Критские дни

Stella Village 3*

Телевизор! Это отдельная песня… Я не знаю, где в Евросоюзе в ХХI веке смогли найти такой крошечный и пузатенький телевизор!.. Наш 15-дюймовый ноутбук смотрелся по сравнению с ним просто гигантом. Двери, выходившие на улицу, изготовлены из каких-то упаковочных фанерных щитов: сквозь зелёную краску проглядывают надписи ”Netto weight” и «Handle With Care». Между дверью и полом – сантиметровая щель, что вкупе с обычным окном (не «евро») вело к полному единению с уличной жизнью. А жизнь, надо сказать, кипела и бурлила как минимум до двенадцати ночи. То есть, до двенадцати стены в доме сотрясались от дискотечных «Москау, Москау!» и «Ра-ра-распутин!».

После двенадцати можно было расслабиться: пьяные вопли из бара и относительно приглушенная музыка уже просто убаюкивали. Кстати, уж коль коснулся музыки, то замечу, что её подбор меня вполне устраивал: никакой «кислоты» и рэпа, преимущественно диско семидесятых и восьмидесятых и приличные хиты девяностых. Относительно много было русских песен, хотя соотечественников в отеле было явно меньше половины. На удивление, и немцев было немного. Основную конкуренцию составляли поляки и чехи, которых прежде я в больших количествах в отелях не наблюдал. Ещё были французы, бельгийцы, голландцы…

С едой обстояло следующим образом. Уже было отмечено отдыхавшими прежде, что разнообразием яств здесь не балуют, но голодным не останешься. Абсолютно верно. Меняют ежедневно два-три блюда, остальное повторяется. Но к этому мы хотя бы были готовы. А вот то обстоятельство, что все тарелки и приборы перед использованием надо проверить на чистоту, сильно удручало. Каждый второй предмет нёс на себе следы употребления предыдущим пользователем. Больше же всего напрягал недостаток фруктов и бахчи. Всё разнообразие заключалось в двух-трёх видах: почти всегда были арбузы, часто дыни, иногда яблоки и апельсины. И ВСЁ!!! Настоящих соков нет, дают какую-то химию вроде «юппи».

Но что я всё о плохом? Мне, например, очень понравилась здешняя рыба. Как её называют, я так и не выяснил, но очень вкусная и без костей (конечно, хребет не в счёт: рыба всё-таки, а не червяк). Готовят неплохие кебабы и пиццу (правда, только вегетарианскую). Куры не очень: что-то с мясом на их костях туговато… Хорошая выпечка, включая блины. Неплохие салаты, включая классический греческий. Мороженое всегда четыре вида, но сильно уступают нашим.

На обед и ужин по требованию приносят поллитровые графинчики вина: белого, красного и розового. Розовое не понравилось, а белое и красное оказались настолько превосходны, что даже мой организм, в принципе не переносящий сухое вино, в данном случае пошёл со мной на компромисс и милостиво принять сей алкоголь изволил. За что ему отдельное мерси; вино совсем не хмельное и хорошо освежает. А вот ещё один раз публику побаловали печёными мидиями, для меня это вообще праздник живота!

Аллея в отеле; слева - наш номер

Что касается анимации… Эх, одни слёзы! Во-первых, нет русскоговорящих аниматоров. Во-вторых, имеющиеся аниматоры не сильно напрягаются, вылезают на свет божий в районе обеда, проведут аквааэробику в бассейне и какой-нибудь бестолковый конкурс вроде швыряния тапочка на меткость, и до вечера уходят на сиесту. Вечером устраивают нечто с громким названием «шоу».

Это либо избитые средиземноморскими аниматорами скетчи, которые показывают в любом отеле средней руки, либо разевание ртов под записи мировых музыкальных хитов, либо «танцевальные шоу» - это когда две пары мальчиков и девочек выполняют несложные телодвижения под музыку, попутно озираясь друг на друга, не выпали ли из ритма… Но и здесь не обошлось без исключений. Однажды выступали действительно профессиональные танцоры: было и латино, и классика, и эстрадные танцы, и, соответственно, заслуженные аплодисменты.

Вот что реально заслуживает отличной оценки – это территория отелей. Зелено, уютно, цветочно. Пять бассейнов, включая два детских с малюсенькими горочками. Лежаков и зонтиков полно, хватает всем. Есть маленькая симпатичная церквушка, но без батюшки; кому надо – и так помолятся.

Да, ещё персонал безукоризненно вышколен: всегда вежливые и услужливые. И честны: однажды случайно оставил кошелёк с деньгами на столе. Вернулся через несколько часов. В комнате прибрано, а кошелёк не тронут. А как-то раз дочь потеряла шляпу, сама не помнит где. 15 минут поисков ни к чему не привели. Пошли на респешн. Девушка-администратор мило улыбнулась и достала из-под стойки искомое.

В Ираклионе

У «Стеллы» есть и свой морской пляж. Вообще-то все греческие пляжи общественные, но никто не препятствует отелям благоустраивать участок побережья – насыпать песочка, ставить зонтики и лежаки. «Стелла» пошла дальше: выстроили волнолом, даже два: получилось нечто, смахивающее на лягушатник. Но надо зрить в корень: на Крите почти всегда дуют ветра, в основном северо-западные, и случается так, что войти в море очень трудно. Вот тут-то и оказывается волнолом очень кстати. В конечном счёте, даже знойные мачо не брезговали пользоваться этим пляжиком, тем более, что далеко до глубин идти не нужно. Хотя и направо, и налево в двухстах метрах есть обычные, «взрослые» пляжи.

Море

Ребята, какое там море!.. Тёплые ласковые волны омывают натруженные мышцы суровых челябинцев (и не только их)… Прозрачность воды такая, что в десяти метрах под водой можно разглядеть мерзких чёрных морских ежей. Да-да, этих тварей там хватает. Сына не спасли от поражения их иглами даже купальные тапки – три крошечных обломка впились в пальцы ног. Слава богу, вынули сами, обошлись малой кровью. Определённо, без тапок было бы хуже.

У дороги возле Ситии

Много плавали с маской. Наверно, местные аквафлора и аквафауна уступают по богатству и красоте красноморским, но были встречи, которые я могу отнести к незабываемым: во-первых, это камбала сковородочного размера, которая была видна, пока плыла, и исчезала, когда опускалась на дно. Во-вторых, это была стайка из пяти десятков рыб, сантиметров по тридцать каждая. Они довольно долго плыли параллельно со мной (или я параллельно им, не могу сказать точно). Очень красивое зрелище. Возможно, это были дорадо, похожи, но не уверен…

3 дня в пути

Ещё перед поездкой мы решили наконец взять машину напрокат и поколесить по Криту. Волновали два обстоятельства: отсутствие «международных» прав и вопросы страхования. В отзывах прочитал, что местных мало волнует наличие именно международного водительского удостоверения, а иногда могут дать машину и при отсутствии прав вообще. Оставался вопрос со страховкой: чёрт его знает, что они там напишут по-гречески, не дай бог, попадёшь в аварию, а штрафы здесь недетские, вдруг ещё придётся потом отсиживать в эллинской тюрьме…

Поэтому в день встречи с представительницей «Пегас-тура» в отеле я стал расспрашивать её обо всех подробностях аренды машины. Конечно, она стала в первую очередь рекламировать свою контору, они тоже дают машины напрокат. Безусловно, там всё чисто и надёжно, но цены были крутоваты: за среднюю машину гольф-класса - около 55 евро в сутки. Я в лоб спросил, как насчёт аренды в других заведениях. Надо отдать ей должное, обошлась без «не знаю» или «ни в коем случае!». Честно сказала, что у других дешевле, но надо обращать внимание, чтобы страховка оформлялась не только по-гречески, но и по-английски, и чтобы было указано, что застрахованы также днище, колёса и стёкла (оказывается, 100% КАСКО на эти детали не распространяются).

В тот же день мы пошли исследовать местный рынок машин напрокат. Подобных заведений здесь море. Выбрали два ближайших: слева от отеля («Speed») и справа (название не запомнил, там хозяева семейная пара, жена сербка). Так вот, «справа» вообще цена была убойная: 20 евро/сутки, правда, как нам сказали, потому что ещё не сезон, сезон начинается с середины июля. Вроде с договором всё чисто, как и говорила гид. Но заглянули ещё и в «Speed».

Там нас встретила бабка-хохотушка, с прикольным английским, в котором диссонансом звучала французская грассирующая «р». Она сразу выложила свой козырь: у них договор составляется в том числе и по-русски. Этот фактор оказался решающим, несмотря на то, что цена на выбранный нами Seat Cordoba оказалась выше – 35 евро/сутки. Взяли на трое суток. Цена аренды зависит от срока: чем дольше используешь машину, тем дешевле сутки. В нагрузку получили ещё карту автодорог Крита.

Забегая вперёд, отмечу, что то ли не обратил внимания на исходное состояние машины, то ли сам царапнул задний левый диск в первый же день. Это обстоятельство засело в душу занозой: а вдруг что-то в договоре позволит содрать с меня за это по полной программе. Кто его знает, какие есть тонкости в греческом законодательстве?.. Так вот, насколько оказалась простой процедура возврата машины: подхожу к хозяину (на этот раз был мужик) с ключами (машина подогнана к офису). Мол, возвращаю вам ваш СЕАТ. Берёт ключи, улыбается: «Как вам поездка?» - “Oh, it was a nice trip!” – “OK. Glad to see you again!” И всё! Никаких осмотров, никаких придирок! Кому-то это покажется естественным, но мы брали машину впервые!

Однозначной целью поездки был у нас Кносский дворец. Остальное находилось на стадии обсуждения, либо, если бы не пришли к общему согласию, то просто покатались бы по острову, ей-богу, он того стоит.

В Кносском дворце

От Аналипси до Кносского дворца дорога лежит через Ираклион. Сначала следует ехать по «Старой критской дороге», с которой есть ответвление на «Новую критскую дорогу», полноценный автобан. Следует отметить, что указатели на Крите страдают существенным недостатком: они иногда пропадают. То есть едешь себе, едешь, и вдруг оказываешься на перекрёстке, на котором интересующий тебя пункт не указан.

Таких примеров было много, первым оказался Кносский дворец. На «Новой дороге» указатель для него пропал в Ираклионе. Пришлось неоднократно спрашивать у аборигенов. Народ оказался доброжелательным, правда, пожилые почти не говорят по-английски. Зато молодые не только детально всё объясняли, но и пару раз на своих авто даже провожали нас до прямой дороги к интересующим объектам.

На подъезде к раскопкам находятся платные стоянки. Берут 2 евро за машину. Входной билет во дворец – 8 евро, дети (даже 16-летний сын) – бесплатно. Теперь внимание! Экскурсия в Кносс от «Пегас-тура» стоит 39 евро с человека плюс те же 8 евро за вход, включая и детей. То есть три дня машины напрокат мы окупили первой же поездкой.

Было очень жарко. Мы сначала ходили сами по себе, фотографировали, но вскоре присоединились к экскурсии от «Тез-тура» с русским гидом. Женщина говорила много и интересно.

Английский археолог Артур Эванс, раскопавший дворец легендарного Миноса в Кноссе, назвал именем последнего всю эпоху (2600 – 1100 гг. до н. э.) и развившуюся в течение её уникальную цивилизацию. Период 1700 – 1450 гг. до н. э. – самое блестящее время минойской цивилизации. Минойцы принадлежали к средиземноморской расе. Они были среднего роста с изящными телом, кожей, волосами и глазами темного цвета. Роль женщины в обществе Минойского Крита была значительной.

Женщины принимали участие в общественных собраниях, религиозных обрядах и даже состязаниях, появляясь в своих впечатляющих одеяниях и со сложными прическами, что можно наблюдать на фресках дворца. Культ божеств, большинство из которых было женскими, отправлялся в специально отведенных местах, в пещерах, на вершинах гор и под открытым небом. Усопших минойцы хоронили в купольных или высеченных в скалах гробницах, однако большое число захоронений найдено также в расселинах, небольших пещерах и на побережье.

Высочайшие творения минойцев были созданы в области изобразительного искусства, которое отличается оригинальностью, изяществом и живостью. Когда после катастрофы 1700 г. до н. э. дворец был отстроен заново, его стены были расписаны великолепными сценами, представляющими человеческие образы, пейзажи, животных, ритуальные или похоронные процессии, состязания и т. п.

На осмотр дворца, который собственно из-за своей сложной конструкции и являлся тем самым Лабиринтом, где Тесей сражался с Минотавром, а обратный путь прошёл благодаря нити Ариадны, у нас ушло около двух часов. Кстати, само слово «лабиринт» восходит к названию местного двустороннего топорика «лабриса», изображения которого во дворце встречаются повсеместно, и который служил, вероятно, каким-то сакральным символом, видимо, вроде римских фасций.

Кносский дворец. Фреска "Принц с лилиями"

На обед приехали в отель, благо на дорогу должно было уйти минут двадцать. А ушло раза в два больше. Ну, нет на Новой Критской дороге указателя на Аналипси. И нет разворотов. В результате мы пропустили нужный поворот, потом с трудом нашли съезд на Старую Критскую дорогу, а там уж и до отеля рукой подать. Внимание! Кто хочет попасть с Новой дороги на Аналипси: поворачивать надо после указателя на Анаполи – это посёлок недалеко на Аналипси. Попадаете на Старую дорогу, а с неё надо повернуть уже непосредственно на Аналипси возле приметного двухэтажного магазина с огромной русской вывеской «Шубы».

После обеда поехали осматривать столицу Крита – Ираклион. Как особенно заметно из названия города, написанного латиницей (Heraklion), назван он в честь героя-полубога Геракла. Построен он на месте небольшого порта, бывшего гаванью Кносса. Позже арабы превратили его в укрепленный город, который удерживали 140 лет. Для защиты города арабы построили мощные стены и выкопали глубокий ров (отсюда и арабское название города Хандак – «ров»). Во времена венецианского владычества город получил название Candiа, которое закрепилось и за всем островом.

За это время город достиг значительного процветания, получил новые фортификационные сооружения, Собор Святого Тита, покровителя острова, в котором хранится рака с головой самого Тита, Собор венецианского покровителя Святого Марка, где теперь располагается выставка копий византийских фресок, и Лоджию – прямоугольное двухэтажное самое изящное здание венецианской эпохи, в котором сейчас располагается мэрия. Большинство подлинников фресок Кносского дворца находится в Ираклионском археологическом музее. На раскопках же представлены хоть и очень качественные, но всего лишь копии.

А ещё в Ираклионе от венецианцев остались красивейшие старинные фонтаны, носящие собственные имена: Морозини, Бембо и Приули.

Центральные улицы города - это сплошные магазинчики сувениров. К сожалению, цены в них оказались самыми высокими из всех, что мы видели. Даже традиционно дорогие ларьки при отелях в данном случае уступали.

На ужин, ещё немного поплутав по дороге, приехали опять в отель.

С утра мы решили побаловать детей развлечениями. С этой целью был выбран относительно недалеко располагающийся аквапарк «Water-City» (как резонно заметил сын, сокращенно WC). Аквапарк является крупнейшим в Греции и одним из самых крупных в Европе. Как он выглядит, лучше посмотреть на его сайте, правда там нет русскоязычной версии, но не шибко-то и надо, чтобы посмотреть картинки и видео. Аквапарк располагается в живописном месте на вершине горы, с которой отрывается великолепный вид на море.

Туда организуют и экскурсии, но по привычно высоким греческим ценам. Поэтому опять же лучше и дешевле ехать туда на машине. Цена билета – 20 евро, разумеется на целый день. Но это ещё не всё. Чтобы поиметь ящик для вещей и одежды, надо купить у них маленький замочек. Маленький-то он маленький, но стоит, зараза, аж 6 евро! Люди! Не позволяйте себя так беспощадно грабить! Направляясь в Water-City, захватите с собой замочек от вашего чемоданчика, и ящик вам достанется совершенно бесплатно.

Аттракционы впечатляющие. Признаюсь, и самому порой не хватало хладнокровия, и в кромешной темноте проваливался в пропасть с закрытыми глазами. Порадовал близких на такой горке: длинная наклонная труба заканчивается унитазоподобной конструкцией. После умопомрачительного спуска по трубе влетаешь в ЭТО, и кружишься там, пока не потеряешь скорость, после чего проваливаешься в дыру в центре. Так вот, со стороны это выглядело так: я лечу с огромной скоростью по трубе, потом пропадаю в «бачке», и через некоторое время меня «смывает» вниз головой в «канализацию», т. е. в бассейн. На самом деле последняя стадия была и самой спокойной.

В пещере Скотино

Вдоволь пощекотав нервы и искупавшись, мы отправились «домой» на обед. Нам ещё предстояло

Путешествие на пляж Ваи

О пляже Ваи нам было известно, что там снимали рекламу «Баунти». Вроде бы это единственный пляж на Крите, где растут кокосовые пальмы. Фотографии, просмотренные в Сети, не опровергали версию о «Баунти», но бывалые знакомые путешественники утверждали, что чуть ли не в любой стране, где растут кокосы, говорят, что «райское наслаждение» снимали именно у них. Как бы то ни было, решили: едем!

По карте расстояние от Аналипси до Ваи определили в 150 км, с учётом изгибов дороги. По пути предстояло заехать и бегло осмотреть небольшие города: Херсониссос, Агиос-Николаос и Ситию. Два часа туда, два там и два обратно. Какая наивность!..

По началу, всё шло по плану. Проехали через Херсониссос. Городок показался нам одной большой улицей - сплошным торговым рядом, хотя реально это, конечно, не так. Но с достопримечательностями там действительно туго. Вскоре после Херсониссоса дорога отошла от побережья, нырнула в непрерывные оливковые сады и в нарастающие горы. Горы до Агиос-Николаоса очень живописны, но в основном безлесны, покрыты чем-то вроде буша, с проплешинами. По пути попался небольшой туннельчик; вообще этот участок дороги, видимо, проложен относительно недавно, очень хорошего качества. Вскоре после тоннеля показался и сам «Святой Николай».

Вообще, на Крите чуть ли не каждый второй населённый пункт носит в своём названии «Агиос» или «Айя» («Агиа»), соответсвенно, «святой» и «святая». В А. Николаосе, административном центре области Ласифи, находится красивый порт. Венецианцы называли этот порт Mirabello («красивый вид»). Сейчас от средневекового порта ничего не осталось, но название перекочевало на весь залив, который действительно того стоит. «Фирменный знак» Агиос-Николаоса – озеро Вулизмени, сообщающееся с морем с помощью канала. Вокруг озера располагается живописный район с множеством кафе и ресторанов.

После Агиос-Николаоса до Ваи оставался всего один город – Сития. До него по карте километров пятьдесят, всего ничего… Если бы не изматывающий серпантин вдоль побережья. То опускаешься почти до прибоя, то взмываешь до облаков… Крутые повороты… Правая рука непрерывно на рукоятке передач: вторая-третья-вторая-первая… Пассажиры, до того бурно реагировавшие на прекрасные виды, вдруг примолкли. Я, вперив взгляд в дорогу, ничего не замечал, а они потом мне сказали, что бoльшую часть пути то слева, то справа в полметре от машины находились обрывы метров по пятьсот высотой (или глубиной?).

Постепенно начали накапливаться усталость и укачивание. А Сития так и не появлялась. В дороге уже три часа. Вспоминаем, что «Пегас-туровская» гид сказала: «До Ситии дорога ещё ничего, а потом слишком тяжёлый серпантин». Настроение падает. Наконец, подъезжаем к Ситии. Кстати, там через ущелье строят очень красивый мост. Над землей метров 300. Наверно, очень эффектно будет по нему проезжать.

Сития. Выходим из машины размяться. Дальше ехать уже никто не хочет: уже вечереет, на Ваи приедем только к закату… Решили осмотреть город и двигаться назад. Сдаёмся, потерпели поражение.

Сития (иногда встречается название Сетия, не знаю, как правильнее) – это живописный порт, расположенный в виде амфитеатра на берегу одноименной бухты. Рядом с городом есть развалины старой венецианской крепости. Немного побродив по старым кривым улочкам, мы погрузились обратно в свой СЕАТ и тронулись обратно. Теперь мы уже никуда не торопились. Иногда останавливались и фотографировались на фоне эффектных пейзажей.

Видели горных козлов на почти отвесных скалах; в путеводителе они называются кри-кри или агрими. Проезжая мимо одного красивого пляжа обратил внимание на название: «Паралиа Бич». Едем дальше, смотрим – снова указатель «Паралиа Бич». Какой большой пляж, думаем. Проезжаем ещё, снова «Паралиа Бич»! Ничего себе! И только через пару дней, листая в магазинчике греко-русский разговорник, прочитал: греческое – паралиа, русское – пляж. Какой конфуз!

Транскритское путешествие

Настал третий день нашего обладания машиной. Теперь уже имея представление о местных горных дорогах, мы собрались посетить ЮБК: Южный Берег Крита, и потратить на это целый день, попутно знакомясь и с внутренним устройством острова. Конечная цель нашего маршрута – это пляж Матала, обжитый в семидесятых годах прошлого века коммуной хиппи. Греческое правительство смотрело на это маленькое государство в государстве сквозь пальцы до тех пор, пока «цветы жизни», как это обычно и происходит, не стали снабжать окрестности травкой и триппером. Коммуну разогнали, но ещё долго патлатые личности с хайратниками приезжали в эти края по старой памяти. Окончательно аура пляжа хиппи была разрушена обычным европейским семейным туристом, который оценил красоту пляжа и наводнил своим загорающим телом здешний вулканический песочек.

Греческое кладбище

Почти по пути, недалеко от Аналипси, находится пещера Скотино (ударение на последнем слоге, но мы целенаправленно ставили на второй). Никаких характеристик этой пещеры в путеводителе не было, но всё равно решили заглянуть. Я, например, до сих пор никогда не был в пещерах. Отъехав от трассы километров пять, мы проехали деревеньку Скотино, где с помощью жестов, так как английский местным не знаком, узнали у пенсионеров, как двигаться дальше. Пришлось делать большую петлю вокруг долины, усаженной оливками и подняться на вершину невысокой горы.

Но огромный зев пещеры не видать до тех пор, пока не подступишь к ней вплотную. Уже припарковавшись у указателя (оказывается, точное название «Пещера Святой Параскевы-Пятницы»; в отзывах я видел, что её называли пещерой Святой Варвары, но это не так) мы в растерянности остановились – куда идти дальше? Спросить не у кого, пустынно. Вдруг замечаем парня лет 25, направляющегося к нам с косой. Спрашиваем по-английски, где пещера. Он в замешательстве, не понимает. Наконец реагирует на слова «Агиа Параскева». Машет рукой в сторону.

Вдруг спрашивает по-английски с жутким акцентом: «Вы из какой страны?» - «Фром Раша» - «О, аз из Блгария!» Решив не упускать шанс, я панибратски хлопаю его по плечу, знакомлюсь (он Филакт), вспоминаю забытые болгарские слова, живописую, как в 90-м ездил в Болгарию, купался на пляже в Варне; а он родом из Бургаса, здесь подрабатывает на ферме. Через пару минут Филакт ведёт нас к пещере.

Не спорю, прежде я не был в пещерах, наверняка есть зрелища и эффектнее… Но то, что открылось взору, поражает: огромная, размером с пятиэтажный дом, дыра в земле. После яркого солнца не разглядеть, что внутри. Людей нет, только голуби внезапно с шумом взлетают. Входим. Сразу ощущается контраст температуры: после плюс тридцати на поверхности здесь довольно прохладно. Поражает какая-то дикость и мрачность пещеры. Дочь просто побоялась заходить внутрь.

Остальные углубились в пещеру метров на сто, пока позволяло естественное освещение. Идеальное место для готских тусовок. Высоченные своды, местами прокопченные стены, Огромные камни, рассыпанные в беспорядке, опять же голуби, неожиданно появляющиеся в тишине. Много фотографировали, но хороших снимков практически не получилось. Планировали провести в пещере полчаса, но что-то удерживало нас более часа. Какая-то завораживающая магия входа в потусторонний мир…

Да, кузнечики у них покрупнее наших...

...И ананасы тоже

Когда выбрались на поверхность, облегченно вздохнули. Рядом стоят две часовенки. Как нельзя кстати! Зашли внутрь одной: чистенько, светло, радостно, и ни души. Лавочки, на стенах иконы, на столах Библия, ящички с ароматами (ладан, кедр, гардения), свечи. Всё бесплатно: ставь свечку, жги ладан.

Тронулись дальше. Решили туда и обратно ехать разными дорогами: туда – через Ираклион и далее на юг; обратно – на восток, потом на север. В Ираклионе опять не находим нужных указателей. Не искушая судьбу, сразу останавливаемся на заправке, увидев там нескольких мужиков. «Экскьюз ми, как найти дорогу на Маталу?» В ответ дружное ха-ха. Оказывается, один из мужиков, англичанин, как раз только что спрашивал про то же. Ему уже разъяснили и он берётся нас проводить: «Фоллоу ми!» Впрочем, как только дорога стала понятной, мы расстались с ним.

Мы уже начинаем привыкать к необычайно живописным критским пейзажам. На этот раз дорога проходит по вершинам гор. То есть и справа и слева от дороги глубокие пропасти. Склоны соседних гор в отличие от восточного Крита покрыты не оливковыми садами, а виноградниками. Причем, что называется, без пустого места. Дикая природа сохраняется лишь на очень уж недоступных участках. Вот здесь и получают сырьё для прекрасных критских вин. Часто попадаются указатели на археологические раскопки, а иногда видно и их самих. Деревеньки расположены очень густо, буквально каждые пять минут пересекаем какую-нибудь из них.

Первый крупный населённый пункт – Агиа-Варвара. Красивая церковь святого Ильи, вроде бы географический центр Крита. Заходим в местный супермаркет. Цены уже приятно ниже, чем на побережье. Покупаем томатный сок, здесь это редкость. После Варвары проезжаем Агии-Дека, «Святая Десятка»: здесь в древности обезглавили 10 христианских мучеников, византийцы им посвятили церковь.

Между Агии-Дека и Митрополи, что недалеко, развалины одного из древнейших критских городов, а при римлянах – столицы острова Гортины. Но уж очень развалено, смотреть нечего. Ещё немного дальше указатель и поворот на Фест, где была найдена знаменитая табличка с до сих пор нерасшифрованными критскими письменами. Там сохранилось гораздо больше, в том числе и дворец, немного уступающий Кносскому; есть, что посмотреть любителям старины.

И вот она – Матала! Уж больно маловата для знаменитого пляжа. Причём пляж составляет бoльшую часть населённого пункта. Платим 2 евро за стоянку, выходим. Сразу ощущается иной воздух: сырой, тяжёлый. На северном побережье дышится легче. Мы уже проголодались, поэтому заходим в первую же таверну у стоянки. Заказываем в качестве закуски греческий и критский салаты и осьминога гриль. Критский салат отличается от греческого наличием в первом картошки и яиц. Салаты неплохие, а вот осьминог жестковат. Живой музыки нет, вместо этого приходит лоснящийся котяра и начинает шумно мурлыкать. За это удостаивается от меня одного щупальца. Не жрёт, мурлыкает бесплатно.

Приносят основное блюдо: для меня мусаку, остальным пиццу, баранину и свинину гриль. Мусака представляет собой нечто вроде пирога, составленного из слоёв жареных баклажанов, картофельного пюре, мясного фарша, залитого сверху плавленым сыром и соусом. Порция огромная, плюс жара, с трудом съел половину. Потом ещё помогал дочери съесть пиццу, вкусная, но всё равно не доели. Мясо гриль в обоих случаях было явно неудачным – очень сухим; кроме того баранина была, что называется, «на рёбрышках», а ещё точнее - на рёбрышках мяса-то почти и не было. В общем, обед разочаровал. Шведский стол в отеле был явно лучше.

Перкусив, выдвигаемся на пляж. Пляж зажат между двумя скалами. Собственно, и вся Матала находится на небольшой площадке между горами, к которой ведёт узенький проход. Хорошее местечко для скрытой хипповской коммуны. И довольно красивое. Пляж не песчаный, а, наверно, гравийный: крошечные камушки или всё-таки крупный песок тёмно-серого цвета. От хиппи не осталась и следа. Только граффити на плите у левой скалы: “Akuna Matala!” А у другой скалы – древнее римское кладбище: выдолбленные ниши. Обладателей ниш уже не осталось, как и вообще никакого содержимого. В некоторых, более доступных для посещений, чувствуется резкий запах застоявшейся мочи.

Пошли купаться. Вообще-то было довольно сильное волнение. Народ преимущественно загорал. Женская половина нашей семьи тоже не рискнула заходить в море. Мы с сыном таки искупались. Вода тёплая. Поболтались в волнах. Необычный цвет у воды: какой-то неестественный, очень яркий аквамариновый, что ли… Точнее, вроде «Тархуна». Со второй или третьей попытки удаётся выйти на берег. Загораем.

Матала!

Подсохнув, прогулялись по окрестностям пляжа. Таверны, таверны, таверны… О, супермаркет! Прохладно, хорошо, но ничего интересного – обычный набор для магазина в туристической зоне. Зато на выходе ждал сюрприз: настоящий хиппи уселся на бетонную ограду. Седовласый поджарый дедуля, в хайратнике, бородатый, едва, но эффектно одетый, достал гитару и начал что-то лабать. Фотографируем последнего хиппи Маталы и уходим к машине.

На этот раз график выдерживаем точно. Доезжаем до Агии-Деки, здесь поворачиваем на восток. Теперь дорога проходит по равнине. Соответственно выше скорость. Появляется дополнительное время на осмотры критской глубинки. Останавливаемся у современного кладбища. Могилы покрыты белыми мраморными плитами с крестами. На крестах – фотографии покойных. Между могилами высоченные кипарисы. Довольно красиво и совсем не мрачно.

Далее по пути апельсиновый сад. Основной урожай уже снят. Но местами ещё висят запоздало созревшие плоды. Останавливаемся и бежим воровать. Набили карманы оранжевыми шарами и под любопытными взглядами из проезжающих машин несёмся обратно. Ах, как сладки были эти чудные плоды!.. Это вам не мелочь по карманам тырить!

Опять пошли оливковые сады. У Скиниаса поворачиваем на север. Начинаются горы, но теперь дорога проходит по долинам. Снова начинаются проблемы с указателями. Похоже, едем не основными дорогами, а какими-то параллельными второстепенными. Впрочем, красивые пейзажи окупают сторицей потраченное время. Неожиданно попадаем на явно новый автобан, которого нет даже на карте.

Пол-острова с юга на север пересекаем за считанные минуты. Незадолго до Кастели, посёлка средней руки, шоссе так же внезапно заканчивается. Зато появляется супермаркет «Lidl». Паркуемся, заходим. Как и ожидали, здесь, в глубинке, самые приемлемые цены на продукты и ширпотреб. Покупаем двенадцатизвёздочный коньяк (не банальную Метаксу) и оливковое масло с кислотностью 0,2 % (оказывается, оливковое масло ценится в зависимости от кислотности, чем ниже, тем лучше; меньше 0,2% нам не попадалось) за 4,5 евро.

Сам Кастели не представляет ничего интересного. Опять плутаем в поисках нужного направления. Сиеста, людей на улицах нет. Помогает местный мужик, мывший машину у своего коттеджа.

За Кастели горы становятся уже большими. Впервые видим критские леса. Какие-то густые широколиственные заросли. Мелькнул военный аэродром. Ещё немного серпантина, и, наконец, попадаем на «нашу» Старую Критскую дорогу. Через полчаса «усталые, но довольные» въезжаем на парковку “Speed Vermittlung”. Сдаём авто. Просто отрываем от сердца, так сроднились за три дня!

Остальные дни прошли относительно праздно: купание в море, в бассейнах, смотрели фильмы на ноутбуке, совершали вечерние прогулки. Во время одной такой прогулки у нас случился

Шопинг

Просто решили пешком дойти до Херсониссоса. Путь не самый близкий, но и спешить нам некуда. Кругом цветочки-рододендрончики, оливки-виноградники... Красиво! Фотографируемся. Сфотали уже знакомого осла, которого раньше встречали, он всегда здесь пасётся, привязанный к колышку; узнаёт нас, тянется. Нарвали ему свежих лопухов, лопает.

Уже на подходе к Херсониссосу попадается шубный магазин. Вообще-то мы в курсе, что здесь шубы не шьют, всё привозят с материка, но искушение «просто померить» для жены слишком велико, решили зайти. Ну, за примерку денег-то не возьмут! Да и шуба-то в общем не нужна.

Намерила много чего, что-то понравилось, что-то нет... Вот заинтересовала шубка из рыси, вроде бы в России такие встречаются пока не на каждом шагу. 1500 евро. Не торгуются. Какие на неё могут быть цены в России, конечно же, не знаем. Благодарим продавщицу (русская), идём гулять дальше.

Чем ближе к Херсониссосу, тем больше шубных магазинов. Заглядываем во все. Кстати, во всех таких магазинах есть услуга по бесплатному трансферу до отеля и обратно на такси, независимо от того, покупаете вы там что-нибудь или нет. Пока жёны примеряют, мужей бесплатно поят Метаксой из огромной 10-литровой бутыли с краником внизу. Чтобы не терять время, обращаем внимание только на шубы из рыси. Упс! Везде цена начинается от 3000 евро, так же без торга. Уже интригует. Разворачиваемся и идём к первому магазину.

Теперь уже шубку жена исследует детально. Вроде бы без подвоха. Червь сомнений («а может, взять?») начинает вгрызаться в сознание. В это время подходит хозяин магазина и наносит коварный удар: «Ну, за то, что вы вернулись, скинем вам 100 евро». Взгляд жены на меня становится уже просящим. Ослабленный Метаксой организм не в силах сопротивляться. «А «Визой» можно расплатиться?» - «Конечно!» Но вот такс-фри они не оформляют. Сдаётся мне, они как-то уходят от налогов, потому и товар их дешевле.

А вообще шопинг на Крите, как, наверно, и во всех туристических мекках, никудышный. Мировые бренды дороги, а остальное – сплошные сувениры. Основные сувенирные темы: Крит, Минос и Кносс. То есть, у них есть вино «Крит», есть «Минос» и «Кноссос»; оливковое масло «Крит», «Минос» и «Кноссос», раки (это не членистоногие, это виноградная водка) «Крит», «Минос» и, ни за что не догадаетесь, - «Кноссос». Кстати, визитная карточка алкогольного Крита – анисовая водка «узо». Я не любитель крепкого спиртного, но в отеле на дегустации хлопнул грамм 50. Ничего, если не смаковать, то идёт легко. Но надо пить не в жару, а то согревающий эффект очень не кстати.

Среди сувениров, относящихся к изобразительному искусству, здесь модна эротическая тема. Широко представлены сатиры с вздёрнутыми гипертрофированными фаллосами и сценки совокупления богов и героев с нимфами. Много продают календарей типа “Nude Crete”.

Купили себе вазу в древнегреческом стиле за 36 евро, красное вино, в качестве подарков – изделия из оливковой древесины. Следует отметить, что оливковая древесина обладает красивой фактурой, очень твёрдая и приятно пахнет маслом. Ещё на Крите водится редкая разновидность агата: сине-зелёный, как местное море, и с искорками. Кто разбирается в поделочных камнях, тот оценит. Мы купили гарнитур в серебре: подвеска, браслет и серьги.

В первый день на Крите с досадой обнаруживаю, что забыл дома любимую мочалку. В магазинчиках здесь полно натуральных губок. Купил сразу две: одну светлую за 5 евро и одну коричневую, за три. Граждане! Не покупайте натуральные губки, не повторяйте мою ошибку! И дело не только в охране природы. Светлая губка очень хорошо мылится и приятна для тела, но разваливаться на мелкие кусочки стала при первом же использовании. До конца отпуска она не дожила. А коричневая губка жёсткая и упорно не желает давать пену.

Финиш

Последний день. Собираем вещи и идём на ресепшн. С руки срезают эти позорные браслеты (как они меня раздражают!). Надо несколько часов ждать автобус в аэропорт. Сходили в бассейн, искупались. Пришло время обеда, но он уже не для нас. К счастью, в баре ещё дают бесплатно напитки и вкуснейший свежий бисквит.

Аэропорт. Служащие в масках: «суайн флю»! Вавилонское столпотворение. Регистрация почему-то в два приёма (и, соответственно, две очереди), паспортный контроль. Дьюти фри. Купил брют «Моёt & Chandon» за 36 евро, у нас даже в «Метро» в два раза дороже.

Садимся в самолёт. Уф, теперь 5,5 часов полёта. Задремал, поэтому полёт перенёс даже легче, чем «туда». На Урале гроза. Самолёт нещадно трясёт. То слева, то справа молнии. Но всё равно садимся в Челябинске. Game over.

Ну вот, кажется, и всё. Пора писать резюме на отдельные моменты, не охваченные выше.

Греки

Люди, как люди... Обычные европейцы, может, чуть выше процент смуглых и кучерявых. Очень доброжелательные. Молодёжь и жители побережья в основном владеют английским, в глубинке с этим хуже. И хотя проблемы с пониманием у нас почти не возникали, всё равно неплохо иногда вставлять при общении хотя бы самые простые греческие слова: «эфхаристо» - «спасибо», «калимера» - «здравствуйте», «я сус»- «до свидания», «паракало» - «пожалуйста».

В одном магазине за день до отлёта мы купили деревянные предметы для кухни. Хозяин упорно пытался нам впарить ещё и оливковое деревце-бонсай (ну, куда его брать? На таможне растения всё равно конфискуют). Благодарим его по-гречески, прощаемся и уходим. Внезапно на выходе он нас догоняет и вручает кусочек оливкового мыла. Просто так, бескорыстно, ведь мы дали ему понять, что больше у него не появимся. Пустяк, а приятно...

Женщины пенсионного возраста у них все поголовно одеты в чёрное, и на голове чёрные платки. Такое впечатление, что все внезапно овдовели. Так нет же, вон, в тавернах сидят обычные деды, потягивают кофеёк (боже упаси назвать этот кофе - «по-турецки»! Только «по-гречески»!).

Вот ещё наблюдение. На наш хорошенький пляжик каждый день привозили автобусом этих дедушек и бабушек, наверно, из какого-то дома престарелых. У нас бы так о стариках заботились! Так вот, под этими чёрными платьями скрывались вполне современные и модные купальники. Жизнь-то продолжается!

Ещё в нашем отеле отдыхали греческие инвалиды – слепые. Сопровождающий выводил их, держащихся друг за дружку цепочкой, на пляж, они радостно плескались там на мелководье, как дети!

Дороги

Откровенно убитых дорог нет. Попадаются неважные, с трещинами. Большинство трасс, типа Старой Критской дороги, можно отнести к нашим отличным дорогам. Новая же Критская дорога – это настоящий европейский автобан. К недостаткам всё же следует отнести, как я уже упоминал, «пропадающие» указатели. И сильно раздражало отсутствие на Новой Критской дороге разворотов. Обидно из-за ошибки с поворотом пилить 20 км от Аналипси до Ираклиона, а потом обратно! Хотя много времени это не заняло.

Новая Критская дорога

Но, дорогой российский водитель, не всё в России так худо по сравнению даже с Европой. Я имею в виду водителей греческих. Кажется, для них нет запрещающих и предписывающих знаков, все знаки для них только информирующие. Мы в первый день наших странствий, как честные фраера, строго придерживаемся на трассе 90 км/ч (европейские штрафы платить не хочется), так нас сзади догоняют туристические автобусы и мигают: «Уступи дорогу, чайник!». Какую скорость развивают местные мотоциклисты, носящиеся без шлемов, могу только догадываться. Пешеходам на переходе дорогу уступают далеко не всегда.

Признаюсь, уже на второй день я ездил по-местному, обгоняя этих лохов-туристосов, которые «понаехали тут, блин!».

Природа

От дикой природы на Крите уже почти ничего не осталось. В древности вроде бы весь остров покрывали леса, но сейчас мы видели лес лишь один раз на неприступных скалах в районе Кастили. Почти весь остров, даже склоны не самых крутых гор, покрыт садами: оливковыми на востоке и виноградниками и оливками в центральной части (запад мы не посещали). Там же, где сельское хозяйство невозможно, растут мелкие кустики, не образующие даже сплошных зарослей. Рек нет; озёра редки, мы лишь раз видели одно перед Кастили, да и то, возможно, это было водохранилище.

И немного истории

Не дикая природа главное достояние острова. Конечно, туристов привлекают солнце и прекрасные пляжи. Но более Крит известен своей древней историей. Первая цивилизация на Крите – Минойская. Извержение на Санторине погубило её. Потом пришли предки современных греков, ахейцы. В первом веке до нашей эры Крит захватили римляне; при разделе империи на Восточную и Западную остров в середине первого тысячелетия нашей эры достался византийцам.

У византийцев его в конце тысячелетия периодически отнимали арабы. Но, в конце концов, в начале прошлого тысячелетия отняли венецианцы. Им остров принадлежал довольно долго: новые хозяева восточного средиземноморья, турки, смогли овладеть им лишь в семнадцатом веке, это было вероятно их последнее европейское приобретение. Почти триста лет турки здесь хозяйничали. В первые годы прошлого века Крит получил-таки автономию, даже король был избран, но ненадолго.

После первой Балканской войны в 1913 году остров воссоединился с Грецией, а короля вежливо попросили... Так что греческому Криту нет ещё и ста лет. В начале Второй мировой войны на остров высадился крупный немецкий парашютный десант, это была одна из первых воздушно-десантных операций к тому времени и самая мощная. Остров был оккупирован на несколько лет до освобождения его англичанами. С тех пор войны и потрясения обходили Крит стороной.

© Игорь Кинас. Материал размещен с разрешения автора.

Теги: Пляжный отдых