная средняя полка будет расположена ниже уровня вашей головы. К комфорту такой поездке можно относиться только с юмором…

А ещё буквально перед отъездом мне на глаза попались вот такие отзывы о поезде «Москва-Будапешт». Приведу небольшую выдержку: «…Наивно полагали, что поезда международного класса должны быть чистыми и уютными. Это не так. Первый раз в жизни ехали в трехместном купе. Поскольку все купе занимала только наша семья (мы с мужем и дочь), то тесно и неудобно не было. В этом плане все было нормально. Отвращение вызывала неубранность вагона: велюровые полки пыльные, вместо пододеяльников простыни, лампочки освещения не работали, радио не работало.

Как только зашли в купе, обнаружили, что кроншейн, на который упирается верхняя полка, держится на одном болте, второй болт вырван с мясом. Пришлось убедить проводницу вызвать слесаря и починить до отъезда поезда. Горячей воды в нашем вагоне не было, так что заваривать супчики и чаи приходилось ходить в соседний вагон к украинским проводницам. В купе есть раковина и краны, но воды в них нет, раковина сломана. Дверца угловой полки не фиксируется и постоянно хлопала в такт движения поезда, в ней не выключался свет, который бил в глаза спящих пассажиров.

Дверь в купе также не закрывалась, замок сломан. Пыльно и не мыто. Вообщем — „летайте самолетами Аэрофлота“, а не пользуйтесь Российскими международными поездами!…».«…Расскажу обстоятельно про увеселительную поездку в совковых евровагонах. Из удобств в купе — умывальник с засоренным сливом — очаровательное зрелище после утренних процедур. Место откидное имеется в наличии. Никаких приставных лестниц, забираешься на третью полку, испытав на себе чудеса акробатики.

Впрочем, сильно стремиться туда может и не нужно, так как из-за нестерпимой духоты спать на верхнем ярусе все равно не удастся. Впечатления о поездке усиливал постоянно дребезжащий потолок, который удавалось утихомирить, только ловко приперев рукой или ногой. Отрадным утешением был легкий ветерок, дувший из закрытого евроокна российского производства…». Естественно такие слова не могли не подвигнуть меня к определённым действиям. Вспомнились давние наши путешествия на украинских «дополнительных» поездах в Крым.

Вот где был полный «цирк-шапито». Всё, что может быть оторвано — оторвано, а всё, что может быть сломано — сломано. Одним словам нас не запугать хлопающей дверью. Собрал маленький дорожный набор: отвёртка, широкий скотч, несколько шурупов-саморезов, небольшой крючок-саморез, кусок верёвки и пару карабинчиков. Пригодилось всё! В результате моих нехитрых манипуляций, у нас в купе нечего не хлопало, не скрипело, не дребезжало, входная дверь при открытии надёжно фиксировалась, а плоский телевизор был надёжно закреплён на стене.

Кстати, просмотр фильмов здорово помог скоротать время в пути. И хотя, так получилось, что у нас были заготовлены для просмотра в дороге основном фильмы ужасов. Фильмы данного жанра должны были как-то смягчать картину действительности. Однако, ввиду приятной обстановки, они были не востребованы — мы смотрели комедии.

Плавно перехожу к проводникам, как-никак они хозяева «дома на колёсах». Наш вагон, державший путь в Будапешт, дальше отправлялся в Бухарест, а затем в Грецию. Об этом любопытном факте информировала табличка в окне вагона. «Москва-Солоники» — гласила она. Может поэтому и вагон у нас был «новый» и проводники в «парадной» форме. Нет, обе бригады проводников выполняли свои обязанности: предлагали чай, пылесосили коридор и купе вагона, убирали мусор, оповещали нас о станциях и таможнях…

Однако, проводники маршрута «Москва-Будапешт» делали всё как-то «живенько и неневящево», за что им большое спасибо. Не могу не отметить и нашего проводника на обратной дороге. По закону подлости единственной неработающей розеткой во всём вагоне оказалась именно розетка в нашем купе. Другого пассажира эта мелочь даже не расстроила, но только не нас. Одним словом накрывалась работа нашего «домашнего кинотеатра». Так вот он договорился с обменом нашего купе на другое, в котором ехала одинокая пассажирка, которой работающая розетка нужна была как корове седло. Я перенёс наши и её вещи, а проводнику выразил огромную человеческую благодарность.

Теперь напишу про питание в дороге. Тут просто, без особых затей: у проводников есть титан с кипятком, а у пассажиров в купе имеется прайс-лист. В нём предлагается: чай (11 рублей), кофе (14 рублей), минеральная вода (0,5л.-23,8 рубля), а так же печенье (21 рубль), вафли (14 рублей), зефир (43 рубля), круассаны со сгущёнкой (54 рубля). Удобная всё-таки вещь фотоаппарат, а то бы как я бы запомнил такие «круглые» цены. При проезде по территории России и Украины в поезде работает вагон-ресторан.

По вагонам ходит хозяин данного заведения кавказской наружности и приглашает «вкусно поесть у нас по доступным ценам». Для интереса сходили туда с дочкой на экскурсию. Узнали, что вагон-ресторан работает и с доставкой по купе. Вообщем, любой каприз за ваши деньги, кстати, далеко не за малые. Не дадут вам умереть с голода и украинские «дорожные коммерсанты». На остановках по перронам ходят толпы кормильцев, предлагающие еду, пиво, воду, мороженное. А вот в Киеве не могли себе отказать и купили знаменитый торт «Киевский».

Мы стараемся не покупать с рук такие скоропортящиеся продукты, но когда увидели, что наш проводник поздоровался с продавцом тортов как со старым знакомым и сказал: «Дай тортик, мне как всегда». Тогда мы поняли, что именно у него покупать можно смело. Торт оказался просто великолепным. Тут же в Киеве, на платформе есть киоски с водой-пивом-чипсами за любую валюту, но очень дорого, если вы покупаете не за гривны. Тут свой курс 1 гривна = 7 рублям, а не 3–4, как полагается. Как говорится, бизнес есть бизнес.

Теперь про границы. Пересечение границы ночью — это, конечно, неудобно, но не смертельно, так как можно днём отоспаться. Особенно готовиться к пересечению вам не нужно. Необходимо лишь заранее заполнить миграционные карточки для транзита по территории Украины. Хотя они и написаны на двух языках: украинском и английском, но легки к пониманию и для россиянина. Если всё-таки возникнут проблемы, то можно обраться за помощью к проводнику. Далее необходимо приготовить паспорта для проверки, а примерно за час до таможни вас разбудит проводник.

Проверка документов выглядит так: проходят пограничники с собакой, затем таможенник собирает паспорта, которые вернут примерно через час. Помимо прохождения таможни, ещё одно «ночное приключение» — это станция Чоп. Поезд № 15 прибывает в Чоп около 2-х часов ночи по-киевскому времени, далее до 5-и утра поезд находится на станции Чоп, вагонам меняют колёсную платформу. Поскольку ширина между рельсами в странах бывшего СССР отличаются от европейского примерно сантиметров на двадцать, то начинается следующий «ночной аттракцион».

Вагоны расцепляют, поднимают вверх на специальных домкратах, а далее меняют колёсную платформу. Затем вагон вновь опускают, и цепляют в состав. За три эти часа вы не приблизитесь к Будапешту ни на сантиметр, зато «поколбасит» вас с вашим вагоном во все стороны. Дальше веселее — перед отправлением таможенный и пограничный контроль с Украинской стороны. Далее поезд пересекает государственную границу и снова таможенный и пограничный контроль уже с Венгерской стороны. Поезд от границы до Будапешта идёт чуть больше 4 часов.

Именно тогда и можно крепко вздремнуть, хотя за час до прибытия в Будапешт вас опять разбудит проводник. Время прибытия 11:47. Не забывайте, время уже венгерское, которое отстаёт от Московского на 2 часа, а от Киевского на час. Да совсем забыл рассказать про Карпаты. Ранее мы никогда не ездила через Карпаты. Хотелось посмотреть на эти знаменитые горы, но по дороге в Будапешт поезд проезжает Карпаты в полной темноте. Соответственно полюбоваться Карпатами пассажирам не удаётся, и это для путешественников, вроде нас, существенный минус. По дороге же в Москву, поезд проезжает Карпаты рано утром. Тут уж лотерея: если проснётесь, то увидите. Мне не повезло, я спал на верхней полке, окна там нет, а сон был такое крепкий…

Вывод: главный плюс этого поезда — удачное расписание. Уходит поздно вечером из Москвы, приходит утром в Будапешт. Обратно — уходит вечером из Будапешта, а приходит утром в Москву. Вывод: день «приезда-отъезда» не потеряны. В обратную дорогу можно загрузить своё купе под самую завязку, в том числе громоздким багажом. Ну, а всё стальное: туалеты, проводник, еда, кондиционирование, наличие воды, интерьер, соседи по вагону и прочее — это как повезет. И напоследок: если вы путешествуете втроём, если ваш рост менее 1,9 метров, если вы не страдаете клаустрофобией и хорошо спите в поезде, то две ночи и один день по дороге к долгожданным впечатлениям — просто сущая ерунда! Нас поезд вполне устроил, а вы делайте выводы сами.

Сразу по прибытию в Будапешт мы отправились знакомиться с городом. Впрочем, всё по порядку. На перроне вокзала нас и других туристов встречала гид «Вояж-Сервиса» — Лариса. В её лице нас ждал экскурсионный сюрприз под названием «с корабля на бал», то есть «Обзорная экскурсия по городу». Это не было для нас неожиданностью, как для некоторых других туристов, согласно прочитанных мной отзывов. Естественно, мы немного устали от длительного переезда. Естественно, хотелось в отель, «принять ванну, выпить чашечку кофе»…, одним словом элементарно придти в себя.

Но нет, вперёд за впечатлениями… Забегая вперёд скажу, что всё, увиденное нами на этой экскурсии, лучше осматривать самим. Так мы и сделали, но для полноты картины кратко поведаю о том, что мы посмотрели в тот день. Ведь «Обзорка», куда же без неё, — это неотъемлемая часть знакомство с новым городом. Это как в магазине: «обзорка» — своеобразная витрина, которую видишь лишь издалека, а собственный осмотр достопримечательностей с путеводителем — это товар в магазине самообслуживания: всё можно не торопясь рассмотреть, потрогать руками, сравнить и сделать выбор. В связи с вышесказанным я не буду сейчас подробно останавливаться на увиденных достопримечательностях Будапешта. О них я поведаю в другой главе, посвященной самостоятельным прогулкам по городу.

Между тем наш автобус заехал в отель «Бенцуар», где Лариса забрала туристов, приехавших в Будапешт днём ранее. Далее наша группа отправилась на обзорную экскурсию по Будапешту. Началась экскурсия от Площади Героев возле Тысячелетней колонны и колоннады. Здесь мы покинули автобус, вышли на улицу. Однако солнышко припекает, наверное, градусов 28. Слушаем монотонный рассказ Ларисы: «Множество сооружений в Венгрии, в том числе и этот помпезный ансамбль, были возведены в год тысячелетия основания Венгрии, в 1896 году…" Пора в тенёк.

Словно услышав мои мысли, наша группа покидает Площадь героев и отправляется в городской парк Варошгилет, который расположен сразу за площадью. В нём есть много интересного и занятного на любой вкус. Сначала мы осматриваем занятный замок, с «неприличным» для русского уха названием, — Вайдахуняд. Рядом с ним находится знаменитая в стране статуя Анонимуса — неизвестного летописца истории государства «Венгрия».

Судя по протертым коленкам и перу в руке, эта статуя — традиционный для многих европейских городов фетиш, на котором надо непременно посидеть, дотронуться или потереть и сразу вас ждёт удача, счастье, достаток. Мне сразу вспомнился невский Сфинкс, пражская статуя Яна Непомнуцкого. Чуть дальше, в левой части парка находятся зоопарк, цирк, купальни Сечени, а в правой — Музей транспорта.

Далее от Площади Героев наш автобус отправился по проспекту Андраши в сторону центра. Проспект Андраши — это длинная респектабельная улица, с помпезными барочными зданиями, зданием Венгерской государственной оперы, многочисленными магазинами, ночными клубами. Показали нам и музей «Дом террора», расположенный в бывшем здании местной Лубянки. Следующая остановка — Базилика Святого Иштвана, главный собор города. Святой Иштван (Стефан), обративший венгров в христианство, — главный святой Венгрии и первый венгерский король.

Именно в этой базилике хранится рука короля Иштвана. На площади перед собором выложена мозаика из разноцветных камней. Площадь окружает ряд интересных зданий. Входим вовнутрь собора. Интерьер роскошен: мрамор разных цветов, витражи, скульптуры, лепнина, позолота. После осмотра базилики Лариса, наконец то, дала нам возможность поменять евро на форинты. Хотя мы неоднократно просили её сделать это ранее. Интересен факт того, как она пыталась решить эту нашу маленькую проблему.

В магазине сувениров, который располагается в замке Вайдахуняд, она активно предлагала купить сувениры за евро, а сдачу получить в форинтах. Курс евро к форинту был несколько ниже, чем в обменниках. Однако Лариса убеждала нас, что это наш единственный шанс на сегодня. Многие на это клюнули и прибрели первые, которые им попались на глаза, безделушки. Надо ли говорить, что каждый из гидов имеет свой «интерес» от таких услуг.

Однако вернёмся к экскурсии. По Цепному мосту со львами мы переправились на противоположенный берег Дуная. Мост упирается в высокий берег Буды. Сквозь Будайский холм проделан туннель, слева от него расположена нижняя станция фуникулера. Фуникулёр, поднимающий туристов наверх Будайского холма, является ещё один брендом Будапешта. Между тем наш автобус принял вправо, несколько поднялся вверх по дороге и подвёз нас к Рыбацкому бастиону. По широкой белокаменной лестнице мы поднялись к небольшой крепости с башенками и галереями.

Бастион — это пожалуй не слишком уместное название для такого изящного, игрушечного сооружения, хотя угловые башни снизу выглядят неприступными. Дело в том, что Рыбацкий бастион ни когда и не выполнял роль оборонительного сооружения, а был лишь рыбным рынком. В центре маленькой площади стоит конная статуя святого Иштвана, рядом — внушительный собор Матиаша с мозаичной крышей и высоченной узкой башней. Башня была на реконструкции, леса вокруг её стен портили общий вид этого великолепного сооружения.

Именно в этом месте кипела активная туристическая жизнь, а галерее бастиона расположились музыканты, исполняющие венгерские мелодии. На угловых башнях толпились туристы, и отсюда открывался чудесный вид на Дунай, с его мостами и кораблями, и нижний Пешт, раскинувшийся до самого горизонта и выстроивший вдоль Дуная свои самые красивые здания. Главенствовал, конечно, Парламент — одно из красивейших Европы. Ранее мы проезжали мимо него на автобусе, но тогда он не произвёл такого впечатления, как теперь.

Конечно, здание огромное, перед фасадом — несколько интересных скульптур. По статье в путеводителе я знал, что в Парламент можно зайти с экскурсией и увидеть там главную реликвию Венгерского государства — корону Святого Стефана. Однако вид на Парламент с противоположенного берега Дуная превзошёл все мои ожидания. Здание Парламента выглядело огромным, и в то же время воздушным, словно вырезанное из слоновой кости и устремленное вверх всеми своими белоснежными кружевными шпилями. Потом мы отправились к Королевскому дворцу.

Мимо белой чумной колонны с золотым крестом, мы вышли на тихую улочку под названием «Uri utca». «Utca» — по-венгерски переводиться как «улица», а «ter» — площадь. С обеих сторон улицы двухэтажные разноцветные домики. Почти каждый из них интересен по-своему: то балкончиком, то окошками, то узорами барельефов. На этой же улочке нам показали вход в лабиринт под крепостью, который я обязательно хотел посетить. Вскоре мы оказались на широкой площади, на которой расположились два больших музея: исторический и художественный.

Музеи, говорят, интересные, но подтвердить или опровергнуть данный факт я не могу, так как в них не был. С другой стороны площади — раскопанные древние фундаменты из грубых каменных блоков, контуры стен древних строений. Далее выходим опять на смотровую площадку. Виды просто потрясающие… Поднимаем голову вверх: над нами — орёл, восседающий на колонне.

Орел смотрит в сторону Дуная, крылья его распахнуты, в когтях зажат меч. Далее, через ворота с ажурной решеткой, наша группа спускается к Королевского дворцу. Перед дворцом — цветники, фонтан, конный памятник Евгению Савойскому. За дворцом, во внутреннем дворе расположен чудесный фонтан, встроенный в стену дворца. Он изображает короля Матиаш на охоте.

На этом осмотр Королевского дворца был закончен, и мы отправились на парковку, где нас должен был ждать автобус. Я говорю «должен», поскольку его там не было. Мы прождали его около получаса. Солнце припекало, хотелось пить, Лариса куда-то звонила, с кем-то ругалась. Наконец, автобус приехал, и мы оказались в его прохладном салоне. Далее, как я узнал позже, мы должны были посетить гору Геллерт с расположенной там Цитаделью и памятником Свободы, но вместо этого отправились по отелям.

В этом безобразии «заслуга» только нашего гида Ларисы. Она постоянно всех теряла, то туристов, то автобус. В результате мы не побывали на ещё одной смотровой площадке, откуда открываются самые красивые виды на город. Конечно, мы потом сами посетили гору Геллерт, но среди нас были наверное и те, кто благодаря Ларисе не попал на эту смотровую площадку. Пусть этот факт непрофессионализма останется на её совести. Однако, по дороге Лариса не забывала активно призывать нас записываться на экскурсии.

Предлагались экскурсии: «Излучина Дуная», по вечернему городу + прогулка на кораблике, в Эгер, на озеро Балатон. Так как экскурсия «Излучина Дуная», оплаченная при покупке тура, должна была состояться завтра, то мы решили не спешить приобретать другие экскурсии. Осмотримся, спланируем дни в Будапеште, завтра поездим по Венгрии, а там решим. Между тем туристов развозили по отелям. Согласно маршрута автобуса наш отель «Veritas 3*" был вторым.

Глава 2 „Отель. Полезная информация для туриста“.

Отель наш назывался „Veritas“ и находился прямо около Спортивной арены, возле метро „Стадионок“. В начале приведу информацию о нём с сайта „Вояж-Сервиса“: „Hotel Veritas“ („отель Веритас“), адрес: Budapest XIV, Mogyoródi út 8. Отель расположен в центре Пешта, вблизи станции метро Stadionok (2-я линия).

Одна остановка метро от Восточного Вокзала, рядом с одной из красивейших улиц Будапешта — Стефания (10 минут пешком до городского парка и 15 минут до городской купальни Сечени). В отеле: 45 двухместных номеров и 5 аппаратаментов, ресторан на 100 человек, конференц-зал на 50 человек. В номере: ванна, ТВ со спутниковой антенной, телефон, кондиционер». Теперь, что есть на самом деле отель «Veritas», а что есть, как говорится, «рекламная утка». Разобью информацию на пункты.

Про выбор отеля. Отель мы выбирали исходя из принципа «экономь, но в меру». Было ещё два варианта: отели «Бенцур» и «Хид». Большая часть нашей группы с «обзорки» проживала именно в отеле «Бенцур». Он, конечно, имел более удачное расположение, чем наш, но был дороже, да отзывы были о нём какие-то противоречивые. А вот отель «Хид», который, кстати, находился недалеко от «Веритаса», был дешевле, но имел плохие отзывы о номерах и питании. «Веритас» понравился нам ещё и тем, что имел хороший информационный сайт (http://www.hotelveritas.hu/index.php?language=en) на английском языке, где имелось даже подробное меню ресторана с ценами. Посмотрели, цены приемлемые, фото хорошие, отзывы нормальные — решено, едем!

Про расположение отеля. Расположен он так, что до центра города, до купален Сечени и других туристических объектов нужно добираться транспортом. Однако, от отеля до станции метро и остановки городского транспорта идти 8 минут, а на метро до центра ехать 9 минут. Я думаю, это близко и быстро, а что касается купален Сечени, то в них мы побывали лишь один раз. Ездили туда на троллейбусе, так как дойти за 15 минут (озвучено «Вояж-Сервиса») поверьте нам, просто нереально!

Зато рядом отелем, в 8 минутах ходьбы, расположены два больших супермаркета «Лидия» и главное — «Tesco». Круглосуточный супермаркет «Tesco», так полюбившийся нам в Праге, — это всегда гарантия большого выбора продуктов по доступным ценам. Фраза прозвучала как реклама, но это действительно так. Благодаря этому, лично у нас не было проблемы что-либо купить из продуктов в поздний час.

Про заселение в отель. Подъехав к отелю, мы выгрузили вещи из автобуса и в сопровождении Ларисы отправились на «ресепшен». Там она нам пожелала хорошего отдыха в Будапеште и испарилась. Наше заселение в отель произошло мгновенно: у нас забрали ваучеры на проживание и выдали ключ. Вернее не ключ, а карточку, которая и открыла нам дверь номера № 303 на третьем этаже. Вернее номер наш располагался на 4-ом этаже, но первый этаж, где был расположен «ресепшен» и ресторан имел нумерацию «0».

Как мы были рады наличию в отеле лифта. Поверьте, это не пустая блажь, а мечта любого туриста, после многочасовых прогулок по городу. Отдыхая в Праге, возвращаясь с утомительных пеших прогулок, мы вынуждены были подниматься на 4-х этаж в номер отеля по очень крутой винтовой лестнице. Скажу вам — это был маленький подвиг для мышц ног, а здесь, ну просто красота.

Про номер в отеле. Рассказывая про номер хочу сразу предупредить, что других номеров отеля «Veritas», кроме нашего, я не видел, поэтому опишу лишь номер 303. Перед тем, как войти в номер отеля, который на ближайшие несколько дней станет твоим домом, всегда испытываешь какую-ту неуверенность. Правильно ли мы выбрали именно этот отель, понравится ли нам условия проживания. Скажу сразу, мы не ошиблись, наш номер нам понравился: уютный, светлый, просторный, с высокими потолками и свежим ремонтом.

Дизайн был таков: белые стены, ламинат «под дерево» и мебель цветом «под орех». Две комнаты: одна из них спальня, с широкой и удобной двухспальной кроватью, а другая гостиная, где имеется большой стол со стульями, раздвижной диван (дополнительное место), кресло, телевизор и маленький холодильник. Телевизор вещал около 10 каналов на разных языках, кроме русского. В широком коридоре организовано что-то типа кухни: шкаф, немного посуды и раковина с водопроводным краном. Жаль, что на «кухне» не было электрического чайника и микроволновки, тогда бы была, вообще, красота.

В Праге в номере такого же ценового уровня был электрочайник и ежедневно пополнялись запасы чая, кофе и сахара, но зато сам номер был меньше. Дорожный чайник у нас есть свой, так что лучше пусть номер радует нас простором. Был в номере и сейф. Для того, что бы им пользоваться мы внесли депозит в размере 10 евро, который при выселении нам вернули. Нам выдали от сейфа ключ, и у нас не было проблем с сохранностью фото и видеоаппаратуры. Это здорово выручало, например, при посещении купален.

Номер имеет небольшое окно и два просто огромных окна, совмещённых с балконными дверями. Два балкона в номере — это было просто не обычно, но на поверку один из них оказался фальшбалконом. Распахнув на этот «балкон» дверь, я уперся в железное заграждение, то есть эта дверь служила лишь для проветривания номера. Зато на другом балкончике можно было постоять, подышать, понаблюдать за жизнью квартала. Окна выходили на две стороны: в тихий проулок и на оживлённую улицу. Очевидно, что хозяева решили несколько сэкономить на количестве стёкол в стеклопакете, поэтому по ночам от транспорта было шумновато.

Если бы не наша вечерняя усталость, которая буквально «вырубала» нас, у нас были бы определённые проблемы со сном. Теперь про санузел. Нареканий нет, всё чисто, всё работает, всё вполне «на уровне». Тут, в отличие от других наших отелей, нас ждала ванна, которую было приятно наполнить и полежать в ней после пеших прогулок. Полотенца менялись каждый день, да жидкое мыло было заготовлено в огромном количестве. Из минусов лишь отсутствие шампуня в санузле и маленькие подушки на кроватях.

Про завтраки в отеле. Завтраки были организованы в форме «шведского стола» и проходили в ресторане отеля. Это были обычные «континентальные завтраки», не то чтобы скудные, но однообразные. Ежедневное меню не менялось, лишь один раз в него добавились фрукты: яблоки и бананы. На завтрак нам предлагалось: нескольких сортов нарезки колбасы и ветчины, два вида паштета, несколько видов сыра, мюсли, молоко, чай, натуральный кофе, джемы, мед, вкусные булки, два вида натуральных соков.

Из горячего была лишь яичница и копчёные колбаски. Позавтракать можно было с 7 до 10 часов. Лично мы всегда принимали пищу в числе первых постояльцев отеля, так как всегда спешили пораньше покинуть отель. Не знаю, как там было в более поздний час, но у нас, иногда то одно, то другое угощение на шведском столе заканчивалось, а пополнять запасы пищи официанты как-то не очень-то спешили. Особенно это бросилось в глаза в последний наш день пребывания в отеле. На нашу «беду», первыми завтракали в ресторане группа немцев в количестве примерно 25 человек.

Так вот, в 7:10, а именно в это время мы переступили порог ресторана, столы с едой были практически пусты. Нам пришлось ждать минут 15, пока пополнились запасы продовольствия. Но и после этого мы, как говорится, оказались не в первых рядах у прилавка. Прожорливые немцы пошли на второй круг, всё накладывая и накладывая еду в свои тарелки. Отоварившиеся провизией они ставили тарелки на свои столы и возвращались вновь. При этом их шумный завтрак переходил в шумное застолье.

Пришлось применять «здоровую наглость» и тактично, отодвигать их от полюбившийся им «кормушки». Официанты были толи не готовы к такому количеству гостей, толи просто решили не переламливаться, но качество еды резко ухудшилось. Сок, разбавленный водой, превратился в ужасное пойло, а блюда, которые должны быть по своему определению горячими, стали вдруг подаваться на стол, мягко говоря, слегка тёплыми. Вот такой завтрак в рамках «немецко-русской дружбы».

Рассказ об отеле окончен, пора отправляться в город, ведь именно за этим мы и проехали почти 2500 километров. Однако спешить с этим делом не надо. Именно сейчас самое время выложить полезную информацию для любого туриста о Будапеште. Предупреждаю сразу: она взята мной из путеводителя и может содержать некоторые неточности. Я лишь разбил информацию на некие тематические абзацы, и подкорректировать с них цитаты из ряда «испытано на себе».

Общие сведения о Будапеште из путеводителя. «Через равнины Европы вольно несет свои воды красавец Дунай. Множество прекрасных городов раскинулось на его берегах, но лишь один из них во всем мире известен как «жемчужина» Дуная. Это — Будапешт (населением 10,1 миллиона человек), центральная панорама которого занесена в список «Всемирного наследия человечества» ЮНЕСКО. Вопреки вихрям истории, разрушительным для народа и его культуры, все же сохранилось немало шедевров, с которыми стоит познакомиться.

На географических картах мира Будапешт появился в 1873 году, когда три города: Буда, Обуда и Пешт объединились в один. А вообще, на территории нынешней столицы Венгрии люди жили уже две тысячи лет назад. Тогда здесь обитали кельтские племена, а в I веке их сменили римляне. «Обретение родины» венграми произошло в 896 году. Этим богатым прошлым объясняется и сегодняшний облик Будапешта, в котором мирно уживаются история, наши дни и будущее.

Прекрасная, раскинувшаяся на холмистой местности правого берега Дуная, Буда, богата памятниками старины: Будайская крепость, Королевский дворец, Рыбацкий бастион, Церковь Матьяша, гора Геллерт. Расположенный на противоположном берегу, Пешт, более выглядит более современным. Именно здесь строителям и архитекторам удалось с большим вкусом вмонтировать современные здания в старинные ансамбли города. Эта часть города также богата достопримечательностями: Парламент, Базилика Святого Иштвана, здание Оперы, площадь Героев, парк Варошлигет, Столичный зоопарк и Ботанический сад, «Веселый Парк», площадь Героев, Музей изобразительных искусств.

Полноправной частью города является «голубой» Дунай. Все его 9 мостов является архитектурным произведением. Старейший из них — Ланцхид. Между мостами Арпад и Маргит, в самом центре Будапешта, на Дунае, расположен остров Маргит, еще одна достопримечательность столицы. На нем находятся парк, множество ресторанов, кафе, пляж «Палатинус». Параллельно острову расположен самый древний район столицы — Обуда, то есть «Старая Буда», где наиболее сохранился старинный облик: маленькие дома в стиле барокко и позднего рококо, узкие улочки с небольшими харчевнями.

О прошлом напоминают Главная площадь «Фё тер», остатки построек древнеримского поселения Аквинка, амфитеатр военного города. Нельзя не сказать пару слов об улице Ваци. Здесь можно встретить фешенебельные магазины, гостиницы, рестораны и кафе. Улица Ваци днем — район прогулок и покупок, ночью — развлечений. Два театра оперы, 30 других театров, развлекательные заведения, казино, рестораны, ночные клубы ждут тех, кто не устал за день, осматривая город.

Карты города и путеводители. Бесплатные карты лежат везде: на стойках гостиниц, в аэропорту и ж/вокзале, в многочисленных турбюро, разбросанных по городу. Брали на английском языке, так как на русском не встретили. Кроме этого, в нашей гостинице были обнаружены крутящиеся тумбы с многочисленными маленькими буклетиками, размером с проездной билет. Помимо информации о музеях, выставках, концертах, клубах, иногда они дают право на скидку.

Карточка Будапешт (Budapest Kartya). Это особая туристическая карта, дающая право свободного входа или большой скидки на вход в ряд музеев, льготного проезда на городском транспорте, право на скидки в ряде магазинов и ресторанов. Приложением в карточке является цветной проспект на четырех языках (в том числе английский), где все расписано — куда вход свободный, а куда скидка. Карточку можно купить в аэропорту, гостиницах, турбюро, крупных кассах метро. Нам лично, она была не нужна, так как проездной мы купили, а из музеев мы посетили лишь церковь Матияша и Музей транспорта.

Про музеи города. Среди основных музеев Будапешта особенно выделяются: Венгерский Национальный исторический музей с богатой коллекцией экспонатов мадьярской истории, начиная с IX века; Венгерский Художественный музей; Венгерский Национальный музей естественной истории; Музей прикладных искусств, Этнографический музей. Музеи крепостного квартала (Варнедэд): Венгерская Национальная галерея, Музей современного искусства, Музей им. Людвига, Военно-исторический музей, Музей городского парка (Варошлигет), Музей изобразительных искусств, Мючарнок — Центральный выставочный зал, Музей венгерского сельского хозяйства, Музей транспорта, Венгерский музей Естествознания.

Купальни. В Будапеште около 80 водолечебниц, многие из которых построены в 18–19 веках. Самые известные — купальни Сечени, Геллерта.

Венгерские праздники: 1 января — Новый год, 15 марта — Национальный праздник, по церковному календарю: Пасха (+ Светлый Понедельник) и Пятидесятница (+ Духов Понедельник), 1 мая — День Труда, 20 августа — День Конституции, 23 октября — День Республики, 25—26 декабря — Рождество Христово.

Валюта. Официальная денежная единица в Венгрии — форинт. Теперь про монеты и банкноты. Монеты достоинством по 1 и 2 форинта недавно ушли из обращения, хотя до сих пор в магазинах встречаются ценники типа 89 или 499. Это так, но при цене товара, например, в 999 форинтов сдачи ждать не приходиться, так его стоимость округляется. В денежном обращении ходят: монеты в 5, 10, 20, 50, 100, 200 форинтов и банкноты по 200, 500,1000, 2000, 5000, 10000, 20000 форинтов.

Обмен валюты рекомендуется производить только в официальных обменных пунктах, а справку об обмене валюты в большом количестве лучше сохранять до выезда из страны. Обмен валюты вне официальных пунктов — на свою ответственность, что, как правило, связано с риском. Обменники, работающие при банках, открыты по будням с 8:00 до 16:00, а по субботам и воскресениям вообще быть закрыты. Хотя в самых туристических местах Будапешта многие пункты обмена валюты открыты в более позднее время и по выходным.

Языки. Персонал отелей и многих магазинов легко общается на английском или на немецком языке. По-русски говорят очень-очень редко. Вас могут понять лишь люди занятые в туристическом бизнесе или венгры старшего поколения. Отношение к русским туристам нормальное, точно такое же, как к туристам других национальностей.

Безопасность. Лично мы с криминалом и мошенничеством в Будапеште не встретились, но всё-таки полностью расслабляться и отключать мозг не нужно. Следите за сумками, документами и деньгами. Не носите ценные вещи, особенно дорогую фото- видеотехнику в рюкзаке за спиной. Не гуляйте в нетуристических районах по ночам. Воощем, будьте бдительны и не провоцируйте судьбу-злодейку.

Местное время и связь. Венгерское время отстает от московского на 2 часа. Наша семья пользуется услугами сотового оператора МТС. В Венгрии у нас высвечивались два оператора связи: «T Mobile» и «Vodafon». Роуминг стоит прилично, 89 рублей первая минута, начиная со второй — 8,9 рублей. Дешевле купить сим-карту местного оператора в магазинах связи на центральных улицах. В Праге мы покупали сим-карту «Vodafon», было очень выгодно.

В Будапеште мы с данной проблемой не заморачивались, так как звонить, в принципе, было не кому. Пользовались лишь SMS (15 рублей), нас вполне устраивало. Вот ля телефоны, нужные туристу: скорая помощь -104, полиция — 107, пожарная охрана — 105. Международный код Венгрии — 36, код Будапешта — 1, междугородние разговоры внутри страны — через 06, международные разговоры из Венгрии — 00 (после фонового междугороднего гудка безостановочно набираете коды страны и города затем телефон абонента).

Электрический ток. В Венгрии работает электрическая сеть напряжением в 220 вольт, переходники не требуются, так как подключение стандартное.

Время работы магазинов. Продуктовые и прочие магазины работают с 7 утра и строго до 18 часов и почти все не работают в воскресенье. Да, это вам не ваш родной город, где даже в полночь вы легко найдёте работающие магазины. В субботу магазины либо не работают, либо работают до 13 часов. Цены на продукты близки к нашим, а иногда даже ниже. Если вам хочется местного колорита, то обязательно нужно посетить Центральный рынок. Центральный рынок расположен в самом конце улицы Ваци в красивом арочном здании.

На рынке продают фрукты, овощи, мясо и колбасу, а также паприку — венгерский перец — свежую и в виде приправы. Замечу сразу, что лично нам посетить Центральный рынок было не судьба. Дело в том, что в субботу мы оказались в этом районе лишь в 16 часов, а воскресение было уже днём нашего отъезда. Сообщаю, что режим рынка такой: с 6 утра до 18 часов, в субботу до 14 часов, а в воскресенье выходной. Основные торговые улицы — это, конечно, улица Ваци и прилегающие к ней переулочки, где сосредоточены как бутики, так и вполне демократичные магазины.

Погода и обувь. Во время нашего пребывания в Будапеште погода в большинство дней была очень солнечной. Температура от 27 до 34, но не душно, так как в Будапеште неплохо подувает с Дуная. Пару раз шел дождик, но не сильный, такой, что вполне можно обойтись без зонта. Теперь по поводу обуви. Конечно, в Будапеште нет столько брусчатки как в Праге, но обувь должна быть безусловно удобной. Поздно вспоминать об этом и ругать себя, когда вы будете карабкаться по холмистой Буде на каблуках.

И, напоследок, полезные сайты по отдыху в Венгрии. Много полезного и нужного можно найти здесь: www.hungarytourism.ru;www.vengria.ru;http://wikitravel.org/ru/Венгрия;http://www.budl.ru/;

http://www.inbudapest.info/.

Пожалуй, теперь вы готовы к прогулкам по Будапешту. Хотя нет, остался ещё один важный момент — рассказ о городском транспорте. Каждый турист, впервые приехавший в Будапешт, берёт на «ресепшене» бесплатную карту города. Рассматривая её в номере, он сразу понимает перед ним действительно большой город. Да действительно, Будапешт — город большой и туристам без пользования городским транспортом тут не обойтись. В путеводителе написано, что Будапешт обладает прекрасной даже по международным меркам сетью городского транспорта, и с этим нельзя согласиться. Благодаря этому вы можете быстро попасть практически в любую точку города.

Совет: собираясь посетить очередную городскую достопримечательность, лучше прожить некий маршрут по карте. Это позволит «сберечь ноги» и сэкономить время. Вот, например, вы живёте в Пеште, а вам нужно в Буду, тогда совсем незачем идти ножками через Дунай от станции метро «Deak ter». Лучше проехать в Буду на трамвае или автобусе по любому мосту через Дунай. Если вдруг проедете нужную вам достопримечательность, то всегда проще несколько вернуться назад, чем идти в неизвестном вам направлении.

Теперь про виды городского транспорта. Время работы всего городского транспорта с 4:30 до 23:00. Самый простой и популярный у туристов вид транспорта — это метро. Метро в Будапеште имеет всего 3 линии, пересекающиеся на станции «Deak ter», что в центре города на площади Ференца Деака. Так уж сложилось исторически, что в городе существуют линии разного «калибра» — «узкая» и «широкая». Колея в обеих системах одинаковая, а вот габариты тоннелей и вагонов существенно различаются: «узкий» поезд может ходить по «широким» линиям, а вот наоборот нет.

«Узкая» (желтая линия М1) ветка метро, проходящая под проспектом Андраши, является старейшим континентальным метро. Старее будапештского метро только лондонское, но в отличие от него в Будапеште метро было построено сразу электрическим. С точки зрения туриста имена эта ветка является наиболее зрелищной. Почти все станции оборудованы стендами с экспонатами, рассказывающие о строительстве этой линии. Здесь пассажиры перемещаются на составах из двух желтеньких вагончиков, более похожих на трамваи, чем поезда подземки.

Эти стилизованные под старину вагончики миниатюрные и довольно милые, я бы даже сказал игрушечные по сравнению обычными вагонами метро. Две другие ветки метро (красная линия М2 и синяя ветка М3) обыкновенные и на них уже около 30 лет используются поезда производства Мытищинского завода. Периодичность поездов зависит от времени суток и составляет от 2-х до 15-и минут. Там, где закачивается метро, начинается зона, где пассажиров перевозят электрички HEV. Они — это что-то среднее между городским метро и пригородной электричкой, курсируют из города в пригород.

Помимо метро и HEV в. Будапеште существует более 30-и маршрутов трамвая. Автобусные и троллейбусные маршруты дополняют трамвайную сеть и насчитывают более 200 маршрутов. Для того, чтобы войти в автобус необходимо нажать кнопку у двери, а для выхода — всё то же самое, но в нутрии салона. Существует ещё «специальный транспорт», включающий в себя фуникулёр, зубчатый трамвай и детскую железную дорогу. И, конечно, вездесущие такси, услугами которого мы не пользовались.

А вообще, внешне городской транспорт Будапешта показался нам даже очень привычным. По городу бегают «родные Икарусы», троллейбусы «Икарусы», чешские трамваи и мытищинские вагоны метро. Одним словом, не бойтесь ездить в метро, HEVах, троллейбусах, автобусах и трамваях, так как ничего в этом страшного нет, но удобство безусловное. А за удовольствие, как известно, нужно платить. Остановлюсь на данном аспекте вопроса поподробнее.

Для начала даю ссылку на сайт, где есть стоимость поезда в городском транспорте Будапешта и стоимость всех видов проездных — http://www.bkv.hu/english/jegyinfo2009/fares.html. Цены на билеты растут постоянно, поэтому моя информация в отзыве со временем может устареть, а вот данный сайт постоянно корректируется.

Для того, чтобы понять цены, посмотрите курс форинта к евро, а затем переведите в рубли. Во время нашего путешествия мы меняли по курсу 1 евро=260–267 Ft. Для простоты понятия цен в форинтах, которые я буду приводить в моём отчёте, делите озвученную цифру на 6 и получите сумму в рублях. Продолжаю рассказывать про транспорт.

И сразу дам совет: чтоб почувствовать себя в Будапеште свободно и мобильно, нужно немногое: во-первых, взять карту города (они есть практически везде, от отелей до киосков), а во-вторых — купить недельный проездной. Действует он одновременно на метро, автобусы, троллейбусы, трамваи и пригородные электрички HEV. Компостировать проездной не нужно, лишь впишите в него свою фамилию и проследите, чтоб при продаже вам поставили дату. Именно с неё можно ездить семь дней по указанную второй дату включительно.

Дальше забудьте про всё, катайтесь куда хотите и с любыми пересадками. Стоит «недельный проездной» недешево, 4600 Ft (около 770 рублей), но поверьте, он оправдывает себя на все 200%. Так мы и сделали. При входе в метро, мы приобрели маленький клочок бумажки примерно 3×4 см с надписью «Hetijegy» (недельный проездной), вписали в него наши имена и поехали в центр — на станцию «Deak ter». По сравнению с Прагой, где такая же форма оплаты проезда, ездить «зайцем» совсем не советую.

В Будапеште, в метро контролеров не просто много, они стоят на входе на все станции и проверяют билеты. А вот в автобусах и трамваях контролеров мы ни разу не встретили. Для полноты картины сообщаю, что единый разовый билет для всех видов транспорта стоит 300 Ft (примерно 50 рублей). Им можно пользоваться для проезда в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе и электричках HEV. Действует он без права смены транспорта, а при переходе с ветки на ветку метро нужно компостировать новый билет. В дневное время билет на все линии метро действует 1 час, а ночное время — 90 минут.

Далее существует книжечка билетиков на 10 поездок (2700Ft). Так получается дешевле и удобнее, но есть одно предупреждение: всю книжечку, включая уже использованные билеты, нужно всегда возить с собой. Контролёр, если вдруг вам такой встретится, обязательно проверит обоснованность того, почему на ваш билет льготный. Такая книжечка должна быть индивидуальной, то по ней нельзя ездить семьёй или компанией. При проверке вас оштрафуют. При входе в автобус или трамвай билет нужно компостировать в примитивных механических компостерах, прокалывающих дырки.

При входе в метро установлены небольшие оранжевого цвета электронные компостеры, ставящие на билетах дату. Помните: не забывайте прокомпостировать билет при входе в метро, так как тут нет никаких турникетов, обычно бьющих нас по ногам. Все прокомпостированные билеты необходимо обязательно сохранять до окончания поездки. Итог: на разовых билетиках не разоришься, но намучаешься с их компостированием при пересадках. Особенно когда что-нибудь напутаешь с направлением, не удивляйтесь, это иногда бывает.

Дело в том, что в метро ведут два входа, которые ведут на платформы разный направлений. Пробил билет, спустился вниз, посмотрел, что поезда идут не том направлении, вышел на улицу, пробил другой билет, спустился на нужную платформу. Вот такая бывает путаница, а каждый билет 300 Ft. Ещё замечу, что существует большой выбор различных видов проездных билетов. Например, у туристов, которые совмещают отдых в Будапеште с переездом в другой город, популярен проездной на 3 дня (3850 Ft). О других видах проездных почитайте на сайте.

И напоследок, можно приобрести туристическую карту «Будапешт». Про неё я уже писал, но напомню, что она освобождает туриста от оплаты городского транспорта, при этом предоставляет скидки в музеях и других туристических объектах города. Это выгодно лишь в том случае, если вы планируете активно и много посещать различные культурные объекты из «льготного» списка. На этом, пожалуй, про транспорт всё.

Глава 3 «Экскурсия «Излучина Дуная».

Наступил второй день нашего пребывания в Венгрии. Позавтракав в отеле, мы отправились на площадь Ференца Деака, к месту встречи нашей группы на экскурсию «Излучина Дуная». Это место, как точка сбора экскурсионных групп, выбрано не случайно. Добраться сюда из любого отеля не доставит особого труда, так как именно тут находиться единственная в будапешском метро пересадочная станция. Около автобуса «Вояж-Сервис» нас ждала гид Лариса. Проанализировав её вчерашнюю экскурсию, я заранее настроился на то, что мы опять можем что-то не успеть.

Наша группа, человек тридцать, собралась почти без опоздания. Несмотря на это, вместо 8:00, мы отправились в путь лишь в 8:20. Плюс к этому сразу попали в автомобильную пробку, возникшую из-за ремонта дороги. В следствия этого, наш автобус ещё минут двадцать не мог покинуть площадь. Скажите мелочь, поверьте — нет. Такие минуты задержек складываются в часы, которые крадут наше драгоценное время, отведённое на осмотр достопримечательностей. Тем более сегодня нас ждала насыщенная программа дня.

Мы отправились к Излучине Дуная, месту, где река, до этого текущая с запада на восток, натыкается на горную гряду и, повернув под прямым углом, начинает течь на юг. Там мы должны были осмотреть три венгерских города: Эстергом, Вышеград и Сентендре. Стоимость экскурсии составляла 35 EUR и уже входила в наш турпакет. Дальнейшее своё повествование я построю следующим образом: описывая собственные впечатления, я буду давать краткую информацию с сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/ и путеводителя «Венгрия» издательства «Вокруг света».

Первый город, который нас ждал на пути, назывался Эстергом. Он расположен примерно в 50 километрах к северо-западу от Будапешта, и имеет население около 30 000 человек. «Эстергом — один из древнейших городов Венгрии. Первыми известными жителями этого поселения были кельты. Во времена римлян здесь находилось укреплённое поселение под названием Сальвио Мансио. По некоторым сведениям именно здесь император-философ Марк Аврелий написал свой главный труд — книгу „Размышления“.

После Великого переселения народов на этих землях осели германские племена, а позднее — славяне, окрестившие римское поселение Стрегом, что стало впоследствии основой для современного названия города, находящегося у важной переправы через Дунай. После прихода мадьяров в начале X века Эстергом стал спустя несколько десятилетий резиденцией великого князя Гезы и до XII века одной из резиденций венгерских королей. С X по середину XIII века Эстергом был центром экономической, политической и религиозной жизни страны, её фактической столицей.

В 976 году здесь родился сын Гезы Вайк, принявший при крещении имя Иштван и вошедший в историю как Иштван Святой. В 1001 он был коронован в Эстергоме. Эстергомский архиепископ обладал титулом верховного священника Венгрии. В XIII–XIV веках город пережил несколько нашествий: в середине XIII века монголов, в 1304 году армии чешского короля Вацлава III. Однако город быстро восстановился и на протяжении XIV–XV веков испытывал бурный подъём.

В городе были построены королевский дворец и собор св. Адальберта, функционировали общественные больницы, мостовые были замощены камнем. Между 1543 и 1683 город был частью Османской империи, а резиденция эстергомского архиепископа была перенёсена в Трнаву и Братиславу. Турки разрушили собор, королевский дворец и большинство зданий Эстергома. После освобождения от турок город был практически опустошён и должен был застраиваться и заселяться по-новому.

Среди прибывавших поселенцев было много словаков и немцев, но они оказались довольно быстро ассимилированны венгерским населением. В 1869 году закончено строительство базилики св. Адальберта, ставшей самым большим храмом Венгрии. Во время Второй мировой войны знаменитый эстергомский мост через Дунай был взорван немецкими солдатами. До 2001 мост между Эстергомом и Штуровом отсутствовал, между обоими городами существовало лишь паромное сообщение. В 2000 началось восстановление моста, завершившееся год спустя».

Подъезжая к Эстергому, первое, что меня удивило, — это был не высокий купол главного храма Венгрии. Совсем нет, на подъезде к городу наш автобус не торопясь обогнал группу спортсменов на спортивных велосипедах. Их было человек 25, при этом самому младшему из них было, наверное, лет под 60. Как только наш автобус припарковался, и мы покинули его, знакомые велосипедисты въехали площадь. Их сопровождал огромный автобус с прищепом. Затем этот пёстрый караван остановился и велосипедисты покинули своих железных коней.

Далее немцы-пенсионеры, а это были они, отправились в автобус, а двое крепких водителей автобуса стали не торопясь загружать велосипеды в прицеп. Спустя какое-то время я видел эту группу «спортсменов», увешанных фотоаппаратами у стен Эстергомской базилики. Когда же мы покидали город, то уже нас в свою очередь, обогнал автобус с прицепом. Насколько я понял, мы наблюдали некий «велотуризм для пожилых». Суть его такова: хватает сил на несколько километров пути покрутить педали, и то хорошо.

Зато, наверное, приятно въехать в новый город на велосипеде, ловя на себе одобрительные взгляды более молодых туристов. Одним словом, Молодцы! Однако я несколько отвлёкся. На часах 10:25, наша группа вышла на площадь перед Эстергомской базиликой. Увиденное мной здание, напомнило мне Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Не знаю почему, возможно из-за схожести куполов или некой грандиозности данных двух сооружений. Собор великолепен, а впечатление «огромности» усиливалось ещё и тем фактом, что он стоит один на вершине холма.

Наша группа, ведомая непредсказуемой Ларисой, устремилась вовнутрь базилики. Вы спросите меня почему «непредсказуемой», потерпите, об этом чуть позже. Ещё подходя к собору, я заметил вверху на куполе людей. Они осматривали окрестности со смотровой площадки базилики. Мне очень захотелось туда попасть. Я подошёл к Ларисе и выяснил, что посещение смотровой площадки у нас не запланировано. Тогда я предупредил её, что мы с дочкой отправимся на купол базилики. Затем поинтересовался, во сколько нужно вернуться к автобусу.

Оказалось, что на всё про всё у нашей группы в Эстергоме 30 минут, да совсем не густо. Мы с дочкой отправились на купол, а супруга осталась в общей группе. Купив билеты по 400 Ft, мы начали восхождение. Широкие прямые лестницы привели нас на промежуточный уровень, а затем начался серпантин из бесконечных ступенек. Сказать, что подъём сложный, значит не сказать ни чего. Представьте: узкий и крутой подъём по винтовой крутой лестнице, недостаток освещения, плюс к этому, на встречу тебе, спускается вереница туристов.

Вспомнилась поговорка: «Рожденный ползать, пролезет везде». Однако все эти мелкие неудобства с лихвой окупаются замечательным видом, открывающимся с купола базилики, расположенной на правом берегу Дуная. Поверьте мне, во время путешествий я посещал различные смотровые площадки, но панорама увиденного меня просто очаровала. Перед нами предстал Дунай во всей своей красе, зелёный арочный мост, перекинувшийся на другой берег реки и панорама небольшого словацкого городка Штурово (население около 12 тысяч человек, венгры (69%), словаки (28%).

В качестве доказательства красоты картинки за нашими плечами выступает и тот факт, что именно фото «с купола базилики» моя дочь выложила в качестве автарки своей личной странички в интернете. Поверьте мне у молодёжи — это некий знак «качества» фотокадра. Проходя по круговой площадки купола, было удобно рассматривать основные местные достопримечательности с высоты птичьего полёта. И это правда, ведь высота купола базилики около 70 метров. Приведу список основных достопримечательностей Эстергома, которые хорошо видны со смотровой площадки.

«Королевский дворец династии Арпадов, расположенный рядом с базиликой. Построенный в X веке в романском стиле, он был практически полностью разрушен во время турецкой оккупации. Восстановление дворца велось в 30-е годы XX века. Ныне — городской музей. Дворец архиепископа, построенный в 1882 году в неоклассическом стиле. Ныне — музей христианства, в коллекции которого шедевры средневековых венгерских и европейских мастеров. Чуть в стороне — площадь Сечени. Эта центральная площадь старого города окружена зданиями XVIII–XIX века в стилях барокко и рококо.

И, наконец, мост Марии-Валерии. Он соединяет венгерский Эстергом и словацкий Штурово. Построен мост в 1895 году, взорван в 1944 году, а восстановлен лишь в 2001 году при финансовой помощи стран Евросоюза». От себя добавлю лишь немного «про мост». По рассказу гида Ларисы, после восстановления моста, мужская часть жителей Эстергома почти ежедневно любит попивать вкусное словацкое пиво в небольших ресторанчиках городка Штурово.

И это не удивительно, ведь венгерское пиво не котируется у настоящих ценителей сего пенного напитка, а словацкое пиво ни чем не уступает более раскрученному чешскому. Так что, в свою очередь мост, пришедший на смену паромной переправе, стал фактором сближения пиволюбов с пивом.

Между тем мы спустились вниз. Замечу, что спуск был не прощё подъёма, да ещё время поджимало. На осмотр базилики изнутри у нас оставалась буквально пара минут. Да, мы спешили, ведь мы люди пунктуальные. «Базилика святого Адальберта — крупнейший храм Венгрии. Нынешнее здание базилика — это третий исторический храм, расположенный на холме на крутом берегу Дуная. Первый был построен в правление короля Иштвана Святого в начале XIV века, второй храм стоял здесь с XIV по XVI век и был полностью уничтожен турками.

Современный храм сооружался более 30 лет, в 1856 году базилика была освящена в честь св. Адальберта Пражского и Вознесения Девы Марии. Размеры церкви впечатляют: 118 на 49 метров, высота купола — 71,5 метров. Главные достопримечательности храма — алтарный образ, часовня Бакоца, сокровищница. В крипте собора похоронены многие видные религиозные деятели страны в том числе епископ Йожеф Миндсенти, бежавший из Венгрии после подавления Венгерского восстания 1956 года».

Сейчас, увидев многие венгерские соборы, замечу, что внутреннее убранство Эстергомской базилики не самое красивое. Даже в тот момент оно показалось мне несколько скромным и простым, без каких-либо затей. Хотя, если бы в тот момент зазвучал орган…, то моё мнение могло бы измениться. Вернувшись к автобусу в строго оговорённое время, мы наблюдаем обычную картину: водитель курит в сторонке, туристы не собрались, гид болтает с кем-то «за жизнь». Не наблюдаю я и своей супруги. Я крайне удивлён, ведь она сама пунктуальность.

Интересуюсь у Ларисы, а она мне в ответ сообщает: «Как, ведь вы были вместе, где же вы её потеряли?» Я несколько растерялся: " Я же с дочкой поднимались на купол, а она была с вами, с группой». В ответ Лариса лишь пожимает плечами. Направляюсь на поиски, возвращаюсь к базилике. Тут, у стен собора, и происходит наша встреча «на Эльбе», вернее «на Дунае». Пропущу описание всей эмоциональности нашего диалога, скажу лишь главное. Оказывается наш гид «последовательная» Лариса объяснила ей следующее: «Я никого никуда не отпускала, поищите их

сами где-нибудь, но торопитесь, мы вот-вот отъезжаем…" Вот такая организация экскурсии гидом: элементарная память отсутствует, непунктуальность, да ещё в придачу сеет панику среди туристов. Вернулись к автобусу, мы не стали поднимать тему «пропажи», решили не портить себе настроение общением с Ларисой. Группа давно уже собралась, народ всё-таки подобрался организованный. «А где же гид?» — спросите вы, а Лариса всё болтает. «Может быть всё-таки поедем», — не выдержал я. После этого, потеряв ещё минут 15, автобус двинулся в сторону Вишеграда.

«Город Вишеград (население около 1,5 тысяч человек) — это город в центральной части Венгрии, в 40 км от Будапешта. В XIII веке в Вишеграде была построена Вишеградская крепость. Несколько лет в XIV веке город был столицей Венгрии. В это время близ Вишеградской крепости начались работы над королевским дворцом. После перенесения столицы в Буду в XIV–XVI веках Вишеградский дворец служил летней резиденцией венгерских королей. В XVIII веке Вишеградская крепость и дворец были разрушена Габсбургами в ходе приведения венгерских земель под власть австрийской короны.

К сожалению, дворец был разрушен, однако благодаря археологическим раскопкам удалось отстроить парадный двор. До нашего времени полностью сохранилась только одна башня крепости — Башня Шаламона. По легенде, именно в этой башне содержался уздник по имени Влад Цепеш, он же легендарный Влад Дракула. Известный кровопийца провел здесь в заточении двенадцать лет, поскольку Матьяшу донесли, что Влад Цепеш — заговорщик, метящий на венгерский трон. Пребывание Дракулы в Вишеграде обросло множеством легенд.

Мрачные подвалы, роман с дочерью Матьяша, подземные ходы… На самом деле все было не совсем так. Дракула был женат на сестре, или, по другой версии — кузине короля Матьяша, а содержался вовсе не в ужасном застенке. Вишеград в те времена был прекрасный замок со всеми возможными удобствами и развлечениями. Поэтому Дракула вместе с женой обитал в башне Шаломона, в которой обычно жили знатные пленники. За полвека до Цепеша, к примеру, здесь был в заключении будущий император Священной Римской империи Сигизмунд Люксембургский».

По подъезду к Вишеграду наш автобус стал подниматься от подножия горы к её вершине. Дело в том, что целью нашего подъёма было посещение замка, живописно разместившегося на высокой — свыше 400 м — горе прямо над Дунаем. По информации из путеводителя «…самая высокая точка замка — это башня Шаломона. Эта впечатляющая шестигранная дозорная башня имеет высоту более 30 метров, а стены шириной достигают 7 метров. В нижнем городе сохранились готические фонтаны Королевского дворца.

К сожалению, после многочисленных войн остались лишь фрагменты этого величайшего творения архитекторов. Сейчас туристы приезжают в Вишеград в основном для того, чтобы своими глазами увидеть сказочную панораму, открывающуюся с Верхней крепости». Выйдя из автобуса, мы подошли к высоким стенам крепости. Заплатив за билеты по 1500 Ft (750 Ft детский, студенческий билет), мы оказались внутри крепости. Далее по деревянной лестнице взобрались на первый ярус, прошли галереей и оказались в небольшом зале с портретами королей, рыцарскими доспехами и макетом венгерской короны.

Когда-то эта самая корона с чуть наклонённым крестом хранилась именно в этом замке, а сейчас находится в здании Парламента в Будапеште. К слову, эта венгерская святыня, украшает своим изображение многое в Венгрии: герб страны, монеты и банкноты, государственные учреждения, и, конечно, практически всю сувенирную продукцию. Выглядит эта корона так: нижняя часть — как у византийских царей, а верхняя — как у католических королей, а венчает корону чуть наклоненный крест. По поводу наклонённого креста существует ряд легенд, но существует и вполне подтверждённая история короны. Именно её и воспроизвёл всё тот же Эдуард Суровцев в своей небольшой статье под названием «Приключенческая судьба венгерской короны». (http://www.otzyv.ru/article.php?id=568).

Сокращать я её не стал, уж больно занятная информация. «…Более 1000 лет тому назад потомок Арпада, главного вождя венгров, князь Вайк, принявший христианство под именем Иштван, стал первым королём нового государства в Европе, государства венгров. На голову Иштвана Первого была одета корона, присланная по этому случаю папой римским Сильвестером II. Учёные разных стран до сих пор не могут решить, является ли хранящаяся в здании парламента в Будапеште Святая Корона той самой, которая была возложена на голову Святого Иштвана.

В одном их мнение едино: в том виде, как мы видим её сейчас, корона была создана в Венгрии между 1074 и 1166 годах из двух частей — греческой и латинской корон. Велико было её значение в прежние столетия. Уже при короле Кальмане, в начале XII века, она символизировала венгерское королевство. С древних времён Святая Корона, а не король, являлась источником власти в венгерском королевстве.

На короля, после коронации, переходили права Святой Короны, но для этого надо было соблюсти три условия: коронация должна была состояться в базилике древнего главного города венгров Альба Регии (Секешфехервар), её должен был осуществлять эстергомский епископ и на голову короля должна была быть возложена Святая Корона. Судьба Святой Короны полна приключений. Её участь не похожа ни на одну судьбу других корон. Кому принадлежала корона у того была и власть. За её обладание плелись интриги, велись войны.

Бывало, что во время переездов её теряли, находились такие исторические личности, которые её выкрадывали, отдавали в залог, продавали, спасаясь от преследования зарывали в землю. Много раз её вывозили из страны, но она всегда возвращалась и каждое возвращение было для страны праздником, т. к. Святая Корона являлась телом страны. Первый раз Святую Корону вместе с другими королевскими сокровищами вывез из страны на один из островов Адриатического моря Бела IV в. 1241 году, спасаясь от татаро-монгольского нашествия.

В 1301 году, после того, как вымерла династия дома Арпадов, на обладание венгерской короной претендовали по женской линии Карой Роберт, юный сын сицилийского короля, чешский король Вацлав II и баварский герцог Отто. Первым вступил на венгерскую землю и был коронован Карой Роберт. Вторым сын чешского короля, которого под именем Ласло короновала другая часть венгерской знати, но ни одним из них не было соблюдено тройное условие коронации. Папа признал законным королём Кароя Роберта, на что Вацлав II ворвался в Венгрию, привёз в Буду Святую Корону и там во второй раз короновал ею своего сына, но позже вместе с сыном и короной возвратился в Чехию.

Не задолго после этого Вацлав II умер и на трон вступил его сын под именем Вацлав III, которого вскоре убили, однако незадолго перед смертью Вацлав III отрёкся от венгерского трона, а корону отдал баварскому принцу Отто, который являлся внуком короля Белы IV. Отто Баварский вместе с короной отправился в Венгрию, но по дороге — о ужас! — потерял её у сегодняшнего австрийского городка Фишаменда. Корона находилась в деревянном сундучке, который был привязан к седлу. По дороге узел развязался и сундучок с короной упал в грязь.

Когда потеря была обнаружена Отто вынужден был отправиться на поиски, которые — о чудо! — в конце концов увенчались успехом. Видя в этом божье предзнаменование, Отто решил, что королем Венгрии может быть только он. Так же думали и его сторонники в Венгрии, которые в 1304 году короновали его, но не в присутствии эстергомского епископа. И в этом случае не было соблюдено тройное условие коронации. Следующим приключением короны была её кража, которую осуществил трансильванский воевода Ласло Кан.

Отто приехал к воеводе, чтобы попросить у него руку его дочери. Узнав, что у принца при себе Святая корона, Ласло Кан, пленил короля, отобрал у него корону и спрятал её в лесу в орлином гнезде. Отто после неудачного сватовста вскоре освободился из плена и поспешил навсегда покинуть негостеприимную Венгрию. Корона осталась во владении трансильванского князя. В конце концов, уступая требованию папского посла кардинала Джентили, Ласло Кан отдал Святую Корону Карою Роберту, которого в третий раз, в 1308 г., короновали, теперь уже соблюдя все три условия коронации. Очередная кража короны произошла в 1440 году, в ночь с 20 на 21 февраля.

В те времена венгерским королём был Альберт Габсбург, который в 1439 г. оду умер и венгерская знать решила возвести на трон польского короля Владислава. Однако вдова Альберта Эржебет ждала ребёнка. Убеждённая, что у неё родится сын, она приказала своей фрейлене украсть корону, хранящуюся в Вышеграде. Корону, спрятанную в подушку, удалось вывезти из крепости и, по ещё не совсем застывшему льду Дуная, перевезти в Комаром и передать королеве. Эржебет в этот же день родила сына, которого вскоре в Секешфехерваре короновали под именем Ласло V.

Поскольку польский король Владислав, также провозглашённый венгерским королём, грозил вторжением в страну, Эржебет передала Святую Корону Фридриху III, австрийскому императору, ставшему регентом при Ласло V. Святая корона на 23 года покинула Венгрию. И лишь королю Матиашу удалось выкупить корону у Фридриха за 80 000 золотых форинтов. Во времена турецкого господства корона попала в руки султана Сулеймана, который был весьма разочарован тем, что она так скромно выглядит и отдал её обратно королю Яношу I.

В 1551 году жена Яноша I Изабелла передала корону дому Габсбургов. С тех пор только на голову представителей этой династии возлагалась Святая Корона. В разное время корону хранили то в Пожони (Братислава), то в Вене, некоторое время в Праге, а затем она снова возвратилась в Буду. В 1849 году по приказу Лайоша Кошшута, одного из руководителей освободительной войны против австрийского господства, корону перевезли в Дебрецен, где Национальное собрание детронизировало Габсбургов.

Позднее, спасая корону от австрийцев, её закопали в землю вблизи Оршовы. Четыре года понадобилось австрийцам чтобы разыскать корону. 8 сентября 1854 года Святую Корону выкопали из тайника и привезли в Буду, где она и находилась до 1944 года. В ноябре 1944 года венгерские фашисты вывезли корону из Будапешта, а 27 марта 1945 года Святая Корона была вывезена и из Венгрии. В начале мая 1945 года, по приказу Салаши (фашистский правитель Венгрии), корону, державу, скипетр и коронационную мантию поместили в бочку из-под горючего и зарыли на берегу озера Маттзее, недалеко от Зальцбурга.

Руководил операцией венгерский полковник Пайташ. 27 июня солдаты 7 американской армии, с помощью Пайташа, разыскали тайник и корона отправилась в своё самое долгое заточение, в США. До 1978 года она пылилась на полке военно-воздушной базы Форт Кнокс в штате Кентукки, пока президент Картер не принял решение возвратить Святую Корону Венгрии. Вечером 5 января 1978 года, после 33 летнего отсутствия Святая Корона возвратилась на землю Венгрии. Сейчас её, вместе с другими королевскими регалиями — державой скипетром и клятвенным мечом — можно посмотреть, посетив великолепное здание Парламента, стоящее на пештском берегу Дуная».

Прочитал эту статью, я подумал: как же всё-таки в Европе исторически переплетено, ну прямо «средневековый Евросоюз». Однако возвращаюсь к нашей экскурсии. Далее наша группа попадает в зал, де нам была предложена небольшая экскурсия в своеобразном Музее восковых фигур. Рассказ «местного» гида поведал нам о встречах королей, которые проходили в Вишеграде. Во дворце пировали венгерский, польский и словацкий короли, а несколько позднее к ним присоединился и чешский король. Именно эту сцену и изображают восковые фигуры: венгерский король принимает высоких гостей — королей и князей из соседних государств, которые прибыли к нему в сопровождении своих рыцарей.

Благородные господа из Венгрии и других краев приезжали сюда, дабы своими глазами увидеть состязания могучих воинов, которые докажут свою храбрость на турнире. В соседней комнате восковые фигуры вельмож воспроизводят сцену бала в замке. Данная традиция, в несколько видоизменённом виде, сохранена в Вишеграде и ныне. «В начале июля Вишеград ровно на три дня вновь возвращается во времена Средневековья. В это время здесь проходит Международный рыцарский турнир — грандиозное театрализованное представление.

Рыцари, одетые в доспехи и восседающие на своих мощных скакунах, показывают свое мастерство владения оружием, лучники состязаются в меткости, на рыночной площади выставляют свои товары ремесленники, владельцы ресторанов зазывают публику отведать блюда, приготовленные по средневековым рецептам. В программу этого грандиозного мероприятия также входят конкурс трубадуров, поединки на алебардах, демонстрация ловчих соколов».

Затем наша группа отправляется в следующее помещение замка, где мы знакомимся с ещё одной инсталляций: с доспехами, кухонной утварью, шкурами и рогами животных. Далее мы проходим во внутренний дворик, из которого уже можно подняться на самую верхнюю площадку. Именно отсюда открывается изумительный вид на Дунай и окрестные горы. Затем нам было дано «свободное время», которое мы потратили на прогулки по переходам и галереям замка, постояли у стен древней крепости, полюбовались восхитительными видами, и, конечно, вдоволь нафотографировались.

Покидаем Вишеград и отправляемся в городок под названием Сентендре. В план нашего пребывания в Сентэндре входило: обзорная экскурсия по городу, посещение сербского православного храма, Музея марципана, обед в ресторане, дегустация вина. Дорога заняла около получаса, и вот мы приехали в Сентэндре. «Сентендре — небольшой городок в 20 км от Будапешта является самым посещаемым в Венгрии. Население города около 24 000 человек. Город основали в XVII веке сербы спасавшиеся от смуты в своей стране, вызванным турецким нашествием.

Кривые извилистые улочки, башни семи храмов, насыщенная цветовая палитра домов, узенькие переулочки, густой средиземноморский колорит и пара дюжин музеев делают город на берегу Дуная самым посещаемым туристическим центром излучины Дуная. Из храмов колонии сербов, четыре и по сей день принадлежит православной церкви: храм Благовещения в стиле рококо, храм Богоявления, храм Преображения и собор с украшенной аркой ворот — Белградский собор или Соборна. К католической церкви перешел храм Святых Петра и Павла, а реформатской церкви принадлежит теперь храм Успения.

Достопримечательности сербских храмов дополняются хранящимися в Музее сербского православного церковного искусства иконами, ювелирными работами и другой драгоценной церковной утварью. В XIII -XIV веках на крепостном холме была возведена римско-католическая приходская церковь, на стене которой показывают время, старейшее в стране песочные часы. Музей марципана Самош, демонстрирует полную фантазию экспозицию из исходного компонента для изготовления сладостей, а кондитерский музей Добоша, предлагает настоящий добошский торт. Центр изобразительного искусства и культуры, созданный в здании старинной мельницы, является действующей мастерской современных художников.

Национальный музей вин, привлекателен для любителей марочный вин». Приехав в Сентэндре, и едва попав на его улицы, я сразу понял, что городок сильно, даже с неким перекосом, ориентирован на туристов. Центральная улица сплошь состоит из сувенирных лавок с керамикой, напитками, знаменитым венгерским перцем, аксессуарами одежды, марципанами. Именно из-за толпы туристов, курсирующих по этой торговой улице, и вырисовывается большой минус прогулки по данному городку. При всей очаровательности Сентэндре хочется побыстрее уйти подальше от этой некого суеты, туда, где поспокойнее. И вновь логика нашей экскурсионной программы была нарушена нашим гидом Ларисой.

Сначала мы отправились на обед в ресторан, затем на дегустацию вина, в Музей марципана, далее свободное время и отъезд. Теперь подробнее. Первое, что нас ждало из намеченной программы, был обед. В ресторане под названием «Лабиринтус» нам был предложен вкусный обед: традиционный венгерский суп-гуляш, мясо (говорили, что это была оленина) с гарниром, минеральная вода и на десерт — блинчики со сладкой начинкой из грецких орехов и шоколадной глазури. Всё было вкусно, порции, конечно не огромные, но вполне приличные.

Обслуживание нормальное, интерьер ресторанчика самобытен. После обеда мы сытые и довольные отправились на дегустацию местного вина. Приятно порадовал тот факт, что проходила она не тривиально в зале ресторана, а в сводчатом подвале здания. Приятно было после уличной жары очутиться в прохладе подвала. Сама атмосфера огромного подвала, с длинными ходами и многочисленными ответвлениями настраивала на определённый лад. Сначала нам был предложен краткий рассказ о культуре виноделия в Венгрии, о технологии изготовления этого чудесного напитка.

Не могу не привести небольшую статью на тему «Венгерские вина». «…Вряд ли в мире есть хотя бы одна страна, кроме Венгрии, где в национальном гимне воспевалось вино. И это не случайно, ведь история виноделия этой державы насчитывает две с половиной тысячи лет. Сегодня на небольшой территории государства разместилось двадцать два винодельческих региона, каждый из которых хранит свои обычаи и традиции. На северо-востоке Венгрии находится район Токай-Хедалья, главная достопримечательность венгерского винного региона, где производят вина, известные во всем мире. Но далеко не всегда дела в винной индустрии Венгрии шли гладко.

В 1949 году, когда страна стала социалистической, качество знаменитого токайского вина серьезно пострадало. Чтобы восстановить его былую славу, виноделам пришлось приложить немало усилий. После начала венгерской „перестройки“ принадлежавшие ранее государству хозяйства оказались на какое-то время без владельца. Однако, начиная с 1990 года, винные поместья Токая привлекли инвесторов из Испании, Великобритании и Нидерландов. Миллионные суммы были инвестированы в возрождение виноградников и обновление оборудования, результатом чего явилось заметное улучшение качества всех венгерских вин.

Это и дало возможность возродить их былую славу. Ведь еще каких-нибудь триста лет назад токайское вино поставлялось во все дворы Европы, почиталось русскими царями, королями Польши, императорами Австрии и даже французским королем Людовиком XIV, избалованным лучшими винами того времени. Именно ему принадлежит фраза, ставшая крылатой, о том, что „Токай“ — это не только вино королей, но и король вин». Особенностей, придающих венгерским винам неповторимый вкус, несколько. Первая — знаменитые подвалы для хранения и выдержки вина. Они уникальны тем, что узкие тоннели, иногда длящиеся около двух километров, были выдолблены в горах еще в XIII — XV веках.

С течением времени на их стенах появился слой плесени, создавший оптимальный для созревания вина микроклимат. Интересно, что плесень часто проникает и в бутылки, создавая вкус, оценить всю прелесть которого под силу только специалисту. Еще одна «особенность», которую можно встретить только на виноградниках Венгрии, — ягоды «асу». Так специалисты называют виноград, пораженный благородной плесенью грибка botrytis cinerea. В октябре после нескольких недель дождей и туманов наступает теплое бабье лето.

В это время от сырости на виноградных гроздьях появляется плесень, а когда погода меняется к лучшему, ягоды не гниют, а завяливаются, образовывая на гроздьях изюминки, в которых заключается особая ценность. «Асу» очень важны для производства вина, так как сок в них концентрируется настолько, что сахаристость вина с его добавлением повышается до 40–60 процентов. Отсюда происходит знаменитая сладость венгерских вин, которые, по общему признанию, вполне могут соперничать с французскими сотернами. Производство «асу» является сложным двухступенчатым процессом. Уборка урожая начинается в конце октября и продолжается до начала ноября.

Ягоды осторожно перемалывают, чтобы не раздробить косточки, и, получив густую пасту, ее добавляют в молодое вино. Вина с «асу» делятся на «Самородные» (сухие и сладкие), «Асу», «Асу Эссенция» и «Эссенция». При изготовлении «Самородных» вин ягоды «асу» специально не отбирают, а берут гроздья целиком. «Асу» — вино, при изготовлении которого в молодое вино добавляют ягоды «асу». «Асу Эссенция» — вино, дополненное и обогащенное нектаром «Эссенция». «Эссенция» — настоящий раритет, действительно эксклюзивное вино.

Его получают только из ягод «асу». При этом сок не давят, он вытекает под собственной тяжестью винограда. Интересно, что это вино содержит 250 г остаточного сахара и поэтому бродит очень медленно. Его выдерживают до 20 лет в дубовых бочках, а потом несколько лет в бутылках. Это вино производится только в Токае. Все токайские вина особого качества разливаются в стандартные бутылки емкостью 0,5 литра из бесцветного стекла с узким горлышком. С 1970 года закон утвердил минимальную (три года) выдержку таких вин в деревянных бочках.

Венгрия богата разнообразными сортами винограда. Самый популярный в этой стране сорт — Фурминт. Он не только имеет способность к «благородному гниению», но и в «чистом виде» дает очень сочное и ароматное вино. Сорт Харшевелю — один из поздносозревающих. Он дает большой урожай и содержит высокий кислотный уровень, противостоящий грибковым заболеваниям. Суркебарат представляет собой разновидность Пино Гри и очень популярен в Венгрии. Здесь также широко распространены сорта Эзерьо и Лианика и один из великолепных сортов красного венгерского винограда — Кадарка, который плодоносит по всей низменности страны».

Теперь возвращаюсь собственно к нашей дегустации. Сам антураж подвала, все его многочисленные пыльные бутылки, груды винных пробок, деревянные бочки выступали как бы в роли немых свидетелей подлинности услышанного рассказа. Затем распорядитель дегустации, венгр в белой рубашке с галстуком, разливал нам венгерские вина, рассказывая при этом о каждом из попробованных нами сорте вина. Скажу сразу, я не большой любитель вина и совсем не знаток в этой сфере, поэтому не смогу перечислить сорта и вкусовые особенности того или иного вина.

Однако скажу, что вкус всех вин был по-своему оригинальным. Например, моей супруге запомнилось вино под названием «ледяное». Это белое вино из винограда, собранного в декабре, когда ягоды уже подвялены, тронуты морозом и очень сладкие. За свой изысканный сладковатый вкус данный сорт вина получил прозвище «женское вино». Мне же лично понравились креплёные сорта красных венгерский вин. Сами же венгры, по словам нашего «винного гида», предпочитают «Бычью кровь», сухое красное вино из купажа.

Завершилась наша дегустация пробой венгерской фруктовой водки под названием «Палинка». Готовится эта самогонка из различных фруктов и ягод — винограда, груши, абрикоса, сливы, яблок. Наиболее ценится абрикосовая палинка из города Кечкемет. Так же палинка частенько используется для приготовления десертов и коктейлей. Вообще то, венгры обижаются, когда их палинку называют самогонкой. Они заявляют, что данный напиток имеет свои секреты приготовления и неповторимый вкус, который открывается дегустатору только после 3 — 4 стопки.

Может, конечно, это и так, но мне палинка не понравилась. Скажу так: если вы пьёте водку, то и пейте водку, а палинка, мягко говоря, «на любителя». Конечно, мы тоже купили симпатичную бутылочку палинки с фруктами внутри, но только в качестве сувенира. И на «посошок»: лично для меня теперь очевидно, от какого производного слова образовалось наше определение «палёная водка».

В процессе нашей дегустации настроение у народа набирало обороты, а к её концу — достигло своего апогея. Именно на такой высокой ноте, мы и покидаем дегустационный подвал. Наевшиеся, а затем «напившиеся» нам было как-то трудновато прогуливаться по городу в быстром темпе. Это ещё один «плюс» Ларисе.

Между тем наша группа отправляется в Музей марципана, открытый в 1994 году кондитером Кароем Сабо. В этом же здании расположен и магазин, где туристы могут выбрать сладкое изделие на любой вкус и кошелёк. Сколько стоил билет в Музей марципана, я не знаю, так как его стоимость уже входила в оплату экскурсии. Знаменитый в Венгрии Музей марципана Сабо демонстрирует безграничную фантазию в работе с таким материалом, как марципан. Мы привыкли видеть марципановые фигурки, изображающие обычно зверюшек или сказочных персонажей, украшающими торт именинника.

Марципановые же фигуры, представленные в залах этого музея, не только уводят нас в мир сказки, но и рассказывают о разных моментах венгерской истории. Войдя в здание музея, на первом его этаже мы наблюдали через большое стекло за процессом изготовления марципановых фигурок. Прямо на наших глазах одна из работниц кондитерской-музея превращает сахарно-миндальную массу (марципан) в фигурку из мультфильма. Затем мы поднялись на второй этаж, где оказались перед огромным свадебным тортом, выполненным из белоснежного марципана.

Напротив него — импозантное здание Будапештского парламента, выполненное из шоколада и столовый сервиз, сделанный из сахара. Рядом висит марципановая карта старой Венгрии, а рядом портрет Марии Терезии со своим многочисленным семейством — это самая большая марципановая картина в мире. В следующем зале, посвящённом Австрии, витрина с портретом Моцарта, рядом скрипка гения музыки. В соседней витрине встали на дыбы кони знаменитой испанской школы, а за ними в разных витринах выставлены красочные персонажи сказок.

Дальше фигуры на любой вкус: миниатюрные сладкие дворцы, кареты, животные, исторические деятели, домики, матрешки, балалайки, стулья с кружевной вышивкой, початки кукурузы, фрукты, соломенные шляпки, кактусы с мельчайшими иголками, великолепные многоэтажные торты и, как говорится, «на десерт» — фигура Майкла Джексона в полный рост. Поскольку сам поп-король недавно умер, невольно превратив свой уход в лучший мир в последнее своё шоу, то желающих сфотографироваться с его марципановым двойником было предостаточно. Вспышки фотоаппаратов салютовали «великому Майклу» почти непрерывно, тем самым говоря «шоу должно продолжаться, не смотря ни на что».

А теперь немного информации о том человеке, кто придумал и сотворил все эти сладкие чудеса. «Большинство музейных экспонатов были сделаны его основателем Каройем Сабо. Родился он и стал кондитером в Трансильвании, затем покинул родину и перебрался в Австрию в надежде на лучшую жизнь. Однако надежды его не оправдались, война шла за ним по пятам, да и послевоенная жизнь в разрушенной стране не сулила для него ничего хорошего. В 1953 г. он с семьёй уехал в Ливан. Затем семь лет Сабо провёл в Бейруте, где и научился мастерству изготовления марципанов. Вернувшись в Австрию, на скопленные деньги купил дом в местечке Пухберг и открыл свою кондитерскую.

Однажды в Австрии демонстрировался мультфильм, персонажи которого стали необычайно популярны в стране. Сабо Бачи вылепил из марципана один из персонажей в полный рост и поставил в кондитерской. Идея оказалась золотой. В кондитерскую валом повалил народ. Мультфильм был многосерийным и кондитер взял патент на изготовление его персонажей. Скульптур становилось всё больше и больше. Кондитерская уже давно превратилась в самую большую в стране, к ней был пристроен пансион и отдельный зал, который и превратился в первый в Европе музей марципана.

Предпринимательство имело большой успех. Но были и теневые стороны этого успеха. В небольшой деревушке местные жители стали завидовать чужеземцу и, хотя он уже давно был австрийским гражданином, всё чаще стал чувствовать неприязнь „аборигенов“. После смерти жены и Сабо стал подумывать о переезде в Венгрию. В 1990 г. производство марципанов было перенесено в Будапешт, а в 1994 г. в Сентэндре открылся магазин и Музей марципана. Недавно Карою Сабо исполнилось 80 лет и он решил отойти от дел. Музей перешёл в другие руки, но название осталось „Сабо марципан музеум“.

Сабо Бачи с гордостью говорит об этом, радуясь тому, что его идея перешагнула границы Венгрии, так как музеи марципана открылись во многих городах мира». После осмотра музея часть нашей группы отправились на улицу, а другая — приобретать марципановые фигурки на память в качестве сувенира. Наша семья не любители марципановых сладостей, а сувенирный марципан мы приобрели во время нашего посещения Таллинского музея марципана. Поэтому мы отправились ближе к автобусу, ведь Лариса дала нам «свободное время целых 15 минут».

К большому нашему сожалению запланированное посещение местных церквей не состоялось. Причина всё та же — «не успеваем вовремя вернуться в Будапешт». Говоря нам эту фразу Лариса, конечно, лукавила: не какого графика приезда в Будапешт не существовало, просто ей очень хотелось вернуться в столицу пораньше, ведь вечером у неё ещё одна экскурсия «Вечерний Будапешт». Возвращаемся обратно всё по той же по центральной улице, а мне так хотелось пробежаться по верхним, «нетуристическим» улочкам. Запечатлеть городские виды на фото, ведь именно эти улочки-лабиринты, по отзывам в интернете, несравненно интересней и самобытней нижней, центральной улицы.

А, вообще, согласно путеводителю, «…Сентэндре богат художественными галереями и мастерскими — их здесь больше, чем где-либо в Венгрии. Сам город буквально пронизан незабываемым колоритом…». Про художественные галереи и мастерские не чего не могу сказать, а вот про «незабываемый колорит» поспорю. Пройдясь по Сентэндре, у меня возникло ощущение некой фальшивой наигранности увиденного. Домики здесь, конечно, загляденье, и своей яркостью напоминают кружевные домики чешских Карловых Вар.

Однако в Сентэндре, в отличие от Карловых Вар, здешние фасады домов похожи на некую декорацию. А ещё я поймал себя на мысли, что во всех путеводителях, где упоминается Сентэндре, иллюстрацией города служит буквально одна и та же фотография: главная площадь и чумной столб на ней. Это кадр, по сути, и есть визитная карточка города. Вдоволь потратив деньги на сувениры, наша группа собралась у автобуса. Лариса попыталась нас пересчитать, а когда это ей не удалось, то она предложила занять свои места в автобусе.

Оказалось, что не пришли наши соседки, их ждали минут 15. В очередной раз вспомнилась туристическая мудрость, гласящая: «Зачем быть пунктуальным? Ведь пунктуальные всегда ожидают непунктуальных». Наконец, все в сборе, и вначале шестого наш автобус отправился в Будапешт. На этом наша экскурсия под названием «Излучина Дуная» окончилась.

Глава 4 «Экскурсия на Балатон».

Будучи в Венгрии, помимо Будапешта, все интернет-источники убедительно советовали съездить еще в два места: в излучину Дуная (городки Эгер, Сентендре, Вышеград) и на озеро Балатон. Излучину Дуная мы посетили, поэтому второй экскурсией, приобретённой нами у «Вояж-Сервиса», была именно поездка на озеро Балатон. Стоимость экскурсии составляла 40 EUR на человека (кстати, на сайте «Вояж-Сервиса» цена была заявлена как 25 EUR) и за эти деньги мы должны посетить четыре туристических объекта в районе Балатона: г. Секешфехервар, г. Балатонфюред, полуостров Тихань и г. Веспрем.

На пятый день нашего пребывания в Венгрии, в 8:00, мы вновь стояли возле автобуса на уже знакомой нам площади Ференца Деака. На этот раз наша туристическая группа была менее многочисленная, чем в предыдущей поездке. Об этом красноречиво свидетельствовал небольшой автобус, рассчитанный пассажиров на 25. Сегодняшним нашим гидом была вторая представительница «Вояж-Сервиса» — венгерская дама по имени Эрика. Лично меня порадовал данный факт, так как от «накладок» Ларисы я, мягко говоря, слегка притомился.

С каждым словом нашего нового гида, мне всё больше и больше нравился её подход к организации сегодняшней поездки. Едва мы устроились на своих местах в автобусе, Эрика довела до нас, что сегодняшний день мы будем планировать прямо по ходу проведения экскурсии. Ещё она сообщила нам следующее: «Сегодня мы с вами отправляемся в район озера Балатон, где у нас запланировано посещения ряда городов. Однако быть на Балатоне и не искупаться в этом прекрасном озере — это большая ошибка.

Поэтому, если погода будет благоприятной и большинство туристов пожелают это сделать, то мы выкроем часок из нашей насыщенной программы на купание. Лучше это сделать до обеда, который запланирован в одном из ресторанчиков города Балатонфюред. Стоимость обеда не входит в оплату сегодняшней экскурсии, поэтому обед — дело сугубо добровольное и индивидуальное. Вернёмся же мы в Будапешт вечером, поэтому торопиться не нужно, но и задерживаться не стоит». Что ж вполне рациональный план, переходим к его выполнению.

Путевой рассказ Эрики о Венгрии мало чем отличался от повествования Ларисы. Правда Эрика частенько переходила с историческо-географической информации на некоторые детали из повседневной жизни венгерского народа. Такие бытовые нюансы, да ещё её специфический акцент добавляли определённый колорит её рассказу. В один момент рассказа Эрики мне вспомнился другой наш гид.

Им был молодой египетский гид Ясир который сопровождал нашу группу во время экскурсии в столицу страны Каир. Он так же частенько переходил от древних богов и правителей своей страны на рассказ о жизни простых египтян. «Им, фараонам, было хорошо. Не нужно было думать, где взять золото для калыма или как избежать нежелаемой службы в армии…« — рассуждал он вслух, одновременно делясь с нами, туристами, своими жизненными проблемами.

Однако я несколько отвлёкся, пришло время озвучить информацию об озере Балатон, взятую мной с сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/Балатон. «Балатон — озеро на западе Венгрии, крупнейшее в Центральной Европе. Озеро расположено на Среднедунайской равнине в котловине тектонического происхождения, вытянутой вдоль юго-восточных подножий гор Баконь. Расстояние от северо-восточной оконечности озера до Будапешта около 100 километров. Площадь 594 км², длина — 79 км, ширина колеблется от 1,2 до 12,4 км.

Средняя глубина 3,6 метра, максимальная 12,5 метра, а длина береговой линии составляет 236 километров. Балатон имеет сильно вытянутую с юго-запада на северо-восток форму. Южный берег, в основном, ровный; на северном есть несколько неглубоких заливов и один большой полуостров — Тихань. Оконечность полуострова от противоположного берега отделяет всего 1,2 километра — это самое узкое место на Балатоне. Побережье Балатона — важнейший курортный район Венгрии с выходами минеральных и термальных источников.

На озере хорошо развито рыболовство и судоходство. Всего на берегах озера несколько десятков небольших населённых пунктов, наиболее крупные — города Балатонфюред, Шиофок и Кестхей. Посёлок Тихань на одноимённом полуострове известен благодаря одному из старейших монастырей Венгрии. Немного истории. Древние римляне называли озеро Балатон „Пелсо“, что в переводе „Мелкое озеро“. Славянские племена, жившие в Подунавье, называли его Блатенске или Блатно, производное от славянского слова Blato — „болото“.

Венгерское слово Balaton невенгерской этимологии, оно восходит к славянскому Blato. Неформально-сленговое название озера среди венгров — Balcsi (Бальчи). Поскольку у Венгрии нет выхода к морскому побережью, часто неофициально Балатон называют Венгерским морем. Из-за своей крайне небольшой глубины иногда Балатон иронически зовут „Самой большой лужей Центральной Европы“. С самим озером связано множество старинных легенд и преданий. Согласно одному из них на дне озера стоит церковь, в которой беспрестанно плачет девушка. До тех пор, пока она будет плакать — в Балатоне будет вода».

Между тем вначале наш путь лежал в город с труднопроизносимом названием «Cекешфехервар». Как нам сообщила Эрика, сначала мы посмотрим одну из главных достопримечательностей Cекешфехервара — замок Боривар, а затем отправимся в исторический центр города. На окраине Cекешфехервара нас ждал прямо-таки поразительный замок-музей — Замок Бори. Заплатив по 600 Ft (студенческий 300 Ft), мы попадаем в замок, который иногда называют «Замком мечты» или «Замком вечной любви».

Такие эпитеты данное строение заслужило благодаря его автору скульптору и архитектору Ёне Бори, построившего замок для своей любимой жены Илоны. Он придумывал и строил замок сам, своими руками. Творил по выходным, в те часы, которые оставались от основной работы, несколько десятилетий, до самой смерти. «В архитектуре замка Бори органично соединены столь разные строительные стили: романский, готика, ренессанс. А между тем стены, колонны, купола и даже статуи, роскошно украшающие замок, созданы из железа и бетона.

Однако, главная изюминка замка в том, что он построен руками лишь одного жителя нашей планеты. На протяжении практически сорока лет, замок воздвигался как особенный символ вечной любви его автора к своей избраннице. Скульптор и архитектор Енё Бори в начале XX века принял решение построить замок в окрестностях Секешфехервара для своей юной и прелестной супруги Илоны. Для этой цели он приобрёл в 1912 году небольшой домик с большим участком земли.

Однако начавшаяся Первая мировая война на 10 лет отодвинула исполнение его мечты. Енё Бори, как и множеству других венгров, пришлось надеть армейскую форму и отправиться в изрытую окопами Сербию. К счастью служба на фронте не была долгой: архитектора перевели в Сараево, где он выполнял архитектурные проекты по заказу императорской семьи. Только в 1923 году Енё Бори, наконец то, сумел приступить к исполнению собственной мечты. Строительство замка продвигалось медленно, так как Енё Бори работал лишь по выходным дням, делая всю работу сам.

До конца собственных дней архитектор работал над монументом своей любви. Многочисленные изображения Илоны Бори, супруги архитектора, в статуях, картинах, стихах посвящённые ей и высеченные на камнях замка, любой уголок замка повествует про то высочайшее чувство любви, которое питал автор к возлюбленной. Вместе с тем данный замок является своеобразным „аттестатом“ любви зодчего к собственной Родине, к её культуре. В саду, в нишах под аркадами замка и в мастерской живописца представлено более 500 творений, выполненных самим Бори, его женой и дочерью.

Теперь, прогуливаясь по территории замка, туристы словно проходят через некие исторические эры, как бы соприкасаясь с их знаками, героями, живописцами и мыслителями, прославивших в веках своё имя. Однако в замке присутствуют и „мрачные знаки времени“. В саду, среди статуй, установлены куски бомб и снарядов, чуть не разрушавших когда-то всё то, что было обязано приносить удовлетворенность людям. А рядом с надгробными камнями турецких воинов, 150 лет топтавших территорию Венгрии, имеется и монумент русскому бойцу, корректировавшему артиллерийскую стрельбу с одной из башен замка и павшему за освобождение чужой страны.

На галереях замка установлены бюсты именитых венгерских зодчих, художников и архитекторов, определивших европейское лицо Будапешта, прославивших венгерскую культуру. Стены декорированы фресками, отображающими сущность различных мировых идеологий, сценами жарких военных баталий. Кроме того над одной из башен замка висит дамоклов клинок, как бы намекающий нам о тонкостях нравственных качествах человека. С самой верхней точки одной из башен замка открывается прекрасный вид панорамы окрестностей. Время, проведённое в романтических стенках данного замка, дозволяет любому гостю стряхнуть с себя некую суматоху повседневной жизни…

А что же Бори и Илона Бори? На черно-белых выцветших фотографиях в одной из комнат замка запечатлена история жизни его хозяев. На одной из первых — молодые мужчина и женщина, рука об руку, с нежностью смотрят друг на друга. С последних фото смотрят два старика… нет, скорее два постаревших человека — потому что седина, морщины и старческая хрупкость тел ничего не значат по сравнению с любовью и нежностью, с которой эти двое смотрят друг на друга — совершенно так, как и несколько десятилетий назад…

Илона умерла в 89, пережив мужа на 15 лет, но жизнь их обоих до сих пор в этом замке. В стенах, сложенных руками Ёне Бори для своей любимой, в бесчисленных портретах Илоны, в роскошных цветах, за которыми теперь ухаживают внуки Ене и Илоны. В архитектурной сказке, которую однажды любящий мужчина сумел сделать реальностью для своей любимой женщины…» В принципе добавить мне к вышесказанному нечего. Я полностью согласен, что этот замок — будто из другого, волшебного и чудесного мира. Все его галереи и арки, скульптуры и мозаика, картины и яркие витражи сказочные башенки и разукрашенные перила и всё это утопает в бесконечной зелени и цветах… Красиво и необычно.

Далее мы отправились в центр Cекешфехервара. Информация о городе с сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/Секешфехервар. «Секешфехервар — город населением около 100 000 человек, расположенный в 65 километрах к юго-западу от Будапешта на равнине к западу от Дуная, примерно на полпути между столицей и озером Балатон. Уже во времена Римской империи на месте Секешфехервара находилось поселение. Ныне существующий венгерский город был основан в 972 году, по преданию, на месте, где располагался шатёр Арпада, вождя венгров, возглавлявшего их переселение на территорию современной Венгрии. Основал город внук Арпада — князь Гёза.

Первое письменное упоминание о городе датируется 1009 годом. В конце 970-х годов, Гёза перенёс свою резиденцию в Эстергом, однако это не привело к закату Секешфехервара. Напротив, город стремительно рос, при короле Иштване Святом в городе построили крепость с земляными валами, величественную базилику (1039). При правлении Иштвана, Секешфехервар получил права города. В Средние века в Секешфехерваре короновались венгерские короли. Всего в городе было проведено 37 коронации.

В местном соборе были похоронены 15 королей, среди них Иштван I Святой, Бела II, Лайош Великий, Матьяш Корвин и другие. Монгольское нашествие 1242 года не причинило ущерба городу, захватчики вынуждены были обойти Секешфехевар из-за большого наводнения, затопившего окрестности. Процветание города продолжалось вплоть до турецкого нашествия в XVI веке.

В 1543 году турецкая армия осадила Секешфехевар и после длительной осады взяла город. Большая часть зданий были ими разрушена, уцелевшие церкви превращены в мечети. Могилы королей были разграблены и уничтожены, а базилика, превращённая в пороховой склад, была полностью разрушена после пожара и взрыва, последовавшими за ударом молнии.

В 1688 году город был освобождён от турецкого ига. В конце XVII — начале XVIII века город был заново отстроен, доминирующим стилем стало австрийское барокко. Сильно уменьшившееся венгерское население города было восполнено за счёт приехавших немецких и сербских колонистов. В 1777 году город стал резиденцией епископа, для этого на центральной площади был воздвигнут роскошный дворец. К XIX веку численность города превысила 12 тысяч человек. Новые тяжёлые испытания ждали город во Вторую мировую войну.

В марте 1945 года в Секешфехерваре и окрестностях шли тяжёлые бои между 5-ой танковой дивизией СС и войсками советского 3-го Украинского фронта (Балатонская операция). В ходе боёв почти половина зданий в городе была разрушена, погибло более 10 тысяч жителей. В послевоенный период город был отстроен. Барочные строения в историческом центре города были отреставрированы, в то время как остальной город был застроен типовыми безликими домами, характерными для социалистических стран.

Секешфехервар был превращён в крупный промышленный центр. Самыми значительными предприятиями города стали завод по производству автобусов «Икарус» и завод теле- и радиооборудования Видеотон. В 90-х годах после падения социалистического строя город и его промышленность переживали тяжелейший кризис. Современный Секешфехервар — динамично развивающийся город, ориентированный на современную промышленность и высокие технологии. Основные достопримечательности города:

Сад руин. Раскрытые археологами остатки фундамента знаменитой базилики XI века, в которой короновались и были похоронены многочисленные короли дотурецкой эпохи истории Венгрии. Базилика была уничтожена в период турецкой оккупации города.

Кафедральный собор св. Иштвана. Находится в центре Старого города, возведён в 1758–1768 годах в стиле барокко на месте древнего готического собора, разрушенного турками.

Часовня св. Анны. Небольшая часовня рядом с кафедральным собором, построенная в 1480 году. Одно из немногочисленных зданий Секешфехервара, переживших как турецкое иго, так и Вторую мировую войну.

Епископский дворец. Находится на центральной площади города — Ратушной. Создан в 1800 году в стиле австрийский классицизм.

Ратуша. Расположена с южной части Ратушной площади, построена в 1690 году в стиле барокко, одно из первых зданий, построенных в городе после отвоевания его у турок.

Дворец Зичи. Находится западнее ратуши и примыкает к ней. Построен в 1781 году.

Церковь св. Имре. Занимает всю северную сторону Ратушной площади, построена в 1745 году, принадлежит ордену францисканцев.

Церковь св. Иоанна Непомуцкого. Барочная церковь расположена на улице Фё, принадлежит цистерцианцам.

Кармелитская церковь на юге Старого города. Возведена в 1769 году, украшена фресками.

Театр Вёрёшмарти. Это элегантное барочное здание находится в северной части улицы Фё».

Приехав в Секешфехервар, вначале мы отправились на обзорную экскурсию по городу. Посмотрев Сад руин, мы вышли на центральную площадь города. Там перед городской ратушей установлена Держава — каменный шар, увенчанный короной и символизирующий королевскую власть. Это неспроста, ведь Секешфехервар назывался ранее Альба Цивитас, что в переводе с латинского звучал как «Белый город с престолом». Именно в этом месте, на площади, стоял и ждал своих пассажиров симпатичный туристический паровозик, но наша группа продолжала знакомиться с городом «ножками».

В целом приятный спокойный городок, словно специально созданный для неторопливых прогулок туристов. Симпатичные дома, небольшие улочки, церкви. Да и старый центр города уютный и «живой», но при этом он совсем не кажется каким-то неестественным, как, например, городок Сентэндре. Очень понравились городские часы, напомнившие мне пражские часы Орлой. Они были такие же яркие, с причудливыми двигающимися фигурами. Да и циферблат секешфехерварских часов подобно пражским не позволял «простому смертному» с первого раза узнать точное время.

Меня, да и всю нашу группу позабавила ещё одна достопримечательность города. На этот раз совсем не историческая или архитектурная, я бы назвал её «народной». На одной из улиц города была установлена скульптура под условным названием «Баба Катя идёт на рынок». Старушка, в платке улыбаясь, катит перед собой тележку с молочными бидонами. Эту трогательную скульптуру простой молочнице Kati Neni установили в 2001 году на деньги жителей Секешфехервара.

По рассказу Эрики, баба Катя с её утренними проходами по городу с предложением купить молока, стали непременным атрибутом городской жизни. И когда бабы Кати не стало, то горожане решили восполнить этот пробел в укладе Сехешфехервара, установив ей памятник. По традиции, которая существуют с любимыми в народе скульптурами, проходя мимо нужно прикоснуться к бабе Кате «на счастье и удачу». Надо ли говорить, что нос бабы Кати отполирован до зеркального блеска. Причём, по моим наблюдением, эту традицию соблюдают не только туристы, но и многие местные жители.

Ещё запомнился ну просто крайне необычный памятник — фигура гимнаста-канатоходца в шутовском колпаке. Акробат примостился прямо над нашими головами, восседая на канате, натянутый между домами. Он буквально парит над городской суетой, грозя при этом пальцем некому невидимому собеседнику. Вернувшись из поездки, я «прочесал» интернет на предмет поиска смысловой нагрузки данного памятника. Однако ничего вразумительного не нашёл, для меня так и осталось загадкой смысл памятника секешфехерварскому канатоходцу.

Затем нам было дано «свободное время» для прогулки по городу. Уже самостоятельно, пользуясь путеводителем, я осмотрел ряд городских достопримечательностей и посетил церковь св. Имре. Из минусов экскурсии по Секешфехервару только то, что Эрика рассказывала об увиденном нами слегка поверхностно и порой некоторые наши вопросы ставили её буквально в тупик. Например, показывая нам могилу неизвестного венгерского солдата, она сообщила нам, что такие монументы на территории Венгрии исключительно приурочены к событиям Первой мировой войны.

Увидев, что каменный солдат одет в немецкую форму, я спросил об этом факте Эрику. «Почему в немецкую, это венгерская форма» — удивилась она. «Я конечно не знаток, но каска на голове солдата точно, на 100% была на вооружении немецкой армии» — парировал я. Эрика сдалась, но я сам быстро нашёл ответ на свой вопрос. Конечно же, как я мог забыть, что венгерская армия воевала на стороне Германии не только во Второй, но и во время Первой мировой войны. А вот ожидаемого мной обилия «Икарусов» на улицах Секешфехервара мы так и не заметили… Далее наша группа собралась в условленном месте, и мы отправились на побережье озера Балатон.

На самом Балатоне находится несколько крошечных курортных городков, по берегам озера раскидано множество отелей, баз отдыха, лечебниц. Нашим пунктом назначения на Балатоне был городок Тихань. «Одно из самых живописных мест северного побережья Балатона — полуостров Тихань. Вдаваясь в озеро на несколько километров, он разделяет его на две неравные части. Вот уже почти тысячу лет на Тихани живут люди. В древности полуостров был островом, который был связан с материком узким подъемным мостом.

Одним из главных последствий такой удаленности от окружающего мира стало то, что здесь сохранились виды растений и животных, которые нельзя встретить в других регионах Венгрии. Природа Тихани поистине уникальна, именно по этой причине он стал первым в стране заповедником. Еще одна интересная природная достопримечательность Тихани, имеющая вулканическое происхождение, — озеро Бельсёто, расположенное в кратере. У этого озера нет стока, глубина составляет всего 2–3 м, в нем водится много рыбы, а окрестности полны водоплавающих птиц самых разных видов.

Среди других поражающих воображение природных объектов Тиханьского полуострова заслуживают внимания изрытые ветрами базальтовые скалы, вырубленная в вулканической породе пещера отшельника и миндальные деревца». Вскоре наш автобус уже ехал по дороге, которая шла вдоль озера Балатон. Из окна мы любовались панорамой озера, многочисленными лодками и катамаранами, качающиеся на волнах озера вдоль берега. Подъезжая к посёлку Тихань, первое, что видит любой турист, — это две величественные башни Бенедиктинского монастыря, одного из старейших на территории Венгрии.

«Посёлок Тихань — крупнейший населённый пункт одноимённого полуострова. Главная достопримечательность — бенедиктинское аббатство св. Аньоша, основанное в 1055 году. Документ об основании аббатства сохранился, несмотря на то, что он написан на латыни, в нём около 100 венгерских слов, что позволяет его считать древнейшим памятником венгерского языка. В 1060 году в крипте собора похоронен основатель аббатства — король Андраш I. Современный храм построен в 1754 году в стиле барокко, в 1890 году реконструирован.

Главной жемчужиной внутреннего убранства являются резные алтари». Вначале наша группа, ведомая Эрикой, прошла на смотровую площадку возле монастыря. С этого места нам открылась завораживающая панорама на Балатон. Оживленная жизнь у воды, чистая гладь, белоснежные треугольники парусников, стремительно рассекающие воздух чайки, суетящиеся между обоими берегами паромы. Туристов много, ведь полюбоваться полуостровом Тихань, делящий озеро Балатон пополам, приезжают даже те, кто располагает всего одним днем на весь Балатон!

Рядом с этим местом, перед костёлом, поставлен памятник венгерскому королю и княжне Анастасии, дочери князя Киевской Руси Ярослава Мудрого. Признаюсь сразу, что увлечённый фотосъёмкой прекрасных видов Балатона, я не узнал историю, связанную с данным памятником. Однако позднее я исправил данное упущение и прочитал статью Эдуарда Суровцева под названием «Анастасия Ярославна королева Венгрии». Поскольку данная информация напрямую связана с историей нашей Родины, то предлагаю вам небольшую выдержку из данного произведения.

«…Как же оказалась княжна Киевской Руси в Венгрии? Этому предшествовали кровавые события венгерской истории тех времён. У Ярослава Мудрого было три дочери. Одна из них — Анна стала королевой Франции, выйдя замуж за Генриха Первого, другая — Елизавета, обручившись с норвежским королём Гарольдом, управляла Норвегией, а третья — Анастасия стала женой Андраша, венгерского князя в изгнании, у которого не было надежд не только на королевскую корону, но даже на то, что когда-либо сможет вернуться в Венгрию.

Его отца, язычника Вазула, первый венгерский король-христианин Иштван в начале 1030-х годов за попытку овладеть венгерским троном приказал ослепить, а в уши налить расплавленное олово. Дети Вазула — Левенте, Андраш и Бела вынуждены были бежать из страны. Первые двое нашли убежище при дворе Ярослава Мудрого. Ведь дядя Андраша, князь Ласло, был женат на сестре Ярослава — Премиславе. Андраш, которому тогда было около 23 лет, провёл, в приютившеё его княжеской семье, восемь лет. В Киеве принял христианство и взял имя Андрей.

В 1039 г. женился на Анастасии и через год-два у них родилась дочь Аделаида, которая, будучи венгерской принцессой, стала затем женой чешского короля Вратислава Второго. В 1046 году Андраша посетили венгерские заговорщики и предложили ему возглавить восстание против тогдашнего короля Петра и возрастающего немецкого влияния на страну со стороны Генриха Третьего. Вернувшись вместе с братом в Венгрию, Андраш оказался в центре языческого восстания. Толпа требовала от сыновей Вазула расправы над священниками, разрушения христианских храмов и восстановления идолопоклонства.

Андраш оказался перед диллемой: если уступить требованиям толпы, то этим самым посягнёт на христианство, если усмирить восстание — сам падёт жертвой толпы. Хроника XIV века с необычайной прямотой отмечает, что Андраш разрешил народу действовать на своё усмотрение. В последние дни 1046 года Андраш стал венгерским королём и безжалостно расправился с язычниками, помогшими ему овладеть троном. Андраш, рождённый в язычестве, стал, как и его жена, Анастасия, убеждённым христианином.

В 1053 году Анастасия родила наследника Шаламона, который в возрасте четырёх лет, как официальный наследник, был удостоен королевской короны и обручён с сестрой немецкого короля Генриха IV (кстати, впоследствии, второй женой Генриха была внучка Ярослава Мудрого, т. е. племянница Анастасии). Более 20 лет, до того момента, когда в 1060 году Андраш умер от ран в результате борьбы за трон со своим братом Белой, длилась, по-видимому, счастливая супружеская жизнь Анастасии. Это можно заключить из тех известных нам знаков внимания, которые оказывал Андраш жене.

Анонимус, монах-летописец при дворе короля Белы III, сообщает, что Андраш специально для жены приобрёл в восточной Венгрии землю, где она любила жить, т. к. здесь „могла быть ближе к родной земле“. В Тихани он выделил землю для православных монахинь, которых привезла с собой из Киева Анастасия. Около Вышеграда также был создан монастырь, в котором обитали монахи, пришедшие из Киевской Руси. Перед битвой с младшим братом, Андраш, спасая семью, отправил Анастасию и сыновей к Генриху IV.

Впоследствии, благодаря усилиям Анастасии, Шаламон стал королём Венгрии. Однако царствование его было недолгим и закончилось бегством из страны. Вместе с сыном покинула Венгрию и Анастасия, которая в 1070 году постриглась в монахини Адмонтского монастыря (Австрия), где, вероятнее всего, и похоронена дочь Ярослава Мудрого, принцесса Киевской Руси». Вот такая история…

Далее мы прошлись улочкам городка. Затем постояли на возвышенности у памятника, изображающего зовущую кого-то с озера девушку. С ним связана легенда о рыбаке и его возлюбленной. Суть её проста как мир: рыбак не вернулся с моря (пардон, озера), не нашёл пути домой, а невеста рыбака каждый день зовёт его с берега. Интересна не легенда, а само место, где установлен памятник зовущей девушке. Если с этой точки на берегу что-то прокричать в сторону озера, то звук вернётся обратно с небольшой задержкой.

Туристы с удовольствием проверяют этот местный феномен. Наша группа не оказалась исключением. Особенно четко возвращается звук, полученный в результате действия мужского хора. Получается некий парадокс легенды: для связи с любимым нужно было попросить помощь мужской части населения Тихани. Далее прошли к монументу, сооружённому в память о событиях Первой мировой войны. Он представляет собой некую мемориальную дорогу в гору, где в конце подъёма установлены три огромных креста и мемориальная доска на каменном постаменте.

Затем у нас было свободное время, кто-то пошёл осматривать собор Бенедиктинского аббатства, а кто то, в том числе и мы, отправились пробежаться по сувенирным лавкам. Вы скажите, как же так променяли уникальный собор на банальные безделушки. Может быть вы и правы, но погода была такой прекрасной и располагала к прогулкам, да и стоять в очереди для входа в храм, пускай даже небольшой, у нас не было ни какого желания. В добавок, замечу, что таких ярких и оригинально оформленных сувенирных лавок как в Тихани мы не встречали нигде за время всего нашего венгерского путешествия.

Строки из путеводителя: «Помимо всего перечисленного, в Тихане можно посетить находящийся здесь музей под открытым небом, воссоздающий атмосферу старинной рыбацкой деревушки. А ещё в гончарной мастерской туристу можно поучаствовать в процессе изготовления традиционной венгерской глиняной посуды и даже приобрести на память понравившиеся вещицы». К сожалению, данная программа не для нас, не для нашего краткого пребывания в Тихани. Одним словом, остаток отпущенного нам Эрикой времени, побродили по крохотным улочкам, заходили в многочисленные сувенирные магазинчики и просто посидели на лавочке на берегу Балатона.

Далее мы отправляемся «помочить ножки в Балатоне». Наш автобус спустился к озеру, заехал на автомобильную стоянку в метрах 50 от воды. Эрика сразу нас предупредила, что данное место не специализированный пляж, но искупаться вполне можно. «Дикий пляж» встретил нас бетонной набережной и спуском в воду по специальным трапам с поручнями. Вполне цивилизовано, имелись и кабинки для переодевания, а чуть дальше платный туалет с душевыми кабинками и небольшое кафе с магазинчиком.

Тот, кто не желал плескаться в озере, сразу отправились поглазеть по сторонам. Не скажу, что у нас было дикое желание освежиться, но быть на Балатоне и не окунуться… Между тем, как на зло, солнце спряталось за небольшую тучку и стало пасмурно. Между тем мы входим в воду. С этой стороны озера было мелкое, дно песчаное, а сама вода зеленоватого цвета. Однако, в воду я зашёл достаточно далеко, но вода мне только лишь по пояс — очень мелко. Иду дальше. Даже у специальных табличках, торчавших из воды и исполнявших роль буйков, вода доходит едва до уровня груди.

В общем, полноценно поплавать достаточно тяжело, так как у берега мелко, а чуть дальше начинаются настоящие волны. Серьёзно, поверьте мне дальше от берега на Балатоне волны и ветра практически такие же, как на море. Температура воды была вполне комфортная для нас жителей Средней полосы России. Не знаю сколько было градусов, но, по моему субъективному мнению, порядка 22–23 градусов. Сама структура воды, её специфический цвет и некая «маслянистость», получаемая из-за огромного количества планктона в воде, вначале необычна и несколько напрягает.

Затем перестаёшь сравнивать воду Балатона с водой Волги или не дай бог с Красным морем, и начинаешь получать удовольствие от купания. Плаваешь, смотришь по сторонам. На берегу очень зелено, много деревьев, а на травке в тенечке, отдыхают многочисленные пенсионеры и мамаши с детьми. Именно здесь природа отличается от обычной «венгерской картинки» — ведь тут растут такие красивые сосны. В прибрежной полосе — целые заросли камыша. Камыш, огромное количество планктона в воде — всё это объясняет наличия большого количества рыбы в озере. По все длине озера, где не оборудованы места для купаний, берега буквально истыканы удочками рыбаков.

На глади озера — множество всевозможных плавсредств, в том числе и паромы. Расстояние между противоположными берегами Балатонa в этом месте не более полутора километра, вот поэтому паромы следуют и один за другим. Незаметно пролетел час, отведённый нам на купание. Переодевшись и обсохнув, мы вновь занимаем свои места в автобусе. Эрика сообщает нам, что теперь мы отправляемся на обед в Балатонфюред, расположенный в 7 километрах от Тихани. По дороге Эрика предлагает нам заскочить в один хороший магазинчик, где мы можем купить хорошее и не дорогое местное вино. Несмотря на её неоднократные винные объявления, наша группа решила проигнорировать её заманчивое предложение. Похоже, маленький винный бизнес Эрики сегодня не состоится.

Спустя некоторое время, мы уже сидим за столами открытой площадки ресторана под названием «Астория». Сам ресторан занимал первый этаж красивого белоснежного здания на одной из улочек Балатонфюреда. Как я потом прочитал в интернете, ресторан «Астория» находился в здании отеля «ASTORIA HOTEL ***». «Данное здание было построено в 1869 году, как усадьба графа Дьёр и являлась его летней резиденцией. В настоящее время усадьба была полностью отреставрирована в романтическом стиле и сейчас функционирует как отель».

Однако вернёмся к обеду. Проблем с заказом блюд у нас не возникло, так как в ресторане имелось меню на русском языке, да и Эрика всячески помогала в выборе блюд и вин. Делая заказ, мы вспомнили о величине венгерских порций, и сделали на это небольшую поправку. И, пока мы ждём угощений, почитаем в путеводителе про Балатонфюред. «Балатонфюред — город с население около 13 000 человек, расположенный в северо-восточной части Балатона. Крупнейший населённый пункт северного берега озера, известный курорт.

Название города происходит, по одной версии, от слова «fürdo» (купальня), по другой, от слова fürj (перепел). Неформально имя города часто сокращают до «Фюред». Курортная слава к городу пришла ещё в конце XVIII века, официально статус курорта был получен в 1772 году. В городе есть пристань, на которой швартуются как прогулочные суда, так и выполняющие регулярные рейсы по озеру. Ежегодно в мае в Балатонфюреде проводятся открывающие сезон соревнования парусных лодок, а в середине лета устраивается бал Анны.

Благодаря сложившимся здесь многолетним традициям, многие считают Балатонфюред «столицей венгерского моря». Теперь про городские достопримечательности. «На центральной площади Балатонфюреда, которая называется площадь Дьодь (площадь здоровья) в 1800 году был построен питьевой бювет имени Лайоша Кошута, в котором до сих пор пьют воду курортники. Самые древние самоизливающиеся источники сосредоточены в городе около Государственной кардиологической клиники. Один из источников неподалеку от клиники до сих пор носит название сыворотки — его воду смешивали с молоком овец и использовали для лечения заболеваний органов дыхания.

Вдоль побережья Балатона тянется аллея Рабиндраната Тагора, названная в честь индийского поэта, после того как он в 1926 г. посадил липу у променада Колос. Как гласит индийская легенда, если дерево пускает корни, посадивший его будет жить много лет. После повторного лечения Рабиндраната Тагора в 1927году Балатонфюред получил международную известность как „Мекка для кардиологических больных“. На аллее также находятся скульптуры и мемориальные доски в честь прочих именитых курортников.

Почти все дома Старого города находятся под охраной как памятники архитектуры (барокко, классика). Старинные особняки и виллы, многочисленные скульптуры в парках и обилие цветов — своеобразная визитная карточка этого города». Обед был вкусным, сытным, с большими порциями и за приемлемую цену. А что ещё нужно утомлённому туристу? Правильно, — немного отдохнуть. Как же всё-таки хорошо, что плаванье в Балатоне у нас в плане дня было перед обедом, а не наоборот. За это Эрике большое человеческое спасибо! Посидели, отдохнули и отправились на прогулку по Балатонфюреду. Прошлись по всем перечисленным выше городским достопримечательностям.

Далее вышли на набережную. Паруса небольших яхт, люди в шортах и шлёпанцах, лотки с сувенирами на водную тематику, крошечные закусочные… Эта увиденная мною эта картина наполнила жизнь крымских городков, их набережные. Всё-таки, как ни крути, а небольшие курортные городки у большой воды похожи друг на друга, как пальцы одной руки. Конечно не совсем одинаковые, но похожи. Прошли мимо памятника под условным названием «Зов утопающего». Представьте себе: из каменной глыбы вертикально вверх торчит рука с растопыренными пальцами, а под ней мемориальная доска с текстом. Из всего написанного на ней, я понял лишь цифры — 1999.

Всего скорей в 1999 году на озере Балатон случилось какое-нибудь кораблекрушение, этакое местное крушение «Титаника». Однако от негатива перейдём к позитиву. На пристани, у самой воды, нас ждал небольшой аттракцион — кормление лебедей. Эрика достала из сумки хлеб, который заранее припасла в ресторане, и раздала всем желающим. Множество белых лебедей, весьма упитанных и абсолютно никого не боявшихся курсировали у самого берега. Они подплывали к нам без приглашения и хватали хлеб прямо из рук с таким видом, как будто кормить их — наша прямая обязанность.

Утки на воде тоже присутствовали, но при малейшей попытке взять свою хлебную корку, подвергались атаке лебедей. Пришлось отойти несколько в сторону и покормить уток отдельно от лебедей. Вот такая птичья иерархия по-балатонски. В заключение прогулки по городу продегустировали местную минеральную воду, прикупили сувениров и отправились к автобусу. Все собрались быстро, всё-таки небольшая туристическая группа — это большой плюс таких путешествий. На часах 17:30, и мы отправляемся в обратный путь.

А как же заявленный в программе город Веспрем? «Веспрем мы сегодня не посмотрим, так как время, отведённое на посещение этого города, мы потратили на купание в Балатоне и обед в Балатонфюреде» — заявила нам Эрика. Для меня лично это не было неожиданностью, так как ещё в середине дня, глядя на часы, я понял, что всё запланированное на этот день мы вряд ли успеем.

Да и данный факт меня совсем не огорчил, поскольку я ждал от Балатона некого отдыха, а не безумной скачки по городам. Да и сам неторопливый и размеренный темп нашего путешествия мне лично понравился. Посмотрели ряд интересных достопримечательностей, покупались, вкусно поели, накупили сувениров, отдохнули… Всё было здорово, за что Эрике большое спасибо, но, а по поводу некоторых шероховатостей в работе гида, — так куда же без них…

Глава 5 «Поездка в Печ».

Наступил седьмой день нашего пребывания в Венгрии. В планах он у нас значился как «свободный день». Накануне, на семейном совете решали чему его посвятить. Было несколько вариантов, но в результате остановились на неком компромиссе. Решили, что рано утром поедем в небольшой венгерский городок под названием Печ, а вторую часть дня посвятим «произвольной программе». Я ознакомлюсь с Музеем транспорта и прогуляюсь по Буде, а мои дамы отправятся на шопинг.

Теперь, наверное, у вас возник резонный вопрос: «Ну, мы понимаем Будапешт, ну Вена, ну Балатон, а в Печ-то зачем ехать? Да и что такое „Печ“, и где это вообще находиться?». Попробую объяснить. Как вы наверное помните, у нас ещё до приезда в Венгрию было запланировано две самостоятельные поездки: одна в Вену, а вторая — в Братиславу или Печ. Вену мы посетили, по поводу выбора цели нашей второй поездки, то я (в данном случае решал только я) решил всё-таки остановиться на втором варианте.

Вот доводы в пользу Печа: во-первых, совет всё-того же Эдуарда Суровцева «… между Братиславой и Печем я бы выбрал поездку в Печ…«; во-вторых, наши венгерские гиды Лариса и Эрика наградили Печ эпитетами «потрясающий, восхитительный и красивейший город», добавив при этом «жаль, но туристов мы туда не возим — далеко…». Ну и, наконец, в-третьих, на 2010 год город Печ объявлен «Культурной столицей Европы». «Культурная столица Европы — это инициатива Евросоюза, состоящая в ежегодном избрании того или иного города центром культурной жизни континента с целью привлечения внимания к его культурному развитию.

Как правило, дополнительное финансирование, привлекаемое в связи с исполнением функций культурной столицы, позволяет городу значительно обновить состояние культурных учреждений. По традиции европейская культурная столица тщательно готовится к приему гостей и готовит обширную программу мероприятий. Это дает шанс городу при желании кардинально изменить свой имидж. Первой культурной столицей Европы в 1985 году Совет Европейского союза назвал Афины. В конце 1990-х аналогичные европейскому проекты — Арабская столица культуры и культурная столица Америки — были запущены и в других частях света.

В текущем 2009 году „Культурной столицей Европы“ являются два города: литовский Вильнюс и австрийский Линц. Следующий 2010год: „улыбнулся“ немецкому Эссену, турецкому Стамбулу и венгерскому Печу. Эссен сделал ставку на реконструкцию исторического района Рур, рассчитывая на его культурную ценность и туристическую привлекательность.

Печ был представлен как вторая по величине культурная столица Венгрии после Будапешта. Стамбул привлек внимание культурной программой „Город четырех элементов“, представляющей город как мост между Европой и Азией». Что ж не каждый город получает такое высокое звание, помимо субсидий оно ещё ко многому обязывает. Одним словом, съездим-посмотрим…

Заранее, за день отъезда, на вокзале Келети купили билеты на поезд до Печа. Мы думали, что это будет легко, так же как и покупка билетов до Вены, но не тут то было… У меня была «домашняя заготовка» — распечатка расписания поездов «Будапешт-Печ» и «Печ-Будапешт». С ней то мы и отправились в кассы вокзала, но не в туристические «International tickets», а в самые обычные, где продаются билеты на местные направления. Скажу сразу, там никто ни по-русски, ни по-английски ничего не понимал, поэтому нам пришлось перейти на язык жестов.

Показали, подчёркнутые нужные нам рейсы в Печ и обратно, показал три пальца и продемонстрировал паспорт своей дочери-школьницы, претендуя на скидку за оплату одного билета. Кассирша кивнула нам головой в знак понимания, набрала на калькуляторе необходимую нам сумму в форинтах. Заплатив, я получил 6 непонятных мне каких-то билетиков. Отойдя в сторону, решил всё как следует проверить. Меня сразу смутила сумма, которую я заплатил за нас троих. По той информацией, которую я видел в расписании, стоимость билетов должна быть больше.

Разбираюсь: 2 билету «туда», 2 билета «обратно», 2 билета доплаты за место… Так и есть, нам продали лишь только два комплекта билетов — один «полный» и один «со скидкой». Возвращаемся к кассе, показываем купленные билеты и наглядно демонстрируем количество потенциальных пассажиров. Похоже, кассир извиняется и продаёт нам ещё один комплект билетов. То-то же, а то представляю я наши лица при проверке билетов уже при движении поезда. Теперь у нас есть билеты, стоимость полного — 6760 Ft + доплата за место 360 Ft, а со скидкой составила 4520 Ft + доплата за место 360 Ft.

Получается «полный билет» стоит порядка 27 EUR с человека, дороже, чем путешествовать по билетам системы «International tickets». Конечно, в данном случае я не турист, которому всячески идут на бонусы, а простой пассажир местных транспортных линий, а проезд в транспорте Венгрии, как известно, совсем не дёшев. Наш поезд в Печ отправлялся с вокзала Келети в 7:45, время в пути 2 часа 50 минут, а обратный поезд в Будапешт — в 13:24 и уже в 16:14 мы уже снова в венгерской столице.

Конечно, почти 6 часов пути и всего 3 часа на осмотр города — это не правильно. Время пребывание в новом городе должно быть соизмеримо со временем, потраченным на дорогу. С этим я полностью согласен, но, как я уже говорил выше, в этом виноват наш план дня. Следующий обратный поезд в Будапешт был только спустя 2 часа, прибывает он на вокзал в 18:14. Это значит, что я уже не попадаю в Музей транспорта, а мои дамы на полноценный шопинг. Придётся следовать нашему плану чётко и по возможности быстро…

Дальнейшая схема была нами уже отработана: ранний подъём, получение на ресепшене «сухпайка», метро, вокзал, поезд. Занимаем места, согласно купленным билетам. Только сейчас понимаем, что один, докупленный нами билет, продан нам в другой билет. Обращаемся с просьбой «поменяться метами» к нашему одинокому соседу. Венгр предпенсионного возраста сразу проникся нашей проблемой и охотно согласился поменяться с нами билетами. Я поблагодарил его, пожал руку, и он отправился в соседний вагон.

Была суббота, может быть поэтому, народ постепенно заполнил все свободные места в поезде. Наше купе так же не было исключением. Нашими попутчиками были молодая пара итальянцев, болтавших без остановок, и девушка венгерка, учившая всю дорогу английский язык. Надо и мне чем-то себя занять. Достав путеводитель «Венгрия» из рюкзака, я мысленно прокладывал маршрут по основным достопримечательностям, пользуясь планом города Печ. Теперь информация о городе с сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/Печ.

«Печ — пятый по величине город Венгрии (население около 156 000 человек), расположен на юго-западе Венгрии (200 км. от Будапешта), у южного подножия гор Мечек в 30 км от хорватской границы. Город возник около 2 тысяч лет назад, хотя археологические раскопки доказывают существование кельтского поселения на месте Печа с IV тысячелетия до нашей эры. В составе римской провинции Паннония город назывался Сопине (Сопиана). Начиная с IV века в городе появилась сильная христианская община.

Христианские кладбища этого периода сохранились до наших дней и включены в список культурного наследия ЮНЕСКО. После крушения империи район был под властью варваров, гуннов и аваров. После ликвидации Аварского каганата был под властью славян, затём присоединён к Священной римской империи. В 871 году город впервые упомянут в документах под именем Квинке-Эклезие или Пять церквей, немецкое — Фюнфкирхен. Современное венгерское название — заимствование из славянского, от великоморавского p?t — Пять (церквей).

С 1000 г. — один из областных центров Венгрии, главный город комитата Баранья и епископская резиденция. В XI веке в городе построен кафедральный собор, в XII в. в городе переживает расцвет скульптурная школа. Украшавший собор в Пече рельеф со сценами из жизни Самсона выделяется живостью наблюдений, мягкой обобщенностью и сочностью форм. В 1367 году в Пече открыт первый в Венгрии Университет, просуществовавший, однако, менее ста лет. После поражения венгров в битве при Мохаче в 1526 году турецкие войска заняли и разграбили город, а в 1543 году он полностью перешёл под власть Османской империи.

Как и в других венгерских городах христианские церкви были превращены в мечети, построено множество зданий турецкой архитектуры. Печ был освобождён от турок в октябре 1686 года и стал частью империи Габсбургов. За годы правления турок венгерское население города сильно сократилось, так что власти поощряли приток в город немецких и юго-славянских колонистов. В начале XVIII века славяне составляли почти половину населения города, в то время как венгры лишь четверть; ещё четверть составляли немцы.

В 1704 году город был разграблен войсками участников антигабсбургского восстания под руководством Ференца Ракоци. После этого город ждал длительный период мира и процветания. Вплоть до 1777 года он управлялся местными епископами, затем ему был присвоен статус вольного королевского города. Во время венгерской революции 1848–1849 годов на короткое время город был оккупирован хорватской армией. В 1867 году в городе была построена железная дорога, с 1882 года она соединяет Печ с Будапештом. В конце первой мировой войны Печ был занят сербскими войсками.

По итогам войны Венгрия потеряла часть своих южных и юго-восточных земель в пользу Румынии и Сербии, и вплоть до августа 1921 года не было ясности, останется ли Печ в составе Венгрии. Поскольку Печский Университет был упразднён в XV веке, то в 1921 году, после того, как стало ясно, что Печ остаётся в Венгрии, туда был переведён Университет из Пожони (Братиславы), которая вошла в состав Чехословакии. Во время второй мировой войны Печ пострадал меньше, чем многие другие венгерские города, однако некоторым историческим зданиям всё-таки был нанесён ущерб бомбёжками.

В социалистический период в город бурно развивалась промышленность, росло население, достигшее своего пика — 180 тыс. человек в 80-х годах XX века. После краха социализма Печ, как и другие венгерские города, испытал тяжёлый экономический кризис. Кроме того, война, шедшая в соседней Югославии, свела к минимуму число туристов. Кризис был преодолён в начале XXI века. Начался быстрый рост инфраструктуры города. В 2006 году открыт новый аэропорт, ставший пятым международным аэропортом Венгрии, а затем и новое шоссе сообщением „Печ-Будапешт“. Сейчас Печ — важный транспортный узел, промышленный и культурный центр Южно-Задунайского края.

В окрестностях Печа осуществляется добыча угля, урановых руд. В городе развито машиностроение (в том числе электротехническое), разнообразная пищевая промышленность (пивоварение, консервная фабрика, производство шампанских вин); деревообрабатывающая промышленность, кожевенно-обувная и табачная фабрики, коксохимический завод. Особо известна керамика из Печа (фарфорово-фаянсовые изделия бывшей фабрики Жольнаи). Университет основан в Пече в 1367, существовал до середины XV века; вновь открыт в 1922 году. Одной из важнейших его частей является Медицинский институт.

Основные городские достопримечательности:

Древнехристианские катакомбы (IV век);

Романский собор св. Петра и Павла (XI век; перестроен в 1882-91г. г. Сохранились рельефы XI века. Оригинальность архитектуры подчёркивают четыре башни по углам собора;

Приходская церковь Бельварош (бывшая мечеть Гази Касим, XVI век). Находится на центральной площади города — площади Сечени;

Епископский дворец. Построен в 1770 году. В архитектуре присутствуют как ренессансные, так и барочные черты. На одном из балконов установлен необычный памятник Ф. Листу;

Ратуша (1907 год), Синагога (1869 год);

Мечеть Хассана Яков-али (XVI век). Одна из наиболее хорошо сохранившихся венгерских мечетей. Высота минарета — 23 метра;

Здание Национального театра. Построен в 1895 году в стиле рококо;

Монастырь ордена паулинов;

Барбакан. Круглый бастион, оставшийся от городских укреплений;

Музеи города: им. Януса Паннониуса (основан в 1898; археологические памятники, народное искусство, венгерское искусство XX век), музей Тивадара Чонтвари-Костки, музей фарфора Жолнаи, Художественная галерея венгерского искусства, музей художника Ференца Мартина, музей Вазарели, музей марципанов». Не слабая информация, о мало кому-либо известном городе на окраине Венгрии. Конечно, за столь краткое пребывание в Пече, мы не претендовали увидеть даже десятую часть всего вышеперечисленного.

Между тем дорога совсем не была утомительной, пейзажи в окне радовали глаз, поля были зелены, много деревьев. Как-никак, мы едем по Южной Венгрии, по плодородному краю, где растёт множество фруктов. Остановок было не много, время пролетало быстро, и вскоре за окном появился большой город. Покинув поезд, мы вышли на привокзальную площадь. Здание вокзала, так понравившееся нам на фото в путеводителе, оказалось не таким уж и интересным. Руководствуясь планом города, мы отправились к центру.

От вокзала до центра города мы шли 12 минут. Вы спросите, зачем такая точность? Дело в том, что я специально засёк время, ведь нам нужно было знать это точно на случай «экстренного отступления из города на вокзал». Первое, что заслужило наше внимание в Пече — здание почты. Да, такой почты нам видеть не приходилось! Красивое, воздушное жёлтое строение XX века под яркой мозаичной крышей. Фасад украшен огромным фамильным гербом семьи Жолнаи — основателя знаменитой фабрики фарфора в Пече.

Я, конечно, не знаю из чего был сделан этот герб, но выглядел он так, как будто был изготовлен из настоящего цветного фарфора. Забегая вперёд, скажу, что ярко жёлтый цвет — это самый популярный цвет в палитре городских домов. Между тем мы вышли к главной городской площади под названием «площадь Сечени». Лично мне кажется, что в Венгрии «площадь Сечени» есть наверное в каждом городе страны, поскольку граф Иштван Сечени, этот венгерский политик-реформатор, внёсший значительный вклад в подъём национального чувства в Венгрии, ну просто чрезвычайно популярен в стране.

То, что предстало перед нами на центральной площади Печа, нас действительно «потрясло», причём в плохом смысле этого слова. Вся площадь была огорожена забором из металлической сетки, за которой идут строительные работы. Представьте: мостовая разобрана, кучи строительного песка, постаменты конного памятника Яношу Хуньяди и монумента св. Троицы закрыты досками. Одним словом, самая красивая площадь города находиться на реконструкции.

Это я прочитал позднее в интернете, что «…Власти города Печ проводят план по реконструкции главной площади города к 2010 году, когда Печ станет культурной столицей Европы. Места для стоянки автомобилей на площади Сечени будут заменены декоративными фонтанами и статуями, а улицы, ведущие к площади, будут обновлены. Озеленение площади будет увеличено почти на 40%, однако цветники вокруг фонтана Жолнаи будут удалены, для того, чтобы его можно было использовать для питья. Дорожное покрытие на прилегающих улицах станет таким же, как на главной площади.

Та часть площади, где находится гостиница Надор, будет изменена так, чтобы там можно было построить террасы. Площадь станет шире и в том месте, где находится церковь. По оценкам специалистов весь проект обойдётся более 2 миллионов евро…" Всё это конечно здорово, но мы же приехали в Печ сегодня, а не в 2010 году. Забегая вперёд, скажу — картину «косметического ремонта города» мы, в той или иной мере, встречали во время всей нашей прогулки по Печу. Рядом с площадью возвышается церковь-мечеть Паши Гази Касима.

Как сообщает информационный портал Венгрия — www.hungary-ru.com «…одной из причин, по которой Печ был выбран Культурной столицей Европы 2010 года послужило то, что в городе находится самая большая коллекция памятников исламской архитектуры в Венгрии. Самая заметная в городе — это бывшая мечеть Гази Касима. Потребуется немного воображения, чтобы вместо стендов для туристов, магазинов мороженного и продавцов сувениров представить себе площадь, заполненную верблюдами, восточными пряностями, специями и товарами из Средней Азии.

В наши дни только бирюзовый купол лукообразной формы указывает на то, что нынешняя католическая церковь была когда-то мечетью. Старые улицы города ведут к одному из лучше всего сохранившихся в Венгрии минаретов Хассана Якова-Али и руинам турецких бань Меми Паши». Мне повезло, в приходской церкви Бельварош, а именно этот храм теперь находится в стенах церкви-мечети, закончилось субботнее богослужение и я смог посетить эту интересную церковь.

Конечно трансформации, которые проходили с данным сооружением (из католического храма в мечеть, а затем снова в католический храм) не могли не оставить свои следы на внешнем и внутреннем облике храма. Судите сами, крест водружён прямо над полумесяцем, стрельчатые арки над окнами, геометрический узор на стенах. Внутри — круглый зал, ниши наподобие тех, что бывают в мечетях, плюс к этому — алтарь храма расположен не у самой стены, противоположенной от входа. При выходе из храма, я услышал колокольный звон.

Странно, но колокольни возле церкви-мечети я не заметил. Подняв голову вверх, я, наконец то, понял, откуда шёл звук. Звонили три колокола, которые были установлены на вертикальной металлической конструкции. Три толстые белые трубы в верхней своей части были соединены большими красными скобами. Именно в нишах этих скоб и качались колокола. Внизу, у подножия данного сооружения, установлена стилизованная безликая фигура монаха, у которого за спиной крест, а у его ног — змей-искуситель. Честно говоря, я не совсем понял природу данного сооружения, то ли некий «церковный авангард», то ли просто не хотят жители города портить вид церкви-мечети сооружением колокольни.

Затем мы отправились к церкви монастыря ордена св. Павла, по дороге рассматривая дома. Они разные, непохожие друг на друга, почти все покрыты ярко-красной черепицей, многие фасады украшены цветными глазурованными пластинами. По дороге осмотрели самое красивое, по моему субъективному мнению, здание Национального театра Печа, построенное в 1895году в стиле неорококо. Оно настолько органично вписалось в городской пейзаж, что даже удивительно как так такое большое здание «не давит» своими размерами на соседние небольшие домики. Секрет этого прост: перед зданием театра оборудована небольшая площадь с оригинальной брусчаткой.

Двухцветная брусчатая дорожка, выложенная причудливыми изгибами, так бы переходит с мостовой на фасад здания. Тем самым она зрительно раздвигает расстояние между зданием театра и соседними строениями. Также с обеих сторон театра расположены небольшие каскадные фонтаны с фигурами-лицедеями, а вода, как известно, всегда даёт некий объём. Отправляемся дальше, вот и церковь св. Павла. Этот собор с двумя высокими симметричными башнями, увенчанные зелёными куполами, также прекрасно вписался в уличный пейзаж города.

Время нас поджимает, поэтому мы меняем направление нашей прогулки по Печу и отправляемся на Соборную площадь, где расположен целый ряд городских достопримечательностей. Пройдя вновь через площадь Сечени, отправляемся на северо-запад города. По дороге мы встречаемся «к нос к носу» с ещё одной городской достопримечательностью. На этот раз она не архитектурная, я бы сказал скорее «народная». В Пече существует необычный обычай вешать на решетки одной из улиц города самые обыкновенные замки.

Признаюсь сразу, что такого огромного количества замков на один квадратный метр, до этого момента я никогда ещё не видел. Конечно, в последнее время в нашем городе, да и в других городах России прижился новый свадебный обычай — вешать на перила мостов или на ограждения набережных рек замки с именами жениха и невесты. Причем, брошенный в воду ключ от замка должен быть гарантом счастливого брака. В данном случае объяснение этого обычая горожан Печа следующие. Жители города этим действием символически выражают свою вечную привязанность к своей малой родине. Не обошлось, конечно же, и традиционных замков от влюбленных и молодоженов.

Замки с надписями имён со знаком «+" резко выделяются из общего замкового царства. Забегая вперёд, скажу, что возвращаясь обратно на вокзал, я стал присматриваться к городским решёткам и кое-где на них так же висели закрытые замки без ключей. Спустя несколько минут мы уже входили через сводчатую арку на Соборную площадь. Попасть в арку можно только пройдя по мосткам, переброшенным над большими стеклянными щитами. Эти голубоватые щиты из толстого стекла создают некую имитацию воды, поэтому кажется, что ты идёшь по мостику, а под ним вода.

То ли таким образом обозначен ров с водой, который когда-то был на этом месте. Или может быть таким способом каждому, входящему на площадь, человеку даётся понять, что входить сюда можно только с чистыми мыслями и помыслами, ведь вода, как известно, символ очищения. Честно говоря, это всё мои домыслы и предположения, так как истинного предназначения этого сооружения я не знаю. Путеводитель об этом факте молчит, экскурсовода у нас нет, а спросить кого-нибудь по-венгерски мы тоже не можем.

Поэтому так и осталось для меня тайной «стеклянная вода Печа» и мостки, переброшенные через неё. Вот мы стоим в центр Соборной площади. Её доминантой является монументальное сооружение — базилика Св. Петра и Павла с четырьмя высокими башнями по углам. «Первую базилику на этом месте построили ещё во времена правления Ишванта I. Долгое время это был один из самых известных и почитаемых соборов Венгрии. Завоевавшие страну турки отнеслись к храму без всякого почтения, устроив в нём вначале склад, а затем конюшню. После их изгнания собор перестроили в стилеборокко. Вскоре он пришёл в ветхое состояние и к 1882 году практически лежал в руинах.

Городские власти приняли решение реконструировать здание, и лишь спустя 10 лет собор был восстановлен в неороманском стиле и освящён. На данной торжественной церемонии присутствовал император Франц Иосиф». Существует ещё ряд интересных фактов о данном храме. Именно здесь, в базилике Св. Петра и Павла Ференц Лист играл свои мессы. Да и сам орган собора, сделанный в органной мастерской города Печ, по-своему уникален, поскольку состоит из 75 труб. А ещё в 1993 году базилику посетил папа Иоан Павел II.

Рядом с базиликой расположен епископский дворец, построенный в 1770 году. В архитектуре данного здания переплелись неоренесанские и барочные черты. С балкона епископского дворца, опираясь на его перила, стоит и смотрит куда-то вдаль мужчина. Судя по его костюму, он не наш современник. Это необычный памятник установлен в 1983 году великому композитору Ференцу Листу. Вообще венгры любят Листа и всегда говорят о нем с теплотой: «Хотя Ференц Лист и был немец, но всю жизнь считал себя венгром».

И поэтому за его любовь к своей стране венгры, так сказать, давно простили ему немецкое происхождение. Да и вот таким необычным памятником жители Печа как бы заявляют, что Ференц Лист такой же простой горожанин, как и они. Именно здесь, у входа в епископский дворец мы наблюдаем свадебную фотосессию. Вот не совсем юная, но при этом прекрасная пара новобрачных выглядывает из-за дверей дворца, а вот они застывают под балконом, где стоит Лист. Профессиональный фотограф, с помощью слов и жестов помогает им принять театральные позы.

В этой постановке участвуют трое: жених, невеста и Ференц Лист. Вообщем милое и весёлое действо разворачивалось у стен епископского дворца на радость молодожёнам и всем зевакам, вроде нам. Теперь мы можем отправиться дальше, следуя путеводителю по Печу. С левой стороны от епископского замка высится круглый бастион Барбакан — именно туда мы и направились.

Осматриваем бастион, эти остатки городских укреплений построенных в XV веке и служивших для защиты епископской крепости. Проходим сквозь проём в стене, через толстую вращающую дверь. Далее оказываемся на булыжниковой мостовой, которая переходит в деревянный мост. Пройдя по нему, мы оказались внутри круглого бастиона. По деревянной лестнице поднимаюсь на стену, откуда через бойницы открывается вид на город. Сделав панорамные фото, спускаюсь вниз.

Взглянув на часы, понимаю, что пришло время двигаться в сторону вокзала. Выходим вновь на Соборную площадь. Затем проходим мимо небольшого одноэтажного жёлтого строения под зелёным куполом. Это, так называемый, мавзолей «Кувшин», построенный в романском стиле. Под этим строением находиться подземная погребальная камера с двумя саркофагами. Название «Кувшин» мавзолей получил за изображения кувшина, расположенное на его северной стене. А ещё недалеко от этого места, на площади Сент-Ишван, во время раскопок, были обнаружены подземные погребальные склепы раннехристианских захоронений.

За свою уникальность в 2000 году данный некрополь был включен в список мирового наследия ЮНЕСКО. К сожалению, посетить данное место у нас не хватило времени. Впрочем, не хватило времени и на многое другое, и всё из-за краткого пребывания в Пече. Мы не посмотрели внутреннее убранство собора Св. Петра и Павла, не дошли до другой части города, где, согласно путеводителя, расположены красивые здания Ратуши и Синагоги. Не успели увидеть и мусульманские достопримечательности: Мечеть Хассана Яков-али и могилу Идриса-Бабы.

Да и перекусить в Пече мы так же не успели, ограничились лишь мороженным. Правда, рожки с этим вкусным лакомством были просто огромные. Поэтому после того, как мы их наконец то, осилили, мороженного нам в ближайший месяц уже точно не хотелось. Да, 3 часа, проведённые в этом городе, пролетели очень быстро. Скажу однозначно: город Печ не заслуживает такого поверхностного знакомства, коим мы его осчастливили. На его улицах нужно провести минимум день, а лучше два…

Вскоре мы уже стояли на перроне вокзала. Купив последний сувенир — забавный керамический паровозик с надписью «Pecs», поспешили в вагон. В этот раз он был не купейного, а автобусного типа — четыре ряда кресел. Некоторые из них были обращены друг к другу и разделены столиками. Едва мы устроились на своих местах, поезд отправился в Будапешт. Вагон был полон разнообразными пассажирами. Поскольку теперь мы сидели не в отдельном купе, то я мог рассматривать пассажиров. Туристов, вроде нас, я не заметил.

Зато такой пестрой группы разнообразных людей я давно не видел. Среди них были и родители с детьми, и шумная компания молодёжи, и люди с какими-то объёмными коробками, и музыканты с зачехлёнными инструментами, и бабушки с корзинками, и даже какие-то бойскауты в песочной форме, в широкополых шляпах и с пионерскими галстуками на шеях.

Их огромные туристические рюкзаки заняли почти весь противоположенный от нас проход в вагоне. Одним словом разнообразный народ ехал по своим делам из провинции в столицу. Обратная дорога показалась мне короче, как это и должно быть. День не кончался, у нас ещё были огромные планы на остаток субботнего дня.

В заключение моего рассказа подведу некий итог увиденного нами в Пече. Лихолетье Второй мировой войны пощадило Печ, он пострадал значительно меньше, чем многие другие венгерские города. Несмотря на это война, шедшая в соседней с Венгрией Югославии, свела к минимуму число туристов данного города. Я, например, нашёл лишь пару отзывов туристов о Пече, значит, российские туристы совсем не жалуют данный город своим вниманием. Вероятней всего они сюда просто не доезжают, чего не скажешь о многочисленных туристах из Германии.

Теперь далее. В путеводителе я прочитал, что «…Печ — жизнерадостный город, где сама атмосфера напоминает о южных краях». Полностью согласен — Печ действительно очень красивый город с уютной атмосферой. Можно часами плутать по его улицам, каждый раз открывая для себя что-то новое: то красивое здание, то уютное кафе, то какой-нибудь оригинальный сувенирный магазинчик… Уже после прогулок по городу начинаешь понимать вышеописанный патриотизм жителей Печа. С этим городом действительно не хочется расставаться, и это легко сделать: купить замок, повесить его в каком-нибудь укромном месте, и, конечно же, не забыть выкинуть ключ…

Глава 6 «Поездка в Вену».

В данной главе я постараюсь не приводить по мере возможности, конечно, подробные исторические сведения о достопримечательностях Вены. Я постараюсь сделать упор на некие «путевые» мелочи: «что? где? почём?», особенности расписания, советы по однодневному пребыванию в Вене и собственные наблюдения о городе. Надеюсь, что всё это может кому-нибудь пригодятся при планировании самостоятельной поездки в Вену.

Итак, настало время осуществлять наш персональный план самостоятельных путешествий. На четвёртый день нашего пребывания в Венгрии мы отправились в Вену. Конечно, некое волнение по поводу данного мероприятия у нас было, так как опыт самостоятельных путешествий за границей у нас минимален и то в масштабах одной страны. А тут, самостоятельно из Венгрии в Австрию, на поезде, не владея ни венгерским, ни немецким языками…

Одним словом — авантюра чистой воды. На нашей стороне лишь огромное желание увидеть Вену и полезная информация о таком виде путешествия, взятая мной с венгерской ветки сайта Отзыв.ru. В очередной раз благодарю Эдуарда Суровцева за персональные советы по теме «в Вену из Будапешта». Благодаря ему мы, например, накануне поездки без всяких проблем приобрели билеты на поезд. Это было так: приехали на вокзал Келети, вошли через в здание вокзала через центральной вход, далее на платформе с правой стороны нашли дверь с надписью «International tickets». Там в международных кассах продается билеты «Kiranduloyegy excurs ticket», стоимость 8370 Ft (31 EUR).

Кассир попросил форинты, но принял и евро, причём по лучшему курсу, чем в соседнем обменнике. На билете значилось «Budapest-Wien+zona 100». Билет очень удобен, так как действует в течение 4 дней, даёт еще и бесплатный проезд в 100-ой зоне Вены (весь центр) в течение 3-х дней. Вместе с билетом нам дали и расписание поездов. Согласно нему, первый поезд в Вену отправляется в 5:55, далее в 7:10; 9:10; 11:10 и так далее каждые 2 часа. Вечерние рейсы из Вены в 15:50; 17:50; 18:50; а последний поезд — в 19:50.

Лично мы решили выехать в Вену в 5:55, а обратно, в Будапешт отправиться в 18:50. Конечно, придётся рано встать, пропустить завтрак в отеле, но зато в 8:57 мы уже будем в Вене. На последнем поезде в 19:50 решили не возвращаться, так как опоздаем на метро. Плюс к этому, данный поезд проходящий (Вена-Бухарест) — вдруг что-то отмениться. Куда тогда нам податься в Вене ночью? Решаем не испытывать судьбу, а 10 часов пребывания в Вене тоже не плохо. Рассматривая билет позже, я заметил, что из Будапешта можно совершить недорогие поездки и в другие города Европы. За 19 EUR — в Прагу, за 29 EUR — в Дрезден, Берлин, Варшаву, Венецию, а заплатив 39 EUR посетить Цюрих. Да, остается лишь помечтать…

Однако вернёмся к поездке. Предупредив на ресепшене отеля о нашем крайне раннем отъезде в Вену, мы получили взамен отельного завтрака «сухпаёк». На каждого постояльца был выдан пакет, в котором лежало два бутерброда с сыром и ветчиной, пакетик сока и яблоко. Затем мы отправились на вокзал Келети. Поскольку купленные нами билеты не предусматривали резервацию места (это можно сделать за отдельную плату), то мы приехали на вокзал минут за 30, чтобы не остаться без мест. Читал как-то в интернете, что «…летом, при большом наплыве туристов можно и без места остаться, тогда вам придется ехать стоя все 3 часа». Однако данный факт нам не грозил.

Мы заняли места в купе, рассчитанного на 6 человек, в вагоне 2-го класса. За всё время пути попутчиков у нас не было. Скажу больше: проходя потом по вагону, я увидел, что почти все купе заполнены лишь на треть. Что не говорите, а есть всё-таки плюсы ранних поездов! Комфорт в пути был более чем приемлемый: мягкие широкие кресла, небольшой столик, сдвижные двери в купе можно было занавесить шторами. Надув дорожные подушки, и подняв вверх подлокотники сидений, можно вполне комфортно прилечь и досмотреть утренние сны, что мы, впрочем, и сделали.

Никто нас не беспокоил, за исключением контролёров. Билеты в дороге проверяли дважды: сначала на территории Венгрии, а затем Австрии. Проводников или других работников железной дороги в вагоне я не наблюдал. Да впрочем, что им тут сделать? Двери вагонов открываются автоматически, туалеты вакуумного типа… красота. Примерно за час до прибытия в Вену я ещё раз полистал путеводитель «Вена» (издательство «Вокруг Света») и распечатки самого нужного из интернета. Заинтересовался вопросом, заданным кем-то в форуме: «… давно мучает вопрос, почему на русском и других языках, название города Вена звучит практически одинаково, а на венгерском абсолютно по-другому?»

На него был получен вот такой ответ от Эдуарда Суровцева: «Беч — это старинное венгерское слово, обозначающее границу чего то, окраину. Вена — это венгерская Украина. В конце XV века Вена даже была столицей Венгрии, поскольку король Матиаш 5 лет жил в ней и оттуда правил страной». Весьма занятно, значит, мы опять отправились в некогда бывшую столицу Венгрии. Были в прежних столицах страны, сначала в Эстергоме, затем в Вишеграде, потом в Секешверваре, а теперь едем в Вену.

Между тем, незаметно для нас, мы пересекли бывшую границу между Венгрией и Австрией. Пришло время дать краткую информацию о стране, на территорию которой мы прибыли. С сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/Австрия: «Австрия (нем. Österreich), официальное название Австрийская Республика — государство в центре Европы. Название страны происходит от древненемецкого „Ostarrichi“, что означает „восточная страна“. На севере Австрия граничит с Чехией, на северо-востоке — со Словакией, на востоке — с Венгрией, на юге — со Словенией и Италией, на западе — с Лихтенштейном, Швейцарией и Германией.

Красный цвет двух полос на флаге символизирует кровь патриотов, пролитую в борьбе за свободу и независимость Австрийской Республики. Белый цвет — символ реки Дунай, текущей с запада на восток. Население страны — 8,151 миллиона человек. Крупнейшая этническая группа Австрии — это немецкоязычные австрийцы, они составляют 88,6% населения страны. Основной официальный язык — немецкий. Разговорный и официальный язык австрийцев существенно отличается от официального немецкого языка Германии.

Разговорные австрийские диалекты близки баварскому диалекту Германии и немецкому языку Швейцарии. По вероисповеданию население Австрии выглядит так: 73% австрийцев — католики, 4% — лютеране, 6% населения относится к другим религиозным конфессиям (ислам, православная церковь, иудаизм; всего зарегистрировано 12 конфессий), а 12% населения не относят себя ни к одной из конфессий». И ещё буквально пару слов о столице Австрии — Вене. С сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/Вена: «Вена (нем. Wien, лат. Vindobona, Vienna) — столица Австрии, расположена в восточной части страны.

Является одной из девяти земель Австрии, со всех сторон окружённой территорией другой земли — Нижней Австрии. Население Вены — 1,67 миллиона человек, а вместе с пригородами — около 2,3 миллиона. Вена является третьим городом — резиденцией ООН после Нью-Йорка и Женевы. Международный Венский Центр включает в себя МАГАТЭ, УНП ООН, Организации ООН по промышленному развитию и др. В Вене находятся штаб-квартиры таких международных организаций, как, например ОПЕК и ОБСЕ. Вена разделена на 23 городских района. В туристическом плане наиболее интересен первый, центральный район Вены — Внутренний город.

До того, как границы города были расширены в 1850 году, этот район совпадал со всей Веной в целом. Исторически, делился на четыре квадранта, по числу основных городских ворот: Stubenviertel (северо-восток), Kärntner Viertel (юго-восток), Widmerviertel (юго-запад) и Schottenviertel (северо-запад). Вокруг района, там где раньше располагались городские стены Вены, проходит крупная Рингштрассе. Внутри кольца нет больших улиц, все они остались с давних времён. Старый город Вены в декабре 2001 года был внесён в список Культурного наследия ЮНЕСКО».

Скажу сразу: как я не пытался подготовиться к поездке Вену, но туристический маршрут по городу был разработан мной лишь наполовину. Итак, с вокзала мы отправимся в центр города, к собору Св. Стефана, а затем мной был составлен лишь список того, что мы собирались посмотреть в Вене.

Это: Собор Св. Петра, Чумная колонная, улица Грабен, Собор Св. Стефана, здание Альбертина, Склеп капуцинов, Хофбург, церковь иезуитов, церковь Св. Рупрехта, Дом Моцарта, Дом музыки, площадь Марии Терезии, часы на площади Хоэр-Маркт, церковь Мария-ам-Гештаде, площадь Юденплац, площадь Ам Хоф, церковь Шотландского монастыря, Государственная опера, площадь Францисканерплац, церковь Карслкирхе, Дворец Шварценберг, Городской парк, памятник Штраусу, здание Парламента, Бельведер, дом Хундертвассера. Конечно, уже тогда я понимал, что данный список практически «неподъёмный», но нужно как-то постараться. Мы сразу отказались от посещения музеев, решив ограничиться лишь осмотром музеев, так сказать, «под открытым небом».

С небольшим опозданием в 5 минут, наш поезд прибыл на Westbahnhof — западный вокзал города. В туристический центр, который расположен на вокзале, мы не пошли. Я знал, что там можно взять бесплатную карту города и минипутеводитель на русском языке. Однако нам это было совсем не нужно, так как у меня в рюкзаке лежал превосходный путеводитель по Вене. Там имелась полнейшая информация о городе, карты районов, схема метро и так далее. Из здания вокзала мы спускаемся в метро, оказываемся на станции метро с одноимённым с вокзалом названием — «Westbahnhof».

Замечу, что вход в метро свободный, никаких турникетов нет. Где покупаются билеты и какова их точная стоимость я не знаю. Этот аспект городской жизни не интересовал, так как у нас был проездной на целых три дня. Знаю, что один единый билетик на городской транспорт Вены совсем не дёшев, порядка 1,7–2,0 EUR. Цена зависит от того, где приобретается билет: автомат, кассы или у водителя наземного транспорта. Конечно, существует целый ряд всевозможных проездных, которые дают возможность значительно удешевить проезд.

Хотя метро Вены имеет всего 5 линий, но вот сама его схема на бумаге выглядит несколько запутанной из-за того, что на ней показаны ещё и линии городских электричек. Венское метро, как нам показалось, самое заурядное, по крайне мере те станции, которые мы видели. Станции метро в центре не глубокого заложения, перегоны между ними короткие. Интерьеры станций просты и какие-то безликие. Однако на них всё очень чисто, аккуратно, плюс к этому порадовали чёткие указатели. Может быть, мы просто ждём от увиденного нами метро чего-то нового, необычного. Такого как мы видели, например, в Московском метро, в метро Стокгольма или старом метро Будапешта.

Однако вернёмся к нашей прогулке. Проехав в метро 4 остановки, мы выходим на станции «Stephansplatz» (Штефанплатц) — это самый центр Вены. Из метро поднимаемся на поверхность и буквально упираемся взглядом в грандиозное сооружение — собор Св. Стефана. Этот собор, как советует путеводитель, заслуживает обязательного осмотра, причём не только снаружи, но и внутри. Жаль, конечно, что этот великолепный собор частично находится в лесах. Реставрация, безусловно, нужна и важна, и как бы это нас, туристов, не расстраивало — с этим приходится лишь мирится.

Хорошо, что та часть собора, что в лесах, закрыта специальным материалом, на котором нарисована часть строения, скрытая от наших глаз. Благодаря этому, издалека такое ремонтируемое строение можно принять за единое, без всяких реставрируемых изъянов. Такие маленькие хитрости мы встречали впоследствии не на одной из венских достопримечательностей. Забегая немного вперёд, скажу, что такого количества ремонтных и реставрационных работ мы не видели на улицах ни одного из виденных ними европейских городов.

Вначале мы обошли собор, посмотрели украшения его фасада. Возле главного портала и по периметру стен расположены: кафедра Св. Иоанна Капистрана, с которой он в 1454 году призывал к крестовому походу на турок, чуть дальше — распятие «с зубной болью», называемое так из-за выражения на лике Спасителя. Так же заслуживает внимание две железные меры — средневековые венские эталоны и солнечные часы. Затем мы вошли во внутрь храма. Вход свободный, фото и видеосъёмка разрешена — это всегда радует меня, как туриста не расстающегося с фото- и видеаппаратурой.

Рассказывая о соборе Св. Стефана, не могу обойтись без небольшой информации, взятой мною с сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/Собор_святого_Стефана. «Собор Святого Стефана в Вене — это католический собор, национальный символ Австрии и символ города Вены. Первый храм на месте собора построен в 1137–1147; собор в нынешних границах построен в XIII–XV веках и приобрёл современный вид к 1511 году. Собор не пострадал при бомбардировках второй мировой войны и выдержал первые дни Венской наступательной операции советских войск, начавшейся 2 апреля 1945.

При отступлении из Вены комендант города приказал немецкой артиллерии уничтожить центр Вены, но приказ не был выполнен. 11 апреля 1945 года местные мародёры подожгли разграбленные лавки; на следующий день пожар перекинулся на собор. Кровля рухнула от огня; колокол провалился внутрь Северной башни и разбился; интерьеры были почти полностью уничтожены. Кафедры и ценнейшие реликвии сохранились, так как были защищены кирпичными саркофагами.

Собор был восстановлен трудом добровольцев — к 1948 году была восстановлена кровля над главным нефом, а в 1952 возобновились службы. Послевоенное восстановление завершилось только в 1960 году. В 1980-е годы был начат второй этап полномасштабной реставрации собора, продолжающийся и по сей день. Основная проблема собора Св. Стефана — поверхностные разрушения известняковых стен и статуй. Реставраторы вынуждены заменять отдельные камни и статуи, пользуясь как средневековыми инструментами, так и управляемыми компьютерами камнерезными станками-копирами».

Внутри вся центральная часть собора огорожена решеткой, вход туда, как я понял, платный и только с экскурсией. Этот факт нас несколько огорчил, принялись осматривать собор Св. Стефана в открытых для «диких» туристов местах. Поймал себя на мысли, что невольно сравниваю увиденное в соборе Св. Стефана с главным собором Праги — собором Св. Вита. Безусловно, это совершенно два разных собора, и по размеру, и по времени строительства. Параллельно с осмотром я принялся фотографировать детали интерьера собора.

Меня, как фотолюбителя, не мог не порадовать и тот факт, что в соборе разрешена фотосъёмка со вспышкой. Сначала собор мне показался очень мрачным и каким-то серым, но по мере того, как мы с путеводителем переходили от одной достопримечательности к другой и находили их, он нравился нам всё больше и больше. Вот восхитительная резная кафедра, из-под которой озорно выглядывает оконный зевака. В таком образе увековечен облик мастера, соорудившого её. Главный скульптор храма А. Пильграм тоже не забыл себя запечатлеть, оставшись на века в образе строителя с угольником и циркулем в руках.

Он выглядывает из окна, что находиться под одной из опор храма, а внизу надпись: «Мастер. 1513 г.». В путеводителе дана подробная история собора. Не буду цитировать её, но, поверьте мне, она стоит того, чтобы хотя бы быть прочитанной, если вы соберётесь в Вену. В многовековой истории собора даже была связь с одним венгерским городом, куда мы ещё собирались съездить. «В 1676 венгр Ласло Шигри заказал в селенье Печ икону Богоматери в память об освобождении из турецкого плена.

Икона оказалась в печской церкви и в 1696 прославилась чудесами; император Леопольд I вывез её в Вену, оставив селянам копию. Копия также считалась чудотворной, поэтому Печ стал местом паломничества и был переименован в Мариапеч. До 1945 икона висела при главном алтаре, сейчас — в юго-западном углу, рядом с главным порталом». С левой стороны собора можно было подняться на северную башню собора на лифте. Купив билет за 4,5 EUR (детский-1,5 EUR) мы поспешили на смотровую площадку, дабы полюбоваться Веной с высоты птичьего полета.

Подъём произвели на крошечном лифте, который поднимал не более пяти человек. К моему удивлению в нём был даже лифтёр, который и руководил работой этого подъёмного механизма. Вот мы и оказались наверху. Для полноты картины приведу некоторые цифры: высота северной башни — 68 метра, высота южной башни — 136 метра, высота стен боковых нефов — 60 метров, а длина и ширина собора на уровне земли составляет 198 на 62 метров. Занятно, но во времена Габсбургов, ни одна церковь Австро-Венгрии не могла быть выше южной башни собора Св. Стефана.

Скажу сразу: вид сверху не впечатлил, бывал я на площадках и с более красивыми городскими панорамами. К тому же смотровая площадка была огорожена решёткой и металлической сеткой по всему периметру и даже над головой. Хорошо, что квадратики решётки были немелкие и позволили просунуть сквозь них крупный объектив моего фотоаппарата «Nikon». Именно тогда я увидел красавицу Вену, её улицы, буржуазные дома, готические соборы и магазины с блестящими витринами и маленькие кафешками.

Особенно мне понравилась яркая черепичная кровля собора. Её длина — 110 метров, а высота, от водосточного жёлоба до конька — 37 метров. Из путеводителя я так же узнал, что «…при таком наклоне кровли в 80° к горизонтали дождевая вода способна эффективно промывать черепичную кровлю, а редкий снег, не задерживаясь, падает вниз. Несущий каркас кровли был первоначально выполнен из дерева, а после пожара 1945 года — из стали. Покрытие кровли состоит из 230 000 цветных черепиц. Ими выложены изображения национального герба и герба города Вены».

Ещё одной достопримечательностью собора является его главный колокол. Именно его мы и смогли посмотреть на башне, так сказать в непосредственной близости. Вот перед нами во всей своей красе самый большой из 23 колоколов собора, колокол «Пуммерин». Он имеет массу в 21 383 кг, был отлит в 1951 в Санкт-Флориане и установлен в 1957 году взамен одноимённого колокола, отлитого в 1711 и погибшего в 1945 году. Это второй по величине колокол Европы (после Кёльнского собора) звонит одиннадцать раз в год — по великим праздникам, в день освящения собора (23 апреля) и в новогоднюю ночь.

А вот самый продолжительный, десятиминутный, звон, отмечает смерть и интронизацию Папы и венского архиепископа. И для того, чтобы закрыть тему колоколов, напоследок ещё немного информации. «Для ежедневного колокольного звона используются 11 колоколов южной башни с электрическим приводом, установленные в 1960, массой от 35 до 5 700 кг. Из них четыре используются перед началом обычной мессы, число увеличивается до десяти по праздничными дням и до одиннадцати — если служит сам архиепископ.

Есть особый колокол для заупокойной службы, и особый „пивной колокол“, отмечающий закрытие пивных. Часы отбивают два исторических колокола (отливки 1449 и 1772 года), пережившие пожар в южной башне». Вообще то, нас, туристов, которые побывали на самых знаменитых звонницах церквей городов Золотого кольца России, колоколами трудно удивить. Всё, пора спускаться вниз.

Вышли из собора и поспешили по ул. Graben (Грабен) к началу улицы Kohlmarkt (Кольмаркт). Именно такой был наш дальнейший маршрут. Дойдя до этого места в описании прогулки по Вене, я вдруг осознал одну простую вещь. Если буду и в дальнейшем так подробно описывать все исторические места города, то мой отзыв растянется на многие, многие страницы. А на его чтение вы затратите почти столько же времени, сколько мы потратили на прогулку по Вене.

Безусловно, Вена крайне богата на исторические и архитектурные достопримечательности. Однако есть ещё одна венская изюминка, про которую не прочитаешь в путеводителе — это особая атмосфера данного города. Решено, буду краток и в дальнейшем постараюсь описывать по большей части собственные впечатления от города. А для того, что бы заинтересовавшая вас историческая информация всегда была под рукой, дам нужные интернет ссылки о Вене. Вот их список:

http://www.otzyv.ru/country/at.php (австрийская ветка форума сайта Отзыв. ру)

http://wikitravel.org/ru/Вена (путеводитель по Вене)

http://www.cityairporttrain.com/wieninfo/wienplan/ (интерактивный план Вены)

http://www.wien.info/ru/sightseeing/sights (достопримечательности Вены)

http://ftour.otzyv.ru/read.php?id=52674 (форум на тему однодневной поездки в Вену)

http://www.otzyv.ru/article.php?id=2144 (полезная и конкретная информация о Вене)

http://www.otzyv.ru/article.php?id=1354 (полезные ссылки по Австрии)

Итак, попробую начать описывать наши наблюдения о городе. Лишь заранее предупрежу, что рассказ мой будет не всегда соответствовать реальному маршруту нашего передвижения по Вене.

Конечно, Вена красивый, прекрасный город, но как-то очень уж много в историческом центре велось ремонтных работ. Буквально на каждом шагу встречались разобранные мостовые, строительные краны, рабочие в спецовках, здания в лесах. Хотя, надо отдать должное, все работы проводятся так, что бы доставить как меньше неудобств венцам и гостям города. Особенно порадовал ковролин, постеленный на улице вместо разобранного тротуара. Очень позабавили живые фигуры, встречающие туристов у многих городских достопримечательностей.

Фигуры рыцарей, Моцарта, уличных музыкантов и фигуры не понятных мне персонажей разыгрывали свои маленькие представления в благодарность за брошенную монетку. Бросается в глаза ещё тот факт, что в Вене, по моим наблюдениям, никто из жителей никуда не спешит. Поэтому, если вы увидите спешащих людей, то я уверен, процентов на 90, это будут туристы, вроде нас.

Постарайтесь и вы не торопиться, не повторяйте наших ошибок. Мы-то думали, что расстояния в Вене большие, но оказалось — всё в центре, так сказать, в шаговой доступности. А если ещё научиться рационально пользоваться городским транспортом, то за день удастся посмотреть ещё больше венских достопримечательностей. Однако у нас взаимоотношения с венским транспортом складывались не совсем гладко, об этом я и напишу дальше.

На форуме о Вене есть одна рекомендация для туриста, который впервые приехал в этот город. «Начните прогулку по городу с поездки на фиакре. Час прогулки на этой повозке стоит не дёшево — 95 евро. Однако вас провезут по всем основным достопримечательностям города, с некоторыми комментариями. Далее уже можно погулять самостоятельно. Сесть на фиакр можно либо около собора Св. Стефана или около Хофбурга. Более экономичный вариант — прокатиться на кольцевом трамвае по Рингу, а потом уже погулять внутри кольца».

Да, действительно, фиакров в Вене много, и они возят своих пассажиров практически по всему историческому центру города. Конечно, романтично прокатиться под стук копыт по мостовой по прекрасному городу, но вот цена… Заплатить за прогулку столько же, сколько мы заплатили за билеты Будапешт-Вена-Будапешт у меня не было возможности. Поэтому решили ограничиться обзорной поездкой на трамвае по Рингу, благо его маршрут проложен в непосредственной близи основных городских достопримечательностей.

Плюс к этому у нас проездной билет, поэтому мы могли в любое время покинуть трамвай, осмотреть поздравившую достопримечательность, а затем вновь продолжить свою поездку. Нам нужно было сесть в трамвай № 1 или № 2, они оба ходят по кольцу, однако в противоположенный стороны. Около здания оперы мы вошли в трамвай № 2. По улицам Вены курсируют несколько видов трамваев. Так вот, трамваи, изготовленные концерном «Simens», буквально скользят по городским улицам — бесшумно и плавно.

Похожие трамваи мы уже наблюдали в Праге: просторный и удобный вместительный салон, световые табло, слегка тонированный окна… В добавок ко всему перечисленному меня приятно удивили некоторые мелочи рассчитанные для удобства пассажиров. А именно: наличие журналов для чтения, прикреплённых шнуром к стене и специальных креплений для детских колясок рядом с креслами для родителей с детьми. Однако проехав всего одну остановку, наш трамвай остановился на перекрёстке, перекрытыми полицейскими. Спустя минуту, с нами поравнялся кортеж из полицейских мотоциклов и нескольких автомобилей.

Полицейские покинули своих железных коней, а рядом с ними остановился гоночный болид, раскрашенный в цвета «Формулы 1». За ним припарковались три небольших кабриолета, украшенных различными флагами. В салоне кабриолетов стояли девушки модельной внешности и размахивали маленькими флажками. Мужчина, сидевший в кабине спортивного авто, стал раздавать автографы подходившим к нему людям. Сам я не увлекаюсь этими гонками, но сразу понял, что по Рингу передвигается кортеж какого-то пилота «Формулы 1».

Дальше началось совсем нерегулируемое ни кем действо. Транспорт, двигающийся во всех направлениях, встал, а пешеходы, щёлкая затворами фотоаппаратов, поспешили на проезжую часть. Кортеж начал не спеша двигаться, и вся толпа людей устремились за ним. Поразительно, но ни один из автомобилей не сигналил, призывая пропустить его. Все водители терпеливо ждали, полицейские-мотоциклисты тоже вели себя вполне спокойно и размеренно, лишь изредка переговаривались с кем-то по рации.

Многие водители покинули свои автомобили и так же пытались взять автограф. Толпа людей что-то изредка выкрикивала и приветливо махала руками. Лично я не ожидал такого проявления восторженный чувств от весьма сдержанных австрийцев. «Кого же они так встречали?» — спросите вы меня. Ответ пришёл ко мне весьма неожиданно. Я достал из рюкзака бесплатную газету, взятую мной на вокзале. На её первой странице красовалось фото легендарного гонщика команды «Феррари» Махаэля Шумахера.

Я не знаю немецкого языка, но и без перевода стало понятно, что статья была посвящена тому, как Вена приветствует своего любимца. То, что немца Махаэля Шумахера в Вене любят, я, конечно, знал, но такое проявление чувств… Я понимаю, люди с южным темпераментом могут остановить машину где попало и пойти здороваться с знакомым человеком. Или, например, мы россияне, особенно в «приподнятом» настроении всегда готовы выплеснуть эмоции в адрес своего кумира или просто популярного человека…

Но тут Австрия, как говорили в одном популярном фильм «всё чинно, благородно», и вдруг такой фонтан живых эмоций… Между тем наш трамвай так и двигался параллельно кортежу, иногда сигналя зазевавшимся пешеходам. Вновь остановка, на сей раз долгая, я даже успел выйти из трамвая, пофотографировать и вернуться обратно. Доехав до очередного перекрёстка, наш трамвай остановился, из кабины вышел водитель, и что-то сказал по-немецки пассажирам, а затем вновь вернулся на своё место. Из всего сказанного я понял лишь первое слово — «Ахтунг».

Перевод этого слова мне было знаком ещё с детства, из фильмов про войну, и значило оно — «Внимание». Дальне на световом табло номер нашего маршрута с «2» изменился на «22», и трамвай резко изменил маршрут. Вагон покинул кольцо и продолжил свой путь по каким-то незнакомым нам улицам, держа путь из центра в сторону городских окраин. В такой ситуации главное сразу покинуть движущийся в не том направлении транспорт, что мы и сделали. Хорошо всё-таки иметь карту с путеводителем под рукой. Благодаря их помощи, мы вскоре уже стояли у «Музейного квартала». Была у нас и вторая попытка совершить круговую поездку на трамвае по Рингу, но и она увенчалась неудачей.

В конце дня, перед тем как нам нужно было отправляться на вокзал, у нас осталось свободное время, минут 40. На этот раз сели в трамвай № 1, спокойно проехали половину Ринга, а затем наш вагон вновь изменил направление. Вначале я подумал, что это какие-то особенности кольцевого маршрута. Когда же наш трамвай нырнул в какой-то туннель, то мои сомнения рассеялись окончательно. Мы поняли — с каждой новой остановкой мы отдаляемся всё дальше и дальше от Старого города. Обращаюсь с этим вопросом к своей соседке, девушке лет 20.

Показываю ей карту и спрашиваю по-английски о том, как нам попасть на вокзал «Westbahnhof». Из смеси немецко-английских слов и показанных на карте объектов, понимаю лишь одно — мы едем на окраину города. Для того, что бы попасть на нужный нам вокзал, нам необходимо выйти на следующей остановке и пересесть на трамвай № 5, и который доставит нас прямо до нужного нам места. Благодарю девушку за помощь, а затем мы выходим на ближайшей остановке. Так, осматриваемся по сторонам — пустынное место, потенциальных пассажиров нет.

Читаю название остановки, написанное на щите, нахожу её на схеме городского транспорта. Да, далековато мы успели уехать за несколько минут, всё-таки быстрые в Вене трамваи. Согласно схеме совет нам дали верный, но вот когда подъедет нужный нам трамвай — это ещё тот вопрос. За этими рассуждениями мы чуть не прозевали трамвай № 1, шедший в сторону центра. Решаем не рисковать и не ждать трамвай № 5, а доехать на первом маршруте до Ринга, а там дойти до ближайшей станции метро. Дальше на метро, без всяких проблем, отправиться на вокзал. Что мы благополучно и сделали. Конечно, немного жаль, что не совершили полный круг по Рингу, потеряли столько драгоценного времени… Зато мы увидели совсем другую Вену — не центрально-туристическую, а те кварталы, где живут простые венцы.

Теперь вновь возвращаюсь к рассказу о прогулке по достопримечательностям Вены. В этом вопросе, как я и предполагал ранее, произошла некоторая путаница. Из-за того, что мы слабо ориентировались в городе и руководствовались лишь картой, то иногда расстояния между достопримечательностями оказывались для нас несколько несоизмеримыми. В результате этого, осмотр некоторых намеченных нами интересных мест в Вене, не состоялся. Зато другие достопримечательности, как например городской сад — Бурггартен, мы посетили аж дважды.

Теперь подробнее, о том, что нам всё-таки удалось посмотреть в Вене. Покинув Штефансплац (Stephansplatz), мы прогулялись по улице Грабен (Graben). Прогуливаемся, смотрим по сторонам. Да, центр города, как и любое другое туристическое место, представлен здесь многочисленными сувенирными магазинчиками. Особенно много среди сувениров конфет «Моцарт» и «Императрица Сисси». Прошли мимо Чумной колонны, завернули к церкви Св. Петра. Именно на этом месте когда-то была построена первая церковь в Вене.

В церкви шла служба, поэтому входить мы в неё не стали. При входе в храм стоял прозрачный короб для пожертвований, а рядом с ним лежали разноцветные листочки. Это были минипутеводители по церкви Св. Петра на разных языках, в том числе и на русском. На одной стороне, взятой мной листовке, был изображён план собора с пояснениями, а на другой — текст, обращённый к посетителям. Он гласил: «Уважаемые посетители! Каждый год св. Петра платит 120 000 евро за реставрационные кредиты и содержание. Помогите нашему храму своими пожертвованиями. Спаси господи!» Опускаем монетку и отправляемся дальше.

По пути к Хофбургу мы не могли не зайти в кафе «DEMEL», открытое согласно информации из путеводителя ещё в 1786 году. Его богатый бело-золотой интерьер и лепной потолок больше походил на зал музея, чем на кафе. Когда-то венский кондитер Демел, основатель данного кафе, был одним из поставщиков сладостей для императорского двора. Не знаю, как тут было раньше, во времена империи, но и сейчас ассортимент впечатляет: многочисленные пирожные, торты, всевозможный шоколад, марципан, разнообразные сладкие булочки, целые россыпи конфет.

Причём, многое из всего вышеперечисленного, красиво упакованы в подарочные коробочки, которые сами по себе так же заслуживают внимание. Походив, посмотрев, пофотографировав всё это сладкое царство, меня не покидало ощущение осмотра некой музейной экспозиции. И это было правдой, ведь в кафе, помимо зала для посетителей, есть ещё и небольшой, но полноценный музей. Плюс к этому все продавщицы и официантки были одеты в платья давно ушедшей эпохи.

Посовещавшись, мы решили попробовать знаменитый венский штрудель и торт «Захер» не в этой известной кофейне, а в каком-нибудь более скромном заведении. И дело даже не в высокой стоимости угощений, в которой, конечно же, заложена наценка за бренд, а причина несколько другая. Лично мне не нравиться сидеть за столиком, пить кофе и есть пирожные под постоянными вспышками фотоаппаратов. Туристы заходят сюда больше поглазеть, сделать красивое фото, а не поесть и это очевидно. Покидаем кафе и отправляемся дальше.

Пройдя по улице Кольмаркт (Kohlmarkt) мы вышли к Михайловскому корпусу Хофбурга. Императорский дворец Хофбург занимает огромную территорию — 240000кв. метров. Этот грандиозный комплекс зданий — фактически город в городе. Практически везде, во всех его дворцах, находятся различные музеи, но посещать их в рамках однодневной поездки в Вену явно не стоит. Затем погуляли вокруг Хофбурга, осмотрели внутренние дворики дворца, Швейцарские ворота, дворец, где размещается Испанская школа верховой езды.

Затем сквозь огромные ворота Михаэлертора вышли на широкую площадь Героев. В её южной части стоит огромное сооружение — Нойе-Бург (Новый дворец). Несмотря на свой грандиозный вид, этот дворец за весь период своего существования только один раз поучаствовал в исторических событиях. Именно с балкона Нойе-Бурга в марте 1938 году Адольф Гитлер объявил об аннексии Австрии. На одной из многочисленных лавочек мы решаем сделать небольшой привал — подкрепиться бутербродами из «сухпайка».

Слегка отдохнув, мы отправляемся прогуляться по Народному саду. Проходим мимо величественных памятников, установленных принцу Савойскому и эрцгерцогу Карлу. Народный сад встретил нас розариями и фонтанами. В парке, среди прекрасных роз, установлен мраморный памятник любимице всех австрийцев — императрице Элизабет (Сисси). Помимо очаровательных цветов, из нашего посещения Народного парка, мне запомнились австрийские детишки. Шумная ватага детей 4–5 лет, ведомые двумя девушками, появилась в парке весьма неожиданно, и сразу нарушила тишину сада.

Детишки были одеты в смешные штаны на лямках ядовито зелёного цвета. Такой наряд поначалу вызывал некоторое недоумение, но только до тех пор, когда они не принялись валяться на траве газонов. Воспитательницы следили за происходящим весьма спокойно, без всякого запрета на их подвижные игры. Специальные штаны для игр на траве, да такого я ещё не видел, а как же тогда знаменитая фраза «По газонам не ходить»? По всей видимости, в Вене таких запретов просто не существует.

Затем мы вышли на очень оживленное, после сада место, туда, где много машин и трамваев — на Рингштрассе (Ringstrasse). Эта кольцевая улица-бульвар вокруг центрального района — своеобразная визитная карточка города Вены. Именно здесь расположены многие достопримечательности города. Поскольку Рингштрассе строился приблизительно в одно время, то его здания образуют некий единый по стилю ансамбль, с величественными, помпезными зданиями в бело-серой гамме, широкими просторными площадями и парками. Мне показалось, это совершенно оправданно. Ведь вся эта череда монументальных зданий на Ринге являются выражением мощи и величия Вены — столицы империи.

Сначала мы осмотрели колончатый фасад национального драматического театра — Бургтеатра с зеленой крышей, а затем подошли к городской Ратуше. Красивое, высокое, устремленное острыми башенками ввысь здание Ратуши, сразу впечатляет. Зрелищно и мило выглядят небольшие цветочные прямоугольные горшки с ярко красными цветами, разбросанные по фасаду здания. Перед Ратушей была возведена небольшая сцена, а за ней установлен огромный экран. Перед экраном имелось несколько рядов стульев, образующих зрительный зал под открытым небом. Всё было подготовлено толи для просмотра какай-то трансляции, толи для какой-то визуальной презентации.

На тот момент для нас это было загадкой. Позднее всезнающий Интернет мне всё объяснил. Оказывается, что «…на этом гигантском экране летними вечерами демонстрируются мировые шлягеры оперного искусства. Вход на площадь, где установлены сотни стульев совершенно бесплатный». Дальше мы прошли к зданию Австрийского Парламента, построенное в стиле неоклассицизм. Лично меня больше впечатлил фонтан перед входом в Парламент, чем само здание. В данном случае Вена явно проигрывает Будапешту, где здание Парламента безусловно грандиознее и красивее.

Раз я начал сравнивать венские достопримечательности с будапештскими, то не могу не сравнить здания Опер этих двух городов. Посмотрев здания знаменитой Венской оперы и сравнив его со зданием Будапештской оперы, я убедился, что они действительно внешне очень похожи. Только Венская опера значительно больше монументальней, чем Будапештская. Впрочем, иначе и не могло быть, ведь здание оперы в Будапеште не могло быть больше, чем столичная, просто по закону соблюдению субординации.

Дальше наш маршрут лежал во внутрь Ринга, в городской парк — Бурггартен. Возможно, именно в этом самом месте нашей прогулки по Вене мы и допустили ошибку в выборе дальнейшего маршрута. Нам нужно было так и продолжать двигаться дальше по кольцу, переходя от одной достопримечательности к другой. От здания Оперы к церкви Карлкирхе, дальше к зданию гостинице «Империал», а потом вышли бы на Шварценбергплац и посмотрели бы памятник неизвестному советскому воину… Однако отправившись в городской парк, все мною перечисленные места Вены автоматически выпали из списка увиденных нами достопримечательностей. Между тем вы вошли в Городской парк.

До наполеоновского нашествия на месте сада был крепостной бастион. Наполеон приказал взорвать его, а позднее на освободившейся территории разбили парк. Первоначально он назывался Променанд, затем часть его территории была использована под строительство Нойе-Бурга. В парке установлены памятники великим австрийцам: В.-А. Моцарту и императору Францу I. Мы с большим удовольствием прогулялись по аллеям парка, мимо зеленых, постриженных конусами, деревьев, мимо белых беседок. Затем прошли к музею Альбертина, обогнули Пальмовый павильон, и вышли на оживлённую улицу.

Именно в этом месте решаем перекусить венскими колбасками, которые продавались в специализированных стеклянных киосках. Стоимость порции, в которую входили две длинные колбаски, соус и кусок белого хлеба, составляла 3,5 EUR — совсем не дешево для уличной еды. Скажу сразу — прекрасный вкус колбасок полностью оправдывал свою цену. Признаюсь, я не любитель питаться подобным образом, и, честно говоря, побаиваюсь российских мест общепита подобного плана.

По поводу же венского случая скажу: чистота буквально во всём, прекрасное качество продуктов, приятная, улыбающаяся каждому покупателю, продавщица. Небольшая очередь к окошку была разношерстная — туристы с фотоаппаратами на шее, клерк в строгом костюме, мамаша с ребёнком, пожилая парочка с корзинками в руках. Всё это лишний раз убеждало, что данный способ питания для жителей Вены вполне привычное и главное проверенное дело. Утолив голод, выбрасываю одноразовою посуду в урну.

Тут я замечаю, что буквально передо мной находиться ещё одна достопримечательность из путеводителя — фигуры скульптура А. Хрдличка. Эти небольшие скульптурные композиции, установленные прямо на мостовой, посвящены памяти жертв войны и фашизма. Одна из них — маленький старичок, стоящий на коленях и обвитый колючей проволокой, по мысли автора, символизирует унижения еврейского народа. Всё-таки чем хороша Вена — это то, что буквально на каждом шагу, за каждым поворотом на новую улицу, тебя всегда ждёт что-то интересное.

Пройдя чуть дальше, в сторону центра, мы оказываемся перед Монастырём ордена капуцинов. Под церковью этого ордена находиться Императорская усыпальница, где покоиться останки императорской семьи Габсбургов. За отдельную плату можно спуститься в подвал церкви и осмотреть череду бронзовых саркофагов. Об этом информирует специальный стенд с фотографиями усыпальницы. Мы решаем ограничиться лишь осмотром внутреннего убранства храма. Заходим в церковь, как оказалась она совсем не большая, я бы даже сказал — компактная.

Понравилась настенная роспись по мотивам библейских сюжетов. К сожалению, часть панно были скрыты стеллажами, с которых какие-то люди протирали стены специальными щётками. А ещё мне запомнилась табличка возле исповедальной кабины. На ней слово «Исповедь» было написано на нескольких языках, в том числе и русском. Значит, и здесь бывают наши соотечественники, и им есть, в чём им грешным покается.

Покидая церковь, подхожу к небольшому столику, установленному при входе в храм. На нём разложены разнообразные брошюры, буклеты и книги соответствующего содержания. Рядом с ними стоит стеклянная коробка для оплаты церковной литературы и пожертвований. Всё очень демократично и ненавящево. Среди всего этого замечаю уже знакомую мне по церкви св. Павла зелёную листовку. Текст в ней так же призывает оказывать посильную помощь храму. Делаем символические пожертвования и отправляемся дальше, по направлению к Штефанплатцу.

Во время любой пешеходной прогулки рано или поздно наступает один неизбежный момент, который не обходит стороной ни одного туриста. В такой миг хочется только одного: сесть и перекусить, дав при этом отдых гудящим ногам. А уже потом дальше продолжать знакомиться с нестареющей красавицей Веной. Именно с этой целью мы заходим в кафе под названием «OBERLAA», что на площади Neuer Markt, дом № 16. Кафе имело два зала и кафетерий с большим выбором всевозможных сладостей.

Устроились за столиком, приятно вытянув гудевшие ноги и стали рассматривать меню. Оно было на двух языках — немецком и английском. Делая сладкий заказ, не забываем про кофе. Ведь венский кофе заказывают даже те, кто вообще не употребляет данный напиток. Плюс к этому, я заказал бокал пива. Честно говоря, пива-то хотелось не очень, но попробовать австрийское пиво я был просто обязан. Теперь кратко о впечатлении. Обслуживание в кафе быстрое и весьма учтивое. Пиво сорта «Ottakringer» было превосходно, в особенности после, мягко говоря, неважного венгерского. Штрудель и кофе так же были на твёрдую пятёрку, а вот торт «Захер» нас разочаровал.

Как известно, этот шоколадный торт, изобретение австрийского кондитера Франца Захера, является типичным десертом венской кухни. И хотя он один из самых популярных тортов в мире, но, по нашему субъективному мнению, мало чем отличается от тортов «Прага» или «Чародейка». Кстати, интересную информацию о торте «Захер», об его истории и рецептах можно почитать на сайте http://ru.wikipedia.org/wiki/Торт_Захер. Теперь кратко о ценах: штрудель — 3,3EUR, «Захер» — 3,5EUR, чай — 2,6 EUR, кофе — 3,4 EUR, пиво (0,3L) — 3,3 EUR.

Что ж, цены сразу напоминают, что вы находитесь уже не в сравнительно дешёвой стране — Венгрии, а в столице страны давно перешедшей на евро. Точно такой же скачок в ценах был замечен нами и во время прошлогодней поездки из Праги в Дрезден. Вобщем, любая стоимость товара в чешских кронах, как впрочем, и в венгерских форинтах ниже, чем цена в евровалюте. Слегка отдохнувшие, мы покидаем кафе и отправляемся дальше.

Оказавшись вновь в самом центре Вены, мы вышли к собору Св. Стефана. Прямо напротив его я замечаю небольшой магазинчик фотопринадлежностей. Немного поясню. Мне нужен был запасной аккумулятор для моего фотоаппарата, так как в день нашего отъезда, он вдруг начал некорректно работать. Купить аккумулятор в Москве, в ТЦ «Европейский», мне не удалось.

В этом огромном торговом центре, где были представлены все бренды магазинов предлагающие фототовары, я не нашёл батарею к «Nikon» D80. Так вот, зайдя в венский малюсенький фотомагазин, я сразу увидел на витрине то, что мне было нужно. Не купил я этот фирменный аккумулятор лишь только из-за его высокой цены, к которой не был готов — 99,9 EUR. Однако факт остаётся фактом — в Вене любой спрос находит своё удовлетворение.

Затем, руководствуясь всем тем же путеводителем, отправляемся к северу-западу от Штефанплатца. Нашей целью была площадь Хоэр-Маркт (Hoher Markt). По пути осмотрели памятник первопечатнику И. Гутенбергу, установленный перед домом с самым большим витринным окном в Вене. Не далеко от этого места заметил нумизматический магазин, решаю зайти. Дело в том, что у меня с детства есть некая тяга к коллекциям монет. Вошёл, осмотрелся. Огромный выбор разнообразных монет из любого металла, да, прочем, и разброс ценников на них колоссальный.

Из чистого интереса стал искать глазами ценник с самой маленькой цифрой. Нашёл ценник «1 EUR», лежавшей на стеклянной ёмкости, наполненной монетами. Что за монеты, спросите вы меня. Отвечаю — это наши родные советские рубли с Лениным, Воином-победителем, Олимпийские, выпуска 70, 80-х годов XX века. А, что вы хотели, ведь во времена СССР их тираж был огромен. Вот и спрос на них существует лишь в качестве самых дешёвых сувениров. Дальнейший наш путь лежал по Еврейскому кварталу Вены.

А затем выходим на Еврейскую площадь (Judenplatz). На площади расположен Еврейский музей, памятник просветителю Г. Э. Лессингу и мемориал в память жертв Холокоста. Мягко говоря, сам вид этого мемориала меня удивил. Представьте себе такое сооружение: простой каменный параллелепипед, размером 10 на 6 метров и высотой метра около 4. Ни окон, ни дверей в этом сооружении нет, а стены облицованы ровными прямоугольниками.

Обойдя данный монумент по периметру, на фасаде я увидел изображение распашной двери и цветы, возложенные перед ней. В очередной раз хочется сказать спасибо путеводителю, он и на этот раз всё объяснил. Оказывается, данный монумент был установлен в 2000 году в память 65 000 австрийских евреев, погибших во времена Холокоста. По мысли автора Р. Уайтрида, он должен символически изображать библиотеку. Оформление в виде прямоугольников — это корешки книг с названия лагерей смерти, а дверь без ручек — это символ невозможности выхода.

Спустя некоторое время мы уже стояли, как нам сообщил путеводитель, на самой большой и богатой историческим прошлым площади старого города — площади Хоэр-Маркт (Hoher Markt). Данное место наиболее известно двумя основными достопримечательностями — фонтаном «Обручение Иосифа и Дева Марии» и Якорными часами (Anker). Изначально мы планировали придти сюда к 12 часам, чтобы понаблюдать за полуденным боем Якорных часов, но не успели.

А жаль, ведь именно в полдень фигуры, которые в несколько гротесковой форме изображают знаменитых персонажей, сыгравших значительную роль в истории Австрии, под музыку и бой часов проходят парадом перед туристами и зеваками. Нам оставалось лишь довольствоваться осмотром этих оригинальных часов, механизм которых был расположен в коробчатой арке, оформленной в стиле модерн и соединяющий два соседних здания.

Дальнейший наш маршрут лежал к церкви Вотивкирхе (Votivkirche). Петляя по небольшим городским улочкам, мы проходим мимо здания Венской Биржи, построенной в стиле неоренесанса. Спустя пару минут нам уже видны, взметнувшиеся в небо, высокие ажурные шпили готической церкви Вотивкирхе. К сожалению, нижняя часть этого прекрасного собора частично была закрыта огромной рекламной растяжкой. Наверное она скрывала некие следы реставрационные работ, ведущихся на фасаде церкви. Напротив собора расположен парк Зигмунда Фрейда.

По-моему, слово «парк» в данном случае не совсем уместен. Весь, так называемый «парк», состоял из огромного, аккуратно постриженного газона. На нём, возлегая на ярких креслах-шезлонгах, расположились на отдых жители города. Наверное, приятно ни куда не спешить, наслаждаться хорошей летней погодой, просто отдыхать, созерцая при этом прекрасное архитектурное творение архитектора Ферстеля. Между тем мы подошли к храму, возведённого во славу чудесного спасения императора Франца-Иосифа во время покушения 1853 года.

Средства на строительство церкви Вотивкирхе собрал брат императора эрцгерцог Фердинанд Максимилиан. Осмотрев храм изнутри, мы однозначно решили, что его внутренний интерьер, пожалуй, самый впечатляющий из тех, что мы видели сегодня. Высокие сводчатые потолки, яркие оконные витражи, роспись на стенах, горящие свечи — всё это было прекрасно. Покидали мы церковь Вотивкирхе с чувством радости от того, что мы попали в данный храм, что не пропустили его в числе других достопримечательностей Вены. Дальнейший наш путь лежал к ближайшей трамвайной остановке на Ринге.

Благодаря истории «о трамвае», описанной мной выше, мы снова попали к границе Музейного квартала. Однако, на этот раз это произошло не со стороны центра, а с противоположенной. Пройдя до площади, расположенной между двумя одинаковыми зданиями музеев — Истории искусств и Художественно-исторический, мы расположились на лавочке рядом с памятником Марии-Терезии. Памятник этой императрице находиться в центре Марии-Терезии Плац. Монумент, возведённый в честь Марии-Терезии, находился на реконструкции, вернее не сам памятник, а низ его постамента.

Императрица изображена в окружении военачальников и учёных. Разглядывая монумент, замечаю, что фигур учёных определённо больше. И это не случайно, ведь Марии-Терезия вошла в историю Австрии благодаря своим многочисленным реформам, отмене пыток, введению обязательного общего образования. Одним словом это была императрица-реформатор, которая, как могла, старалась просвещать свой народ, а не вовлекать его в пучину войн.

Пока я бегал с фотоаппаратом и искал красивые ракурсы, мои дамы посидели в парке на одной из лавочек, расставленных меж подстриженных кустов. Кое-кто из них даже умудрился прогуляться босиком по аккуратно постриженному газону. Оказывается, это такой приятный массаж ног после многочасовой пешей прогулки…

Как нам было не жаль, но время, отведённое нами на прогулки по Вене, заканчивалось. Мы спустились в метро и вскоре уже снова были на вокзале Westbahnhof. До отхода поезда остаётся ещё 20 минут, и мы отправляемся тратить оставшиеся евромонеты, поскольку в Будапеште они нам ни к чему. Купили еду в дорогу, а затем зашли в туристический центр, взяли там бесплатную карту города рекламой на русском языке. Теперь можно и «по вагонам». Находим вагон 2-го класса, вагон вновь почти был пустой. Заняли свободное купе, затем вагон стал постепенно наполняться, но мы так и ехали втроём всю дорогу. Положив уставшие ноги на кресло напротив, жевали вкусные багеты.

Именно тогда мы и подвели некий итог нашей поездки в Вену. Буквально в один голос было озвучено: «Хорошо, отлично, здорово, но … мало. Хорошо бы приехать в Вену сюда как минимум на неделю…" Между тем за окном стемнело, глаза стали закрываются сами по себе. Всё-таки сказывается очень ранний утренний подъём и многочасовая пешая прогулка. Однако. Спать не нужно, ведь до прибытия поезда в Будапешт остаётся минут 20. Никакой информации о том, где мы едем, не было: ни на табло в вагоне, ни каких-либо объявлений по радио.

Пытаемся что-то высмотреть в темноте за окном купе — тоже безрезультатно. Хорошо, что наш поезд не проходящий, и станция «Будапешт» у него конечная. В противном же случае. При поездке на поезде «Вена-Будапешт-Бухарест», вполне можно пропустить свою станцию. Вдруг за окном увидели знакомую нам светящуюся в темноте надпись «Arena Plaza». Этот гипермаркет вблизи вокзала Келети трудно не заметить и буквально через несколько минут мы уже стояли на перроне Будапешта. Ну, здравствуй вновь, Венгрия!

Глава 7 «Прогулки по Будапешту или будапештский алфавит».

Прежде чем начать рассказ о наших прогулках по Будапешту, я бы хотел сделать маленькое отступление. Так получается, что перед каждым нашим путешествием по Европе, наше родное телевидение преподносит нам приятный сюрприз. Объясню: собираемся в Чехию — в день отъезда по ТВ показывают чешскую сказку, отправляемся в Финляндию — на экране фильм «Особенности национальной рыбалки». А вот перед поездкой в Венгрию телеканал «Дом кино» подарил нам прекрасный подарок в виде фильма под названием «Отпуск за свой счет».

Напомню, этот фильм 1981 года, производства СССР («Мосфильм») и телевидения Венгрии. Сюжет этой комедийной мелодрамы не замысловат. Молодая девушка из сибирской провинции приезжает в Москву к своему любимому, с которым она познакомилась во время его командировки. Он — проектировщик-испытатель автобусов и ему предстоит командировка в Венгрию, на завод по производству «Икарусов». Именно к этому моменту и подгадала свой отпуск Катя, но, как оказывается, ее не очень-то ждали…

Добрая история любви, прекрасная музыка, замечательная игра актёров Ольги Мелиховой, Игоря Костолевского, Людмилы Гурченко, Александра Ширвиндта, Лии Ахеджаковой, Владимира Басова… Но главное в нём показана красивая Венгрия, все те места, которые мы вскоре увидим: улицы Будапешта, Площадь героев, цепной мост и так далее.

Вдобавок к этому, герой Игоря Костолевского говорит в этом фильме одну фразу, которая цитировалась нами ну буквально каждый день нашего пребывания в Будапеште. Он заявляет уставшей после экскурсии героине: «Вставай, тебе же не 90 лет. Ты же сюда не спать приехала!» Затем он приглашает её на прогулку по ночному Будапешту. Как мы её понимали, ведь «отдыхали» мы ежедневно по 12–14 часов в день, и большую часть «ножками-ножками». Теперь по порядку…

Как-то в одном из журналов я прочитал одну фразу, со смыслом которой полностью согласен. «Если судьба забросила вас в незнакомый, но интересный город всего на один день, то не стоит тратить время на сожаления о том, чего не успеете увидеть. Даже несколько часов может вполне хватить, чтобы посетить главные достопримечательности, попробовать национальную кухню, почувствовать атмосферу прекрасного города». В нашем же случае на знакомство с Будапештом у нас было несколько дней, поэтому увидели мы не мало.

Для того, чтобы как-то систематизировать впечатления о городе на Дунае, попробую составить некий «Будапештский алфавит». Объясняю, поскольку наши прогулки были по принципу «то пусто, то густо», то и родилась данная идея. Предупрежу сразу, что здесь возможны некоторые повторения и пересечения с информацией, данной мною ранее, в главах «Первые впечатления» и «Полезная информация». Итак, начну…

«А» — Андраша проспект. Так получилось, что по этому проспекту я прогулялся один, возвращаясь из музея Транспорта. Ввиду того, что я не располагал достаточным временем для того, что бы пройти весь этот длинный проспект от площади Героев до центра города, поэтому моя прогулка была комбинированная. Дело в том, что прямо под проспектом Андраша проходит жёлтая ветка метро. Как я уже писал ранее, перегоны старого метро крайне короткие, поэтому часть проспекта я прошёл ножками, а часть проехал на метро.

Несмотря на это я успел оценить архитектуру проспекта, дома которого формируют архитектурный ансамбль. Это происходит потому, что согласно путеводителю, все здания проспекта не перестраивались ни разу, а планировка улицы первоначальна была создана в едином стиле. В 2002 году проспект Андраша внесён ЮНЕСКО в Список всемирного наследия. Дизайн некоторых домов действительно заставляли меня неоднократно доставать фотоаппарат из сумки. Именно в этом месте расположены Дворец Дрехслер, Музей Ференца Листа и Музей почты. Не могу не написать также про пару зданий, мимо которых просто невозможно пройти мимо.

Первое — это здание Музея Террора, с огромной свастикой и пятиконечной звездой на крыше. По обоим углам здания сделаны большие чёрные ворота, в которые обязательно нужно войти, чтобы подойти к входу в музей. По фасаду здания, в котором когда-то находилось учреждение аналогичное нашей Лубянке, установлены множества круглых медальонов с лицами людей. Все медальоны одинаковые, именно такие устанавливаются на кладбищенских памятниках. Горящие свечи и цифры «1956» красноречиво, без всякого перевода, сообщают всем прохожим, что перед ними жертвы тех событий.

Не буду углубляться в историю, но тот факт, что звезда здесь приравнена к свастике — красноречиво говорит об отношении венгров к СССР. При этом венгры отчего-то несколько забывают свое нацистское прошлое, поддержку Гитлера в войне, а также то, что Будапешт был полностью восстановлен как раз усилиями советских инженеров и солдат, и современная инфраструктура страны во многом создавалась при «ужасном советском строе», а из стран Восточного блока Венгрия считалась самой процветающей. Второе здание — это Будапештская Опера.

Её я увидел уже после нашей поездки в Вену, поэтому мне сразу бросилось в глаза, что Будапештская Опера будто скопирована с Венской «сестры», но по размеру значительно меньше. Опера в Будапеште построена в 1875–1884 годах в стиле итальянского неоренессанса. Здание, безусловно, красивое. В его нишах около входа установлены скульптуры венгерских композиторов и дирижеров, а в верхнем ряду по фасаду расположены статуи знаменитых композиторов со всего мира. Вокруг здания Оперы расположено несколько зданий, в которых, как я понял, находятся ещё несколько театров. В заключении замечу, что параллельно с проспектом расположены улицы, где находятся здания многих посольств мира. Однако туда я не попал…

«Б» — Базилика. Про Базилику св. Иштвана я уже писал ранее и для того, что бы не повторяться расскажу о своём подъёме на купол собора. Данный храм прекрасное место для любования городом. Поскольку базилика стоит на холме, то даже с её ступеней виден холмистый берег Буды, а уж вид с купола — просто прекрасен. Покупаю билет за 500 Ft, затем направляюсь к лифту. Пока жду лифт, читаю его расписание. Ознакомившись с графиком работы, понимаю, что ещё бы несколько минут и на смотровую площадку я бы не попал.

На часах 17:45, а подъём разрешён до 18:00. Это я, как говориться, удачно зашёл. Подъем наверх совершается так: вначале в кабине вполне современного лифта, а потом — пешком по железной винтовой лестнице. Пройдя остаток пути по крутой лестнице, я оказываюсь внутри купола базилики. Купол базилики (высота — 96 метров, диаметр — 22 метра) изнутри находится в реставрационных лесах, поэтому проход по кругу не возможен. Немного отдышавшись, выхожу на смотровую площадку.

Приблизившись к перилам, взираю на панораму Пешта: черепичные крыши домов, плотная застройка улиц, основные высокие городские строения. Замечаю, что некоторые уже знакомые мне здания выглядят с высоты совсем по-другому. Так же отсюда прекрасный вид на башни Базилики, на Буду, Парламент и Королевский Дворец. Вот где настоящий простор для человека с хорошей фотооптикой — кадры получаются прекрасные. Вдоволь налюбовавшись городской панорамой, я начинаю спускаться начинаю вниз. Оказавшись у дверей базилики, попытался войти вовнутрь. Однако не получилось, так как уже поздно — она была закрыта.

«В» — Вайдахуняд замок. «В Городской парке помимо купален Сечени, зоопарка, цирка и парка развлечений ещё расположен комплекс зданий под названием „Замок Вайдахуняд“. Он был построен в 1896 году, к 1000-летию Обретения родины венграми. Сначала он был возведён из дерева, но так понравился горожанам, что позже, в 1904–1908 годах был перестроен в камне. Комплекс состоит из 21 копии зданий из разных концов Венгрии, представляющих разные архитектурные стили, в том числе замка семейства Хуняди из Трансильвании, от которого комплекс и получил своё название».

От себя лишь добавлю, что данное строение является просто настоящим подарком для фотографов, которые любит снимать архитектуру. Можно выбрать множество таких фоторакурсов, любой человек, посмотревший получившиеся фотографии, с уверенностью скажет, что на них изображены совершенно разные здания. Я и сам с большим удовольствием «поработал затвором» на территории замка Вайдахуняд. А ещё мне понравилось, что замок, хоть и является историческим памятником, но при этом не оторван от жизни простых горожан.

Перед центральным входом в замок есть водоём, где организован прокат лодок, а чуть правее — площадка, которая зимой превращается в каток. В замковой церкви венчаются молодожёны, чему я лично был свидетелем. В такой день на воротах храма появляются белые банты, а на ручках дверей вешаются табличка с надписью типа «не беспокойте нас, мы немного заняты». Рядом с воротами церкви молодожёнов терпеливо дожидаются пара чёрных авто, украшенные огромными белыми бантами. Позднее этот кортеж я видел на проспекте Андраша, который беспрестанно сигналя, промчался мимо в сторону центра.

«Г» — Гюль Баба и его мавзолей. Человек, не знакомый с историей Будапешта, наверное слегка удивиться — откуда в этом городе мавзолей какого-то там мусульманина. Оказывается, именно в Будапеште находится самая северная мусульманская святыня — мавзолей Гюль Бабы. Краткая история появления данного мавзолея, взятая мной из интернета, выглядит так. «Турки господствовали в Венгрии 150 лет, при этом Буда являлась главной провинцией Османской империи. Немыми свидетелями пребывания турок в Будапеште являются Турецкие бани и Мавзолей „Гюль-Баба-Тюрбе“, построенный (1543–1548 годах) в честь дервиша, которого турки почитают как святого.

По преданию, Гюль Баба, настоящее имя которого было Зеки дервиш, исколесил вдоль и поперёк земли, принадлежащие Османской империи. Во время своих странствий спал всегда под открытым небом, омывался водой из родников, любовался цветами и деревьями и рассказывал о своих путешествиях стихотворным языком. Особенно любил Зеки дервиш розы, за что и прозвали его Гюль Бабой, что означает „отец роз“. Гюль Баба пришёл в Буду вместе с турецкими воинами в 1541 году. Всего пару недель провёл он в повергнутом городе и умер в костёле Матиаша, переоборудованном под мечеть, во время службы в честь победы турок над венграми.

Гроб с телом дервиша, объявленного святым, нёс, по преданию, в числе других сам турецкий султан Сулейман Великолепный. Похоронен был Гюль Баба на холме, который в его честь позже назвали Холмом роз. В 1543 году над могилой был построен мавзолей по приказу третьего будайского паши Могамеда Яхьяпаша-заде. После освобождения Буды местные жители хотели разрушить мавзолей, напоминавший им о ненавистных завоевателях, однако руки их были связаны условиями Карловицкого мира, по которым мавзолей святого дервиша должен был остаться неприкосновенным.

В 1690 году монахи иезуиты преобразовали мавзолей в христианскую часовню, а затем, после того как орден иезуитов распался, усыпальница перешла в частное владение и о ней надолго забыли. В начале 1800-х годов турки вновь стали интересоваться своим самым северным святым захоронением. В 1885 году турецкое правительство реставрировало мавзолей. В 1915 году вокруг захоронения решили построить мечеть и исламский культурный центр, однако планам не суждено было сбыться. В период второй мировой войны мавзолей пострадал от артобстрелов, восстановили его в первоначальном виде лишь в 1962 году и передали в ведение Музея истории Будапешта.

Небогатое внутреннее убранство мавзолея было пожертвовано ему бывшим культурным Фондом султана Эфкафка и членами венгерской турецкой колонии». Отправляемся осматривать турецкий район Будапешта. В Пеште, недалеко моста Маргит, мы почти сразу нашли улицу «Gul Baba utca», ведущую к месту захоронения святого Гюль Бабы. Здесь совсем другой Будапешт — тихо, узкие улочки, колоритные разноцветные домики с балкончиками, старая булыжная мостовая. Вот и большой холм, поднявшись на который я и увидел мавзолей с полумесяцем. Поспешил туда.

Рядом с белым восьмиугольным мавзолей установлен памятник на белом постаменте: мусульманин одну руку прижал к сердцу, в другой держит свиток. Мои дамы несколько задержались при подъёме, так как холм и сегодня, как и много лет назад, засажен прекрасными розами. Затем мы выходим на небольшую смотровую площадку, находящейся слева от мавзолея. С неё открывается ещё один чудесный вид на город. И доминантой здесь опять выступает белый купол здания Парламента.

А ещё именно отсюда можно заглянуть за глухие заборы жителей этого квартала. А посмотреть есть на что — утопающие в плюще дворики, крытые веранды, небольшие бассейны. Всё как бы по-деревенски — уютно и спокойно, и это почти в центре города. Посещать мавзолей — место паломничество мусульман, мы не стали. Ещё раз прогулялись по дорожкам розария. Замечаю, что достаточно слегка отойти от мавзолея в сторону и попадаешь на весьма заброшенную территорию, покрытую различным мусором. Углубляться дальше по улицам квартала мы не стали и пошли вниз к Дунаю, к мосту, ведущему на остров Маргит.

«Д» — Дунай. Как я узнал из путеводителя, набережная Дуная, а вернее его Пештская панорама внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Быть в Будапеште и не совершить прогулку по Дунаю — это не про нас. Мы любим водные прогулки и всегда стараемся их брать во время наших путешествий. Отзывы из интернета убедительно советовали нам ознакомиться с Дунаем в рамках экскурсии на кораблике под названием «Легенда». Есть отличный сайт, где на многих языках, в том числе и на русском, дана полнейшая информация о «Легенде», вот ссылка: http://www.legenda.hu/legenda/legenda.head.page?nodeid=27.Однако лично мы решили совершить вечернюю прогулку по Дунаю на другом кораблике.

Предложений по речным прогулкам в Будапеште множество, только у нас в отеле было четыре рекламных предложений. Взяв на ресепшене карточку «Sightseeing Boat», обещающую 25% скидку на прогулку по Дунаю, мы отправились на набережную. Оптимальное время для прогулки часов в 19 или 20, поскольку можно увидеть все красоты вечернего города при сказочной подсветке. Когда мы шли от метро к причалу, я обратил внимание, как рационально организовано движение по набережной. Наверху проходят трамвайные пути с металлическим ограждением, тут же имеются пешеходная и велосипедная дорожки.

Машин здесь мало, так как основной поток транспорта движется внизу. Поэтому для того, чтобы попасть к причалу нужно спуститься по специальным лестницам с верхнего пешеходного уровня на нижний, туда, где и проходит автотрасса. Вот так просто — очень удобно и безопасно для любого пешехода. Наш кораблик отправлялся с причала № 7, тут же находятся и кассы. Тут мы встретились с семьёй туристов из нашей группы, с которыми ехали в одном вагоне из Москвы в Будапешт. Несколько позже, во время экскурсии к излучине Дуная, мы познакомились с ними.

Тогда-то мы и выяснили, что и они, как и я, являлись активными участниками форума венгерской ветки сайта Отзыв. ру. Так вот они, руководствуясь советами с форума, так же, как и мы, решили отказаться от прогулки на разрекламированной «Легенде». Покупаем билеты, со скидкой из отеля три билета нам обошлись в 5975 Ft. Даже если не пользоваться скидкой, то стоимость часовой прогулки на «Легенде», согласно информации с сайта, выше. В восемь часов вечера мы вступили на борт кораблика, получали радиогиды, и экскурсия началась.

В наушниках аудигида звучал романтичный текст о Будапеште, прерывавшийся красивой классической музыкой. Жаль, но русский язык не был в числе выбираемых языков аудигида. Это был, пожалуй, единственный минус всего нашего плавания. Однако лично мне это было совсем не нужно, так как обо всём услышанном в наушниках можно прочитать в путеводители. Поэтому, я не стал одевать наушники и занимать место у борта — я неторопливо прогуливался по палубам кораблика. Беспрерывно снимал панорамы набережных на видео, делал фотоснимки и пил пиво, бокал которого входил в стоимость билета.

А вот мои дамы, наоборот, заняли места на открытой палубе кораблика и, попивая напитки, просто любовались вечерним Будапештом и слушали экскурсию. А вид города с воды был действительно прекрасен. Тёмная лента Дуная резко контрастировала с огнями набережных, и этим ещё больше усиливала очарование ночного города. Мы проплывали под ярко освещенными мостами, мимо эффектно подсвеченной Будайской крепостью. Красиво смотрелась подсветка монумента Свободы, отеля «Геллерт» и многих других городских зданий. Час пролетел не заметно, вот уже приходит время покинуть борт корабля. Подвожу итог: увлекательно, красиво и как-то спокойно-умиротворяющее — прекрасное времяпровождение. Одним словом — всем очень рекомендую!

«Е» — Еврейский квартал. Так исторически сложилось, что во многих старых городах Европы есть свой Еврейский квартал. Виденные нами эти городские места в Праге и Вене были весьма интересны в архитектурном плане. Красивые дома, колоритные улочки и так далее. Есть свой Еврейский квартал и в Будапеште, но он знаменит в первую очередь местным зданием Синагоги. «Большая синагога на улице Дохань является крупнейшей в Европе и второй в мире после Синагоги Эммануэля в Нью-Йорке. Длина здания составляет 75 метров, ширина — 27 метров, при этом она может вмещать до 3000 молящихся.

Здание Синагоги было построено в 1854–1859 годах в мавританском стиле по проекту архитектора Людвига Фёрстера». Итак, как-то вечером мы доехали на метро до станции «Астория», дошли до одноимённой гостиницы, и увидели знаменитую Синагогу. Здание, конечно, очень красивое, помпезное из белого и красного кирпича, украшенное башнями с куполами. Лично, по моему мнению, она больше похожа на мечеть, чем на синагогу. Подошли, посидели на лавочке около входа.

Синагога закрыта, около входа в неё дежурят какой-то человек в штатском и пара людей в форме. Наблюдаем картину, как подходящим к Синагоге люди проходят своеобразный «фейс-контроль»: кого-то пускают во внутрь, а кому-то вежливо указывают в противоположенную сторону от входа. Решаем обойти Синагогу по периметру. Проходя вдоль решетчатого забора, украшенного звёздами Давида, рассматриваем данное строение. Во дворе синагоги находится Еврейский музей и кладбище. Еврейская религия запрещает захоронение людей вблизи мест отправления культа, но это кладбище, оставшееся после оккупации Будапешта нацистами, решили не тревожить и оставить там, где оно было.

Дальше мы видим мемориальный парк, посвященный памяти 600 тысяч венгерских евреев, погибших во время Холокоста. Перед войной самая большая община евреев была в Словакии, а на втором месте была Венгрия. Из 700 тысяч евреев, проживавших до войны в Венгрии, после освобождения её Советской Армией осталось в живых менее 100 тысяч, и это притом, что Венгрия была союзницей Германии. Во время Второй Мировой войны гитлеровцы устроили штаб в Синагоге и только благодаря этому она и не была полностью разрушена.

Еврейское гетто находилось как раз вокруг Синагоги, оно было огорожено колючей проволокой и охранялось собаками. Тысячи жителей были согнаны туда и ожидали отправок в концлагеря. Каждый должен был носить желтый значок. Были такие случаи, что как только освобождалась еврейская квартира, ее тут же занимали другие семьи — никто не сомневался, что эти несчастные люди никогда не вернутся… В центре мемориала установлено металлическое дерево — Дерево Жизни (плакучая ива), каждый листок которого символизирует каждую жертву, а на листьях выбиты имена погибших.

Рядом стоит стела с десятком имен людей, принявших участие в спасении людей и памятник Раулю Валенбергу, шведскому дипломату, спасшему несколько тысяч евреев. В продолжение этой темы, скажу, что в Будапеште есть еще один печальный памятник Холокосту, — это мемориал на самом берегу Дуная. Перед входом Советских войск в город, тысячи евреев были согнаны на берег Дуная и утоплены в нем. На каменной набережной в беспорядке стоят мужская, женская и детская обувь из металла. Сам я у этого места не был, но и даже на фотографии данный мемориал производит неизгладимое впечатление. Кажется, что вот только эта обувь была на людях, а людей уже и в живых нет…

Дальше мы идём гулять по еврейскому району. Замечу, что узость некоторых улиц иногда даже не давала мне сфотографировать какое-нибудь интересное здание целиком. Конечно, сейчас в еврейском квартале живут не только евреи, хотя и сегодня будапештская религиозная община, около 100 тысяч человек — одна из самых больших религиозных общин Европы. Несколько синагог, фасады домов, некоторые вывески — всё это бесспорно напоминают о тех людях, что жили здесь в прежние времена.

«Ё» — Ё-моё или небольшой рассказ на тему «ну, никак не ожидал». Конечно, я читал в интернете, что венгерский язык является одним из самых трудных в Европе, поскольку входит в финно-угорскую языковую группу. Как это и ни странно, но наиболее близкородственными венгерскому языку являются языки народов ханты и манси. Нет, я и не надеялся, что смогу понять что-нибудь услышанное или написанное по-венгерски… Хотя, например, в Чехии я, всё-таки, кое-что понимал по наитию или догадывался по некому созвучию слов.

В Будапеште, в этом плане я был просто «ноль». Венгерский язык, вообще, как мне показалось, очень труден к восприятию на слух. Указатели названия улиц и остановок воспринимаешь лишь по принципу: «utca» — улица, проспект — «ut», площадь — «ter», а мост — «hid». Дальше просто — нужно просто сравнить буквы в названии таблички с написанным названием улицы в карте путеводителя. Однако будьте внимательны, так как бывает, что улица и проспект могут называться одинаково, а находиться при этом в разных концах города.

Например, самая известная торговая улочка называется «Vaci utca», а проспект Ваци — «Vaci ut». Впервые посмотрев на карту Будапешта, взятую мною в отеле, где надписи были на венгерском, мы решили, что за сувенирами надо идти на «Vaci ut». Хорошо, что я сразу сверился с путеводителем, и понял, что мы выбрали не правильный путь. Проспект «Vaci ut», с его большими домами, ничем даже не напоминает пешеходную сувенирную улочку, и между прочем с улицей «Vaci utca» не встречается. А ещё в интернете писали, что венгры якобы чуть ли не поголовно знают немецкий язык.

Ни кто из нашей семьи в школе немецкий язык не изучал, но я лично наблюдал картину, как немецкие туристы пытались узнать что-то у венгров. То ли тем немцам просто не повезло, то ли, встреченные ими, венгры знают не тот немецкий, но только они друг друга не поняли. А вот на моё банальное «Ду ю cпик инглиш?», да ещё с ужасным произношением мне всегда могли сказать пару слов в ответ. Так что, друзья, учите английский! Не бойтесь пытаться общаться в любой не англоязычной стране, и помните ваши собеседники, так же как и вы знаете английский на минимальном уровне.

«Ж» — Жизнь графа Иштвана Сечени. У каждого народа есть свой Национальный герой. Порой этот герой из исторической особы перерастает в ранг некого мифологического персонажа, который когда-то научил весь этот народ главным элементам цивилизации. Узнать его имя не составит никакого труда, достаточно взглянуть на карту города. Каких объектов с одноимёнными названиями там будет больше, тот человек вам и нужен. Например, в СССР несомненным лидером по таким названиям был Ленин, в США — Линкольн, а в Венгрии — это граф Иштван Сечени.

Во многих городах Венгрии есть улица или площадь Сечении, а в Будапеште — мост Сечени, купальни Сечении и библиотека Сечении. Прежде чем дать краткую биографию этого человека, хочу предложить небольшой забавный рассказ, прочитанный мной в интернете (http://www.alteriter.ru/node/53У). Здесь в шутливой форме раскрывается тема «кто такой Иштван Сечени для венгров?». «Был у греков культурный герой по имени Прометей, у египтян — Гор, у китайцев — император Фу-Си.

А у мадьяр таким героем стал граф Сечении, родившийся, по преданию, прямо из котла, в котором варили гуляш. Кстати, именно граф Сечении объяснил мадьярам, что гуляш — это не мясо в подливке, а острый суп с большим количеством толчёной паприки. Но графа Сечени почитают в Будапеште не за это, а за то, что он терпеливо, в течении пятнадцати лет вдалбливал в головы жителям Пешта одну простую мысль. Вот она: для того, чтобы попасть в Буду, совсем не обязательно раздеваться на берегу, входить в воду и плыть.

Надо лишь раз и навсегда поставить мост через Дунай. Кроме того, никто другой, как граф Сечении, объяснил жителям Пешта, что купаться лучше всего не посреди улицы, а в специально отведенных для этого местах. Будучи персоной незаурядной, граф Сечении окончил свою жизнь так, как и положено настоящему трагическом персонажу культурного мифа. Видя несовершенства сограждан, он сошел с ума и бродил по Паннонии босой, покрытый ранами. Он громко обличал пороки соотечественников, продолжавших есть гуляш в виде мяса в подливке, забывавших класть в котел паприку и купавшихся где попало.

Умер он в одиночестве и забвении, что поспособствовало его дальнейшей славе». Круто изложено, ничего не скажешь. Отойдём от этого бреда и почитаем подлинную историю графа Иштвана Сечени. Итак, с сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/Иштван_Сечени: «Граф Иштван Сечени (венг. Gróf Széchenyi István; 21 сентября 1791, Вена — 8 апреля 1860, Дёблинг) — венгерский политик-реформатор и писатель, внёсший значительный вклад в подъём национального чувства в Венгрии перед всплеском радикализма в 1840-е годах. Он происходил из знатного и древнего рода.

Отец, граф Ференц Сечени, основал Венгерский национальный музей и Венгерскую национальную библиотеку. Мать — графиня Юлиана Фештетич. Провёл детство в Вене и в поместье родителей в Надьценке (Венгрия). Получил частное школьное образование, после чего вступил в австрийскую армию, участвовал в Наполеоновских войнах. В 1826 году он уволился со службы в звании 1-го лейтенанта и увлёкся политикой. Много путешествовал по Европе, наладил много личных связей. На него большое впечатление произвела модернизация Британии, особенно по сравнению с консервативным укладом в Венгрии. Это определило его политические взгляды на всю оставшуюся жизнь.

Сечени получил широкую известность в 1825 году, когда он пожертвовал весь годовой доход от всех своих имений Венгерской академии наук. В 1827 году он организовал „Nemzeti Kaszinó“, форум патриотического венгерского дворянства. Этот политический клуб сыграл важную роль в политических реформах — в нём вёлся политический диалог между реформаторами различных течений. Чтобы получить широкую общественную поддержку, Сечени опубликовал ряд политических трудов, адресованных венгерскому дворянству. В них он осуждал консерватизм дворянства и призывал отказаться от феодальных привилегий (например, свободы от налогообложения) и превратиться в движущую силу модернизации.

В проектах Сечени Венгрия рассматривалась как составная часть Австрийской империи, а не как этническое государство. Сечени считал, что усилия следует сконцентрировать на экономическом, социальном и культурном развитии, а также на развитии транспортной инфраструктуры. В рамках своей программы Сечени считал жизненно важным упорядочения русла Дуная, только при условии строительства плотин Дунай мог стать торговой артерией. Сечени успешно лоббировал свои экономические проекты при венском дворе, был назначен представителем правительства по экономическому развитию региона и в течение многих лет курировал строительные работы.

Ещё одной важной инициативой Сечени было превращение Буды и Пешта в политический, экономический и культурный центр Венгрии. Он поддержал сооружение постоянного моста между двумя городами, который в настоящее время носит название „Цепной мост Сечени“. Помимо того, что мост содействовал развитию транспортного сообщения, фактически это был шаг к будущему объединению двух городов в один — в Будапешт. Во время революции 1848–1849 годов в Венгрии, общество раскололось на сторонников Сечени и его противника — Кошута.

Саму революцию Сечени воспринял её как шанс для развития Венгрии и получил в правительстве пост министра транспорта и по социальным вопросам. Когда конфликт между венгерским правительством и императором Австрии обострился, Сечени и ряд других деятелей, лояльных императору Австрии, вышли из правительства. Сечени пережил нервный кризис и уехал на лечение на курорт в Дёблинге. В начале 1850-х годов он восстановил здоровье, и даже написал ряд литературных произведений о политических проблемах Венгрии.

Это послужило толчком к гонениям Сечени. Его дом в Вене подвергся обыску, а обнаруженные в его ходе письма были признаны доказательствами участия Сечени в политическом заговоре. В ночь на 8 апреля 1860 Сечени совершил самоубийство. По всей Венгрии был объявлен траур. Позднее были сооружены его статуи — в Будапеште и в Шопроне. В честь Сечени названо множество объектов, но самый известный из них — это Цепной мост Сечени, главный мост Будапешта». Вот такой персонаж…

«З» — Зоопарк. Напротив Купален Сечени расположен парк с разнообразными видами деревьев, кустарников и цветочных клумб. На его территории удачно расположился городской Зоопарк с 130-летней историей, который мы и посетили в один из дней. Из интернета: «В Зоопарке Будапешта содержится одна из крупнейших в Европе коллекций животных — около 2000 особей, представляющих фауну разных уголков мира: и африканской саванны, и арктической местности, и обитателей тропических лесов, и другие.

Международное значение имеет популяция 200 приматов. В павильоне „Ферма в мегаполисе“, выполненном по типу крестьянской фермы, состоящей из построек региона верхней Тисы, содержатся древние венгерские виды сельскохозяйственных животных — куры, овцы, крапчатые коровы, свиньи, собаки породы муди и гуцульские лошади. В детской части зоопарка малышей ожидает встреча с прирученными животными, в которой дважды в день проводится шоу с участием зверей. Время работы зоопарка в летние месяцы ежедневно с 09:00 — 18:30, в остальные — 09:00 — 16:00.

В пятницу, субботу, воскресенье зоопарк работает на полчаса больше. Касса закрывается за час до окончания работы, а крытые павильоны с животными — за 30 минут до закрытия зоопарка». Подходим к кассе, покупаем билеты. Стоимость входных билетов в зоопарк различная, есть билеты для взрослых, детей 2–14 лет, студентов, семейный билет (2 взрослых + 2 ребенка), а также групповой билет (группа не менее 10 чел.). Нам опять пригодились карточки скидкой 25% из отеля. Благодаря им мы заплатили 3590 Ft (два взрослых — по 1350 Ft, детский — 890 Ft).

Вместе с билетами нам выдали небольшую схему Зоопарка — ну, что ж посмотрим Будапештский Зоопарк. Первое, что бросается в глаза, входя на территорию Зоопарка то, что он совсем не похож на наши, российские Зоопарки. Поясню: очень зелено, не запрещается кормить животных принесёнными с собой продуктами. Нетрадиционно и нахождение животных не на максимально открытой и заасфальтированной местности, а на фоне прекрасной растительности. Подобное мы видели лишь один раз — в Ялтинском Зоопарке.

В этом зоопарке звери также не сидят в тесных клетках, а находятся в просторных вольерах. Ограда этих вольеров сделана таким образом, что возникают ощущения, что животное находится «на воле». К оградам можно подходить вплотную, и поэтому возникает такое чувство, что можно протянуть руку и погладить зверя. Вот куда действительно стоит захватить фотоаппарат — это сюда, в будапештский зоопарк. Ведь недаром считается, что дети и животные ужасно любят позировать. Например, слоны, стоящие в полуоткрытом вольере, их даже можно фотографировать во время кормления яблоками, которые тут же и продаются.

Над невысокой перегородкой слон выбрасывает вам свой хобот и аккуратно берёт предлагаемое ему яблоко. Ещё одним «гвоздём программы» выступают местные бегемоты. Пара бегемотов с удовольствием плавают в просторном бассейне, который, кстати, наполнен минеральной водой. Затем они выходят на специальную площадку, на которой уже собрались желающие покормить этих толстокожих созданий. Яблоки залетают в широко открытую пасть бегемота, словно маленькие мячики в баскетбольную корзину. Далее мы отправляемся на смотровую площадку, расположенную на башне, стилизованной под минарет. Поднявшись по винтовой лестнице наверх, любуемся открывшейся панорамой.

Территория Зоопарка как на ладони, именно отсюда разумнее начать знакомство с его обитателями. Спускаемся вниз, продолжаем прогулку. Надолго задерживаемся в «королевстве приматов», поскольку они всегда бесподобны и их поведение так напоминает нам нас, людей. Затем посещаем вольер под названием «Скотный двор». Помимо этого места, настоящий восторг у детишек вызывает вольер с сусликами. Дело в том, что перед ним сделаны специальные ходы в виде труб, пролезая по ним, ребёнок может почувствовать себя настоящим грызуном. Замечу, что, наверное, по причине буднего дня в зоопарке народу было мало, а в некоторых павильонах мы вообще практически были одни.

В завершении моего рассказа несколько мелочей, которые, несомненно, сделаны для удобства посетителей данного Зоопарка. Например, меня заинтересовали небольшие жёлтые деревянные тележки, стоящие у входа в Зоопарк. На них имелась пара лавочек и высокая ручка для качения. Оказалось, что эта бесплатное транспортное средство предназначено для родителей с маленькими детьми. А ещё я отметил для себя, что у каждого вольера с животными имеется небольшая металлическая скульптура данного индивидуума.

Рядом с ней табличка с названием данного вида на разных языках, в том числе и на языке слепых. Уходя из Зоопарка, бросаю взгляд на огромные часы у выхода, сделанные в виде колеса. На циферблате, засаженного цветами, стрелки показывают половину четвёртого — ого, как быстро пролетело время. И это не удивительно, ведь в Будапештском Зоопарке ты становишься немножко счастливее, а счастливые, как известно, часов не наблюдают.

«И» — История Будапешта. Не могу пройти мимо данного аспекта, рассказывая о Венгерской столице. Итак, сведения об истории Будапешта из путеводителя: «В I веке до нашей эры на месте Будапешта существовало кельтское поселение Ак-Инк, которое было торговым и ремесленным центром. После прихода римлян в 89 году нашей эры территория была включена в римскую провинцию Паннония. В 106 году Ак-Инк переименовали в Аквинкум и сделали административным центром. В городе размещался римский гарнизон, а население насчитывало около 20 тысяч жителей.

До настоящего времени сохранился археологический парк: развалины общественных зданий, частные дома и акведук. До IV века Аквинкум был столицей провинции Нижняя Паннония. В городе стоял римский легион Legio II Adiutrix. К 450 году римляне были вытеснены остготами и гуннами, и Паннония стала центром гуннской империи. Современный Пешт назывался Contra Aquincum (Против Аквинкума) и был небольшим населённым пунктом. Слово „Пешт“ или „Пешта“ происходит из булгарского (тюркского) языка.

Город был основан во времена хана Крума (796–814 гг.). Затем на месте современного Будапешта проживали славянские племена и авары. Примерно в 895 году на Дунай пришли венгерские племена, Аквинкум был переименован в Буду (позднее в Обуду — Старую Буду) и стал первым политическим центром Венгрии. Столетием позже было провозглашено Венгерское государство. В XII веке возникли поселения на левом берегу Дуная — Пеште. В городе появились переселенцы из Германии и Франции. В результате монгольского нашествия в 1241 году Буда и Пешт были разорены. После этого в 1247 году король Бела IV на Крепостной горе выстроил укреплённый королевский замок — Буду.

В 1361 году Буда была провозглашена столицей Венгерского королевства. В 1473 году в городе была отпечатана первая венгерская книга. В 1541 году Буда и Пешт были оккупированы турками. Начался упадок города и уменьшение его населения. В Буде находилась резиденция турецкого паши, город был столицей вилайета. Только в 1686 году Будайскую крепость удалось взять штурмом после почти 40 дней осады. Город был освобождён австрийскими войсками под руководством Евгения Савойского из-под власти Османской империи и присоединен к владениям Габсбургов. В XVIII веке началось бурное развитие Пешта как торгового центра.

К 1800 году население Пешта превышало население Буды и Обуды, вместе взятых. В следующем веке население Пешта выросло в 20 раз и составляло 600 тысяч человек, в то время как население Буды и Обуды выросло лишь в 5 раз. Объединение трёх городов впервые было предпринято во время революции 1848–1849 годов. Однако реставрация Габсбургов после поражения революции вновь повлекла разделение. Окончательное объединение трёх городов в один под названием Будапешт произошло 17 ноября 1873 года после образования отдельного венгерского королевского правительства (Австро-Венгерский компромисс). Город начал бурно развиваться.

В 1896 году в Будапеште прошло широкомасштабное празднование 1000-летия обретения венграми Родины. В 1900 году население объединённого города составляло 730 тысяч человек. В середине XIX века начали развиваться венгерские железные дороги. От Буды и Пешта линии расходились по всем направлениям — к Северной Европе, Вене, на Балканы и Карпаты.

В 1873 году улицы города стали освещать электрическими фонарями, в 1887 году в городе появились трамваи, в 1885 году — городской телефон, а в 1896 году — первое метро на европейском континенте. В 1918 году страна была провозглашена республикой, в 1919 году — Советской Республикой. Затем к власти в Венгрии пришёл адмирал Миклош Хорти, объявленный регентом. В начале XX века основной прирост населения происходил в пригородах, таких как Уйпешт и Кишпешт.

К 1930 году население города составляло около 1 миллиона человек, а население пригородов — около 400 тысяч. После отстранения Хорти от власти, в марте 1944 году Будапешт был оккупирован германскими войсками. Позже город осадила Красная армия, осада продолжалась 102 дня, центральные районы города в ходе боев превратились в руины. 13 февраля 1945 году Будапешт был взят штурмом, были уничтожены все мосты и четверть всех строений. Около 38 000 человек погибло в этой битве.

Большая часть еврейского населения Будапешта была уничтожена во время холокоста. Известна история шведского дипломата Рауля Валенберга, спасшего в Будапеште множество евреев. В послевоенное время, 1 января 1950 года площадь города была существенно расширена. Был образован Большой Будапешт. Восстановление города продолжалось в 1950–1960 годов. Во время восстания в октябре 1956 году в Венгрию были введены советские войска, остававшиеся там до падения коммунистического режима». Добавить мне нечего, поэтому — без комментариев…

«Й» — Йогов мы в Будапеште на улицах не встречали, йод в аптеках не покупали… Конечно же, это шутка, поскольку других слов на букву «Й» мне на ум не приходит. Тем более в контексте нашего знакомства с Будапештом.

«К» — Королевский дворец. В отличие от многих других европейских столиц, в Буде Королевский дворец стоит на вершине горы. Согласно всем сказочным канонам он виден практически со всех точек города, что, несомненно, не может не нравится путешественникам, вроде меня. Несомненно, Королевский дворец — это туристическая достопримечательность Будапешта номер один. «Королевская резиденция, построенная в XIV веке, использовалась по своему прямому назначению в течение 700 лет, и не раз перестраивалась, превратившись, в конце концов, во дворец в стиле барокко.

Фасад Королевского дворца протянулся вдоль Дуная, его длина составляет около 300 метров. В наши дни во дворце размещены два музея: Музей истории Будапешта и Национальная галерея. Сейчас перед Королевским дворцом можно видеть остатки крепостных укреплений эпохи средневековья и времен турецкого владычества. Самая старая часть королевского дворца относится к середине XIV века. Тогда началось создание просторного и пышного комплекса зданий, над которым работали немецкие, итальянские, но главным образом, венгерские мастера.

В дополнение к уже стоявшему дворцу Фриш, принадлежавшему венгерскому королю Жигмонду, во второй половине XIV столетия была построена королевская библиотека, в которой хранились знаменитые рукописные книги короля Матьяша, а также поражавшие современников своей красотой дворцовые залы с кессонными потолками, украшенные резьбой из красного мрамора, прекрасной мебелью и огромными гобеленами». Комплекс зданий Дворца был сильно повреждён во время Второй мировой войны.

Здесь я хочу сказать несколько слов на тему «разрушение Будапешта во время второй мировой войны». Уж больно часто звучит данное словосочетание в моём рассказе, поэтому не могу пройти освещения данного аспекта. Насколько я помню, Будапешт — это единственный кроме Берлина город, который был отмечен в советских наградах медалью, на который значилось словосочетание «За взятие». Все остальные награды были с формулировкой, например, «За освобождение Вены», Праги и так далее. И только воины, отличившиеся на данном рубеже фронта, награждались медалью «За взятие Будапешта». «Почему?» — спросите вы.

Очень объективным ответом на этот вопрос может послужить историческая публикация Эдуарда Суровцева на сайте http://hungary.worlds.ru/articles/hungary_article_4342.shtml. Приведу лишь несколько коротких, но красноречивых фактов из данной статьи: «… 29 октября 1944 года, началась Будапештская операция, длившаяся 108 дней и завершившаяся падением города-крепости, Будапешта. После успешной танковой битвы за Дебрецен, Сталин отдал приказ Малиновскому с ходу взять Будапешт к 7 ноября. Как и предполагал Малиновский, руководящий данной операцией, взять Будапешт сходу не удалось. Советские войска завязли на подступах к столице в тяжелейших боях.

Затем был непосредственный штурм Будапешта, проходивший в период с 27 декабря 1944 по 13 февраля 1945 года. Это был самый длинный штурм города за всё время Второй Мировой Войны. Для сравнения заметим, что Вену взяли за 6 дней, а штурм Берлина продолжался две недели. Историки сравнивают штурм Будапешта со штурмом Сталинграда. Потери фронтов и Дунайской военной флотилии только за время непосредственного штурма города составили 80026 человек. А в процессе всей Будапештской операции Красная Армия потеряла 320 тысяч человек и 1766 танков…».

Позднее в интернете я нашёл фотографии Будапешта того времени. На них видно, что город лежит в руинах, мосты взорваны, а особенно досталось тем постройкам, которые располагались на возвышенностях и имели для военных стратегическое военное значение. Несомненно, одним из таких зданий был и Королевский дворец, стоящий на Будайском холме. Теперь ничто здесь не напоминает о тех кровавых событиях. Пожалуй, лишь один из корпусов Дворца восстановлен не до конца, его фасад отреставрирован, а за стенами — пустота.

Мы прогулялись вокруг дворца, затем вышли к его левому крылу. Сразу видно, что оно более древней постройки, чем остальные здания. Местные башни мне сразу напомнили своим видом Таллиннские башенки старого города. Затем мы отправились в правое крыло крепости, к Рыбацкому бастиону, мимо небольших домиков, которых не увидишь в Пеште. И в заключении, замечу, что когда в Будапеште говорят о Королевском дворце, то подразумевают не только сам Дворец, но очаровательные площади рядом с ним, мощенные узкие улочки, с которых открывается прекрасная панорама города.

«Л» — Лабиринт. Есть в Будапеште одна туристическая завлекаловка под названием Лабиринт, вход в который находиться на улице «Úri utca», в доме № 9. Под Замковым холмом Буды в толще мягких известняковых пород находится обширная система пещер естественного происхождения общей протяженностью около 10 километров. Жители Старого города издревле использовали пещеры под домами для хозяйственных нужд и в качестве убежищ, обустраивая их и соединяя между собой, в результате чего под холмом образовался настоящий лабиринт.

В разное время он использовался как склад, бомбоубежище, госпиталь, а сейчас его центральная часть, порядка 1200 метров, превращена в туристический аттракцион. Лабиринт замкового холма Буды открыт круглогодично, с 9:30 до 19:30. С 18:00 добавляется ещё один «бонус» для неслабонервных туристов — посещение Лабиринта с керосиновыми лампами. Электрическое освещение выключается, и туристы проходят весь маршрут лишь при свете ламп, которые им выдают при входе. Такой аттракцион я пропустить просто не мог.

Мои дамы категорично заявили мне, что одного меня туда не отпустят, а сами пойдут осматривать подземный Лабиринт «только при нормальном свете лампочек». Если бы они тогда знали, что лампочек там крайне-крайне мало…, но всё по-порядку. Нашли нужный адрес, спустились в подвал дома. Покупаем билеты в кассе, которая по совместительству является ещё и барной стойкой. И это не случайно, ведь в подземелье имеется кафе, в котором на некоторых столиках зачем-то установлены компьютерные мониторы.

Стоимость трёх билетов со скидкой в 300 Ft по карточкам из отеля составила 3000 Ft. Теперь можно отправлять в Лабиринт, щекотать себе нервы. Сразу натыкаемся на схему подземелья. Оказывается, для того чтобы выйти на поверхность, нужно пройти весь маршрут Лабиринта — от начала и до конца. Нам повезло, посетителей в Лабиринте в тот день было немного. Почти весь маршрут мы прошли в полном одиночестве, и только под конец нам повстречалась шумная компания школьников, чуть не испортившая всю атмосферу.

А атмосфера в Лабиринте, я вам скажу, весьма своеобразная, навевающая воспоминания о фильмах ужасов или компьютерных играх: темно, сыро, пустынно, какие-то закоулки, тупиковые ответвления, стоящие поперек пути колонны, висящие ржавые цепи, загадочные рисунки на стенах, статуи, и тишина. Только впереди где-то что-то негромко постукивает, поплюхивает, завывает или тихо играет музыка. Бывают места, где совсем темно, и буквально приходится идти на звук. Зная об этот «сюрпризе» Лабиринта из отзывов туристов, я взял из дома маленький фонарик.

Из дома-то я его взял, в Будапешт-то привёз, а Лабиринт-то взять фонарик почему-то забыл. Хорошо, что у меня в фотоаппарате есть система наведения автофокуса, вот её яркий «прицел» и выступал иногда в роли фонарика. Кое-что из того, что находилось в Лабиринте, мне удалось рассмотреть только на фотографиях, сделанных со вспышкой — а посмотреть там было что. Помимо анфилад подземных помещений разной высоты, в Лабиринте имелись произведения местных умельцев.

Мрачные скульптуры современных венгерских скульпторов органично вписались в дизайн данного места. Некоторые из них просто пугают своим видом: огромная отрубленная голова в короне, человек с горящей свечой в руке, фигура некого инопланетянина… Помимо них в Лабиринте имеются некие инсталляции, рассчитанные на людей с чувством юмора. Ведь только турист, напрочь лишённый данного чувства, не улыбнётся в зале так называемых археологических раскопок. Представьте там, на одной из стен имеется накальная живопись, на которой древнеегипетские иероглифы и рисунки богов чередуются с изображением компьютерной клавиатуры.

Смотрим дальше — на одном из камней, имеются отпечатки следов динозавра и протектора автошины. Одна из колонн зала, благодаря работе «археологов» на поверку оказывается огромной формой для фирменной бутылочки «Кока-колы». И так далее и тому подобное. Приблизительно где-то на середине пути мой нос улавливает запах чего-то кислого, а ухо — звук журчащей воды и негромкой музыки. Идем на эти, как говорят медики, «внешние раздражители». В одном из боковых ответвлений Лабиринта нас ждал главный сюрприз подземелья — фонтан, из которого под веселую музыку клавесина текло красное вино.

Подхожу к некой колонне с каменным ликом толи Бахуса, толи демона этого подземелья, изо рта которого бежит красная струйка какой-то жидкости. Если это и было когда-то вином, то очень-очень давно, ведь данный «фонтанчик» явно гоняет некоторое количество жидкости по кругу. О том, чтобы попробовать вино на вкус не может быть и речи. Об этом предупреждает и плакат, висевший на стене, рядом с фонтаном. На нём в частности содержался следующий текст по-английски: «Уважаемый посетитель, вы, конечно, можете попробовать вино, но мы не отвечаем за последствия этого знакомства, так как сами не пробовали».

На русском языке предостережение отсутствует, хотя когда такая мелочь останавливала нашего брата туриста. Именно по этой причине в интернете и встречаются отзывы подобные этому: «…в лабиринте попробовали местное вино, кстати, вино совсем неплохое. Пить его можно сколько хочешь, жаль у нас не было с собой стаканчиков…" Вот так, как говориться «без комментариев». Затем мы продолжили свой путь по извилистым коридорам подземельям.

По пути нам встречались таинственные залы, где под леденящую душу звуки тамтамов и стука сердца, мы рассматривали различные колодцы, столбы и решётки. То там, то здесь на стенах висели керосиновые лампы. Если такие лампы выдают туристам в Лабиринте по вечерам, то я не завидую этим экстрималам. Освещают они, мягко говоря, не важно, хотя может быть у них просто прикручен фитилёк. Проверить данный факт можно только одним способом — спуститься в Лабиринт после 18:00, но к моему сожалению мы покидаем данное подземелье…

«М» — Мосты Будапешта. Про Будапештские мосты можно прочитать здесь: http://www.otzyv.ru/article.php?id=567, — там имеется ряд интересных статей Эдуарда Суровцева. Я же дам краткую информацию из путеводителя о четырёх главных мостах Будапешта, которые нам удалось «пройти ножками». Именно они являются неотъемлемой частью облика прекрасного города. Данная информация будет изложена в порядке нахождения их на карте города — снизу вверх, или слева направо, если стоять лицом к Будайской крепости.

Итак, «…мост Свободы — построен в 1896 году в честь 1000-летия Венгрии. Император Иосиф Фердинанд лично вбил последний гвоздь с применением серьезной технической новинки: августейшая особа не прикоснулась ни к одному инструменту — он нажал на кнопку, и тем самым привел в действие 45-тонный молот у будайской опоры моста. Именно так был забит последний, изготовленный из серебра гвоздь моста. Потом этот гвоздь исчез, в наши дни его брата-близнеца, уже не из серебра, охраняет заслон из стекла.

Мост Эржибет получил свое название в честь погибшей в 1898 г. Императрицы Австро-Венгрии Сиси (Элизабет). Первый мост был самым большим подвесным мостов в Европе, в январе 1945 года был взорван немцами. Единственный будапештский мост, который по техническим, экономическим и транспортным соображениям восстановлен не в соответствии с первоначальным проектом. Цепной мост или как его называют ещё „Львиный“ — самый центральный мост потому, что он ведет от Парламента к Будайской крепости.

Это первый постоянный мост на Дунае, являющийся также одним из символов Будапешта. Во время Второй мировой войны мост был взорван немцами, а после восстановления открыт 20 ноября 1949 года — день в день через сто лет после первой сдачи. От моста начинается Тоннель, который по длине — 350 метров — равен длине моста. Есть даже трогательная шутка о том, что мост во время дождя убирают в Тоннель. Инициатором постройки моста выступил граф Иштван Сечении, который был вынужден прождать целую неделю, пока нашелся смелый лодочник, который отважился отвезти графа из Пешта в Буду, лавируя между огромных льдин. И тогда граф заявил, что готов отдать свой годовой доход на строительство постоянного каменного моста через Дунай, и, конечно, мост был построен, а чуть позже — и Тоннель.

Цепной мост официально носит имя графа Сечени. Мост Маргит — второй постоянный каменный мост Будапешта стоит на семи опорах, построен по французскому проекту в 1876 году. У центральной опоры моста имеется ответвление на остров Маргит. На острове расположен парк площадью около 100 гектаров, когда-то здесь были охотничьи угодья короля и доминиканский монастырь, а сейчас — купальни, бассейны, спортплощадки». Официальная часть закончена, перехожу к личным наблюдениям. В данном аспекте я не мог не сравнить Будапешт с Прагой. В отличие от Праги, где мостов через реку Влтаву тоже хватает, Будапешт — это всё-таки, на мой взгляд, более «речной» город.

Дунай — это не Влтава, размах гораздо больше. Отсюда и мосты кажутся воздушнее, грандиознее и длиннее. Если вы пройдёте хотя бы те четыре моста, которых я описал выше, то знайте — лучшие речные панорамы города вы видели наверняка. Именно с мостов я снимал ночные виды Будапешта, используя ограждения мостов вместо штатива. При большой выдержке сделать резкий кадр «с рук» почти не реально, а тут — красота: поставил фотоаппарат на железный парапет моста, и снимай, сколько хочешь. Одно только мешает в этом процессе фотосъёмки — это детонация от трамваев, проходящих по мосту. Хорошо, что интервал движения данного вида городского транспорта в Будапеште по вечерам заметно увеличивается.

«Н» — Необычные фигуры на улицах Будапешта. Вначале небольшая предыстория данного вопроса. Сейчас считается хорошим вкусом устанавливать необычные скульптуры на городских улицах. Мы всё чаще встречаем такие «туристические изюминки» в Российских городах, посещаемые нами в рамках наших автомобильных путешествий. Один пример из последнего — это необычный памятник в Вологде, посвященный 100-летию началу электрического освещения города. Художественное воплощение этого монумента выражено прямо скажем в альтернативной и непривычной форме.

Вот вы, будь художником, как бы воплотили идею такого знаменательного события? Не знаете? То то, а между тем, памятник городскому фонарю представляет собой металлическую скульптурную композицию из фонарного столба в натуральную величину и писающей на него дворняги. С юмором и весьма запоминающе, местные так и говорят: «Пойдём к собачке». Заметьте, вологжане назначают встречу не у электрического столба, а у собачки. Металлическая дворняга, задравшая лапу на исторический столб, кое-где уже местами изрядно потёрта, особенно её вышеозначенная лапа. Это лишний раз свидетельствует, что данная скульптура пришлась явно по душе местным жителям и туристам.

А вот из европейских городов, до посещения Будапешта, рекордсменом по таким скульптурам, был у нас, несомненно, шведский Стокгольм. Один только сантехник, вылезающий из канализационного люка, чего стоит, а мужчина в очках, смотрящий в небо и так далее и тому подобное. Будапешт так же не отстаёт в данном вопросе. Сначала я заметил на перилах ограждения трамвайных путей возле отеля «Континенталь», что расположен на набережной Пешта, бронзовую детскую фигурку. Эта девочка в карнавальном костюме и в шутовском колпачке, не что иное, как скульптура под названием «Маленькая принцесса».

Она, правда, больше похожа на мальчика, чем на девочку, но при этом является одной из визитных карточек Будапешта. Как и полагается любимому в народе памятнику, колени скульптуры наполированы до зеркального блеска. Практически рядом с ней, на одной из круглых лавочек, имеется ещё одна забавная композиция. Сидящая на лавочке девушка играет в мячик со своей собакой. Очень органично смотрится это композиция вечером, при свете фонаря, который установлен тут же, у лавочки. Люди, присевшие рядом со скульптурой девушки, как бы дополняют общую картину данной композиции.

Эффект неяркого освещения стирает грань между живыми и бронзовыми фигурами, тем самым помогает в достижении главной задачи скульптора — создания простой городской зарисовки. Стоило мне пройти чуть дальше к самой стене отеля, как я увидел кланяющуюся по всем правилам английского этикета скульптуру Шекспира. Есть в Будапеште и другие забавные скульптуры: мальчик с собакой, которая тащит его за одежду, лохматый композитор, люди под зонтиками. Про последние фигуры чуть подробней — увидев фото данного памятника в путеводителе, мы специально решили к нему съездить. Итак, до района «Обуда» мы добрались городской электричкой НЕV.

Затем, следуя карте путеводителя, доходим до площади Фе, затем отправляемся на улицу «Laktanya utca». Именно здесь мы и находим лирическую скульптурную композицию под названием «Гуляющие под дождём». Представьте себе: идёте вы, идёте, поворачиваете за угол, и вдруг перед собой вы видите, среди ярко красных цветов, стоят четыре девушки под зонтиками. Девушки выглядят настолько живыми, что кажется, что они просто спешат под дождем по своим делам. Увидев эту композицию, невольно ловишь себя на мысли, что у тебя есть желание посмотреть на небо. Ты внутренне как бы готов к тому, что сейчас солнце зайдёт за тучи и начинается настоящий дождь!

Как никогда я радовался, что мы взяли с собой зонтики. Встав среди фигур и открыв зонтики, мы с дочкой устроили небольшую фотосессию — фото получились прекрасные. Не могу не рассказать ещё об одной скульптурной композиции Будапешта. Про неё не написано в путеводителях, к ней не водят группы туристов, она, как бы вам сказать, — «эксклюзив, только для подготовленный туристов». Попробую теперь объяснить. Узнал я о Саде философов всё на том же форуме «о Будапеште». Там описывался небольшой, но интересный памятник под названием «Буда встречает Пешт», даже имелась его фотография. На ней были изображены мужская и женская фигуры в старинных одеяниях.

Стоя как бы на разных берегах Дуная, они протягивали друг другу руки над находящейся между ними пропастью. В такой аллегоричной форме автор как бы показывал слияние двух городов — Буды и Пешта. Однако, вот незадача, некоторые туристы писали на форуме «…хоть мы и знали, что этот памятник находиться на горе Геллерт, но найти его не смогли». Кое-какие ориентиры я всё-таки нашёл, приблизительно определил район поисков, и в последний наш день пребывания в Будапеште мы отправились искать данную скульптурную композицию.

Теперь о том, как найти: поднимаясь на гору Геллерт с правой стороны, находите улицу «Orom utca». На ней с одной стороны находятся дома, а с другой — небольшой парк. Так вот вам туда, поскольку это и есть Сад философов. Он назван так потому, что в нём находиться скульптурная композиция, давшая название данному месту. По периметру большого круга, выложенного чёрной зеркальной плиткой, установлены пять чёрных фигур людей. Как я понял, это самые известные философы мира, разных стран, разных религий.

В центре круга установлен маленький, так же чёрный, шар. Скульптурная композиция крайне загадочна и требуют вдумчивого и неспешного осмотра. Возможно тогда, прогуливаясь кругом, вам станет понятен замысел автора, и вы поймёте, почему в 2001 году данные фигуры оказались именно здесь. Поднявшись несколько вверх, наконец то, мы оказываемся перед целью дня — композицией «Буда встречает Пешт». Памятник небольшой, я бы сказал камерный, но очень приятный во всех отношениях.

А ещё с площадки, где он установлен, открывается шикарный вид на город. При фотографировании получается красивый кадр, если снимать фигуры Буды и Пешта на фоне настоящего Будапешта. При таком ракурсе металлические домики, у ног фигурок, как бы плавно перетекают в настоящие, создающий тем самым некий эффект музейной диорамы. Нафотографировавшись вдоволь, мы отправляемся в обратную дорогу. Забыл сказать про один минус этого места. Данную композицию, обделённую вниманием туристов, облюбовали осы. Прямо «в водах Дуная» находилось осиное гнездо, что, несомненно, не могло не напрягать всех желающих «сделать фото поближе». Однако у нас всё обошлось.

В заключение хочу сказать пару слов не много не по теме. Безусловно, меня, как и другого любого туриста, радует тот факт, что на ряду с историческими достопримечательностями, город Будапешт постоянно обзаводится новыми «изюминками». Например, в интернете как-то раз я прочитал следующее: «Список необычных достопримечательностей венгерской столицы постоянно пополняется. Ещё одним уникальным сооружением, под названием „Колесо времени“, Будапешт обзавёлся совсем недавно.

Колесо времени — это самые большие песочные часы в мире. Их высота составляет 8 метров, а сконструированы они из таких прочных материалов как гранит, нержавеющая сталь, и специальное ударопрочное стекло. Простое в своей основе, но очень сложное из-за размеров механизма устройство — это слияние древнейшего метода счета времени и технологий XXI столетия. Полуавтоматический механизм контроля пересыпания песка с помощью компьютера, превратило Колесо Времени из обыкновенного инструмента в настоящее произведение искусства, олицетворяющее время. В 00:00 30 апреля 2004 года Венгрия вступила в Европейский союз.

Торжественное открытие монумента и стало символом новой эры в развитии Венгрии, началом нового летоисчисления. Один раз в год, 31 декабря, Колесо Времени совершает поворот на половину круга (каждый раз в одном направлении) верхняя, уже пустая к этому моменту, камера перемещается вниз, и начинается новый годовой цикл пересыпания песка. Переворот часов производится обыкновенным приложением физической силы без применения каких-либо двигателей только с помощью тросов и простого механизма.

Подобная простота имела целью еще раз напомнить всем нам о тех прошедших тысячах лет, в течение которых единственным, что могло сдвинуть большой и тяжелый объект были человеческое упорство и сила». Именно это сооружение я и нашёл недалеко от Площади Героев. От себя добавлю, что я несколько пожалел, что мне не удалось сделать вечернее фото этих часов. Поскольку виденные мной фотографии этих часов в интернете красноречиво показывают, что в лучах специальной подсветке ещё более эффектно, чем днём. Теперь всё.

«О» — Остров Маргит. Информация из путеводителя: «Остров Маргит назван в честь дочери короля Белы IV — Маргариты (по-венгерски — Маргит). Остров имеет длину 2,5 км и площадь 0,965 км². Основную часть острова занимает парк и оздоровительные заведения. Остров расположен между мостами Маргит (на юге) и Арпада (на севере). На острове находится водный парк, фитнес-центр, велосипедные дорожки и другие места развлечений. В XIII веке на острове был основан монастырь доминиканского ордена, где Маргит была канонизирована под именем св. Маргариты.

Позднее остров пришёл в запустение, и лишь в XVIII веке на острове был построен дворец, а сам остров был засажен редкими породами деревьев и цветами. До наших дней сохранились развалины монастыря и часовня». Попасть на остров можно только на кораблике или пешком, поскольку ни какой городской транспорт туда не ходит. Я читал, что городские власти сделали это специально, для сохранения экологии острова. Лично мы попали на остров Маргит так: перешли мост Маргит пешком и спустились на остров. Замечу, что сюда мы пришли после недолгого, но сильного дождя. Мокрые дорожки парка, плюс к этому некая усталость от пешей прогулки, подтолкнули меня к идее арендовать на острове электромобиль.

Парковка этих средств передвижения видна сразу, как только входишь на остров. Так же есть возможность объехать остров на веломобиле, но крутить педали в тот день нам явно не хотелось. Заполнив анкету, я уже готов был готов заплатить деньги, но тут оказывается, что мне необходимо предъявить автомобильные права. Решил несколько слукавить, говорю, что оставил их в отеле. По правде говоря, водитель я с большим стажем, но отправляясь в отпуск, права никогда с собой не беру. Венгр недовольно качает головой, но потом, посмотрев мой паспорт и взяв себе его ксерокопию, которую я всегда ношу вместе с паспортом, всё-таки выдал мне электромобиль.

Стоит это удовольствие 2900 Ft за 30 минут, а дальше действует принцип «чем дольше — тем дешевле». Машинка типа тех, которые мы постоянно видим в фильмах, где герои играют в гольф. Этот «болид» рассчитан на 4 человек, тихоходен и оборудован крышей. Две педали («газ» и «тормоз»), ручка включения заднего хода, рычаг для включения поворотников, руль — вот, пожалуй, и весь «джентльменский набор» водителя данного движущего средства. Напоследок получаю предупреждение, что за 5 минут до окончания оплаченного времени, в электромобиле раздаться сигнал, а потом он остановится. Всё инструктаж окончен, теперь можно и в путь. Осмотреть остров, сидя — это здорово.

Участки зелени чередовались с широкими лужайками, на которых немногочисленный народ занимался спортом. По специальным дорожкам и тропинкам рядом с нами двигались бегуны и велосипедисты. Затем мы проехали мимо купален «Палатин», большой бассейн которых ввиду несолнечной погоды был практически безлюден. Спустя полчаса мы вернулись обратно на стоянку, а дальше прогулку продолжили ножками. Вышли к Дунаю, покормили хлебом местных чаек и уток. Естественно, большинство брошенных нами кусков, даже не долетало до воды — чайки ловили их на лету, хищно покрикивая и отгоняя от еды уток.

Дальше мы прошли к большому фонтану, который выбрасывал мощные струи воды в такт звучащей музыки. Пора подводить итог: нам всё понравилось, не скажу, конечно, что остров Маргит — это восьмое чудо света, но весьма симпатично. Лужайки, деревья, цветы, развалины монастыря и «поющий фонтан» запомнись нам надолго. Покидая остров, с моста, любуемся зданием Парламента. Он смотрелся великолепно, как, впрочем, и с любой другой точки города. Туда мы и направились.

«П» — Парламент. «Через семь лет после объединения Буды, Пешта и Обуды, в 1880 году, Государственное собрание приняло решение построить здание парламента, чтобы подчеркнуть суверенное право венгерской нации. Был объявлен конкурс, который выиграл архитектор Имре Штейндл, но были реализованы и некоторые идеи двух других участников конкурса. В 1885 году началось строительство, первое заседание Государственного собрания прошло в здании в 1896 году, во время празднования 1000-летия Обретения родины.

Строительство парламента было завершено лишь в 1906 году. На строительстве работали тысячи людей, было использовано 40 миллионов кирпичей и 40 килограмм золота. Подобно зданию британского парламента, стиль здания — неоготический. Здание занимает площадь 18000 м². Длина здания — 268 метров, ширина — 123 метров. Его интерьер включает 10 внутренних дворов, 13 лифтов, 27 ворот, 29 лестниц и 691 комнату. Высота здания составляет 96 метров, оно является одним из самых высоких в городе. Главный фасад обращён к Дунаю.

На фасаде размещены скульптуры венгерских королей и вождей. Главный вход („Львиные ворота“) выходит на площадь Лайоша Кошута». Честно говоря, на Парламент лучше смотреть с противоположной стороны Дуная или с прогулочного кораблика, так как вблизи его не ощущаешь всего величия данного здания. Попасть вовнутрь этого символа Будапешта, и посмотреть на хранящиеся здесь королевскую корону и прочие королевские регалии, можно попасть только в рамках групповой экскурсии. На русском языке такая экскурсия проводится лишь только один раз в день, в 15:00.

Мы не ходили, но отзывы об экскурсии по зданию Парламента в интернете мне встречались только положительные. Зато у Парламента мы побывали и днём и поздно вечером. Поверьте, это здание совершенно по-разному выглядит в различное время суток. Мне лично Парламент приглянулся Парламент больше в лучах многочисленной подсветки. Небольшой совет: обойти кругом здание Парламента вам не удастся, так как со стороны Дуная установлены ограждения. Лучше прогуляйтесь рядом с Парламентом, там есть, что посмотреть.

Лично меня заинтересовал один памятник, изображённый на фото в путеводителе. На мосту, на фоне здания Парламента, стоит какой-то человек в шляпе и смотрит куда-то вдаль. Внизу имелась подпись «Памятник Имре Надю». Собственно меня заинтересовал не сам памятник, а ракурс, откуда сделан данный кадр. Парламент на фото снят не со стороны Дуная, но, согласно карте города, там нет никаких водоёмов. Тогда откуда там мостик, а под ним блестит вода. Ответ на этот вопрос я нашёл сам.

Правда, для этого мне пришлось немного побегать по всей площади Лайоша Кошута, что расположена вокруг Парламента. Оказывается, данный памятник расположен чуть левее (если стоять лицом к Дунаю) от здания Этнографического музея, как раз по диагонали от входа в здание Парламента. Да, действительно, фигура мужчины в шляпе стоит на небольшом мостике, который так же является частью данного монумента. Да, действительно, под мостом блестит… нет не вода, а специальное голубоватое стекло. Вот так и раскрылся этот такой визуальный обман.

«Р» — Рыбацкий бастион. «Рыбацкий бастион являются одним из самых фотографируемых объектов Будапешта. Название Рыбацкого бастиона возникло так: на восточном склоне Крепостной горы, и вдоль Дуная проживали, в основном, рыбаки, отсюда и название района: „Водный город“ [Víziváros]. Продавали они свой улов на рыбном рынке, располагавшемся около Собора Матьяша, поэтому и бастион — оборонительное сооружение Крепости должен был защищать Цех рыбаков. Бастион был перестроен в неороманском стиле в конце XIX века, в ходе подготовки к празднествам Тысячелетия Венгрии, для отдыха горожан».

Впервые эту белокаменную и очень красивую крепость мы посетили в рамках Обзорной экскурсии по Будапешту. Действительно, это место посещает любой турист, даже если он провёл в венгерской столице всего несколько часов. Скульптуры Рыбацкого бастиона и потрясающий вид на город, открывающийся с его стен, буквально притягиваю сюда любопытствующий народ. Днём все его резные башенки буквально облеплены туристами, поэтому мы отправилось туда ближе к вечеру. Не могу не добавить, что в ночной подсветке Рыбацкий бастион еще более красив, чем днём.

В этот раз мы не спеша, в отличие от прошлого раза, осматриваем памятник Св. Иштвану, церковь Св. Матьяша, колонну Св. Троицы. Затем решаем посетить Собор Св. Матьяша, но к сожалению его готическая башня закрыта для посещения, так как находиться на реставрации. Покупаем за 1500 Ft «Семейный билет», дающий право входа в собор двоим взрослым и одному ребёнку. Внутри собора красиво — цветные витражи, резьба по дереву и прочие украшения.

Однако замечу, что даже в этот «нетуристический» час тут многолюдно, нет той спокойной атмосферы готического собора, так любимого мною. Остаётся довольствоваться тем, что есть. Из путеводителя я узнаю, что в Соборе Св. Матьяша помимо церковной утвари хранится регалии королевского дома и первая Библия на венгерском языке. Правда увидеть нам все эти сокровища не удалось, так как находятся они в специальных помещениях, а пускают ли туда туристов, я так и не понял. Покидаем собор и отправляемся дальше гулять по Будайскому холму.

«С» — «Сечени» купальни. Термальных купален в Будапеште много, и самые известные это: «Геллерт», «Рудаш», «Рац», «Кирай», «Лукач» и «Сечени». Последние купальни нам удалось посетить. Правда мы выбрали для этого не совсем удачный день — было пасмурно, и даже моросил мелкий дождик. Виной этому было два неких момента: мы решили совместить купальни с посещение зоопарка, а свободного времени в Будапеште, как я уже писал выше, у нас было крайне мало. Руководствуясь советом из интернета, мы отправились в «Сечени» с утра пораньше.

В это время, а так же и поздно вечером, в купальнях мало народу. Поскольку нет автобусов с туристами, которые посещают «Сечени» в рамках однодневного знакомства с Будапештом. Купальни «Сечени» расположены в городском парке Varosliget. Добраться до него очень просто: по желтой ветке метро до станции «Szechenyi furdo». Выйдя из метро, вы оказываетесь у большого комплекса, имеющий несколько входов. В одном из отзывов я прочитал, что от нашего отеля «Веритас» до купален «Сечени» девушка доходила всего за 25 минут.

В первый день, во время нашей обзорной экскурсии по Будапешту мы ехали этим маршрутом, только в другой последовательности — от «Сечени» до «Веритаса». Так вот ещё тогда я сразу понял, что этот маршрут пешком за 25 минут — это просто нереально. Мы добирались от станции метро «Стадионок», что рядом с нашим отелем до купален на трамвае. Можно так же было ехать и на автобусе, но трамвай подошёл быстрее. Итак, несколько остановок на транспорте, пять минут пешком по территории парка, и вот, в начале десятого, мы уже стоим перед купальнями «Сечени».

«Предшественником водолечебной купальни Сечени была Артезианская купальня, открывшаяся в 1881 году. Это была первая в Будапеште купальня, получавшая воду из скважины глубокого бурения (с глубины почти 1000 метров). Строительство центральной части нынешней купальни Сечени началось в 1909 году. В 1927 году купальня была дополнена плавательным бассейном и термальными бассейнами под открытым небом. С 1938 года в купальню подается термальная вода со скважины глубокого бурения (1256 метров) с температурой воды 76 С.

В здании действует дневное клиническое отделение, где лечат пациентов с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также перенесших суставные операции или травмы. Самой красивой частью здания является украшенный чудесной стеклянной мозаикой купольный зал центрального входа. В нескольких метрах от здания купальни находится питьевая галерея». Входим в просторное фойе купальни через вход, что расположен напротив детского парка развлечений и зоопарка.

Хоть «Сечени» и является наиболее посещаемой купальней Будапешта из-за невысокой стоимости услуг, но очереди в кассы в то утро мы не обнаружили. Изучать инструкции и правила, вывешенные в холле мы не стали, так как порядок оплаты и цену билетов нам был знаком заранее, благодаря всё тем же отзывам. Замечу, что на русском языке имелись лишь некоторые указатели, и то уже внутри купален. Поэтому если вам знаком английский, даже пускай в минимуме, то проблем разобраться в системе оплаты купален не будет.

Другим сообщаю, что билет в «Сечени» стоит 3000 Ft, за право пользования индивидуальной кабинкой нужно доплатить ещё 400 Ft. Если вы идёте в купальни вдвоём, то в целях небольшой экономии можно взять только одну кабинку. Билет дает вам право наслаждаться купанием в течение неограниченного времени. При этом первые два часа — это как бы обязательно оплаченное время, а если вы ограничились лишь этим временем, то при выходе вам вернут 300 Ft. Только учтите, что если вы пробыли в купальнях, например, 2 часа 01 минуту, будет считаться, что вы купались не 2 часа, а 3, и вам не вернут ни форинта.

Засекать время на часах совершенно не обязательно, так как для четкого измерения времени служит билет, который вы получаете в кассе. При входе через турникет с помощью специального устройства фиксируется время начала вашего посещения купален. Вы должны сохранить этот чек, так как при выходе из купальни вы опять пройдете через подобный турникет и получите другой чек уже с отметкой времени вашего выхода. С двумя чеками подходите к кассе, где вы и покупали входные билеты, и получаете возмещение неиспользованного времени, если это вам положено. Существуют скидки на посещения купален в последние два часа их работы, а ещё ряд абонементов на их посещения.

Билеты куплены, турникет пройден. Затем вам, если вы не взяли отдельную кабинку, вам нужно спуститься вниз, в подвальное помещение. Первоначально именно туда я и попал по ошибке. В общей мужской раздевалке имелись ряды шкафчиков, и служащий, в обязанности которого входят закрыть за вами шкафчик с одеждой и выдать номерок. Этот же служащий, посмотрев мой билет, объяснил мне при помощи жестов, что мне нужно подняться на первый этаж, что кабинки находятся именно там.

Ряды персональных кабинок находились прямо напротив больших окон, выходивших на внутренний двор купален. Затем местный служащий открыл мне дверь деревянной кабинки, написал на ней мелом какую-то букву и показал мне рукой на номер на двери. Я не знал венгерского, а он русского, но мы поняли друг друга и без слов. Я должен был запомнить номер кабинки, а он сделал на двери отметку о том, что она занята. Переодевшись в купальные принадлежности, я отправился искать своих дам. Сразу совет: если планируете посещать в Будапеште купальни, то возьмите из дома пляжные сланцы, а вот большое полотенце везти не обязательно, его можно прихватить из номера отеля.

Кстати, шапочки для плавания в бассейнах, о которых я читал ранее в интернете, сейчас, совсем, не обязательны. Выйдя на улицу, начинаем знакомиться с купальнями. Комплекс купален — это несколько бассейнов разного размера и температурой. В купальнях есть как открытая (работает до 22:00), так и закрытая (работает до 19:00), часть. Первое, куда мы попали — это к открытым бассейнам, которых всего три. Центральный бассейн — плавательный, с обычной температурой для спортивных бассейнов. Если вы хотите поплавать в этом бассейне, то лучше это сделать сразу.

Дело в том, что потом вы так расслабитесь в теплых термальных водах, что заниматься любыми физическими упражнениями будет просто лень. По обе стороны плавательного бассейна расположены два полукруглых бассейна с теплой термальной водой. Один бассейн с температурой около 30 градусов, в нём есть несколько подводных воздушных гейзеров и круговая «дорожка», сделанная наподобие текущей речки. Периодически этот поток включают быстрее, вот тогда все и взрослые и дети катаются в этом потоке в свое удовольствие.

Третий бассейн на открытом воздухе не просто тёплый, а очень теплый, с водой градусов в 40. В нём не рекомендуется находиться более 20 минут, однако, как мне показалось, местные завсегдатаи могут отмокать здесь не один час. Именно картинка этого бассейна фигурирует во всех туристических справочниках: седовласые мужчины в клубах пара играют в шахматы. Уровень воды в этом бассейне не велик, по пояс, но и этого вполне достаточно. В нём всякие виды плавания неуместны, так как он рассчитан на ленивое погружение тела в теплую воду. Лёжа в этой тёплой воде, ощущаешь себя каким-то ленивым неповоротливым животным, например, тюленем или морским котиком.

Лишь мощные струи воды, бьющие словно фонтан, этого бассейна вносят некое оживление в эту умиротворённую картину. К слову добавлю, что по отзывам, эти бассейны по вечерам имеют различную подсветку и даже в холодную погоду в них весьма комфортно. Исследовав всё под открытым небом, теперь можно заходить в помещения. Войдя в здание купален, сказу попадаешь в череду многочисленных помещениям с нескончаемыми бассейнами с различной температурой воды. О температуре воды сообщали специальные таблички, размещённые на бортике каждого бассейна. Цифры, увиденные нами, были различные: от 16С до 38С. Самым комфортным бассейном мне показался резервуар с температурой воды в 36С. Захожу в бассейн, цепляюсь за бортик, сажусь на удобный приступок, так, что на поверхности воды остаётся лишь голова.

Сразу понимаю, что горячая вода не вызывает желания резвиться посреди бассейна. Именно тогда и понимаешь буквально каждой клеточкой своего тела, что термальные купальни — это вовсе не развлечение, а, скорее всего водные лечебные процедуры. А ещё здесь имеются различные сауны, холодные купели, машина, делающая лёд, множество душевых кабинок и услуги массажа. Чередуя действия на организм тепла и холода, при условии необходимого здоровья, можно почувствовать необыкновенную легкость в теле. Мой совет: пока не вы распарились, есть смысл пробежаться по купальне и выяснить «что, где и как». Табличек, запрещающих фото- и видеосъемку я не видел, но это не значит, что съёмка здесь приветствуется.

Ведь фотографируя себя, в кадр неизбежно попадут и другие купающиеся, которые пришли сюда на свою традиционную релаксацию, и вовсе не желают участвовать в вашей фотосессии. Конечно, туристы вас поймут, но как быть венграм, ведь они считают, что неприлично ходить в городскую баню или в душевую спортзала с фотоаппаратом. Ведь термальная купальня всё-таки больше баня, чем пляж. Я уже не говорю по поводу нездоровых людей, которые приходят в «Сечени» подлечиться или на занятия оздоровительной водной гимнастики. Такие люди удостоят вас косыми взглядами и неодобрительным ворчанием. Короче, туристу с фотоаппаратом при посещении купален нужно стараться быть корректным и сдержанным.

Что касается нас, то мы «прочесали» всю купальню. Везде побывали, всем попользовались, но из-за боязни получить простуду, ни чем особо не злоупотребляли. Двух часов нам хватило «за глаза». Конечно, если бы на небе светило солнце, то мы бы непременно посидели бы ещё в открытых бассейнах. А так, пора и честь знать. Возвратились к кабинкам, переоделись, посушились мощными фенами и отправились в фойе купален. Получили возврат — 900 Ft, которые тут же и потратили — в кафе купален с удовольствием попили пива и чаю. С трудом поднимаемся со стульев, всё тело буквально налито свинцом. Такое ощущение у меня было, когда часами плавал в Красном море.

Там-то всё понятно, но здесь я лишь спокойно сидел в термальных бассейнах. Я читал, что может быть такое чувство усталости, но не предполагал, что такое сильное. Решаем посидеть на мягких диванах, что стоят при выходе из купален. Немного отдохнув и придя в себя, мы, наконец то, покидаем «Сечени» с мыслью: «Как здорово иметь в городе термальные купальни, куда ты можешь в любое время года, поплавать, поболтать с друзьями, при этом такое времяпровождение полезно не только для души, но и для тела. Да, в этом плане будапештцам можно лишь позавидовать».

«Т» — Транспорта музей. Посмотреть экспозицию данного музея я решил сразу, как только узнал, что такой музей имеется в Будапеште. Не то, что бы я ярый фанат всего, что движется. Просто, в прошлом году я посетил Музей транспорта в городе Дрезден — там мне очень понравилось. Это очень интересный, особенно для мужской части человечества, музей. А ещё я бы назвал данный музей «не совсем обычным и слегка интерактивным» музеем. Его некоторые экспонаты выставлены в залах музея не только для осмотра, но и для некого обучения.

Особенно полезно побывать там с детьми, там им можно наглядно продемонстрировать, как работают механизмы, как их взаимодействие заставляет двигаться тот или иной агрегат. Советую: при возможности посетите его обязательно! Теперь возвращаюсь к Будапештскому музею Транспорта. Скажу сразу, что попал я в этот музей всего за час до его закрытия. Дело в том, что в этот день мы ездили в Печ, а остаток дня решили посвятить кто чему: я — Музею транспорта, а мои дамы — шопингу. Музей Транспорта расположен по адресу «Városligeti krt. 11», что недалеко от замка Вайдухуняд.

Ярким ориентиром данного здания может служить настоящие паровоз, тепловоз и лёгкий самолёт, установленные на торце большого строения. Если же вы подойдёте к музею с другой сторону, то вас встретит маленький паровоз и пара вагонов, переоборудованных в кафе. Вдоволь фасада здания музея установлены различные узлы и механизмы, а также бюсты венгерских учёных, инженеров и механиков. Захожу в центральный вход, покупаю входной билет за 1200 Ft. Меня сразу предупреждают о том, что скоро музей закрывается.

Не забываю оплатить 800 Ft за право фотосъемки, поскольку посещать такого рода музей без фототехники я считаю, вообще, не целесообразно. Выданный мне бейджик, символ разрешения на фотосъёмку, я вешаю на шею — теперь можно, и начать знакомство с музеем. Первый зал музея — самый большой и целиком посвящен железнодорожному транспорту. Здесь представлена, согласно путеводителю, одна из наиболее старых в Европе коллекций по истории этого вида транспорта. В стеклянных витринах выставлено множество моделей поездов, выполненных с потрясающей точностью в деталях. Поражает разнообразие различных типов вагонов, чуть в стороне расположен действующий макет железной дороги.

В центре зала красуется натуральный паровоз и несколько вагонов. В эти вагоны зайти нельзя, но проходя вдоль них, по специальному помосту не составляет особого труда осмотреть интерьер нескольких купе. В роли пассажиров, выступают манекены, одетые в костюмы той эпохи, которой и соответствуют данные вагоны. Из одного окна на меня смотрел молодой господин с сигарой, а из другого — расчёсывающаяся дама, а из третьего и вовсе — ребенок с высунутым языком. А вот в простой вагон поезда, стоящий отдельно и напоминающий трамвай, можно свободно зайти и осмотреть его изнутри.

В небольшом здании железнодорожной станции, выполненном в натуральную величину, устроена маленькая фотостудия, где можно сфотографироваться с атрибутами на железнодорожную тематику. В другом крыле этой станции сквозь окно видна фигура телеграфиста за работой. Окончив осмотр, я отправляюсь в следующий зал. При переходе в него, в просторном коридоре, размещен макет космического спускаемого модуля с парашютом, в котором приземлился советско-венгерский экипаж. В стеклянной нише напротив установлена яхта, а над головой — небольшой самолёт времён первых покорений неба. В следующем зале выставлены различные трамвайные вагоны, кареты, сани и повозки.

Следующий зал — это выставка разнообразных велосипедов, включая трех- и четырехколесные раритеты. Чуть дальше мопеды и разнообразные мотоциклы, включая диковинные экземпляры. Завершает экспозицию зал со старинными и современными автомобилями. Лично меня не мог не порадовать тот факт, что в данном зале есть несколько авто производства СССР. Чего стоит лишь один белоснежный ВАЗ 2101. Легендарная «копейка», выступающая здесь в роли такси, является центром композиции под условным названием «Венгерская семья отправилась в путешествие и остановилась на заправке».

Люди-маникены с чемоданами стоят на фоне огромного плаката, а из колонки старого образца заправляется бензин в бак автомобиля. Именно в этом зале, посредством множества макетов, рассказывается об истории и разнообразном модельном ряде знаменитого венгерского автобуса «Икарус». К сожалению, время меня поджимало, карта памяти в фотоаппарате закончилась, и я поспешил к выходу. Попутно на втором этаже я посетил зал с макетами кораблей, парусников и яхт. Спустился вниз, вышел из здания музея. Установил новую карту памяти в фотоаппарат и поснимал здание музея с разных ракурсов. Кратко подытожу: музей хороший, но, то ли времени у меня было мало, то ли я постоянно мысленно сравнивал его с Дрезденским музеем… Честно говоря я ожидал несколько большего.

«У» — «Уникум» (Unicum). Конечно, быть в Будапеште и не попробовать этот напиток, мы просто не могли. Между тем сначала озвучу официальную информацию об этом венгерском напитке. «Бальзам „Уникум“ является настоящей гордостью венгров. Настоянный на 42 травах горький ликер „Zwack Unicum“, создан в 1790 г. по заказу Императора Австро-Венгрии Иосифа II придворным лекарем Йожефом Цваком. За рубежом такие напитки, по сути являющиеся бальзамами, называют битерами, от английского „bitter“ — горький.

Венгерский „Уникум“ производители именуют вообще горьким ликером (Bitter Liqueur). Он вырабатывается с использованием чистого этилового спирта, ликера, сахара, карамели и настоя, приготовленного из более чем сорока целебных трав. Одна часть трав проходит мацерацию в течение 2-х недель в металлической емкости, а другая часть добавляется непосредственно перед дистилляцией. Продукты перегонки смешиваются и в течение 2-х месяцев выдерживаются в стальных бутах при постоянно контролируемой температуре (от 80 до 100С).

После этого смесь отделяется от гущи, фильтруется и переливается в бочку объемом 40000л. Туда же добавляется смягченная вода, сахар и карамель, затем вновь производится фильтрация и розлив в бутылки. „Уникум“ разливается в черные шарообразные бутылки, а его логотип — Крест Святого Иштвана — символизирует жизненную силу. Сам ликёр имеет густую структуру коричневатого цвета со сложным и оригинальным запахом гаммы травяных ароматов. На вкус он — горько-сладкий, с долгим, горчащим, и несколько согревающим послевкусием.

Содержание сахара в „Уникуме“ составляет 17 г/л, а температура подачи — 20 °C. Ликёр имеет следующие гастрономические рекомендации: „Уникум“ можно употреблять как охлажденный аперитив, так же он подходит для приготовления коктейлей с белым сухим вином и токайским Асу, которые подают с кусочком льда. Замечательно сочетается с соком грейпфрута и апельсина. Можно подавать с размоченной ягодой чернослива, наколотой на тонкую палочку и погруженную в бокал, что подчеркивает ноту сухофруктов, ощущающуюся в напитке.

Мощное тонизирующее действие бальзама становится особенно сильным при добавлении в горячий чай, который подается с лимоном. Рецепт приготовления кофе с бальзамом прост. Необходимо сварить кофе: одна чайная ложка смолотых зерен на чашку воды, сахар по вкусу, варим в турке до поднятия „шапки“ пены. Затем в кофе добавляют бальзам из расчета одна чайная ложечка „Unicum“ на чашечку кофе. Обладая богатым вкусом и ароматом, ликёр является ещё и известным средством борьбы с многими болезнями человека.

Он полезен при кашле и простуде, помогает справляться с желудочно-кишечными расстройствами, оказывает стимулирующее и взбадривающее действие при переутомлении, слабости, повышает иммунитет в холодное время года, устраняет мышечную слабость и отсутствие аппетита, а ещё облегчает похмелье». Прочитав всё это, вы скажите: прямо-таки незаменимая вещь для любого человека. Лично мне «Уникум» пришёлся по душе. Теперь по порядку: эффектная бутылка оригинальной формы — прекрасный сувенир из Венгрии. Так же ликёр неплохой вариант для дегустации гостями, пришедшими к вам в гости.

Запах и вкус «Уникума» показались мне весьма приятными. Пить его в чистом виде — возможно, но по моим наблюдением, лишь в крайне малом количестве. А по поводу всевозможных коктейлей — так мы, вообще, не любители таких напитков. Вот в качестве добавления в чай, данный ликёр — прекрасный вариант, а в кофе, прямо скажу — на любителя. Одним словом, стоит бутылочка «Уникум» в домашнем баре и выступает в роли наглядного пособия в рассказах гостям про Венгрию.

И подытожу я свой рассказ о «Уникуме» одним отзывом из интернета: «…Зато в Венгрии есть бальзам «Уникум». Вот это вещь на самом деле уникальная и никакие там «Егермейстеры» рядом не валялись что по вкусу, что по действию. Только пейте его после еды и немножко, граммов 50–70, ни с чем не смешивая. Все проблемы с пищеварением устраняет в минуты — проверено на себе. Настроение тоже поднимает изрядно. А вот если выпить больше, чем надо — получите мигрень. Это лекарство, а не бухло!…" Вот так…

«Ф» — Фуникулёр. Подъём на фуникулёре рациональней совершить не ради самого фуникулёра, а как часть самостоятельного знакомства с Будайским холмом. Добраться до нижней станции фуникулёра можно разными способами. Лично мы это сделали так: доехали на метро до конечной станции жёлтой линии «Vorosmarty ter», затем пешком дошли до цепного моста, перешли по правой (хотя рациональней будет по правой) стороне этого моста через Дунай, перешли дорогу по пешеходной зебре и вот мы у фуникулёра.

Когда мы проезжали мимо фуникулёра на автобусе в рамках нашей обзорной экскурсии по Будапешту, то около подъемника стояла толпа туристов. Сейчас нам повезло, желающих подняться на холм практически не было. Покупаем билет в кассе, который, кстати, стоит совсем не дёшево: 840 Ft форинтов, детям до 14 лет- 520 Ft, билет в оба конца — 1450 Ft, соответственно детский — 940 Ft. Ни какие проездные на транспорт и карточка «Будапешт» здесь не действуют, скидки пенсионерам так же отсутствуют. Занимаем лучшие места в вагоне данного подъемного устройства. Три вагончика с надписью «GELLERT» расположены как бы ступеньками и имеют оригинальный дизайн, стилизованный под вагончики конца XIX века.

Приготовил видеокамеру и фотоаппарат, теперь можно и в путь. Вагончик тронулся, перрон (читай — нижняя станция) остался, и мы начали подниматься вверх. Где-то по середине пути наши вагончики повстречались, со спускающимся вниз, близнецами. Сам подъём наверх занял у нас всего минуты 3, и вот мы уже стоим на вершине Будайского холма. Ощущения от подъёма следующие: конечно интересно, но мои ожидания от фуникулера не оправдались. Это чистой воды аттракцион для туристов, поэтому и проездные билеты не действуют, ведь местные жители им явно не пользуются. По поводу будапештской панорамы, увиденной нами во время подъёма, скажу — гораздо лучше осматривать город со смотровых площадок Рыбацкого бастиона и Королевского дворца.

«Х» — Харчевня «Паприка». Этот ресторанчик, стилизованный под деревенскую харчевню, всячески рекомендуется к посещению российским туристам все поголовно: и сайты различных туроператоров по Венгрии, и путеводители, и советы от бывалых путешественников. Сайт данного ресторана (http://www.paprikavendeglo.hu/ru/index.html) имел меню на русском языке. Решили и мы как-то раз пообедать в «Паприке». Найти его оказалось не сложно, так как он находится через улицу от парка Варошлигет, на проспекте Дожа Дьёрдьи.

Точный адрес таков: Budapest, H-1071, Dózsa György улица д. 72. Не знаю как в ресторане вечером или в выходные, но в обеденное время на буднях мы оказались чуть не единственными посетителями данного заведения. Сделать заказ у нас проблем не было, так как в «Паприке» имелось меню на русском языке. Языкового барьера у нас так же не было, поскольку официант, принимавший у нас заказ, слегка говорил по-русски. Помня о том, что порции в венгерских ресторанах, как в прочем и в пражских, огромные, решаем заказывать немного — из расчета одно блюдо на двоих. А теперь небольшое отступление. Вообще то, национальная венгерская кухня, как говорится, на любителя.

Типичные блюда венгерской кухни готовят с обилием молотого красного перца паприки, лука, помидоров и зеленого перца. Самыми известными блюдами являются суп-гуляш, уха «халасле», куриный суп «уйхази» и голубцы. Горячие блюда в большинстве случаев приготовлены из свинины в разных видах — тушеная, жаренная, или как шницель. Из мучных блюд типично венгерскими являются лапша с творогом, слоеный пирог с вишнями, творогом и маком. Так же в Будапеште много кофеен (чувствуется близость Вены). Кофе здесь варят хороший, а к нему подаются действительно потрясающие пирожные и выпечка.

Из того, что я лично попробовал — вкусно все! Настоящие знатоки в данном вопросе советуют: «…если вы приходите в ресторан, где меню только на венгерском и не знаете, что выбрать — смело тыкайте пальцем наугад и не разочаруетесь. Тут шкала оценок такая: вкусно, очень вкусно и бесподобно. А основные различия могут быть в ином — размере порций, цене, качестве обслуживания, наличии или отсутствии живой музыки…" Знаменитый гуляш, который, в отличие от подаваемого у нас «второго» является супом, мы уже пробовали ранее, поэтому мы заказали уху «халасле» (1150 Ft).

Межу тем несут наш заказ. Знаменитая густая уха томатно-огненного цвета подается в небольшом котелке, висящем на специальной подставке. К нему прилагается маленький половник и тарелки. Так вот, порцией на одного мы наелись вдвоём. Заказанное нами фирменное блюдо «Паприка» на две персоны, оказалось деревянной доской, на которой лежало согласно описанию в меню: гусиные окорочка, говяжья вырезка, запечённая отбивная под чесночным соусом по-цыгански, колбаски начинённые сыром, панированная отбивная начинённая колбасой, тушённая лиловая капуста, печёный картофель и отварной рис. Стоила эта гора еды 4800 Ft.

В наш заказ ещё входил так же шницель по-венски с картофелем фри (1990 Ft), пиво «Пилзнер» 0.5l (540 Ft) и лимонад. Скажу кратко, наши ожидания не были обмануты. Несмотря на то, что всё было очень вкусно, но осилить всё мы так и не смогли. Получаем счёт с итоговой цифрой 8500 Ft, добавляем чаевые официанту и покидаем данное заведение. Пообедав в «Паприке» размышляем на тему: как при таких огромных порциях, при таком, не слишком здоровом (на наш взгляд) образе питании, при малом количестве в рационе свежих овощей, при обилии алкоголя, мы не встречали на улицах тучных людей с нездоровым цветом лица. То ли венграм «по барабану» вся это нездоровая кухня, то ли они активно сжигают лишние калории, как там было ни было, но между тем результат, как говорится, налицо.

«Ц» — Цитадель на горе Геллерт. В один из дней нашего пребывания в Будапеште, мы отправились на одну из лучших смотровых площадок города, расположенную на горе Геллерт. Гора названа в честь Св. Герарда Венгерского (св. Геллерта), крестившего венгров, и убитого варварским способом: он был сброшен с вышеупомянутой горы в бочке, утыканной гвоздями и утоплен в Дунае. В районе горы распложен целый ряд городских достопримечательностей. У её подножия находятся купальни гостиницы «Геллерт», а в самой горе — пещерная церковь, на склоне — памятник Геллерту, а на вершине — Цитадель и монумент Свободы. Теперь обо всё этом по-порядку.

Про купальню: в период турецкого владычества на месте купальни «Геллерт» тоже располагалась купальня. Сейчас здесь целый купальный комплекс с водолечебницей и отелем, где останавливались члены королевских семей, известные политики и деятели искусства. Данный комплекс сыграл не последнюю роль в том, что Будапешт удостоился звания международного бальнеологического курорта. Про церковь: вход в неё находится напротив купален, найти его не составит труда, так как над ним установлен большой каменный крест. Вход в католический костёл свободный, но туристам запрещено осматривать церковь во время служб. Их расписание написано на большом щите, установленном при входе.

Так же там имеется информация о том, что внешний вид входящего в храм должен быть потребным — никаких шорт, маек и прочего «пляжного одевания». Войдя в церковь, я оказался в настоящей пещере. Храм неожиданно для меня оказался большим и совсем не темным и угрюмый, как я предполагал ранее. Яркое электрическое освещение и некие отверстия, закрытые цветными витражами дают много света. Несколько залов, ряды деревянных стульев, много зелёных растений, правда я так и не понял — живые они или искусственные. Для тех прихожан, которым не хватит места в центральном зале, в остальных для них имеются мониторы, на которых можно наблюдать трансляцию службы.

Постепенно народ стал заполнять залы, заиграла тихая музыка — всё говорило том, что совсем вскоре начнётся служба. Мне оставалось лишь тихонечко покинуть здание храма. Выйдя из церкви, я замечаю какую-то белую статую, установленную как раз напротив входа. Как я её не заметил раньше, не понимаю. Путеводитель сообщает мне, что передо мной памятник Святому Иштвану, стилизованный под старинные изваяния. Про памятник Геллерту: на одной из многочисленных дорожек, ведущих на вершину горы, и установлен этот огромный монумент. В теплое время года от него вниз извергается искусственный каскадный водопад. Он как бы символизируют слезы венгров по невинно убиенному священнику.

Замечу, что памятник Геллерту лучше смотрится вечером в лучах подсветки, тогда не видно, что данный монумент требует реставрации или элементарного косметического ремонта. А ещё не так отчётливо виден в это время суток мусор, которого хватает на площадке вокруг памятника. Про Цитадель и монумент Свободы: огромная женская статуя на вершине горы Геллерт видна почти из всех центральных районов Будапешта. Попасть туда, не в составе организованной группы, можно только пешком — от моста Свободы или моста Эржебет.

Второй способ более легкий, но тогда я этого не знал, и мы полезли в гору по самому крутому подъёму. Подъем действительно очень тяжелый, или он показался нам таковым ввиду долгой пешеходной прогулки, предшествующей подъёму. Однако забравшись наверх, мы забыли про усталость, потому, что, честно говоря, обалдели от открывшихся видов. Город лежал внизу, как на ладони — прекрасно видны все мосты, здание Парламента, Базилика Св. Иштвана, да, вообщем, вся Будайская сторона.

Именно с этой точки можно сделать свои лучшие фотографии Будапешта, чем я собственно и занялся. Рядом со мной собрались все фотографы, которые были в тот час на смотровой площадке, и активно снимали красивые виды. Спустя некоторое время подтянулись несколько человек со штативами и серьёзной фототехникой. Я понял сразу — они готовятся снимать ночную панораму города. Буквально через несколько минут перед нами предстала великолепная панорама, переливающегося огнями, Пешта. Глядя на эту красоту как-то на время забываешь, что Будапешт очень сильно пострадал во время Второй мировой войны. Только 65% городских зданий остались невредимыми, а остальные пришлось восстанавливать.

Но вот мне, моему неискушенному глазу «новодел» совсем не заметен — всё воспринимается натурально и гармонично. Осталось рассказать о Цитадели и монументе Свободы. Любой человек, даже очень далёкий от военных дисциплин, глядя на здание Цитадели, сразу понимает, почему данную крепость построили именно здесь. Вершина горы Геллерт — настоящая стратегическая точка Будапешта. Военные давно приметили её как непреступный рубеж и отличное место для наблюдения и обстрела города. Вначале именно на этом месте находилась крепость времен Габсбургов, построенная для подавления восстаний венгров, участившихся к середине XIX века. Австрийский император повелел построить на господствующей высоте над городом крепость, чтобы контролировать город. Венгерская пресса сразу окрестила ее «Бастилией на горе Геллерт».

Гораздо позднее, в 1942 году, во время второй мировой войны, под Цитаделью был сооружён немецкий бункер. Первоначально он эксплуатировался как центр противовоздушной обороны. Однако во время штурма Будапешта, он сменил своё назначение. Возвышающийся на 140 метров над Дунаем, он, вместе с бастионом, являлся великолепной стратегической точкой, обеспечивающей круговой обстрел местности. Огневые точки Цитадели вели непрерывный огонь по советским войскам, пытавшимся форсировать Дунай. Выбить эсэсовцев, державших оборону в Цитадели, не могли ни артобстрелом, ни бомбёжкой. К концу штурма города, видя всю безнадёжность дальнейшего сопротивления, гитлеровцы пытались малыми группами уйти за линию окружения. Однако Цитадель всё же оставалась одним из решающих гнёзд сопротивления.

Взять её было поручено отряду морских пехотинцев, составленному целиком из офицерского состава. В одну из ночей, используя альпинистскую технику, советские воины скрытно поднялись по отвесному склону горы Геллерт, застали гитлеровцев врасплох и в рукопашном бою выбили их из Цитадели. Сейчас внутри Цитадели открыт музей, где с помощью восковых фигур, воспроизведены моменты, отображающие обстановку бункера тех дней. Вокруг укреплений установлены пушки времён Второй мировой, но как мне показалось, данная выставка военной техники весьма и весьма слабенькая. Что же касается внутренних экспозиций самой Цитадели, то ничего сказать не могу, так как там я не был.

Рядом с Цитадель находится та самая гигантская статуя женщины, которая возвышается над городом. История этого монумента, выполненного из бронзы и гранита, высотой 36 метров, весьма запутана. Как я слышал от нашего гида, изначально эта статуя была посвящена разбившемуся фашисту-лётчику, поэтому первоначально женщина держала в руках пропеллер от самолета. После окончания Второй мировой войны у её подножию установили статуи советских солдат, а в руки дали колос пшеницы.

К сожалению, после смены строя, вся советская символика с памятника была удалена, а имена 164 героев Советского Союза с пьедестала стёрты. Демонтированные же фигуры были отвезены в так называемый «музей под открытым небом», где хранятся все памятники «коммунистического режима». Сейчас данный монумент известен как Статуя свободы. Тем самым, не заостряя внимания на конкретном событии, он приобрёл лишь символическое значение, как, например, всемирно известная Нью-йоркская статуя Свобода.

«Ч» — Что? Где? Когда? Это не название популярной передачи, а небольшие советы на тему городских событий. Про то, «что и где» в Будапеште можно посмотреть здесь: http://www.inbudapest.info/, http://www.budl.ru/. Да и я попытался, по мере своих скромных возможностей, написал на эту тему, поэтому дальше остановлюсь на вопросе «когда». Лично я уверен, что ехать в Будапешт, лучше всё-таки летом — в идеале в сухую и нежаркую погоду. Дело в том, что именно обилие зелени и солнца создают впечатление ухоженности данного города.

А вот, например, в сырую погоду на домах появляются грязные потёки и разводы. Да и наличие водных ручьёв, бегущих под ногами, не добавляют радости прогулкам по Будапешту. Если вас интересует какое-то конкретное мероприятие в Венгрии, то интересующую вас информацию можно посмотреть в «Календаре событий». Для этого я даю специальную ссылку: http://www.hungary.ru/main.php?folderID=1065. Мы сначала хотели приурочить свой приезд в Будапешт к самому грандиозному венгерскому празднику — День святого Иштвана. «Главный государственный праздник страны, который считают днем основания венгерского государства, отмечают 20 августа. В этот день чествуют первого короля Венгрии — Иштвана I, который правил справедливо, мудро и заложил основы независимого христианского венгерского государства европейского образца.

По велению римского Папы Георгия, который канонизировал короля Иштвана, в 1038 году этот день стал праздником. Несмотря на важность даты для каждого венгра-патриота, в истории страны было немало периодов, когда торжества в этот день строжайше запрещались. Например, так было после подавления объединенными силами Австрии и России „венгерской весны“ 1848 года, а также когда Венгрия входила в число социалистических стран. Вновь официальным государственным праздником День святого Иштвана стал лишь в 1991 году.

По всей стране торжества проходят очень пышно, с парадом, оркестрами. Эстергомский кардинал служит мессу в будапештском Кафедральном соборе (Базилике) святого Иштвана, где находятся мощи правой руки короля. После мессы торжественная процессия проносит раку с мощами по городу. Над Дунаем проводится знаменитое авиашоу под названием „Red Bull“. Завершается праздник впечатляющим фейерверком на горе Геллерт над ночным Дунаем». Потом планы поменялись, так как время нашего отпуска несколько сдвинулось. Может быть, это и к лучшему, ведь, по отзывам из интернета, в этот день Будапешт просто переполнен туристами.

«Ш» — Шопинг. Это самая трудная для меня тема, так как я не любитель прогулок по магазинам.

Лично я ограничиваюсь лишь приобретением сувениров и «брендового» алкоголя данной страны, которую посетил. В отличие от меня, мои дамы высоко оценили шопинг в Будапеште в критерии «цена-качество». Я возвращаюсь к тому, без чего не может обойтись ни один настоящий турист — к сувенирам. По большому счёту, в Будапеште все сувенирные магазинчики предлагают приобрести одно и то же — всевозможные мелкие вещицы с видами города, мешочки с паприкой, вина в маленьких декоративных бутылочках, разнообразную керамику, вышитые рушники и так далее и тому подобное.

Несомненно, сувениры дешевле покупать не на центральных улицах, или в магазинах, куда гиды водят свои группы, а чуть в стороне от туристических мест. Например, в крупных супермаркетах, таких как «Теско» «Арена» и других. Там же можно и нужно прикупить традиционно вкусные венгерские колбасы, баночки с гусиной печенкой и, конечно, «Уникум». Пару слов о венгерских колбасах, они очень вкусные, долго хранятся, и выбор их в Будапеште, ну просто — огромный. В Европе широко известна венгерская сырокопчёная колбаса — салями под торговой маркой «Пик». Её то, производимую в городе Сегед, мы и покупали «домой», в качестве презента друзьям. Очень качественный продукт: вкусный, свежий и выглядит, как на картинке.

«Щ» — Щекотливые моменты или рассказ о том, о чём раньше, до прогулок по Будапешту, мне верилось с трудом.

-В путеводителе и в Интернете, читая о Будапеште, мне часто встречалась формулировка «самое первое, самое знаменитое, самое старинное, самое крупное». Действительно, самое приятное для меня открытие состояло в том, что в Будапеште просто огромное количество памятников, музеев и исторических мест. Не было ни одной центральной улицы города, на которой не было бы какого-нибудь исторического или архитектурного объекта, притягивающий к себе взгляд нашего брата, туриста.

-В фойе нашего отеля имелась большая стойка с многочисленными дисконтными карточками. Так вот — это не просто реклама. Проверено на себе, скидки работают. Только нужно брать карточки по количеству человек, так как при их предъявлении работает принцип «одна карточка — один билет».

-Поскольку Будапешт находиться в центре Европы, то при желании из этого города можно совершать самостоятельные экскурсии в разные страны. Оказалось даже легче, чем ожидалось, подробный отчёт о нашем путешествии в Вену можно прочитать в одноимённой главе моего отзыва.

«Ъ» — Твёрдый знак. Обыгрывая данную букву алфавита, я бы хотел рассказать здесь о том, что в Будапеште «твёрдо» хорошо. Расскажу про такой аспект городской жизни, как дорожное движение. Безусловно, Будапешт — это европейский город. Город, а не городок или, как мы иногда ещё говорим, «большая деревня». Чувствуется размах столичного города: прямые проспекты, прекрасно асфальтированные улицы, вездесущие цветы и газоны. Одним словом, всё «чинно-благородно», все-таки Европа, хоть и бывшая соцстрана.

О дорожном движении в Будапеште я могу судить с точки зрения, как водителя, так и пешехода. Два этих вечно враждующих клана, в Будапеште вполне уживаются. Единственная опасность для обоих — это велосипедисты. Хотя велосипедные дорожки и обозначены специальной желтой разметкой, а съезды на пешеходную зону вблизи светофоров зачастую даже огорожены металлическими столбиками, но несмотря на это мы иногда всё-таки были застигнуты врасплох быстро приближающимся велосипедистом. Шарахаясь от двухколесного транспорта, мы прижимались к краю тротуаров, а проезжающие многочисленные велосипедисты дружно кивали головой в знак благодарности.

В Будапеште привыкаешь не суетиться, переходя дорогу, и не всматриваться напряженно в водителя, пытаясь предугадать — пропустит он тебя или нет даже на зеленый сигнал светофора. Жители города, находящиеся за рулём, как правило, были вежливы и корректны. Автомобильных аварий мы тоже не видели. Может быть, этому способствует сама организация дорожного движения в совокупностью с хорошим качеством дорог. Посудите сами: «длинные» светофоры на перекрёстках, разделители-газоны посередине улиц, бордюры присутствуют везде, да и люков на дорогах я не видел. Даже в маленьких городках нет ощущения, что едешь по дорогам сельской местности.

При ремонтных и строительных работах, нам так и не удалось воочию увидеть вывороченный наружу грунт, или грязь вблизи строительства. Всё закрыто ограждениями и специальными щитами. А ещё не было пыли, от которой в сухую погоду задыхаются почти все наши российские города. В дождь, как вы помните, пыль превращается в грязь, потом снова в пыль, и так дальше по закону «городского грязеоборта». Машины также выглядят в меру чистыми. Кстати, несколько слов о марках машин.

Из новых машин, преобладают «Suzuki», и это не случайно, поскольку близи Будапешта есть завод по производству автомобилей этой марки. На дорогах много «Volkswagen», «Renault», есть и «Toyota», но всё это модели не последнего модельного ряда. Иногда промелькивают и родные «Жигули», кое-где встречаются и знаменитые «Трабанты». На фоне последних, словно посланцы других цивилизаций, выглядят эксклюзивные автомобили: огромные джипы и спортивные авто. Хотя это лишь исключение из общего правила. Больших, мощных автомобилей мало, в основном народ передвигается на маленьких авто, объёмом двигателя не более чем 1,3.

«Ы» — Нет вариантов.

«Ь» — Мягкий знак. Теперь, обыгрывая эту букву алфавита, мне бы, напротив, хотелось остановиться на том, что, на мой взгляд, в Будапеште, МЯГКО говоря, «не хорошо». Из того, что бросается глаза в Будапеште — это граффити и бомжи. По сравнению с другими странами Европы, в которых мы побывали, нищих и бомжей на улицах Будапешта много. Они спят на скамейках или под мостами, ходят по городским улицам и живут прямо в нишах домов. Однако ведут они себя по отношению к туристам совершенно спокойно, не напрягают своим присутствием и пристают к ним с просьбой дать денег.

Вездесущее граффити — ещё один бич Будапешта. Причём разрисованные стены встречаются не только на окраинах города, которые, кстати, так же столь же малопривлекательны, как и в наших больших городах, но и в центре. Особенно раздражают яркие надписи на исторических зданиях. Особенно замечаешь этот вопиющий факт, когда едешь по городу на экскурсионном автобусе или городском транспорте. Однако надо отметить, что некоторые подземные переходы, разрисованные в неком авангардном стиле, выглядят как большая единая картина. Теперь по поводу ещё одного «негатива», присущего не только городу Будапешту, но и всей Венгрии в целом.

Скажу сразу, лично нам повезло, за всё время нашего пребывания в Венгрии, мы ни разу не ощутили на себе его проявлений. Суть проблемы в следующем: согласно неофициальному списку народностей, которых венгры мягко говоры слегка недолюбливают, первое место принадлежит цыганам, второе — австрийцам, а третье… Отгадайте кому, правильно — нам, русским. Ещё, до приезда в Венгрию, я читал в интернете, что в стране есть определенные проблемы с цыганами. Встречались советы туристам не посещать 8-й район Будапешта, считающимся цыганским. Даже существует некая байка о том, как перед принятием Венгрии в Евросоюз из Брюсселя пытались давать новоиспечённым евросоюзникам инструкции, как венграм решить цыганскую проблему.

В ответ на это в Бельгию был послано некоторое количество венгерских цыган, чтобы бельгийцы смогли применить свои советы на деле. Через короткое время цыганы были возвращены. Бельгийцы сказали: мы все поняли — разбирайтесь сами. По поводу неприязни к австрийцам мне, как раз, всё понятно. Исторически так сложилось, что Австрия всегда относилась к Венгрии, как мачеха к падчерице. Название «Австро-венгерская империя» сразу как бы говорит, кто есть кто в этом союзе. Да и теперь, австрийцы, живущие «через дорогу» от венгров, заметно выигрывают у своих соседей по критерию «уровень жизни». Эта зависть и рождает у венгров некую «нелюбовь» к австрийцам.

Отдельный рассказ — об отношении венгров к русским. Безусловно, события 1956 года наложили отпечаток на это самое отношение, и куда больше, чем, скажем, на чехов 1968 год. К сожалению, в последние годы «революция 56-го» активно культивируется в венгерском народном сознании, снимаются фильмы, издаются книги, устраиваются выставки, в которых обличаются не только Советы (что, в принципе, понять можно), но и Россия (нам вспоминают даже времена Николая I, который в XIX веке помог Францу-Иосифу подавить венгерское восстание). Как я уже заметил выше, возможно, нам просто повезло, и мы сталкивались исключительно с дружелюбием местного населения по отношению к нам, к русским. Ни разу не встречали мы какой-либо неприязни к нам из-за русской речи или наших российских паспортов.

«Э» — Это интересно или занимательные факты о городе Будапешт. Тут я буду краток, и приведу некоторую информацию из Интернета. Итак, поехали…

— Венгрию нередко называют горячим ключом Европы: в мировом масштабе она входит в пятерку самых богатых термальными водами стран Европы. При этом столичный Будапешт сам является крупнейшим спа-курортом, поскольку здесь находится большое количество купален с богатым историческим прошлым.

-Туристам может быть интересен тот факт, что Будапешт не раз «снимался» в различных фильмах. Из-за своей разнообразной архитектуры городская натура частенько изображала различные известные города мира. Например, в «Красной жаре» вместе с нынешним губернатором Калифорнии брусчатка Королевского дворца венгерских королей играла роль московской брусчатки Красной площади.

-Метрополитен Будапешта, открытие которого состоялось в 1896 году, стал первым в континентальной Европе и третьим в мире после лондонской и нью-йоркской подземки.

-В Будапеште ходят самые длинные в мире трамваи, их длинна составляет 53,9 метра.

-Знаменитый на весь мир кубик Рубика был изобретен в 1974 году венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрнё Рубиком. (Эрнё Рубик (венг. Rubik Ern?), родился в 1944 году, венгерский изобретатель, скульптор, профессор архитектуры). Начиная с 1984 года в Будапеште проводится чемпионат по сборке чудо-кубика.

-Первые в мире шариковые ручки были также изобретены в Венгрии братьями Биро в конце 30-х годов прошлого столетия. Однако, спасаясь от еврейских погромов, братьям пришлось бежать в Англию, поэтому патент на изобретение был продан английской компании.

«Ю» — Южный климат Венгрии. Пересекая границу Венгрии, мы готовились к тому, что въезжаем в страну с благоприятным для туриста климатом. Да и интернет настраивал нас на радужный настрой: «Климат на территории Венгрии тёплый, умеренно-континентальный. В южных районах проявляются типичные средиземноморские черты (долгое лето и мягкая сырая зима), на востоке — континентальные (холодные ветреные зимы и жаркое сухое лето), а на западе — атлантические (очень жаркое лето, короткие и мягкие зимы).

Средняя годовая температура составляет +11С, средняя температура января — от 0С, а июля — от +20С. Среднегодовое количество осадков составляет число очень близкое к 600 мм. В туристическом плане климат Венгрии благоприятен во все времена года. В стране 2015 солнечных часов в год и это выше, чем в среднем по Европе. Лето хорошо провести на курортах озера «Балатон». Весна, как известно, творит чудеса и всё оживает, мы можем окунуться в этот цветущий рай на равнинах Венгрии. Осенью Венгрия окрашена в красочные цвета, ветер кружит, опавшие листья и туристы с удовольствием могут поучаствовать в этом танце листопада». Теперь наше субъективное мнение.

Напомню, в Венгрии мы были в начале августа. Погода была вполне комфортна. Дождик покрапал только три раза, температура воздуха колебалась от +26 до +34С. Жара совершенно не чувствовалась, духоты не было. Даже после дождя влага быстро испарилась, при этом влажность не ощущалась. На озере Балатон, вообще, как мне показалось, свой микроклимат: погода менялась каждый час — пасмурно, солнце, дождик и снова солнце. Хотите больше солнца — езжайте в Печ, что находиться рядом на границе с Хорватией. В тех местах настоящий Южный курорт, жаль, только, что там нет моря. Одним словом, я считаю, что Венгрии с климатом явно повезло, а повезло Венгрии — повезло и нам.

«Я» — Я заканчиваю свой рассказ о Будапеште. И в заключении моего отзыва хочу подвести некий итог. Мы так много не успели за неделю: не побывали на экскурсии в Парламенте, в Тропикариуме, в Музеях Королевского Дворца и замка Вайдахуняд, не добрались до Музея железнодорожного транспорта, не прокатились на зубчатом трамвае и Детской железной дороге, не смогли посетить Центральный рынок, не полюбовались видами Будапешта с горы св. Яноша, не поплескались в аристократических купальнях Геллерт…

Однако, уезжали мы из Будапешта без ощущения какой-то «незавершённости задуманного». Например, покидая Прагу список того, что хотелось сделать в Чехии, но мы не успели, мог выглядеть гораздо больше. Сейчас, глядя на фотографии, я все чаще думаю: всё-таки немало мы успели посмотреть в Венгрии, даже зацепили, пускай мимолётно Австрию. Когда-то у венгров была идея превратить свою столицу в самый блистательный город Европы, и, учитывая историческое противостояние с Австрией, затмить его блеском Вену.

Не буду говорить, удалось им это или нет, но то, что Будапешт — это город со своей особой атмосферой — это точно. Слушать рассказы о Будапеште или смотреть на фото этого города можно долго, но для того, что бы почувствовать его индивидуальность нужно сделать лишь одно — посетить это прекрасный город! Мы это сделали, чего и вам желаем…

P. S. Ну, вот и закончен мой отзыв. Поверьте мне, я и сам не ожидал, что он получится таким длинным. Некоторые читатели, неверное, справедливо заметят «зачем так много и нудно было писать, что у автора много свободного времени?». Совсем наоборот, я начал писать свой отзыв в августе, а закончил его только в конце ноября. Всё потому, что со свободным временем у меня, как говорится, жуткая напряжёнка. Однако, раз написал — значит захотел… И в заключении, я хотел бы извиниться за корявость слога, за возможные грамматические и орфографические ошибки, а также банальные описки. Спасибо всем тем, кто нашёл в себе силы дочитать мой труд до конца!

© Дмитрий Клёмин. Материал размещен с разрешения автора.

Теги: Культурно-познавательный туризм