Рабелуш, Порту, азулежу — почти заклинание...

Большинство туристов едут в Порту на один день, благо недалеко от Лиссабона — всего 320 км по шикарному шоссе. Но это не наш путь, для познания города надо провести в нем хотя бы ночь, а лучше две, что мы и сделали. Первые восторги от величественных мостов, высоко вознесенных над рекой Доуро — в этом месте берега очень высоки, поэтому и мостики такие получились. Самый старый из них — Ponte de Maria Pia, возвел маэстро Эйфель, его фирменный стиль хорошо заметен в гигантской ажурной конструкции, высоко взметнувшейся над быстрыми водами. Мост давно не используется, но его сохранили, как шедевр инженерного гения. Кстати, неиспользованные части от строительства применили при постройке лифта Санта Жушта в Лиссабоне. Совсем рядом самый узнаваемый, действующий мост короля Луиша I — один из символов Порту, его спроектировал в 1886 г. ученик Эйфеля — Теофил Сайриг. Он не подвел своего учителя, мост получился на славу: по верхней части бегают метро, а понизу автотранспорт.

Всего берега реки в черте города соединяют шесть мостов, но остальные не столь интересны. К слову сказать, Порту расположен на одном берегу, а на другом притулился город-спутник Вила-нова-ди-Гайя, в нем сосредоточены винные погреба с главным богатством этого края — портвейном. Этот городок основали в далеком прошлом, когда король Афонсу не признал винную монополию местного епископа и перенес свои погреба на другой берег реки. Если переехать реку на метро и выйти на ст. Jardim do Morro, то рядом будет верхняя станция канатной дороги Teleferico de Gaia, ведущая вниз к рынку Cais de Gaia, и здесь же можно найти смотровую площадку Miradouro da Serra do Pilar, с прекрасными видами на реку, мосты и старый Порто.

Осмотр города логично начать с вокзала Sao Bento, построенного на месте бенедектинского монастыря Сао-Бенту-ди-Аве-Мария. Это достопримечательность особого рода, ведь Португалия знаменита не только своими винами, есть у нее другой конек — это азулежу. Страна бедная, с красками была напряженка, а вот глины было полно, из нее научились делать плитку с красивыми узорами и рисунками, типа кафельной. Получалась тройная польза — почти вечное покрытие для стен, вместо ежегодной покраски, отличная теплоизоляция от солнца, да еще и красота какая! В Порту это искусство достигло невиданного расцвета — азулежой стали покрывать не только стены домов, но и церквей. Даже стены вокзального зала ожидания облицевали огромными искусными панно, теперь его можно спутать с музеем мозаики.

А почти напротив вокзала высится серый и суровый кафедральный собор Se Cathedral, в старину он был еще и крепостью. Ничего особенного, если не считать внутреннего дворика (клауштру), облицованного азулежу, и алтаря из 800кг чистого серебра, по легенде его спасли от алчных французских солдат, быстро замуровав нишу.

Ниже собора находится старинный и очень аутентичный квартал Пена Вентоза. Народ здесь многие века живет небогатый, семьи большие, квартирки маленькие, денег нет, желание работать тоже — сплошной бандитский пролетариат. Еще недавно заходить сюда было опасно даже для полиции, а туристам вообще не стоило соваться, но сделав ставку на туризм, властям пришлось навести порядок. Сегодня днем можно спокойно пройтись по узким улочкам, зажатым между высокими старинными домами, чьи стены уходят высоко в небо, а на балконах вечно сушится белье. И это неспроста — в квартирах совсем нет отопления, зимой и весной холодно и очень сыро. Дикие люди, даром, что европейцы — такие мосты построили, а за века не додумались поставить батареи и перестать дрожать от холода. Известно, что в средневековой Европе было модно выбрасывать мусор и помои из окон на улицу, здесь этот обычай сохранился до сих пор — мы едва увернулись от порции объедков, летящих с небес.

Пройдя через весь квартал, сворачиваем налево вниз и попадаем в другой бедный район — Рибейра, а затем на набережную. Множество давно не ремонтированных, разноцветных домиков смотрят своими окнами на реку Доуро и на мост короля Луиша. У причалов покачиваются лодки рабелуш, на них в давние времена перевозили бочки с портвейном, сейчас катают туристов, часовая прогулка — 10€, бонусом дают ваучер на дегустацию вин. На набережной полно кафе, набитых туристами (комплексный обед 10–17€). Вода у причалов вскипает от сотен рыбьих тушек, типа сомиков. Их никто не ловит и не ест, ведь это местные ассенизаторы, они с удовольствием поедают любую дрянь, которую сливают прямо в реку. Прогулка на лодке обязательна, он проплывает почти под всеми мостами, жаль не выходит в Атлантический океан, отгороженный от реки длинной дамбой. С реки открывается потрясающий вид на десятки разнокалиберных разноцветных домиков Рибейры, прилепившихся к крутому берегу, махины винных погребов на другом берегу, арки гигантских мостов, проплывающие в вышине, кружат головы — круиз стоит затраченных денег.

Если с набережной подняться чуть левее в город, там рядом с рынком Феррейра Брохеш увидим знаменитую церковь Сан-Франсишку с катакомбами, это музей (6€). Фотографировать внутри нельзя, но очень хочется, глаза разбегаются от пышности внутреннего убранства: все стены покрыты потрясающими панно из дерева. Это искусная резьба на церковные темы, включая родословное древо самого Христа. Раньше все дерево было покрыто сусальным золотом, за века часть золота ободрали, но до сих пор о церкви говорят — «облаченная в золотые ризы». От церкви по набережной ходит знаменитый трамвайчик Е1, ему больше 100 лет, говорят это самый первый трамвай на Пиренейском полуострове.

А если подняться еще выше в город, там манит своей высотой Торе-душ-Клеригуш (колокольня клериков, самая высокая в стране) в старину она служила ориентиром для мореходов, а сейчас укажет путь любому туристу. После пары бокалов винца я легко и непринужденно взбежал на высоту 76 м, одолев 225 ступенек, и заплатив 2€ — отличное место для панорамных съемок города. Под ногами во все стороны расстилается море красночерепичных крыш, расстояния между ними так малы, что кажется, будто весь город накрыт одной крышей. Кажется, что паришь над городом в корзине воздушного шара почти рядом с облаками. А вот жена отказалась — ноги у нее, видишь ли, не ходят, зато когда посмотрела на меня снизу, ее чуть кондрашка не хватила. Глядит, а мужик на самой верхотуре сел и свесил ноги со смотровой площадки вниз, ей показалось, что это ее муж начал чудить, выпив лишку — вот так отпускать супруга в одиночку))). К колокольне приближается трамвай, а посреди рельсов торчит столбик, как ему проехать?!? А ларчик просто открывается — столбик стоит, чтобы шальные машины не ездили по трамвайным путям, и легко убирается, если идет сам трамвай. Совсем рядом на Rua das Carmelitas, 144, располагается книжный магазин «Livraria Lello», исключительно интересное место, напоминающее интерьерами магазин из Гарри Поттера, по незнанию мы туда не попали, не повторяйте нашей ошибки)))

Очередной спуск вниз по Rua dos Clerigos, левее видим пл. Liberdade и Av. Dos Aliados, где возвышается городской муниципалитет. На первый взгляд, ничего интересного, но мы попали сюда в начале мая, а для Португалии это особенное время: начинается зачисление абитуриентов в ВУЗы. В отличие от нашей страны, здесь это торжественный и необычный ритуал. По всему городу слоняются стайки растерянной и необычно одетой молодежи во главе с наставниками-студентами — эти парни «упакованы» по старинной моде в строгие черные сюртуки, а девушки в черные накидки-пелерины. На Av. Dos Aliados обосновалась конная скульптура Дону Педро, но не тому, который из Бразилии, а местному королю с порядковым номером. IV, около нее толпится молодежь, внимающая своим молодым оракулам. Девчонки в синих платьях, парни в синих несуразных балахонах с розовыми воротниками, девчонки в серых колготках, парни тоже… А еще по всему городу разгуливают компании развеселой молодежи, похоже, их уже посвятили в студенты, они шумят, привлекают внимание, но не безобразничают.

На площади Liberdade одинокий трубач «выдувает медь». Слышу очень знакомые ноты, Ба! да это же «Взвейтесь кострами, синие ночи». Не ожидал от португальцев такой толерантности, подошел к мужику, а он украинцем оказался. Обрадовался нам, как родным, поделился своими планами — жить на Украине невозможно, решил остаться здесь на пмж. Тут же совет дал — «Вас портосы разводят с зеленым вином, дерут три шкуры, а я знаю рядом магазинчик, где оно дешевое, тут недалеко!» Видя, что не очень поняли, он дернул проходящего синьора, чтобы он проводил нас до нужной точки. Удивительно, но португальцы очень отзывчивы — несмотря на большие трудности с языком (английский здесь почти не знают) многие готовы не только рассказать, но и проводить до нужного места. Пл. Liberdade почти напротив вокзала, здесь всегда толчея, в которой выделяется неподвижная темная фигура — памятник продавцу газет. Я пристроился рядом, предлагая прохожим карту города: ну прямо близнецы-братья, только разного цвета.

Если подняться с площади по Rua 31 de Janeiro вверх (подъемов и спусков здесь множество — город очень холмистый), можно полюбоваться замечательной церковью Санту-Илдефонсу, с большим синими изразцами на стенах, похожими на Гжель, а повернув от нее налево, попадаешь на торгово-пешеходную улочку Santa Catarina. Там можно не только прикупить ширпортреба, но и увидеть потрясающую часовню Capela das Almas, все стены которой облицованы голубыми картинами азулежу (м. Bolhao — метро в городе разветвленное, но расположение станций в историческом центре не самое удобное, карта здесь). Для проезда лучше купить проездной Andante (4,15€ самый дешевый).

Обязательный ритуал — зайти на винодельню, в Вила-нова-ди-Гайя их множество, стоимость дегустации 5–15€. Подают портвейны выдержкой от 3 до 20 лет, самой лучшей считается категория Vintage Porto. Понятно, что выдержанный портвейн благороднее и приятнее на вкус, но и цена у него выше, 20-летнюю выдержку можно купить за 24€. Мы были на старейшей винодельне Grahams, так они недавно удачно подсуетились и прогнулись перед английской королевой — к юбилею ее восшествия на престол откупорили бочку портвейна 1952 г., разлили по бутылкам и подарили дюжину Елизавете. Теперь у них везде реклама — поставщики самой английской королевы. Простым смертным тоже можно приобрести заветную бутылочку 60-летней выдержки всего за 150 евро. Я очень хотел, но жена отговорила — «морда лица у тебя не потрескается от винишка за 7 500 рубликов?!?» Взяли 10-лений порто-вайн за 8€ — недорого, сладенько и вкусно. Гид просветил, что сусло, предназначенное для портвейна, бродит всего два дня, а затем в него добавляют виноградный спирт, и разливают в бочки, где оно может созревать долгие десятилетия.

Нас расселили в отеле Ибис на другой стороне реки на самой окраине Вила-нова-ди-Гайя, рядом с огромным мостом Арабида. Паршивая ночлежка — тесные номера, скудные завтраки, до центра только на такси, причем неоправданно дорого (меньше 4 км обошлись в 11€). Поймать такси на улице не просто, лучше на стоянке. Сидеть вечером в номере не хотелось, взяли бутылочку мушкателя и пошли с женой на крутой косогор, продуваемый океанскими ветрами, с него открывается потрясающий вид на океан — романтика, блин!

Слов нет — Порту исключительно интересен, пожалуй, это лучшее, что мы видели в стране, но вокруг него еще масса знаковых мест, куда надо обязательно попасть. (неплохой сайт о Португалии — lookportugal.com)

В наш тур входила мощная экскурсионка, и это оказался мой просчет. Все организованные экскурсии в Португалии отличаются насыщенностью программы за счет посещения 2-3-4 городов за день. С одной стороны — это здорово, с другой — почти ничего не запоминается. Первым делом нас повезли в Брагу и Геморрайнш. В городах с такими знакомыми для русского уха названиями обязательно произойдет что-то интересное, и оно не заставило себя ждать.

Теги: Культурно-познавательный туризм