Вологодские зарисовки

Да, город сей готовиться отметить своё 1000-летие в 2010 году. Проезжая Ярославль транзитом мы не могли не заметить, что приготовление к этой торжественной дате идут полным ходом. Облагораживается исторический центр города, реставрируется Спасо-Преображенский собор Спасского монастыря. Именно от стен Спасского монастыря, возведённого в 1506–1516 годах, в 1612 году земское ополчение Минина и Пожарского отправилось на освобождение Москвы. Движемся дальше. На улицах города висят дорожные растяжки с лозунгами и призывами к жителям города, смысл которых сводиться к тому, что ярославцам необходимо не ударить в грязь лицом перед великой датой.

Переехав мост через Волгу, мы вскоре покидаем Ярославль. Дорога становится уже и идет сквозь череду поселков. Название одного из них не может не веселить русского водителя — Бухалово. Как вам такое празднично-разудалое название населённого пункта? Вскоре расстояние между поселками увеличивается, начинаются леса. Следующий транзитный пункт нашего пути — город Данилов. За окном проплывают не приметные пейзажи, которые похожие один на другой. На трассе много машин с номерами «северных регионов России»: 35,29, 51…

Машины вологжан, архангелогородцев и мурманчан (простите, если кого-нибудь назвал не правильно) идут в нашу сторону загруженные, как говориться, «под завязку», с багажниками на крышах и с прицепами позади автомобилей. Сразу видно люди едут отдыхать. Нередко колоны из нескольких машин устраивают импровизированные стоянки на придорожных полянках. Делаем и мы краткую остановку рядом с парой машин с архангельскими номерами. Сидя на раскладных стульях за накрытыми снедью столиками, они не торопливо наблюдают за пролетавшими мимо них машинами… «Как там дорога дальше?» — обращаюсь я к коллеге-водителю.

«Нормально! А 37 регион, это откуда?» — парирует он мне. «Мы из Иваново» — отвечаю я. Желаем друг другу доброго пути и разъезжаемся в противоположенных направлениях. Нам на север, а им, как поётся в песне, «в другую сторону»… Дорога между Ярославлем и Вологдой, действительно, на удивление хороша. Новенький асфальт, по две полосы в каждое направление и яркая точная разметка позволяют не только бороться с ухабами и ямами на дороге, но и как-то приятно расслабляет и позволяет получать удовольствие от нахождения за рулём автомобиля на российской дороге. Появляется указатель «Данилов». Наш путь лежит транзитом, Данилов мы объедем по окружной дороге.

*** Данилов — город (с 1777) в России, административный центр Даниловского района Ярославской области. Основан в середине XIII века как село Даниловское младшим сыном Александра Невского Даниилом. Впервые упоминается в 1592 г. как Даниловская слобода. Расположен в центре Даниловской возвышенности на реке Пеленда. Когда-то многочисленные большаки связывали Данилов с соседними городами. «Проселочным торговым трактом» можно было добраться в Романов-Борисоглебск и Пошехонье, Кострому и Любим. Расстояние до Ярославля — 69 км. Станция Данилов является крупным железнодорожным узлом, железнодорожные линии идут на Ярославль, Вологду и Буй. Благодаря станции стыкования постоянного (3 кВ) и переменного (27,5 кВ) родов тока, на станции Данилов происходит смена локомотивов постоянного и переменного тока.

Негусто информации, но ведь мы и не стремились к большему. За разговорами время летит незаметно. Вот уже и Ярославская область закончилась…

При въезде в Вологодскую область, нас приветствует информационный плакат-растяжка через всю дорогу. Он сообщает нам о том, что нас ждёт «Вологодская область — родина Деда Мороза». На ум приходит мысль: «Может из-за рекламируемого бренда местопребыванием Деда Мороза, так хорошо и отремонтированы дороги Вологодской области?». Тут же нам представлен километраж расстояний: Великий Устюг-529, Тотьма-305, Архангельск-844, Череповец- 217, Вологда-77. Фиксирую указатель на видеокамеру.

При приближении объекта бросается в глаза то, что цифра километража «до Вологды» корректировалась. И это правильно, а то иногда дорожники просто «шалят по-детски» указывая то одни, то другие цифры. Как-то не очень приятно при путешествии видеть, что при движении вперёд по цифрам ты движешься назад… Кстати про дорожные указатели. По обочинам дороги мелькают указатели то налево и то направо: «Грязовец», «Пошехонье», «Пречистое», «Любим»…

Наверняка за каждой из этих табличек стоит населённый пункт с познавательной историей и интересными фактами, но нам нужно вперёд и только вперёд! Кстати в Вологду ведут две дороги, мы едем по новой дороге. Эта современная трасса, идущая в обход населенных пунктов, оборудованная стоянками с туалетами, содержащаяся в относительной чистоте и позволяющая легко поддерживать приличную скорость. С новой дороги въезд в Вологду получается не с юга, а с запада.

Итак, время на часах 9:15, на спидометре 320 километров, и вот мы поравнялись с заветной табличкой «Вологда».

***Вологда. Город расположен на берегу реки Вологды. В Вологде пересекаются важнейшие железнодорожные пути (от Москвы на Архангельск, Воркуту и от Вологды до Санкт-Петербурга). Также через Вологду проходит федеральная трасса М-8 Москва-Архангельск. Численность населения — 293 900 человек (2007 г.) Датой основания города Вологда считается 1147 год, в котором было сделано первое упоминание в летописях преподобного Герасима. Несомненно, что город был основан ранее, но письменное тому подтверждение датировано лишь 1147 годом. Откуда пошло название города «Вологда» никто точно не знает, но бытует мнение, что связано оно со словом «волок».

Но есть и другие версии происхождения названия Вологда. Возможно, слово Вологда происходит от угрофиннского «волок», — «большой лес», среди которого был основан этот город; другие объяснение наименования видят в зырянском «волоква», — «лесная вода» или «ясная вода». Есть у Вологды и другое название — Насон-город, известное по песням и преданиям. Оно произошло от имён святых апостолов Иасона и Сосипатра, в день которых царём Иваном Грозным проведена закладка каменной крепости 28 апреля 1565 года.

Дисплей нашего автомобиля показывает время 9:45 и наш дальнейший маршрут лежит на Кириллов. Путь в Кириллов начинается с окружной дороги Вологды и имеет одну хитрую дорожную ловушку, в которую мы и попались. Её суть состоит в том, чтобы правильно выбрать путь и не уехать вместо Кириллова, в Череповец. На одной «хитрой» автомобильной развязке нет указателя направления на Кириллов, а лишь указатели «Санкт-Петербург», «Архангельск» и на «Медвежьегорск». Мой совет: держитесь указателя на «Медвежьегорск», а затем будет указатель и на Кириллов. Чем интересна дорога от Вологды до Кириллова? Отвечаю. Примерно в 12 километрах от Вологды у моста через реку Вологду находится этнографический музей.

***Музей деревянного зодчества Вологодской области. Вологодский р-н области. Д. Семенково. Тел. (8 172) 76 14 51. Здесь в первозданном виде собраны 19 крестьянских построек — жилые дома, амбары, бани, ледник XIX-начала XX вв., привезенные из заповедных уголков вологодчины. В домах воссозданы интерьеры, в экспозициях представлены орудия труда, предметы быта северного крестьянства. В музее проводятся фольклорные фестивали, работают мастера народных ремесел.

Почти всё время дорога идет вдоль огромного, по нашим понятием, Кубенского озера. А примерно в 40 километрах от Вологды, на водной глади озера становится виден (при ясной погоде) Спасо-Каменный монастырь, находящийся на острове Каменный. Также на уровне 70–80 километре шоссе есть указатель «Чудотворный источник». А уже ближе к Кириллову дорога пересекает Северо-Двинский канал. Вот пожалуй и всё, что заслуживает внимание. Проехав 104 километра и затратив на это около часа, мы оказались на большой развилке. Налево дорога ведёт в Кирилов, а прямо — в Ферапонтово. Проезжая эту развилку, мы сразу смекнули, что история двух монастырей Кирилловского и Ферапонтовского наверняка как-то связана между собой. И не ошиблись…

***Эта история началась в 1397 году, когда из Москвы в Белозерье вышло двое монахов — Кирилл и Ферапонт. В том же году они добрались до Сиверского озера, где и основали нынешний Кирилло-Белозерский монастырь. В 1398 году Ферапонт покинул Кирилла с целью основать свой собственный монастырь. И в 20 верстах от Кириллова монастыря появляется еще один — Ферапонтов.

Здесь же была нами замечена единственная засада ГИБДД, которая не покинула свой пост и при нашей обратной дороге в Вологду. Через 15 километров, в 11:05, мы въезжаем в Кириллов.

Глава 2. Кириллов.

Останавливаемся, делаем традиционный кадр на фоне стелы с названием города — «Кириллов».

*** Кириллов. Изначально, на месте нынешнего города располагалась ремесленная слободка, возникшая почти одновременно с Кирилло-Белозерским монастырем, основанным в 1397 году. Лишь 24 августа 1776 года указом Екатерины II Кириллов был провозглашен городом. Одновременно с получением статуса, Кириллов стал центром одноименного уезда Новгородской губернии, ныне районный центр Вологодской области. Численность населения — около 9 тысяч человек. Через город проходит открытый в 1828 году Северо-Двинский канал, который дает возможность судам проходить из Волги через Северную Двину в Архангельск.

Если добавить к этому систему Волго-Балтийских каналов, то Кириллов, как и Москва — порт пяти морей. Сегодня, впрочем, каналы несколько утратили свое былое значение, а Северо-Двинский канал и вовсе практически не используется — с момента постройки Беломорканала, значительно сократившего путь в Белое море и Архангельск. Сам город можно условно поделить на три крупные части. Монастырь (главная достопримечательность города) и расположенные к востоку от него улицы города, главной из которых является Комсомольская, образуют центр.

Вторая часть города, в настоящее время называемая Слободой, ранее — Копань, отделенная заливом Сиверского озера и озером Лунским, малоинтересна, но именно там расположен автовокзал. Третья часть города расположена к северо-западу от монастыря за мостом через протоку из озера Долгого. Через нее проходит шоссе на Белозерск и отходящая от него новая дорога на Череповец. Здесь же, расположена и современная пристань (старая некогда располагалась прямо у Водяных Ворот монастыря в западной его стене).

Основной туристический объект Кириллова — Кирилло-Белозерский монастырь, который и сегодня играет большую роль в жизни города, выделяя его из многих других. Сюда приезжают многочисленные туристы, в основном летом, что способствует поддержанию торговли. Монастырь принадлежит государству и открыт для посетителей как музей. В безвозмездную аренду Русской Православной Церкви отданы лишь постройки Малого Ивановского монастыря, часть келий Успенского монастыря и один из храмов, в котором проводятся богослужения (церковь Кирилла, 1785 г.).

Кирилло-Белозерский монастырь виден сразу при въезде в город. Первое впечатление от монастыря: он просто огромный и больше похож на крепость. Потрясающее мощью и величием сооружение, такого мы еще не встречали ни в одном городе. Недаром он занимает 12 га земли и считается вторым по размеру, после Соловков, монастырём России. Башни, стены, укрепления, ворота, все вызывает гордость за наших предков. При входе в монастырь, слева, стоят торговые ряды, где можно приобрести различные сувениры.

Историю Кирилло-Белозерского монастыря в подробностях описывать не буду. Можно лишь отметить то, что монастырь имел необычную историю. Кроме основного предназначения — монастыря, уединенного места для молитвы и убежища от мира — монастырь исполнял различные другие функции. От сторожевого форпоста до тюрьмы времен Ивана Грозного.

*** Вот как выглядит телеграфная лента истории монастыря:

• 1397 — основание монастыря монахом Кириллом, пришедшим из Москвы;
• 1447 — посещение монастыря Василием Темным;
• 1528 — приход на богомолье Василия III со своей женой Еленой Глинской;
• 1557 — большой пожар уничтожает большинство построек;
• 1584 — в монахи монастыря, незадолго до своей смерти, постригается Иван Грозный;
• 1600 — закончена постройка первой каменной крепостной ограды;
• 1601 — монастырю принадлежат 3 волости, 1 слобода, 51 село, 880 деревень;
• 1612–1618 — оборона от польских войск;
• 1654–1680 — строительство второго каменного кольца укреплений — «Нового Города»;
• 1676–1681 — пребывание опального патриарха Никона в заточении;
• 1722 — приезд Петра I;
• 1740 — монастырь является собственником 21 тысячи крестьян из 16 уездов;
• 1764 — указом Екатерины II «О штатах» монастырь лишается своих крестьян и угодий;
• 1776 — из подмонастырской слободы образуется город Кириллов;
• 1777 — в крепостной стене монастыря размещается городская и уездная тюрьма;
• 1924 — закрытие монастыря и открытие на его территории музея.

От себя добавлю лишь одно. Исторический дух времени и по-настоящему красивые здания просто завораживают. При входе в монастырь стоит обратить внимание на башню справа — Ферапонтовскую (Московскую) — самую высокую (около 40 метров со шпилем). Далее сквозь массивные ворота Казанская башни, служащей главным входом в Кирилло-Белозерский монастырь, мы входим внутрь монастыря. Осматриваемся. Огромная территория монастыря, включает два отдельных монастыря, мощные стены и башни, масса древних построек. Монастырь состоит из нескольких ансамблей, построенных в разное время.

*** Большой Успенский монастырь — наиболее древняя часть Кирилло-Белозерского монастыря. В центре его находится Успенский собор (1497–1498, зодчий Прохор Ростовский), самое старое здание монастыря и один из первых каменных храмов на русском Севере. К Успенскому собору пристроены сразу несколько зданий. С одной стороны — Владимирская церковь (1554) и церковь Епифания (1645), с другой — церковь Архангела Гавриила (1531–1534), с гораздо более поздней колокольней, трапезная палата и Введенская церковь (1519), а чуть в стороне стоит шатровая церковь Евфимия (1653) со звонницей.

Сохранилась большая часть стены, в том числе южный участок с двумя башнями — Свиточной и Мереженной — и выходящими на озеро Водяными воротами с надвратной церковью Преображения (1595). С севера сохранились Святые ворота с надвратной церковью Иоанна Лествичника (1572). Также на территории монастыря находятся корпуса XVI–XVII веков — Казенная палата, Большая больничная палата, Келарский корпус, Поварня и несколько зданий келий. С востока к Большому Успенскому монастырю примыкает Малый (Горний) Ивановский монастырь с церковью Иоанна Предтечи (1531–1534), церковью Сергия Радонежского (1560–1594) и Трапезной палатой.

Южная и восточная стены с Кузнечной башней также являются и стенами всего Кирилло-Белозерского монастыря. Большой Успенский и Горний Ивановский монастыри образуют так называемый Старый Город. К северу от Старого Города (дальше от озера) в XVIII веке был пристроен Новый город. Его внутренняя застройка не сохранилась, и на его территорию в советское время перенесли памятники деревянного зодчества из близлежащих окрестностей — церковь Ризположения из села Бородавы (1486) и ветряную мельницу из села Щелково (XIX век). Зато остались стены Нового города с галереями, с трех сторон окружающие монастырь.

В монастыре посетителям предлагают посетить интерьеры двух храмов и поварской палаты с выставкой народного искусства. Что касается нас, то мы ещё по пути на Вологодскую землю, чётко определили для себя приоритет нашего путешествия. При жёстком расписании нашей туристической программы (менее двух суток), мы решили потратить своё драгоценное наше время на прогулки по историческим местам и осмотр архитектурных достопримечательностей, а не на посещения экспозиций душных музеев. Вот прогулка по стенам — это для нас! Стены нового города, подняться на которые стоит 20 рублей, служат скорее оборонительными сооружениями.

Огромная трехэтажная стена с бойницами для лучников и отверстиями в полу для того, чтобы обороняющиеся могли бросать на врагов камни или лить кипящее масло. По очень широким стенам приятно прогуляться. Общая длина стен — свыше полутора километров! К сожалению, открыт лишь участок стены, вход на которую расположен в районе левой угловой башни. Можно дойти до дальней башни, откуда открывается великолепный вид на озеро и весь монастырь. Впечатления непередаваемые. Обязательно посмотрите на Глухую (Котельную) башню (16 в.) с территории монастыря и на расположенную слева от нее Кузнечную башню (17 в.).

Также достойна внимания Свиточная башня — единственная сохранившаяся полностью из старой ограды Успенского монастыря. Кроме того, лишь на этой башне сохранился деревянный шатер. Архитектура монастыря не похожа ни на одну, виденную мной ранее. По всему периметру монастыря, расставлены скамеечки и при желании можно просто посидеть, полюбоваться прекрасными видами. Недаром, территория монастыря не раз служила съёмочной площадкой. Здесь снимались, например, такие фильмы как «Достояние республики» и «Апостол».

Рекомендуется так же обойти монастырь по периметру с внешней стороны. К сожалению, из-за начавшегося мелкого дождика мы этого не сумели сделать. И в заключении мой совет — совет как говориться «на посошок». При посещении Кирилло-Белозерского монастыря, не забудьте выйти через небольшие ворота-арку монастыря к Сиверскому озеру — вот где красотища-то! Гарантирую, этот вид вы запомните надолго. Провели мы в монастыре около двух часов. Далее идём покупать сувениры. Кстати, о сувенирах… На первый взгляд, их выбор огромен: колокольчики, магниты, календари, свистульки, игрушки, расписные ложки, наборы стаканчиков, значки, украшения и так далее и тому подобное.

Все изделия естественно с картинками Кирилло-Белозерского монастыря, всё здорово, если бы не одно, но… Почти все эти сувениры похожи на такие же сувениры из других туристических городов, за исключением надписей и картинок. Эти стандартные колокольчики и глиняные свистульки делаются в одних и тех же мастерских, огромными партиями, на них штампуются узнаваемые «бренды», затем «сувениры-клоны» расходятся по туристическим объектам. Поэтому нам, активным туристам, побывавшим во многих городах, становиться порой всё проблематичней приобрести оригинальные, например колокольчики, для нашей «туристической коллекции».

Далее отправляемся обедать. Кафе «Перекрёсток», как объёкт общепита, нам подсказала девушка, у которой мы купили сувениры. Кстати её коммерческой предприимчивости можно поставить «5» баллов. Чтобы выделиться из толпы себе подобных продавцов «туристических воспоминаний», она с определенной периодичностью лихо исполняла незатейливые мелодии на маленькой сувенирной гармошке. Гармошки у неё не покупали, но народ вокруг её товара толпился. Вот это «пиар по-кирилловски», молодец! Чтобы найти нужное нам кафе пришлось поплутать. Нет, не из-за сложностей планировки городка, а просто нечёткости указанного нам направления.

Едем, смотрим по сторонам. Город Кириллов ничем не выделяется на фоне других таких же городков, хотя кое-где здесь сохранились интересные особняки. Например, в здании Гостиного Двора располагается Дом Культуры, а в купеческих домах — магазины и кафе. Вид зданий ясно говорит о том, что в старые времена город жил более богато. Поколесив по городу, мы нашли долгожданное место обеда! На поверку кафе «Перекрёсток» (улица Ленина, 41) оказалось обыкновенной столовой, с лёгким намёком на желание стать кафе быстрого обслуживания. Забавно здесь всё устроено: сначала оплачиваешь свой обед, руководствуясь при этом лишь списком блюд у кассы.

Затем с подносом и чеком ждёшь, что же ты всё-таки получишь за свои «денюжки» на раздаче. Резюме обеда: «дёшево и сердито», но хотелось бы пускай чуть-чуть подороже, но повкусней. Но нам ещё повезло, так как после нашего прихода, колоритная буфетчица Галя закрыла входные двери-решётки на засов и повесила табличку «Закрыто». На вопросы подошедших голодных туристов — " А почему? А где ещё можно поесть в Кириллове?» Она резко отвечала им: «У нас спецобслуживание. Едите вы…да где хотите…».

Нам оставалась только тихо радоваться в душе. Что ж, на фоне, когда внутренний туризм в России возрождается, такие досадные неудобства, как отсутствия ценового выбора гостиниц и кафе в глубинке, раздражают всё больше и больше. И в заключение, про Кириллов. Моё мнение таково: город Кириллов просто является неплохим, хотя и вполне заурядным, фоном для величественного ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря.

В 13:35 отправляемся в Ферапонтово. Столь ранний выезд из Кириллова был обусловлен тем, что нам не хотелось бы приехать к закрытым дверям музея в Ферапонтове и не увидеть знаменитые фрески Дионисия. О том, что такие случаи бывали, мы тоже прочитали в отчётах. На выезде из Кириллова заправляемся на заправке «Лукойл». Бензин АИ-95 стоит 26 рублей за литр (дешевле на 30 копеек, чем у нас в Иваново, а вы говорите «северные цены»), на спидометре пробег — 462 километров. Тут же я приобрёл «Туристическую карту Вологды» стоимостью 72 рубля. Карта оказалась информативной и подробной, а в качестве бонуса там имелся план города Великий Устюг (может быть это стимул к нашим будущим путешествиям?).

Глава 3. Ферапонтово.

Ехать до Ферапонтово 15 километров, и поэтому вскоре мы были уже на месте.

*** Ферапонтово — село в Кирилловском районе Вологодской области. Расположено на берегах Бородаевского и Паского озер (бассейн Сухоны — одного из истоков Северной Двины). Село возникло вокруг Богородице-Рождественского Ферапонтова монастыря.

Монастырь основан в 1398 году монахом московского Симонова монастыря Ферапонтом, пришедшим из Москвы вместе с Кириллом Белозерским и поселившимся вначале на берегу Сиверского озера (будущий Кирилло-Белозерский монастырь). Уже через десять лет после основания монастыря Ферапонт отправился в Можайск по приглашению звенигородского князя Андрея Дмитриевича, дяди Василия Темного, и основал там Лужецкий монастырь. В середине XV века настоятелем монастыря становится Мартиниан Белозерский, бывший до этого монахом Кирилло-Белозерского монастыря, а позже основавший Спасский Вожеозерский монастырь.

Мартиниан был влиятельным церковным деятелем своего времени, и при нем начинается рост и процветание монастыря. В нем была одна из лучших библиотек в государстве. Ферапонт и Мартиниан впоследствии были причислены к лику святых и считаются покровителями монастыря. В конце XV века в монастыре произошел большой пожар, после чего началось каменное строительство. Большие вклады в монастырь делали Василий III и Иван Грозный. Для росписи собора Рождества Богородицы пригласили самого значительного художника Руси того времени, Дионисия, благодаря чему Ферапонтов монастырь сейчас и является выдающимся памятником русской средневековой культуры.

Тот факт, что монахи монастыря не озаботились в своё время строительством каменной ограды, дал свои результаты. В Смутное время (в 1614 году) монастырь был взят и разграблен польскими отрядами, которые так и не смогли захватить соседний Кирилло-Белозерский монастырь. Монастырь переживает второй подъем в 1640-е годы, после чего начинается упадок монастырского хозяйства — цари больше не числятся среди спонсоров обители. С 1666 по 1676 год в Ферапонтов монастырь был сослан патриарх Никон, позже переведенный в Кирилло-Белозерский монастырь. Так, специально для Никона из монастырских, естественно, средств построили отдельный корпус келий.

Это, разумеется, никак не облегчало финансовое положение монастыря. Весь XVIII век он находился на грани банкротства, а в 1798 году был упразднен, церкви сделали приходскими. После этого многие здания монастыря были уничтожены или значительно перестроены. В 1857 году, наконец, выстроили сохранившуюся до наших дней каменную ограду. В 1904 году монастырь был вновь открыт, на этот раз как женский, в связи с 500-летием со дня основания. Начались реставрационные работы.

После революции монастырь снова был закрыт, настоятельница игуменья Серафима, позже канонизированная, расстреляна, а реставрация прервана на 50 лет. Наконец, в 1970-е годы тут был открыт музей фресок Дионисия. В 2000 году ансамбль Ферапонтова монастыря был внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО, наконец-то хоть в чем-то опередив соседний Кириллов.

С главной дороги в Ферапонтово есть два съезда. Один через село к гостинице и магазинам, а другой (дальний) — к монастырю. Они соединены между собой хлипким деревянным мостом, при въезде на который висит «кирпич». Мы въехали в Ферапонтово по первому. Ферапонтово — живописная деревенька, сохранившая свой колорит. Местные жители здесь, как и почти в любом другом месте на Севере, доброжелательны. А в данном же случае, еще примешиваются и меркантильные соображения — туристы, являются важнейшим источником их благосостояния. Вся жизнь деревни буквально «бурлит» около стоянки для приезжающих машин и автобусов.

Тут и импровизированный рынок и торгово-развлекательный центр в виде магазина и качелей. В каждом втором-третьем доме, можно устроиться на ночлег. Рядом с монастырём есть даже гостиница (***Телефон (81757) 4-91-81. Около 30 номеров). Как-никак, ансамбль Ферапонтова монастыря был внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО и работа здесь с туристами поставлена на поток. Напоследок о том, что нам бросилось в глаза, так это обилие страшного вида собак на улицах Ферапонтово. Так как на их характере суровая северная бродячая жизнь не всегда сказывается положительно, поэтому совет: соблюдайте дистанцию и будьте с ними предельно осторожны и вежливы.

Тем временем мы поднимаемся на небольшую горку к подножию монастыря, откуда открывается чудесный вид на два озера — Паское и Бородавское, которые соединены между собой речушкой. Это речка Паска, она небольшая, но с бурным характером. Она чем-то напомнила мне горные речки Крыма, не большие, но с быстрым течением. Кстати, по словам местных жителей, речка Паска, шумно прыгающая по камням, не замерзает даже в довольно серьезные морозы. На озере, примыкающем к монастырю, есть остров с горкой валунов и поклонным крестом. По преданию камни собирал ссыльный патриарх Никон, содержавшийся в Ферапонтово.

На островок ведет затопленная гать. Островок считается непотопляемым, хотя два соседних островка весной регулярно уходят под воду. Монастырь доминирует над окружающей местностью, однако благодаря своим камерным размерам и изящному стилю он не подавляет величием как его ближайший сосед — Кирилло-Белозерский монастырь. Входим в сам монастырь. Здесь не было многочисленных туристов и групп паломников. Тишина и умиротворение царили в этом спокойном и благодатном месте. Основная достопримечательность Ферапонтово — не сам монастырь, а то, что он хранит — фрески Дионисия в Соборе Рождества Богородицы.

*** Самое старое и самое интересное здание монастыря — собор Рождества Богородицы (1490), одно из самых старых сохранившихся зданий Русского Севера (старше есть только в Новгороде, Пскове, Старой Руссе и Старой Ладоге). Собор похож на Успенский собор Кирилло-Белозерского монастыря и, возможно, построен тем же мастером — Прохором Ростовским. Храм одноглавый (сохранившаяся глава в стиле барокко — новая), с замечательным оформлением стен, особенно фасада. Но собор замечателен не только этим — таких в России все-таки пока достаточно — а тем, что в нем практически без изменений дошли до нас фрески конца XV века, выполненные Дионисием с сыновьями Феодосием и Владимиром.

Это единственная церковь в России, сохранившая столь древние фрески без позднейших изменений, да к тому же выполненные величайшим живописцем своего времени. Более того, храм расписали сразу после его строительства и с тех пор не переделывали, то есть здесь архитектура и живопись представляют единый комплекс в том виде, в каком он был задуман его создателями в конце XV века. Собор расписан внутри целиком, от пола до куполов, а также его западная стена снаружи. Сохранилось несколько сот квадратных метров фресок, выполненных характерными желтыми, коричневыми и зелеными красками на голубом фоне.

Описывать сюжеты фресок в этой статье не имеет смысла (насчитывается около ста тридцати сцен), для этого потребуется книга. Скажем только, что наружная западная стена собора показывает, в соответствии с посвящением собора, рождество Богоматери. Кроме них, имеются также изображения Христа, евангелистов, избранных святых, в южном приделе — сцены из жития святого Николая, а на западной стене изнутри — Страшный Суд. Кроме фресок, Дионисий выполнил также иконостас собора, детали которого сейчас можно увидеть в Третьяковской галерее в Москве, Русском музее в Петербурге, а также (одна икона) в музее Кирилло-Белозерского монастыря.

Идём покупать билеты в Музе фресок Дионисия. (*** Музей Фресок Дионисия, филиал Кирилло-Белоозерского музея-заповедника. Музей работает: с 9–00 до 17–00 (весной), с 9–00 до 20–00 (летом). Касса музея работает с 9–30 до 16–30.) Оказывается, в соборе поддерживается специальный климатический режим, поэтому доступ посетителей строго регламентирован и не допускается при температуре ниже +5 С. В 2002—2003 гг. была произведена сложная работа по настилу отапливаемого пола в соборе, где находятся фрески Дионисия. На эту работу был выделен грант В. В. Путиным. Единственный минус — запрещена фотосъемка фресок, даже без вспышки, что в принципе мне не понятно.

Стоимость билетов 130 рублей, с пояснениями — 150 рублей. Такая стоимость билета несколько выбивается из привычного ценового ряда услуг провинциальных музеев. Покупаем билеты по 130 рублей и красочный путеводитель про фрески. Занимаем очередь, мы были к этому заранее готовы. Вспомнили пару отчётов по Ферапонтову: «Ноябрь 2005 года. В помещение пускают по 5 человек, так что пришлось подождать минут 30, а летом наверное пришлось бы ждать ещё больше…», «Бейте меня, ругайте меня! Но я не могу понять, что в этих фресках особенного. Никогда меня не привлекало изобразительное искусство. И еще не могу понять, почему эти фрески нельзя фотографировать, даже если купил разрешение, даже без вспышки…»

В нашем случае лицезреть фрески пускали строго группами по 12 человек. Терпеливо ожидаем своей очереди, уходит драгоценное время. Хотелось бы зря не тупо сидеть на скамейке, а погулять по территория монастыря, поснимать красивые пейзажи. Но беспощадный «совдеповский принцип живой очереди» поставил крест на всех наших желаниях. А мне кажется, чего может быть проще. Раз группу всё равно пускают во внутрь только в сопровождении экскурсовода и рассказ о фресках занимает чёткий регламент (15 минут), то изготовьте несколько разноцветных комплектов фирменных феропонтовских номерков (от 1 до 12) и раздайте их туристам.

Называете цвет и время входа группы (с пятиминутным запасом) и вперёд. Человек входит — показывает номерок, выходит из зала фресок — сдаёт его обратно экскурсоводу. Хотя возможно такая схема и не будет работать. Я понимаю, что у некоторых людей существует жизненный принцип: «Зачем быть пунктуальным, ведь группа пунктуальных людей всегда ждёт не пунктуальных», но ведь попробовать же можно. Ну вот, мы и внутри. Перед нами творение Дионисия.

*** Дионисий (около 1440 — после 1502), иконописец и живописец, один из величайших художников Святой Руси. Дионисий расписывал Рождественский собор Пафнутиева Боровского монастыря, написал иконы для иконостаса Успенского собора Московского Кремля, иконы и фрески соборной церкви Иосифо-Волоколамского монастыря. Созданные Дионисием с сыновьями росписи собора Ферапонтова монастыря принадлежат к числу наиболее совершенных образцов русского средневекового монументального искусства.

Дионисий любил сложные многофигурные сцены, где фигуры построены так, что кажутся особенно легкими, изящными, движения их естественны, разнообразны, даже прислужницы и нищие обретают у него царственную осанку. Мастер подчеркивает достоинство человека, мысль о единении рода человеческого; он стремится передать различные переживания, но никогда не изображает сильных страстей — чувства его персонажей всегда сдержанны, исполнены благородства. Композиции сцен, при всей сложности, строго уравновешены, обладают четкой завершенностью, а мастерский рисунок, плавность линий придают росписи музыкальность.

Все сцены подчинены четкому ритму, словно многоголосные напевы, в которых звучит единая величавая и нежная мелодия. Однако наибольшей силой эмоционального воздействия отличается колорит. Дионисий не любит ярких красок, он как бы чуть приглушает цвет, высветляя палитру, отчего она обретает особую нежность, мягкость, какую-то сияющую чистоту. В богатой гамме гармонически переплетаются бледно-зеленые, золотисто-желтые, розоватые, белые, вишневые, серебристо-серые тона и как лейтмотив всего цветового решения звучит небесно-голубая лазурь.

Изображение человеческих фигур и пейзажа, полностью подчиненных плоскости стены, прозрачность красок подчеркивают легкость архитектурных форм, как бы раздвигают стены храма, делая его более просторным и светлым, а суровая северная природа, окружающая храм, усиливает радостное, праздничное звучание живописи. Творчество Дионисия — ликующая светлая песнь в красках, прославляющая добро и красоту, — явилось выражением блестящего расцвета культуры и искусства эпохи, когда молодое русское государство утверждало свое могущество. (www.towns.ru/other/ferapont. www.mccme.ru/putevod/35/Ferapontovo/).

Выслушав беглый и торопливый рассказ экскурсовода о фресках, мы выходим обратно на улицу. Вы спросите меня об ощущения от фресок Дионисия. Я отвечу вам следующее. Чтобы понятней донести свою мысль, я хочу провести параллель от восприятия фресок Дионисия с чувствами, которые у меня вызвали египетские пирамиды. Если пирамиды рассматривать с точки зрения «груды камней и только», то есть нагромождения строительного материала, в виде домов, и побольше, да и повыше. Но почему то, из всех существовавших «Семи чудес Света» только пирамиды дошли до наших дней? В чём же их послание и предназначение для нас?

А фрески Дионисия 15-го века, это те же пирамиды, но для Руси. Да, фрески не поражают своей яркостью и чёткостью «новодельных церковных сюжетов», но этим творениям более 500 лет! Выглядят фрески свежо и воздушно, и в этом их загадка. Почему время сохранило для нас именно сюжеты этих фресок, в чём смысл их простых сюжетных сцен? Не знаю, поняли вы меня, но как мог — пытался сформулировать. Вот так! При выходе положили «денюжку» в коробочку для пожертвований. Вы просите меня, а есть ли в этих крохах смысл? А как же принцип «с мира по нитке — голому на рубаху»? То-то…

В отзывах в интернете помимо стандартного туристского маршрута Кириллов — Ферапонтово советовали посетить действующий женский монастырь в Горицах, что в 7 километрах от Кириллова и гору Маура, с которой, по преданию, Кирилл Белозерский увидел место для будущего монастыря. Но у нас изначально была составлена программа, которой мы и старались придерживаться. Далее наш путь лежал, уже по знакомой для нас дороги, в Вологду.

Глава 4. Вечер в Вологде.

Первым делом по приезде в Вологду решили заняться вопросом «крыши над головой». Именно не вопросом жилья, а вопросом крова. Жить мы в Вологде не собирались, а для того, чтобы просто переночевать — не стоит заморачиваться на выборе гостиницы. Тем более, я ещё из дома позвонил в первую попавшуюся гостиницу Вологды с целью прозондировать тему «Где бросить кости и что нам это будет стоить». В гостинице «Спутник» мне объявили цену за номер в размере от 800 до 1500 рублей, в броне по телефону отказали, заверив при этом, что проблем с размещением у нас не будет.

«Будет суббота, командировочные-то все разъедутся, так что приезжаёте-то к нам, хорошо-то и поселитесь…« — вот так с необыкновенным тихим северным говорком нас обнадёжили вологжане. Въехали в Вологду. Руководствуясь купленной накануне картой, проехали через центр, немного, как и положено неместным путешественникам, поплутали и выехали на улицу Мира. Далее увидели вывеску «Гостиница Вологда», решили остановиться, узнать про возможный ночлег. Забегая вперёд, скажу, что до гостиницы «Спутник» мы буквально не доехали какую-то сотню метров. Она располагалась буквально за углом и была давним конкурентом гостиницы «Вологда» по вопросу постояльцев. Итак гостиница «Вологда».

*** Гостиница «Вологда." Адрес: г. Вологда, ул. Мира, д. 92, тел. (8172) 72-30-79. Номерной фонд: 6 номеров высшей категории, 38 одноместных номеров 1 категории, 25 двухместных 1 категории, 41 одноместный 3 категории, 17 двухместных 3 категории. Услуги: ресторан на 80 мест, банкетный зал на 30 мест, кафе, парикмахерская.

Нам предложили двухместные номера разной ценовой категории с двумя или одной двуспальной кроватью. Мы взяли два двуместный номера 1 категории с двумя кроватями, помня отзыв из интернета «… кровать для двоих откровенно мала — она не двухспальная, а полутороспальная!!!». Наш номер, стоивший 1140 рублей, оказался на втором этаже. Входим, осматриваемся. Оказывается, что ремонт так понравившийся нам на «ресепшене» сюда пока ещё не добрался. Да и бог с ним, с ремонтом, мы люди не привередливые. Итак, обыкновенный номер из конца 90-х: две кровати, ванна с душем, туалет, горячая вода, полотенечки, мыло, туалетная бумага, телевизор, телефон.

Телефон не работал, остальное оборудование номера функционировало исправно. Порадовали новые ковровые дорожки и неплохое постельное бельё. Холодильника в номере не было, но можно было воспользоваться им у дежурной по этажу. Оставалось решить вопрос с ночной парковкой. Оказалось, что официальной охраняемой стоянки у гостиницы нет. За припаркованными у входа машинами, присматривает охранник за вознаграждение в размере 100 рублей. Без проблем договорились, заплатили деньги, а в качестве «бонуса» нам была показана дорога до нашего следующего туристического объекта. В целом неплохо.

Самый большой недостаток гостиницы состоял в том, что окна номеров выходят либо на довольно оживленную в движении улицу либо во двор, где находиться столовая, в которой в выходные дни отмечают свадьбы. Поэтому простой совет: старайтесь уснуть сразу, а то будете ворочаться всю ночь. Хотя в моём случае: ранний подъём, 610 километров проведённые мною за рулём, масса новых впечатлений сделали своё дело лучше любого снотворного — я уснул «без задних ног»… Стоп! Что-то я перепрыгнул с хронологией изложений событий.

После того, как мы бросили вещи в номер и определили нашего скакуна на постой, мы пошли гулять по Вологде. Сегодняшний вечер нами было решено посвятить не столько достопримечательностям города, сколько отдыху, с элементами наблюдений за субботним времяпровождения вологжан. Выбрав направление «в центр», не забыв взять с собой карту города, мы вышли на вечерние улицы Вологды…

Итак, поведаю про центр города и общие впечатления. Главной улицей Вологды приходится считать прошивающую центр трассу М8: ул. Мира на правом берегу и ул. Чернышевского в Заречье. Идём по улице Мира, затем по улице Батюшкова и упираемся в Кремлёвскую площадь. Забавно то, что по дороге в центр, для самоуспокоения спрашивали у прохожих: «Правильно ли мы идём к Кремлю?». Какое же наше было удивление на их реакцию по поводы нашего вопроса. «Куда, куда?» — переспрашивали они нас. «А…, вам туда!» — говорили они нам и указывали нужное направление. Как мы узнали потом, местные жители не используют в обиходе слова «Вологодский кремль» или просто «Кремль». Они называют это место «Собором» или «Софийским собором».

Карта Вологды информирует нас о том, что исторический центр города находится на правом берегу реки. Он состоит из трех частей. «Верхний посад», находится у изгиба реки Вологды, «Город» — это центральна часть города с Кремлёвской площадью, а «Нижний посад» расположен за речкой Золотухой. «Верхний посад» — это район в основном малоэтажной застройки, среди которой ту и там попадаются старинные храмы. В «Городе» находится соборная площадь, Софийский собор, Архиерейский двор, как раз то место, которое приезжие, как и мы, по заблуждению именовали кремлем.

В «Нижнем посаде» находится комплекс центральной городской площади, ряд старых кварталов и скверов. За рекой находится район малоэтажной застройки Заречье. Так как осмотр достопримечательностей Кремлёвской площади мы решили на следующий день, то и о своих впечатлениях я поведаю позднее. А пока прогуливаемся по улицам города. Вспоминаем песню про «резной палисад». Где же ты, ты где? Вот, наконец, мы видим образцы деревянных домов, украшенные изящными узорами.

Вообще, Вологда неторопливый город. Размеренная и неторопливая жизнь этого города заметна во всем. Прогуливаются пары по скверам и набережным, не торопятся пассажиры городского транспорта, сидят на лавочках компании и напрочь отсутствуют автогонщики на дорогах. Приятно прогулялись по набережной реки Вологды, осмотрели панораму левого берега, где находиться район Заречье. Там видны церкви и некоторые по-настоящему старинные дома. Так, не торопясь, идя, как говориться «нога за ногу», мы дошли до пешеходного моста под названием «Красный». Там мы увидели памятник первому фонарному столбу.

О его существовании мы узнали из «интернет источников». Этот памятник посвящен серьёзному историческому событию — 100-летию электрического освещения города Вологды. А вот воплощение этого события выражено прямо скажем в альтернативной и непривычной форме. Вот вы, будь художником, как бы воплотили идею такого знаменательного события? Не знаете? То-то. А между тем, памятник городскому фонарю представляет собой металлическую скульптурную композицию из фонарного столба в натуральную величину и писающей на него дворняги. С юмором и запоминающее. Местные так и говорят: «Пойдём к собачке».

Заметьте, вологжане назначают встречу не у электрического столба, а у собачки. Металлическая дворняга, задравшая лапу на исторический столб, кое-где уже местами потёрта, особенно её вышеозначенная лапа. Что не говорите, любит всё-таки наш народ животных, особенно увековеченных в «в металле». Дальнейший наш путь лежит мимо детского театра кукол «Теремок», по улице Ленина в район улицы с необычным названием Каменный мост. Проходим Городскую аптеку № 1, девиз которой «Днём и ночью всегда с вами».

Дата основания аптеки 1675 год. Да, дата определённо впечатляет. Интересно, каков был ассортимент этого заведения 333 года тому назад? Не переборщили ли историки с датой? Вопрос повисает в воздухе. Между тем часы мои показывают 20:30 и неплохо бы посидеть в каком-то кафе, а потом можно отправляться и в гостиницу, «баньки». С первым кафе нам не повезло. Это было одно из летних открытых кафе сети ресторанов «Старый город». Только меню мы ждала минут десять. Это посчитали этот факт верный знаком того, что быстрота обслуживания, прямо скажем не их конёк. Встали и пошли дальше.

Второе кафе поманило нас к себе под крышу почти сказочным названием «Лукоморье». Вошли вовнутрь. Приглушённый свет, неоновая подсветка, несколько больших аквариумов с красивыми экзотическими рыбами — теперь понятно, почему у этого кафе имеет такое название. Всё было неплохо, если бы один огромный минус. В «Лукоморье» было очень накурено, громкая клубная музыка буквально разрывала наши и так не совсем свежие головы. Нам хотелось спокойной обстановки и поменьше децибел на один квадратный метр занимаемой нами площади. Руководствуясь пословицей «Бог любит троицу», мы отправились искать следующее кафе.

Ура то, что мы и хотели, перед нами заведение — кафе «HAUSBRANDT». За дверями была создана спокойная размеренная атмосфера итальянского ресторанчика. Посетителей немного, официанты быстро и чётко выполняли свои функции. Сделав заказ, мы поняли причину, почему в кафе не многолюдно. Ответ прост — цены дороговаты. Ожидая заказ, ведём беседу на тему «Чувство юмора вологжан». Вспоминаем замеченные нами вывески в городе: бар в здании городской бани «Мочалкин блюз», лозунг ресторанчика стилизованного под украинский шинок «Пиво ж почти як сало!», аптеки «Натур-продукт», «Катенька», «Панацея +».

Возвратившись из места «куда не зарастёт народная тропа», приношу свежий пример вологодского юмора. Телефоном сфотографировал следующую табличку: «Уважаемые Дамы и Господа! Администрация кафе очень просит не бросать в унитаз сопутствующие предметы (гвозди, стёкла, средства женской гигиены, жестяные банки и т. п.) Убедительная просьба таблички с собой не забирать! Вы можете их заказать у администрации заведения по цене 400 рублей за 1 штуку. Администрация «. Факт прямо в масть нашего разговора. Принесли наш заказ. Буду краток: быстро, вкусно, красиво. Выходим сытые и довольные. Далее решили воспользоваться городским транспортом. Садимся на автобус, и уже буквально через несколько минут, выходим у гостиницы «Вологда».

Напротив гостиницы нами был замечен круглосуточный магазин «Продукты». Решаем зайти и запастись всякой «продуктовой всячиной». Не знаю как бы вы среагировали, я так просто «выпал в осадок» от скудного ассортимента этого магазина. Мы так привыкли к тому, что сейчас любой магазин буквально ломиться от обилия товаров, а тут словно «военное положение». Несколько бутылок спиртного, пара сортов пива, какая-то страшного вида колбаса, нет даже хлеба. И такая картина в круглосуточном магазине напротив гостиницы. Обидно для туриста: создается такое впечатление, что здесь его не ждут. Через несколько домов, недалеко от привокзальной площади мы успели отовариться в магазине торговой сети «Пятёрочка». После вечернего совета в одном из номеров, отправляемся «почивать».

Глава 5. Спасо-Прилуцкий монастырь.

И так, день второй! Подъём в 7:30, далее идём на завтрак. С 7 до 9 часов в ресторане гостинице предлагаются оплачиваемые завтраки. Завтраки хорошие, довольно сытные. Например, нам за 140 рублей, которые входили в стоимость номера, было предложен рис с гуляшом, два блина со сгущёнкой, хлеб, булочка с сахарной обсыпкой, кофе с молоком. За завтраком обсуждаем планы на сегодня. Решаем сначала посетить Спасо-Прилуцкий монастырь, а потом ряд туристических объектов в Вологде. После завтрака сдаём номера и покидаем гостеприимную гостиницу «Вологда». Уже отъезжая от гостиницы, нам попадается в отчётах из интернета забавный отзыв о гостинице «Вологда».

Не могу не процитировать этот крик души, сохранив его первозданный вид: «Для меня эта гостиница останиться в моем сердце навсегда. Особенно номер „…“. Там я провела самое лучшее время со своим любимым. Он живет в Вологде, а я в другом городе. У нас разные семьи. Но ти два дня я не забуду никогда. И спасибо за это гостинице „Вологда“! Ура!». Очень полезная информация для туристов, не правда ли? А вообще, мы за неё рады и благодарны за отчёт, ведь он подарил нам несколько минут смеха…

Спасо-Прилуцкий монастырь расположен на северной окраине Вологды: выезд из города по трассе на Архангельск. Проехали каких-то несколько километров, миновали ж/д переезд и вот перед нами Спасо-Прилуцкий монастырь.

***Спасо-Прилуцкий монастырь — важный стратегический пункт, расположенный на дороге, ведущей из Вологды в Белозёрск, Великий Устюг, Пермь. Свое название получил по главному храму монастыря — Всемилостивого Спаса. Монастырь является одним из самых древних северных монастырей. Это был первый общежительный монастырь на севере Руси. Средства на постройку монастыря давал Дмитрий Донской, так как преподобный Дмитрий был крестным отцом его детей. Последующие цари также заботились о его благосостоянии.

Великие князья и цари ездили в монастырь на богомолье (Василий III, Иван IV и другие), а игумены его присутствовали на «избирательных» соборах для утверждения на Московском столе нового царя: в 1598 году Бориса Годунова, в 1613 году Михаила Фёдоровича. Преподобный Димитрий скончался в 1392 года и был погребён у южной стены деревянного Спасского храма. Монастырь использовался как место ссылки, в 1523 году в нём скончался Иоанн Андреевич, сын углического князя Андрея Горяя, заточённый в него великим князем Иваном III. В 1537–1542 годах в монастыре возвели монументальный каменный собор в честь Всемилостивого Спаса Происхождения Древ Животворящих.

Монастырь окружён каменными стенами, постройка которых велась в XVII веке. В плане образуется неправильный четырёхугольник общей протяжённостью 950 метров с башнями по углам и в середине западной стороны. Толщина стен превышает 2 метра, высота доходит до 7 метров. С наружной стороны стен имелись три яруса бойниц: арочные для подошвенного боя, длинные, тонкие в среднем ярусе, косые и узкие в верхнем ярусе.

Венчание стен по древней традиции сплошное, не расчленённое на отдельные зубцы. В северной стене имеется въезд в монастырь, Святые ворота, с надвратной церковью Вознесения. Кроме Спасского собора, на территории монастыря находятся: Введенская церковь (XVI век), Успенская церковь Александро-Куштского монастыря, соборная колокольня (1644 год), церковь Екатерины (1830 год), могила поэта К. Н. Батюшкова.

Теперь о собственных наблюдениях. Мощная ограда и величественные башни, окрашенные в желто-коричневый цвет, производят внушительное впечатление. У стен обители протекает р. Вологда. Кстати, самое лучшее место для фото- и видеосъемки монастыря — от речки. Вход в монастырь свободный, но устав очень строгий: определённые дни и время для экскурсий, все виды съемок запрещены. Ещё написано, что кормить голубей на территории монастыря запрещено. Строгий монастырь.

Наша «тургруппа» входит во внутрь монастыря, причём только её мужская часть. Видеокамеры и фотоаппараты оставили за стенами монастыря. Хотя я не считаю себя глубоко верующим человеком, но это место действительно впечатляет. Красиво. Везде чисто, аккуратно, тихо и уютно. Настоящий образец отрешённого уклада жизни от мирской суеты. В отведенном месте можно поднялись на монастырские стены. Ругайте меня: я не смог удержаться, и всё-таки сделал пару панорамных снимков камерой телефона. Затем на монастырском кладбище посещаем могилу поэта К. Батюшкова.

*** Поэт К. Н. Батюшков происходил из древнего дворянского рода. Годы своего детства провёл в родовом имении — селе Даниловское. В 1797 его отдали в Петербургский пансион. На шестнадцатом году жизни Батюшков оставил пансион и занялся чтением русской и французской литературы, изучением литературы древнего классического мира, которым он подражал в первых своих произведениях. Переехав в Петербург Батюшков познакомился с представителями тогдашнего литературного мира.

Особенно близко сошёлся он с Г. Р. Державиным, Н. А. Львовым, Н. И. Гнедичем. В самом конце 1809 года Батюшков приехал в Москву и скоро благодаря своему таланту, светлому уму и доброму сердцу сыскал себе добрых друзей в лучших сферах тогдашнего московского общества. Из тамошних литераторов наиболее сблизился он с В. Л. Пушкиным, В. А. Жуковским, П. А. Вяземским и Н. М. Карамзиным. Когда армия Наполеона вступила в пределы России и стала приближаться к Москве, Батюшков поступил на военную службу и в качестве адъютанта генерала Раевского вместе с русской армией совершил поход 1813–1814, окончившийся взятием Парижа.

Пребывание за границей имело большое влияние на Батюшкова, который там впервые познакомился с немецкой литературой и полюбил её. Да и Париж с его памятниками, библиотеками и музеями тоже не прошёл бесследно для его впечатлительной натуры. Вернувшись в Петербург, у Батюшкова промелькнули первые нераспознанные признаки душевного надлома. Хандра сменилась приступами тяжёлой депрессии, или, как тогда говорили, «чёрной меланхолии». Явилось и застучало в дверь то, чего он в глубине души боялся всю жизнь, — дурная семейная наследственность. Умопомешательством страдали дед, рано умершая мать, сестра Александра.

Недуг не пощадил и его. Катастрофа разразилась в 1821 году, ровно на половине отпущенного Батюшкову срока жизни. По описаниям симптомов можно предположить, что поэта поразила одна из форм шизофрении. Ему становилось всё хуже. Несколько раз он пытался покончить с собой. Никакое лечение не помогало. Последней надеждой было лечение в психиатрической клинике в Зонненштайне (Германия), куда Батюшкова и отвёз Жуковский. Четыре года, проведённые в клинике, не дали облегчения.

Бред и галлюцинации чередовались с периодами ремиссии. Больному становилось лучше; в такие дни он занимался рисованием, лепил фигурки из воска. Затем наступало обострение, в больном воображении возникали картины пыток, которым его якобы подвергали в клинике. «Хочу домой, в Россию!» — постоянно твердил он. Консилиум немецких врачей признал болезнь неизлечимой. Летом 1828 года немецкий врач Антон Дитрих привёз Батюшкова в Москву. По приезде Батюшкова поместили в специально нанятом для него доме.

Состояние его не менялось. Доминантой болезни стал религиозный бред. «Несчастный живёт в согласии лишь с небесами, — писал Дитрих. — Объявил, что он сын Бога, и называет себя «Константин Бог». Близким людям невыносимо было видеть страдания безумного поэта. Весной 1830 года Батюшков заболел воспалением лёгких. От этого недуга в ту пору умирало 99% заболевших. У постели больного собрались друзья, отслужили всенощную. Был Пушкин, но Батюшков не узнал его — он уже никого не узнавал. Под впечатлением этого визита Пушкин написал знаменитое «Не дай мне Бог сойти с ума…» Батюшков сумел преодолеть кризис болезни, начал есть и понемногу поправляться.

Через месяц он окреп физически, но в психическом отношении улучшения не наступило. Честный немец Дитрих, убедившись в невозможности излечения, уехал из России, а Батюшкова отправили на родину, в Вологду, на попечение родных. Там болезнь смягчилась, приняла вялотекущую форму. Он много читал, любимым его занятием стало рисование, в котором он достиг немалых успехов. Батюшков прожил в Вологде до самой смерти. Он умер от тифа в 1855 году в возрасте 68 лет, пережив многих современников — и Гнедича, и Жуковского, и Пушкина.

Похоронен в Спасо-Прилуцком монастыре, в пяти вёрстах от Вологды. Ещё в 1815 Батюшков писал Жуковскому о себе следующие слова: «С рождения я имел на душе чёрное пятно, которое росло, росло с летами и чуть было не зачернило всю душу»; не предвидел бедный поэт, что пятно не перестанет расти и так скоро совсем помрачит его душу.

Порой вот такие умиротворённые места, коим нам и показался Спасо-Прилуцкий монастырь, хранят различные человеческие тайны и трагедии. Но лично я покидаю территорию монастыря с лёгким сердцем. Выйдя из ворот монастыря — делаем круг почёта, обходя монастырские стены. Со стороны реки осматриваем сохранившиеся остатки оборонительных рвов и валов. Делаем панорамные снимки, а также фото из серии «Я был здесь!». Возвращаемся к машине. На стоянке автотранспорта машин заметно прибавилось. Машины не только с вологодскими, и вездесущими московскими номерами. Есть ещё автомобили с питерскими, и даже с белгородскими номерами.

Глава 6. Вологодские достопримечательности.

Возвращаемся в Вологду, едем к ещё одному туристическому объекту, который гордо именуется на туристической карте как «Дом-музей Петра I».

*** «Дом-музей Петра I». Экспозиция размещена в постройке конца XVII в., принадлежавшей голландскому купцу Гутману. Петр I несколько раз останавливался в нем во время своих визитов в Архангельск. Среди экспонатов кафтан императора, кубок Александра Меньшикова с надписью «Виват князь, Александр Данилович!», предметы, характеризующие петровскую эпоху. Его адрес Советский проспект, д. 43. Часы работы с 10:00 до 17:00; обед с 13:00 до 14:00; выходные: понедельник, вторник.

Нашли мы «сей Петровский град» на правом берегу реки Вологды ниже центра по течению. Время 10:30, а на дверях домика Петра весит огромный амбарный замок (наверное, он тоже экспонат музея). Прогуливаемся рядом с музеем по тенистым дорожкам сквера. Фотографируемся с какой-то старинной пушкой, чуть вдалеке видим памятник какому-то человеку. Подходим, читаем — Рубцов.

*** Поэт Николай Рубцов был пятым ребенком у отца-матери, большой детский круг считался тогда обычным делом. То, что этого малыша в будущем назовут поэтом-архилириком и даже заместителем Есенина, предположить не мог никто — в селе пророка не было. Северным Нострадамусом, предсказавшим и свою знаменитость, и сверхточную смерть, как раз и станет сам Рубцов. В 1942 году умерла мать, отец был на фронте, а затем создал новую семью. За Колей присматривала старшая сестра Надя, но когда умерла и она, мальчика отдали в приют.

Затем учился в лесотехникуме, работал кочегаром на судах Архангельского тралового флота, побывал в «хлебном городе» Ташкенте, служил на Северном флоте, снова учился — в горном техникуме. 1962-й — его год: выпустил первый сборник «Волны и скалы», нашел себе жену Генриетту, поступил в Литературный институт. Причем заявление о приеме написал в стихах. Однокурсники сразу заметили талант северянина, один из них шутливо писал: «Я верить хочу, и я верю, что будут рыдать от стихов редакторы, люди и звери, которые выдаст Рубцов».

Но руководство вуза не понимало студента и стремилось «ввести в оглобли». Ректорат возмутила пропажа из аудиторий портретов русских писателей. Нашли их в комнате Рубцова. Портреты «похититель» расставил чинно-благородно и рассуждал перед ними о современной литературе. За непочтение к классикам студента перевели на заочное отделение, а вскоре исключили за то, что забрался на арбатский памятник Пушкину и читал стихи — свои и «нашего всего». Правда, затем восстановили на правах заочника. Не понимали Рубцова и критики: мол, он пропагандирует тунеядство. Несмотря на это Николе усердствовал над бумагой и за лето писал по 20–30 стихотворений.

Но недобрые люди «стишки» считались пустяком, упрекали Гету за то, что в мужья взяла «божью дудку». И добились — их брак оказался ломким, как солома. Но Рубцов продолжал тихое творчество. Как и Есенин с Фатьяновым, он владел магией интонации, мелодикой стиха, хотел, чтобы строчки были живыми и поэтичными. Штампы, серость, обывательщину считал личными врагами. Строку не золотил, писал просто, без затей, но нередко вносил в нее скрытый подтекст. Многие стихи называл песнями и пел под гармонь или гитару. В 1969 году у Рубцова появилась женщина, которой суждено будет сыграть в его судьбе роковую роль. Звали ее Людмила Дербина.

Они встретились в компании в стенах общежития Литературного института. Однако тогда это было всего лишь мимолетное знакомство. Рубцов, носивший пыльный берет и старенькое вытертое пальто, произвел на девушку отталкивающее впечатление. Но уже через четыре года после этого, прочитав книгу его стихов «Звезда полей», Дербина внезапно почувствовала к поэту сильное влечение. К тому времени за ее плечами уже был опыт неудачного замужества, рождение дочери. Зная о том, что и Рубцов в личной жизни тоже не устроен, она вдруг решила познакомиться с ним поближе.

Она приехала в Вологду, и здесь вскоре начался их роман. Рубцов думал, что набрел на судьбину. Но не сложилось. Отношения Рубцова и Дербиной развивались неровно: они то расходились, то сходились вновь. Их как будто притягивала друг к другу какая-то невидимая сила. В январе 1971 года всем стало понятно, что это была за сила — темная, злая… «Я умру в крещенские морозы…» — напишет Рубцов в своей «Элегии». Как в воду смотрел… 19 января 1971 года мороз-батюшка с ночи нарисовал на стеклах загадки, но Рубцов их уже не видел, так как спал вечным сном. Подушка с прожженной наволочкой была последним, что обняло голову хозяина.

Вспоминается просьба Рубцова: «В минуты музыки печальной не говорите ни о чем». Тихий поэт и похороненным хотел быть в тихом месте, в монастыре, рядом с таким же негромким пиитом К. Батюшковым. Он мечтал обнимать ромашки обители, а обнял вологодские снега. На могильной плите повторены пять его слов: «Россия, Русь! Храни себя, храни!» Поэт рождается вторично, когда его начинают петь. Крупные личности всегда трагичны. При жизни Рубцова была сделана только одна радиопередача, после смерти люди словно прозрели, композиторы буквально набросились на его творения. Так, к «Зимней песне» подобрали музыку четверо, в том числе Г. Заволокин.

Пять десятков песен написал А. Морозов и даже выпустил диск «В горнице моей светло». Настал черед и «Букета». Мелодию к нему солист ансамбля «Карнавал» Александр Барыкин придумал как на духу. Прочитав строчку «Я буду долго гнать велосипед», он сказал себе: «Это уже песня». И действительно, сам Рубцов в кругу друзей иногда напевал ее «писательским» голосом. Песня сразу всем полюбилась. Вот так бытовой анекдот (он ее любит, она — нет) волей сплава слов и музыки разросся до масштабов страны. Ибо все-таки любовь, пусть неразделенная, безответная, движет нашим миром. «Букет» — этакие страдания велосипедиста.

Но не к лицу гонщику раскисать, и он прячет свою досаду за охапкой цветов. Я уже говорил, что стихи северянина-хитреца таят подтекст. Есть скрытый смысл и в «Букете». Фраза «Я буду долго гнать велосипед» — всего лишь поэтическая мечта. У Рубцова никогда не было велосипеда, он даже часов не имел. Каждый народ чтит своих гениев. Воздано и Рубцову. В Емецке на доме, где он родился, есть мемориальный знак. В местной школе расположен музей поэта, в 2004 году установлен памятник. Музеи Рубцова есть и в Москве, Вологде, Тотьме. Имя северянина носит всероссийская литературная премия «Звезда полей». Рубцов — это и венец, и рубец России, ее слава и боль.

«Букет»

Я буду долго гнать велосипед.

В глухих лугах его остановлю.

Нарву цветов. И подарю букет

Той девушке, которую люблю.

Я ей скажу: — С другим наедине

О наших встречах позабыла ты

И потому на память обо мне

Возьми вот эти скромные цветы.

Она возьмет. Но снова в поздний час,

Когда туман сгущается и грусть,

Она пройдет, не поднимая глаз,

Не улыбнувшись даже… Ну и пусть.

Я буду долго гнать велосипед.

В глухих лугах его остановлю.

Я лишь хочу, чтобы взяла букет

Та девушка, которую люблю…

Извиняюсь за длинную ремарку, но «из песни слов не выкинешь»… Да и добавить что-то к этой статье, найденной мной в интернете, просто нечего. Трагичная судьба человека прослеживается даже в его скульптуре. В данном памятнике нет и намёка на пафос, всё как-то очень жизненно и обыденно. Стоит обыкновенный и неприметный человек, в обыкновенном невзрачном пальтишке, в руке небольшой чемоданчик. Стоит и ждёт чего то, то ли трамвая, то ли призвания и понимания своих творений…

Попасть в «Музей Петра I» нам было сегодня не суждено! На часах 11:00, мы садимся в наше авто и устремляемся в центр города. Оставляем машину в каком-то глухом дворе, как потом оказалось недалеко от площади у администрации. Такой выбор стоянки был обусловлен тем, что мне надоело петлять по улицам города и натыкаться на бесконечные и вездесущие знаки, которые запрещают проезд, остановку, стоянку и так далее. Выходя из двора на улицу, обращаю своё внимание на прибитый высоко на дереве самодельный плакат. На нём написано смешное, но и одновременно настораживающее стихотворение: «Будем ставить во дворе машины — гвоздь поймаем каждой шиной!».

Несмотря на то, что стихотворная рифма в нём, мягко говоря, «немного хромает», но действенность плакат имеет! Его строки неоспоримо заставляет меня задуматься о своём неосмотрительном поступке и о возможных последствиях. Проходим череду старинных деревянных зданий. Вот, например, мы видим двухэтажный дом, мемориальная табличка которого сообщает нам, что «В этом доме с 1833 по 1844 год жил поэт Николай Константинович Батюшков». Кстати о табличках, на очень многих старых домах города Вологды имеются мемориальные таблички. А ведь за каждым таким куском камня или металла стоит исторический факт или памятная дата.

Это ещё раз косвенно подтверждает то, что Вологда, безусловно, исторически богатый город. Не торопясь, проходим действительно красивое здание — это гостиница «Золотой якорь». На нём несколько мемориальных табличек, что в нём только не было, ну, а сейчас судя по отзывам, администрация гостиницы сдаёт помещения под всё подряд: офисы, магазины, салоны, склады. Выходим на Площадь Революции. Здесь есть и Вечный огонь, и поклонный крест на месте разрушенного когда-то храма. Проходим мимо городской администрации. Далее через площадь Возрождения, проспект Победы, Торговую площадь, улицу Орлова выходим на Кремлёвскую площадь.

Издалека видим памятник поэту Н. Батюшкову. Это вам не скромный памятник Рубцову, тут другой «коленкор». Скульптурная группа состоит из двух фигур: поэта и пасущейся на траве лошади. На постаменте лежат живые цветы, недаром, это ведь одно из «свадебных мест» города. Все фотографируются на фоне памятника, а кое-кто даже составляет компанию скульптурной группе, встав между «поэтом и конём». После осмотра памятника отправились на небольшую пристань под названием «Соборная горка». Она буквально в двух шагах от памятника. Отсюда несколько раз в день отправляется небольшой туристический теплоходик. На причале нами было замечено небольшое летнее кафе. Фотографируемся, возвращаемся к Кремлю, он же Архирейский двор. Сегодня, при ясной солнечной погоде, все выглядит по-другому.

*** Комплекс создавался в течение нескольких столетий, начиная с XVI–XVII веков. При Иване IV Грозном в Вологде начали возводится крепостные стены. Царь собирался создать здесь свою резиденцию. Современный Вологодский кремль — это часть бывшего кремля-детища Ивана Горозного. Вологодский кремль — сравнительно позднее название ансамбля, возникшее в XIX веке.

Он представляет собой комплекс сооружений бывшего Архиерейского дома, расположившегося здесь еще в 60-х годах XVI века, в непосредственной близости с кафедральным храмом города — Софийским собором. В 1693, 1702 и 1724 годах кремль посещал император Петр I, встречавшийся здесь с вологодскими преосвященными епископами. В настоящее время большая часть бывшей архиерейской резиденции, почти все помещения ее главного центрального двора используются Вологодским историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником.

Решили осмотреть основную достопримечательность Вологды — Кремль. Рассматривая фотографии других путешественников, можно увидеть, что это именно здесь наиболее популярные виды Вологды. Вологодский Кремль в своё время не был достроен и он немеет обязательных стен по всему периметру с башнями. Некоторые стены всё-таки есть, они не высокие с интересными флюгерами. После Кириллова Вологодский Кремль кажется маленьким уютным двориком. Как и другие туристы, решаем подняться на Софийскую колокольню.

Красивая колокольня, необычная, тонкая, как-то особенно устремлённая в небо. Купол горит на солнце, делая её похожей на свечу. Уже сам подъем оставляет в душе массу впечатлений. До этого мы бывали на разных колокольнях, но таких широких лестничных пролётов мы не встречали нигде. Идёшь по деревянным лестницам, ступеньки скрипят, погружая тебя в атмосферу какого-то средневекового замка. Неожиданно широкие лестничные пролёты заканчиваются, и мы оказываемся на небольшой площадке, похожей на маленький балкончик. Тут же во всей красе открывается колокола Софийской колокольни. Путь наш лежит дальше, наверх.

На верхнем ярусе приходится сильно наклонять голову и пропускать идущего навстречу человека, так как проход очень узкий. Подъем на смотровую площадку 77-ти метровой колокольни (стоимость 60 рублей) заставляет посетителей потренировать свои ноги. Наконец-то мы у цели. Вид на отсюда потрясающий, можно рассмотреть весь город! Если бы иметь с собой бинокль, то без труда был бы детально виден Спасо-Прилуцкий монастырь, где мы совсем недавно были. Так же с колокольни открывается шикарный вид на купола Софийского собора. Солидная постройка, особенно, если смотреть сверху, с колокольни.

Как мы слышали, храм строился по указанию Ивана Грозного, который собирался сделать Вологду столицей, на него были потрачены огромные средства и силы. Но этому не суждено было сбыться. Во время открытия храма перед Иваном Грозным упал кирпич. В этом царь узрел недобрый знак и тем самым Вологда упустила шанс стать столицей. На противоположном левом берегу Вологды, перемежаясь с гражданскими зданиями, находятся несколько красивых храмов: Сретенский, Златоустинский, Дмитрия Прилуцкого. К западу от центра на Верхнем посаде находятся несколько интересных церквей: Ильинская, Варлаама Хутынского, Константина и Елены, Владимирская.

Сверяясь с картой, понимаем, где находиться памятник «800-летию Вологды», постройки бывшего Горне-Успенского монастыря. Видим туристов из нашей группы, которые сидят внизу на лавочке и терпеливо ждут нашего возвращения. Машем им рукой — тщетно. Вспоминаем про блага цивилизации. Позвонили — и вот визуальная связь налажена. Машем им рукой, начинаем спускаться вниз. По дороге даём несколько ободряющих советов, восходящим на смотровую площадку, туристам.

Между тем ступеньки бегут под ногами и вот мы и снова внизу. Осматриваем внутреннюю территорию Архирейского двора. Здесь находятся историко-краеведческий и художественный музеи. Краеведческий музей, судя по отзывам, вполне обычный, напоминает зоологический музей — с чучелами животных, с макетами сценок из жизни города. А вот художественный музей, расположенный в помещении Воскресенского собора XVIII века, — хвалят. К музею также относится двухэтажный корпус за Софийским собором. В Кремле, в красивом резном домике, расположена выставка Вологодского кружева. На территории установлены интересные ландшафтные композиции местного дизайнера-флориста.

А в магазинчике сувениров можно купить знаменитые вологодские кружева, в различном художественно-эстетическом воплощении. Однако тамошние цены, ориентированны в основном на иностранных туристов. Впрочем, и стоимость изделий народного промысла, так щедро предлагаемые бодрыми старушками-лоточниками, тоже заставили нас отказаться от покупок.

Проходя через лавки сувенирных коробейников, последний раз пробегаемся глазами по ярко-кричащим сувенирам. Здесь попадаются совсем необычные предложения купить «что-нибудь себе на память». Лично я буквально засмотрелся на шкуру бурого медведя. Большая, лохматая, она лежала на заборе-ограде, греясь под лучами припекающего солнца. Морда, когда-то грозного зверя, была обращена в сторону проходящих туристов. Со стороны казалось, что это не её будут покупать, а она будет выбирать себе нового хозяина.

Следующим этапом нашего туристического дня в Вологде был обед. Как говориться «война-войной, а обед по расписанию». Решаем совместить полезное с приятным: прогуляться по городу и попутно найди место для «праздника живота». Вскоре наше внимание привлекает некий архитектурный барельеф, скорее не историческим, а географическим подтекстом. Эта композиция имеет длинное название «Нулевой километр автодорог Вологодской области» и стилизовано под городские ворота. Она выполнена в виде арки, двух уличных фонарей, верстового столба с цифрой «0» и табличек с надписями Ярославль — 195 км, Москва — 461 км, С.-Петербург — 655 км, Архангельск — 797 км. Фотографируемся.

Снимок на фоне этого незамысловатого барельефа получилось не только симпатичным, но и ещё суперинформативным. Берёшь в руки такое фото и сразу видно кто, и где находиться, и главное — как это далеко этот объект от известных (а кому-то даже возможно и родных) городов. Вологжанам, автором этой идее наш, как говорит молодёжь «респект и уважуха»! А ещё нам запомнились цветочные клумбы на проспекте Победы. Есть и оригинальные фигуры из живых цветов, а также встречаются «вертикальные клумбы». Так мы назвали для себя металлические столбы с пучком раскидистых прутьев, каждый из которых на конце имеет несколько корзин с цветами.

Даже стволам опиленных деревьев вологжане сумели вернуть жизнь, при помощи таких же корзин с цветами. Просто и оригинально: на местах спиленных сучьев с помощью верёвок висят миниклумбы. Наш обед состоялся в кафе самообслуживания «Город», что в районе улицы Орлова. Оценю интерьер кафе и обед кратко: чисто, рационально, вкусно и, что немаловажно, нормальное соотношение «цена — качество». Выходим сытые и довольные, находим наш автомобиль в целости и сохранности. Все колёса целы и невредимы — это не может не радовать. Садимся в «Ниссан» и в путь. Из Вологды выезжаем в 13:10. Прощаемся с городом, который нам безусловно понравился. На выезде из города, у стелы с надписью «Вологда» делаем фото на память. Всё теперь можно и в обратный путь!

Обратная дорога всегда почему-то кажется вдвое короче. Наш верный железный конь глотает километры, мелькают уже знакомые указатели… По дороге обсуждаем тему «не увиденных нами достопримечательностей Вологды». Вот ещё несколько туристических мест города Вологда, к сожалению не попавших в круг нашей поездки.

*** Музей-квартира К. Н. Батюшкова. Адрес: г. Вологда, ул. Батюшкова, 2. Тел. (8 172) 72 07 30. Размещается в доме, где провел последние годы жизни известный русский поэт, уроженец Вологды Константин Николаевич Батюшков (1787–1855). Книги, живопись, графика, автографы, предметы интерьера I половины XIX в. рассказывают о жизни и творчестве К. Н. Батюшкова — поэтического учителя А. С. Пушкина. Экспозиция раскрывает не только биографию поэта, но и мир его поэтических образов.

Музей А. Ф. Можайского. Адрес: Вологодский р-н области. Пос. Можайское. Тел. (8 172) 77 77 80 Музей посвящен вологодскому периоду жизни и деятельности известного русского изобретателя в области воздухоплавания А. Ф. Можайского (1825 — 1890). Экспозиция размещена в деревянном особняке середины XIX в., принадлежавшем его супруге Л. Кузьминой. Один из разделов музея рассказывает о вкладе вологжан в авиацию и космонавтику.

Выставочный комплекс «Вологда на рубеже веков». Адрес: г. Вологда, Советский пр., 16-а. Тел. (8 172) 72 43 11. Экспозиция раскрывает историю города на рубеже XIX—XX вв. Вещи, документы, фотографии той эпохи рисуют ностальгическую картинку тихого, уютного городка, каким была Вологда в те времена. В филиале воссоздан интерьер квартиры доходного дома начала ХХ века. Открыты выставки: «У самовара», где можно познакомиться с традициями русского чаепития; «Фото на память» — из истории вологодских фотоателье. На выставке работает фоторетросалон, организуются встречи с вологодскими фотомастерами.

Музей «Мир забытых вещей». Адрес: г. Вологда. Ул. Ленинградская, д. 6. Тел. (8 172) 25 14 17. Экспозиция содержит два раздела: «Мир забытых вещей», который открывает посетителям культуру и быт горожан в дореволюционную эпоху и «История в лицах» представляющий фамильные портреты XVIII — XIX вв. из дворянских усадеб Вологодской губернии — прекрасный образец живописи провинциальных художников. Открыта выставка «Святитель Игнатий (Брянчанинов)». Музей известен в городе своим театрально-музыкальным салоном.

«Галерея на Маяковского». Адрес: г. Вологда, ул. Маяковского, 1. Тел. (8 172) 72 06 24.

Открытый в 1999 году выставочный комплекс, где проводятся выставки представляющие музеи и авторов из других регионов. Прекрасно оформленные и оборудованные залы сделали самым престижным и удобным местом для проведения временных выставок. Галерея работает по программе «Музей в гостях у музея».

Глава 7. Домой.

По дороге решаем заехать в Ярославль, сделать там остановку в торговом комплексе «Реал Хоум». Ранее мы там бывали, находиться он прямо у нас по пути. Там мы решили немного перекусить, отдохнуть и совершить некоторые покупки. Всё идёт по намеченной мной программе. Надо отдать должное нашей «тургруппе», мы всё время почти минута в минуту укладывались в хронометраж нашей программы. А программу нашего тура я зафиксировал на бумаги ещё в Иваново. Молодцы!

Пока есть свободное время в пути, можно подвести некий итог. Итак, впечатления… Да ради только того, что бы насладиться величием и спокойствием Кирилло-Белозерского монастыря стоило проехать эти 950 километров. А умиротворённость Ферапонтова монастыря, а потрясающая архитектура Кремлёвской площади в Вологде, а неземные фрески Дионисия, а природа озёр? Да что я повторяюсь, я всё уже изложил выше. Ехать нужно, есть что посмотреть, и поверьте мне, будет что потом рассказать друзьям!

Итак, мы въезжаем в Иваново. Время 19:00, на спидометре 348 километров. Общий же пробег автопутешествия составил 945 километров. Всё, мы дома! Теперь можно готовиться и к новым путешествиям… А пока всем отдыхать, набираться сил для новых поездок!

P. S. В завершении хочу извиниться за некоторые корявые фразы, за всевозможные орфографические и синтаксические ошибки. Я понимаю, что мой «рукописный труд» иногда перегружен информацией, кое-где возможно, содержит точности, а порой написан простым разговорным языком. И всё-таки я надеюсь, что каждый читатель моего отчёта, найдёт для себя что-то интересное. И если это произойдёт, я буду только рад!

© Дмитрий Клёмин. Материал размещен с разрешения автора.

Теги: Культурно-познавательный туризм