Выборг: последний рыцарь панк-рока (20-24 июня 2012). Часть 3

Например, скульптура на набережной, рядом с нашей гостиницей, изображающая очаровательного осьминога с огромными удивленными глазами, делающими его похожими на лемура. Бетонное изваяние с крапинками-пупырышками из камешков, видимо, призвано украшать клумбу. Пока цветочков около морского обитателя практически нет, но выглядит все равно весьма забавно.

Конечно, не малой архитектурной формой, но вполне достойным украшением любого города, можно назвать фонтан. Тем более, так интересно решенный, как в Выборге. Это я опять восхищаюсь бьющим посередине Салакка-Лахти фонтаном. Для начала пару слов о самом заливе, название которого напомнило мне о рыбке — так и представились тоненькие серебристые селедочки в пряном посоле:). Встречала перевод этого финского названия, как «большой ковш», что, по всей видимости, относится к форме залива. Однако другие источники сообщали, что в переводе с финского название означает «бухта уклеек». Уклейки — это рыбки семейства карповых. Значит, не подвела меня интуиция:). Фонтан, насколько удалось выяснить у «дядьки-Интернета», сравнительно новый. Благодарить за это украшение следует местную администрацию. Идея — не слишком новаторская, если не ошибаюсь, подобное есть и в Питере. Но, безусловно, впечатляет. Только представьте, как из глади воды вырываются высокие струи. Кажется, что сам повелитель залива устроил для вас это шоу. Выигрышно смотрится с любой стороны набережной, и с палубы нашего кораблика-гостиницы «Короленко», и на фоне «пирамидки» — гостиницы «Дружба», когда смотришь на залив, гуляя по зеленому скверу. А скверы, окружающие Салакка-Лахти, — это отдельный разговор. Тенистые, тихие, со скамеечками, детскими карусельками (на которых я, естественно, прокатилась), буйными кустами сирени, удивительно сиреневой, сочной, с веющей с залива прохладой, не слишком новой (еще советской?) набережной с чугунными решетками.

Кстати, в сквере на набережной (с противоположной стороны «Дружбы» и «Короленко», от коих никуда не уйти, пусть они и будут нашими ориентирами), мы видим еще одну скульптурку — «Мальчик с кошкой». Оказывается, работа участника выборгского скульптурного симпозиума 1988 г. Л. А. Бейбутяна первоначально была установлена на месте утраченной скульптуры «Юный рыбак», но не так давно ее перенесли в другое место, поближе к набережной. В трогательном грубоватом примитивизме проскальзывают нотки нежности: крепенький малыш знакомится с пушистым зверем, и все это на фоне густо-синего, разукрашенного солнечными бликами залива. Не являюсь поклонницей подобного жанра, но скульптура показалась мне милой, наверное, из-за кошки:).

А дальше мы отправились мимо Замкового острова с возвышающейся башней Святого Олафа (о которых речь, конечно, тоже пойдет, но чуть позже)

на Петровскую гору, которую считают одной из самых интересных смотровых площадок Выборга. Эта невысокая гранитная скала, расположенная практически напротив Выборгского замка, оказывается весьма историческое место, связанное «с событиями Северной войны и взятием Выборга войсками Петра Первого». Оказывается, в 1710 году здесь располагался штаб генерал-адмирала Ф. М. Апраксина — предводителя русских войск, осаждавших город и взявших неприступную Выборгскую крепость. В парке на высоком постаменте видим мы мощную скульптуру Петра I, держащего в руках шпагу, опирающегося на пушку. Кажется, поднявшийся на гранитный пьедестал император с неким высокомерием смотрит на покоренный город и говорит: «Быть Выборгу русским!». Монумент установлен «в 1910 году, в день празднования 200-летнего юбилея возвращения Выборга России», в период вхождения Выборга в состав Финляндии был снесен, но потом восстановлен.

Чуть ниже скульптуры стоят весьма антуражные пушки, на которые непременно хочется залезть и сфотографироваться:).

Ну, и, конечно, с Петровской горы открывается изумительный вид на замковые постройки, устремленную в голубые июньские небеса белоснежную башню, отражающийся в водах залива мост. На этом моменте становится понятным, почему русские войска одолели оборону крепости, — замок-то просматривается до неприличия откровенно!

Здесь мы предприняли попытку покорить парк «Монрепо», дойдя до него пешком. И даже добрались до нужной остановки. Но тут у меня разыгралось жуткое недомогание, едва не сгубившее всю поездку в Выборг. Кстати, видимо, из-за этого факта город остался в моих воспоминаниях с катастрофически горьким привкусом. Проблемы начались еще в автобусе, мне было так плохо, что ничего уже не нравилось. В гостинице вроде выпила таблетку, даже пошли гулять. Пешком. И вот я — загибающаяся на остановке, с одним лишь желанием — хоть как-то доехать до нашей гостиницы, потому что из-за боли просто идти не могу. И жуть, дикий страх, охвативший меня тогда. И жалея молчащего от страха, что со мной происходит нечто неправильное, мужа: «А вдруг я сдохну, куда же он мой труп денет — в Салакка-Лахти сбросит?». Или звонить в «скорую» — еще хуже, поехала в отпуск и загремела в больницу. В итоге просто наглоталась но-шпы, поспала на драной кровати номера-каюты, преодолела себя (что, болеть, что ли приехала?!), как-то встала, натянула куртку, и гулять по Выборгу.

Вечером мы (все еще не очень хорошо ориентируясь в городе, хотя и пользуемся какой-то распечатанной из Интернета картой), возвращаемся к железнодорожному вокзалу. Несомненно, это тоже памятник архитектуры, причем, со своей историей. То, что мы видим сейчас — уже третье по счету здание вокзала. Предшественники его были уничтожены либо самими финнами, либо в ходе бомбардировки во время Великой Отечественной войны. Современное здание вокзала с изящными колоннами и богатой лепниной построено в ожидаемом стиле «провинциального сталинского ампира», а значит, не только типично для многих вокзальных построек того периода, но и наиболее отражает архитектурный вкус своего времени.

Впрочем, нас более интересует еще одна выборгская скульптура в форме латинской буквы «W». Стоит сей весьма эпичный знак как раз в аккурат около железнодорожного вокзала, на постаменте, весьма сомнительно напоминающем глобус, увенчанный неким подобием «короны» с надписью «Выборг», на трёх языках: шведском, финском и русском. Считается, что «латинская литера W издревле входила в изображение герба города», ибо, как мы помним, изначально основанный Кнутссоном замок-крепость носил название Wiborg. Задумка интересная, а мне, инициалы которой сплетаются в эту самую буковку W, так похожую на королевскую корону, отличительный знак города пришелся по душе.

Свято-Ильинский храм (адрес: г. Выборг, Ильинская гора, ул. Онежская, д. 1, сайт: http://www.na-gore.ru). Построен в 1796 г.., разрушен в 1939 — 1950 гг., вновь возрожден в 1990 г.. Первоначально церковь была возведена по проекту Иоганна Брокмана на средства русских жителей Выборга, около нее образовалось кладбище. Во время советско-финской войны пострадавшее от бомбежек здание храма пришло в запустение. В советские времена вместо храма на Ильинской горе осталась лишь заасфальтированная площадка с транспарантом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В 90-х годах было принято решение о возрождении храма, церковь отстроили и освятили заново, а «на склоне Ильинской горы была сооружена монументальная каменная лестница с выгравированной на ее фасаде древнехристианской монограммой Рождества Христова». Вообще же, возрожденная православная святыня на Ильинской горе входит в состав военно-мемориального комплекса «в честь погибших воинов во время боевых действий на Карельском перешейке в 1940 — 1944 гг.».

Белоснежный храмовый комплекс, стоящий на невысокой зеленой горке, смотрится очень симпатично. По покрытому изумрудной травкой склону поднимается лестница к изгороди темно-малахитовых компактных кустов, на фоне ажурной ограды видим масштабную алую надпись «Христос Воскресе!», видимо, оставшуюся еще с Пасхи. Не зная истории, сложно догадаться, что храм полностью восстановлен. Так органично (по-европейски) смотрится храм на Ильинской горке. Компактный, беленький, с миниатюрной серенькой главкой с высоким крестом, пристроенной над входом низкой двухъярусной колокольней. А рядом — милый домик, построенный для церковных нужд. Внутрь не заходили, но комплекс, безусловно, интересный. Хорошо, что мы его нашли.

Следующим на фото был запечатлен еще один объект, ставший визитной карточкой Выборга. Это пара изумительных драккар, пришвартовавшихся на набережной Салакка-Лахти вблизи нашего теплохода «Короленко». Видимо, с них и следовало бы начать рассказ, ибо данная достопримечательность, глубоко полюбившаяся мне и посему фотографируемая в любое время суток и с различных ракурсов, сквозит через весь мой выборгский альбом. Но остановлюсь я на ней именно на этом моменте, когда моя довольная рожица в обрамлении малиновых волос впервые засветилась на кадре с древними шлюпками. Впрочем, зря я назвала их презрительно «шлюпками», равно как и древними. Эти скульптурные композиции, изображающие легендарные лодки викингов, были установлены на набережной в 2009 году взамен старых, служивших декорациями к какому-то советскому фильму.

Как говорит Википедия: драккар «(норв. Drakkar, от древнескандинавских Drage — „дракон“ и Kar — „корабль“, буквально — „корабль-дракон“) — так сегодня принято называть деревянный корабль викингов, длинный и узкий, с высоко поднятыми носом и кормой». То есть Выборг как бы намекает на свою принадлежность к Скандинавии. И становится для меня еще более интересным, ибо драконов я люблю не меньше, чем селедку (намек на название залива, если что), правда, в неприготовленном виде xD. А если честно, эти кораблики — стилизация, но они невероятно антуражны. Их длинные деревянные корпуса, высоко поднятые мачты, устремленные вдаль носы, похожие на головы драконов, изящные силуэты, будто плывущие навстречу друг другу на фоне сине-серебристых вод залива Салакка-Лахти, — рождают чудесную скандинавскую сказку, в которую невольно хочется верить. Да, в драккары на набережной я влюбилась сразу и до бесконечности!

Далее мы закономерно проследовали в центральный парк Выборга, официально называемый им. Ленина, а исторически — просто и не по-русски Эспланада. Он был разбит на месте снесённых в середине XIX в. валов и рвов Рогатой крепости. Изначально финны назвали его Торкельским парком — в честь национального героя. Ну, а после передачи Выборга России новые власти недолго ломали голову над сменой названия и по привычке присвоили зеленой территории имя своего вождя. Эспланада — романтичное название для парка. Правда, на сем его романтика и заканчивается, доказательства тому — бухающие бомжи и гопники (и пьяные финны, как же я забыла о них!). Кроны высоких деревьев, тенистые аллеи и лавочки, как нельзя кстати, создают ту самую атмосферу. Нет, навряд ли вас здесь обкрадут, в парке есть даже детский городок с аляповатыми аттракционами, да и мамы с колясочками преспокойно гуляют. По странной, но закономерной случайности в Эспланаду за наш визит мы возвращались неоднократно, каждый раз умудряясь открывать для себя что-то новое.

Так, в первый день мы увидели знаменитую скульптуру Лося. Автор ее — скульптор Юсси Мянтюнен, установлена в парке — в 1928 году. Что сказать — масштабный такой зверь на постаменте, с эпически ветвистыми рогами, около него просто обожают фотографироваться дети.

Недалеко от Лося — «Плита Памяти похороненных жителей Выборга».

Еще хиленький фонтанчик нашли — непременно с интересной историей, правда, не известной никому, кроме его создателей, но зато являющийся уменьшенной копией бьющего посередине Салакка-Лахти шедевра.

Чтобы не возвращаться потом к описанию парка, добавлю, что в следующие дни увидели мы его другие достопримечательности. Например, визитную карточку Эспланады — скульптуру «Лесного мальчика» автора Юрьё Лиипола, установленную здесь в 1932 году. Примечательно, что по-фински скульптура называется «Metsän poika» («Юный лесник»). Опять же, на мой циничный взгляд, скульптура не кажется интересной. Ну, обнаженный (при определенном ракурсе весьма видна его принадлежность к сильному полу) юноша, с прекрасной атлетической фигурой и просто бредовым выражением лица (кажется, олицетворяющим «свободу», хотя вся суть скульптуры призывает к обратному), тянет на веревке медвежонка. Видимо, в финское светлое будущее, либо в советское. Гранитный постамент — невысок, мальчик-лесник — красив, а медвежонка — жалко.

Наверное, намного трогательнее должна смотреться еще одна скульптура Эспланады, на сей раз деревянная. Называется она «Святое семейство». Появилась в парке в 2004 году стараниями мастера А. Чернова. Что же, вырезанные на стволе дерева лики семьи выглядят если не по-язычески, то весьма по-скандинавски (оставим поклонение богам финнам). Без особой эстетики, но что-то в этом есть. Понравилось.

Еще видели деревянную сову устрашающего вида, тоже симпатичную.

Еще недалеко от Эспланады увидели увенчанную двуглавым орлом высокую стелу — явный признак доминирования России. Оказалось, это памятная стела «Выборг — город воинской славы», такое высокое звание было присвоено ему в 2010 году. Через год, ко Дню Победы на месте памятника Калинину и была установлена «стела типового архитектурного решения». А вот нашему Ярославлю такого звания не присвоили — с досадой замечаю я. У Выборгской стелы ходят редкие туристы, школьницы-неформалки читают конспекты. И, вероятно, нет им дела до славной истории Выборга. Ну, и мы близко подходить не стали.

Когда мы собирались в Выборг, многие знакомые, в том числе живущие в Санкт-Петербурге, недоумевали, зачем мы едем смотреть на развалины? Уж не знаю, что они там имели в виду под руинами, но вот ради остатков старинных фортификационных сооружений в Выборге надо непременно побывать. Ибо они наравне с Выборгским замком и парком Монрепо являются самыми интересными достопримечательностями города. Уже своей древностью и славным боевым прошлым, судьбами защитников Выборга, его героями бастионы и укрепления будут интересны любому мальчишке, в детстве, наверняка, мечтавшем о рыцарских баталиях и кровопролитных боях. И практически каждая девушка захочет представить себя в роли средневековой принцессы, ради которой эти войны и затевались, — уж если воевать, то не из-за политики, а во имя любви:).

Восточно-Выборгские укрепления на Батарейной горе — с них мы и решили начать знакомство с фортификационными сооружениями Выборга. Сразу скажу, что подобное мы видели впервые, посему были чрезвычайно впечатлены не только древностью защитных укреплений, но и их четким воплощением в далекое от современных технологий время. Неспроста Восточно-Выборгские укрепления являются памятником инженерного фортификационного искусства. Укрепления строились с 1864 по 1877 гг. по проекту военного инженера генерал-адъютанта Э. И. Тотлебена, после чего гора получила название Батарейной. Оборонительные сооружения «разместили на холме Вартсманинвуори — возвышенности около 30 метров над уровнем моря, обильно усеянной гранитными валунами и поросшей смешанным лесом».

Если верить большому плакату со схемой остатков укреплений, до наших дней на Батарейной горе сохранились: крепостные стены, пороховые погребки, фундаменты казарм, караулки, столовой с кухней, а также нечто загадочное для нас, далеких от военной инженерии, — «казематированная траверза» и «потерны». Здесь бы погулять со знающими людьми!

А пока что, поднявшись в горку и пройдя через краснокирпичные Западные ворота Восточно-Выборгских укреплений 1907 г.. постройки, оказались в симпатичном зеленом парке.

Чем, собственно, и является Батарейная гора. Да, когда-то здесь располагался оборонительный рубеж, а теперь — Центральный парк культуры и отдыха имени М. И. Калинина. Очень милый, светлый и солнечный, с коротко стрижеными лужайками с изумрудной травкой, с взбирающимися на пригорки белоствольными березками в легких салатных кудряшках, раскидистым кустарником. И среди этой безмятежной летней зелени то там, то здесь проглядывают массивные булыжники старинной кладки, опоясывает мощные валы сложенная из шершавых камней стена, и уже немного иначе воспринимаются эти укрепления. Суровое место, военное, а вот березки — совсем по-российски, по-русски. Гуляют пенсионеры, мамочки с ребятишками — тепло и спокойно вечером в парке.

А внизу горы раскинулся стадион — вот это правильно, физическую силу надо направлять не на военное дело, а на спорт!

Неизвестный бастион. Спустившись с Батарейной горы со стороны стадиона, мы перешли через дорогу и по какой-то тонущей в кустах тропке вырулили к некой каменной стене, оформленной все теми же неотесанными булыжниками, в которой заманчиво маячил проход. Усомнившись лишь на мгновение, мы с беспечностью Алисы, погнавшейся за кроликом, отважно шагнули в коротенький коридорчик из влажных прохладных валунов и оказались в совершенно удивительном месте.

Просторную притоптанную площадку древним амфитеатром окружала сложенная из неровных гранитных булыжников крепостная стена подозрительно свежего розового цвета.

К центру спускались потрескавшиеся ступеньки, поросшие светло-изумрудной травой с солнечными звездочками одуванчиков. Обрамляющие валы раскидистые кроны деревьев надежно защищали бастион от чужих любопытных глаз. Прямо готовый ринг для рыцарских турниров!

В стенах укреплений мы увидели еще один проход, прикрытый ржавой дверью. Конечно, мы заглянули в темный коридор с облупленными кирпичными стенами, будто сошедший с экранов фильма ужасов о кишащем зомби подземелье, но вот пройти вглубь не отважились.

Что это за место, для чего созданы эти укрепления, как они называются — для нас так и осталось загадкой. Но место весьма антуражное и симпатичное, чем-то мифическим, загадочным и рыцарским веет от него.

А со стен-холмов открывался вид на уже современный, обыкновенный город: высотки, подъемные краны в порту, пронзительно синяя гладь залива.

Пройдешь пару шагов — и попадаешь в самый заурядный выборгский дворик, который оживляет гранитное серое изваяние медведя, видимо, из той же серии скульптурного симпозиума. Но вот что оно здесь делает — не понятно.

Бастион Панцерлакс — первое фортификационное укрепление Выборга. Это романтическое название переводится как «панцирь залива», вот и снова рыцарским духом повеяло! Бастион был построен в 1579 — 1580 гг. и верой и правдой служил в качестве одной из частей в системе укреплений Рогатой крепости. В его помещениях с толстыми стенами укрывался гарнизон, а из 6 бойниц, расположенных в 3 яруса, велся прицельный огонь. Шло время, территория города разрасталась, и в 1860-х гг. разобрали Рогатую крепость. Утратил значение главного форпоста и Панцерлакс, хотя его и сохранили в качестве памятника фортификации. В пороховом погребе в разное время размещались мастерские художников и кафе, а вот сама крепость оставалась заброшенной. Что находится сейчас в этих стенах — не понятно, но неплохо было бы вдохнуть жизнь в эту старинную постройку.

К Панцерлаксу нас вывела петляющая по изумрудному лужку с коротко стриженой травкой узенькая тропка. Мощные сложенные из крупных камней стены с нахлобученной шапкой молодой июньской зелени, щедро сдобренной светло-лимонной сурепкой, казались сиреневыми в свете уходящего дня, под цвет раскинувшейся у подножия бастиона сирени с тяжелыми гроздьями ароматных цветов. За стеной увидели краснокирпичное здание с бойницами — смотрится крайне антуражно, но, к сожалению, совершенно безжизненно. А ведь когда-то здесь стояли пушки. Сейчас же — буйная зелень — вот она, вечная жизнь. Не скрою, Панцерлакс при всей своей древности и красоте не произвел особого впечатления, не достаточно хорошо обыгран, хоть бы музей здесь открыли, например.

Центр «Эрмитаж-Выборг». Впрочем, бастион Панцерлакс все-таки обитаем. Так, на его вершине в 1930 г. было возведено здание для музея изящных искусств и художественной школы, решенное в стиле функционализма и неоклассики, в 2010 г. в его стенах открылся выставочный комплекс. Основу коллекции составляют работы финских художников.

Вообще, глядя на аскетичное белое здание, окруженное тоненькой колоннадой, создается впечатление новодела. Слишком просты линии, псевдо-античное решение — такое бездумное и бездушное копирование, еще более диссонирующее со старинными камнями бастиона и чудом сохранившимся пороховым погребом. Сверкающая в лучах заходящего солнца золотистая вывеска выглядит пошло.

Поднялись на бастион, прогулялись по аллее, разбитой около «Эрмитажа-Выборга», которую украшают «копии скульптур работы итальянского скульптора Антонии Чибеи». Если честно, то и сами фигурки римских божеств, и мощенная современной плиточкой дорожка живо напомнили мне набережную Паралию в Витязево. С той лишь разницей, что на курорте подобная блажь выглядела уместно, вроде бы в качестве прикола, а здесь — просто излишне.

Попробуйте соединить старинную кладку видавшего кровавые бои бастиона, сомнительный функционализм начала XX века и претендующий на антуражность новодел — получится совершенно неудобоваримая смесь. Она-то и отбила всякое желание посещать выставочный центр, хотя первоначально он значился в планах. Да, еще одной черточкой к неоднозначному виду комплекса можно добавить открывающуюся все с того же Панцерлакса урбанистическую картину выборгского порта с похожими на динозавров желтыми подъемными кранами.

Спасо-Преображенский кафедральный собор (адрес: г. Выборг, Соборная пл., д. 1, сайт: http://orthodox.vyborg.ru). «Быть православному собору в Выборге!» — со свойственной ей экспрессией повелела императрица Екатерина II, когда ехала через городок на переговоры со шведским королем Густавом III. И в 1787 г. в Выборге приступили к строительству нового соборного храма по проекту Н. А. Львова. Как дань уважения императрице был выбран очаровательный стиль классицизм с явным намеком на петербуржскую элегантность, а работами руководил уже знакомый нам губернский архитектор Иоганн Брокман. За время своего существования собор неоднократно перестраивался, а в 1892 г. даже стал кафедральным. Примечательно, что в разные периоды Спасо-Преображенский храм относился то к русской, то к финской епархии. Короткое время, с 1940 по 1947 гг., не действовал, после чего вновь стал собирать под свои своды выборгских прихожан.

Прежде всего, внимание привлекает удачное расположение главной выборгской святыни — просторная, вымощенная брусчаткой площадь. Сам храм миниатюрный и изящный, совсем не похожий на привычные для нас монументальные церкви средней полосы. Белоснежный объем увенчан небесно-голубым куполом с маленькой главкой, вход обрамляют стройные колонны, над ним — невысокая, но чрезвычайно фактурная и торжественная колокольня. Удивительно органичный и сказочно красивый собор. Единственное, жаль, что внутрь так и не попали.

Ратушная башня (адрес: г. Выборг, ул. Выборгская, д. 15). Была возведена в 1470-е годы как часть укреплений Старого города. После строительства Рогатой крепости необходимость в первоначальных оборонных сооружениях отпала, и башню передали городским властям. Теперь о боевом прошлом Ратушной башни напоминал лишь устроенный в ее стенах арсенал. В XVII в. башня получила статус колокольни при новом соборе. Затерявшуюся среди выборгских улочек башню довольно легко найти — она служит одной из городских доминант. Дошедшая до наших дней с позднейшими переделками, она имеет знакомую нам по церковной архитектуре форму восьмерика на четверике. Ратушная башня — высокая, белая, с массивными стенами с потрескавшейся у основания штукатуркой, продолговатыми готическими окнами, словно одетая в низкий пояс крепостной стены, нахлобученной по самые брови серой шапкой-шатром. Выглядит красиво и вполне аутентично, так и веет средневековьем. Правда, впечатление портит весьма неряшливая стена, возможно, тоже старинная, но безобразно разукрашенная уже современными вандалами. Что в настоящее время находится в Ратушной башне, мы так и не поняли.

Собор Святых Петра и Павла (адрес: г. Выборг, ул. Пионерская, д. 6). Этот «единственный сохранившийся до наших дней лютеранский храм» пограничного Выборга был построен в неоклассическом стиле в 1793 — 1799 гг. по проекту Ю. М. Фельтена под руководством подрядчика В. Буйбина. Разрешение на его строительство также давала сама Екатерина II, а возводился храм на собранные лютеранскими общинами средства. Первоначально церковь хотели освятить в честь св. Екатерины, тем самым отблагодарив императрицу, но так как работы закончились уже при императоре Павле I, собор посвятили апостолам Петру и Павлу. Как и во многих протестантских церквях в соборе установили орган. Петропавловский храм оставался действующим до самого окончания советско-финской войны 1939 — 1940 годов, а с приходом новой власти его традиционно переоборудовали в клуб, были утеряны интерьеры святыни: богатый алтарь и орган. Впрочем, как в той песенке про овечку, в 90-х годах прошлого века храм начал потихоньку восстанавливаться: здание вернули выборгской лютеранской общине, отреставрировали, сделали новый алтарь и даже приобрели орган. Интересно, что службы совершаются «на русском языке с переводом на финский (если присутствуют люди, не говорящие по-русски)».

Видимо, в Выборге не так уж много храмов и площадей, если и Петропавловский собор возведен на достаточно просторной территории и, безусловно, служит ее достойным украшением. С наскока и не скажешь, что церковь лютеранская. Все та же по-петербуржски строгая классическая архитектура, изящество линий, компактность, нарядная сдержанность декора. Собор окрашен в солнечный желтый колер с белоснежными вставками, обрамляющий вход портик с полуколоннами, компактная невысокая звонница, увенчанная сияющим крестом, — достойная и весьма приличная картинка отрицающего излишества лютеранства. Нам посчастливилось попасть внутрь, где мы увидели скромные светлые интерьеры и ряды матово поблескивающих отполированным деревом лавок. Ощущение света и тишины — такое часто возникает под высокими потолками западных костелов.

Памятник Микаэлю Агриколе, религиозному деятелю, просветителю и родоначальнику финской письменности, установлен в сквере у Петропавловского собора. Примечательна судьба памятника, ведь первоначально его открыли в 1908 г., у входа в Новый кафедральный собор, а в 40-х гг. он чудесным образом пропал. Посему тот, что мы видим, всего лишь восстановленная в 2009 г. копия. Еще прочла интересную информацию, что внешний вид просветителя неизвестен, посему «многие сделанные портреты Агриколы, прежде всего, отображают представление о Микаэле Агриколе, существовавшее в пору его рождения». Вообще же, этот финский деятель времен Реформации известен тем, что перевел на финский язык Библию, и, как ни странно, если верить Википедии. создал «первый список финских богов», — вот такие противоположные вещи:). Кстати, «День Микаэля Агриколы» совпадает с широко отмечаемым в Финляндии «Днем финского языка» 9 апреля.

Беля ночь.

«Трава-любовь, небо в алмазах…» («П.Т.В.П.«).

Увиденная нами впервые. Это просто какое-то невероятное волшебство! На часах уже почти одиннадцать. Но на улице и не думает темнеть. Сегодня — 21 число, любимый и ежемесячно отмечаемый нами день. Посему, прихватив купленную в местном супермаркете бутылку шампанского, мы выбираемся из нашей гостиницы-корабля на набережную залива — благо она совсем рядом. Северные белые ночи творят чудеса, волшебным образом преображая все вокруг, — даже наше непрезентабельное суденышко в размазанных красках ненаступающего вечера выглядит мифическим «Летучим голландцем».

Выборг укутан полупрозрачной кисеей сиреневого цвета. Чуть розоватые блики рисуют на водах залива замысловатые росчерки, над головой небо — и снова прозрачное, чуть подернутое голубоватой дымкой. На горизонте — призрачно меняется, приобретая оттенки нежно-абрикосового, а у самой линии — даже янтарного. Солнце давно скрылось. Так откуда берутся такие краски? На другом берегу, отражаясь в подернутом сливовой дымкой заливе, все в тех же фантасмагорических оттенках предстает перед нами старый город, будто только сейчас, на период белых ночей, возвращающий нас в средневековье. И грезятся сослепу (а, может, от шампанского) блестящие матово рыцарские латы на фоне готических силуэтов зданий на Рыночной площади и кисея подвенечной фаты цвета чайной розы, чуть закрывающая (смазывающая) нежный румянец на лице смотрящей в окна Круглой башни принцессы.

И высится над всем этим древним великолепием, над водами Салакка-Лахти оплавленной свечкой башня Святого Олафа на Замковом острове. И видятся мне призраки тех людей, давно ушедших, да и дней, канувших в лету, когда были и кровопролитные сражения, и страстная любовь, и жестокое предательство, когда смотрели ярко-голубые скандинавские глаза на эту белую ночь, не думая о том, что, возможно, завтра так и не увидят рассвета.

Это наша первая белая ночь. Я, раскинув руки, танцую на узкой тропке старенькой набережной. И тихонечко напеваю строчки из любимой песни «П.Т.В.П.«: «В нирване плачет мой сон проливного дождя и небесной воды…». Мне хочется слушать ломаные рифмы Никоновских стихов, журчащую больным водопроводом чарующую музыку — где панк-рок неразделимо вплетается в психоделику. Чуть поодаль — компания пьяных подростков, гопников. Они бухают пиво, и мы, видимо, кажемся им пьяными финнами, посему молодежь считает своим долгом поорать нам что-то непристойное. Мне не хочется им отвечать, я слишком увлечена белой ночью, панорамой утопающего в розовато-голубых акварелях старого города, шампанским и еще тем, кто стоит со мной рядом. Гопники вскоре уходят — растворяются в ненаступающих сумерках. И я снова могу танцевать на набережной и петь. Стрелки на часах давно перевалили за полночь, и уже становится ясно — ночь не наступит никогда. Одуряюще пахнет жасмин. Виноградом — губы того, кто стоит рядом. Я сижу, запрокинув назад голову, на парапете набережной. Все-таки, как это здорово — одевать берега рек в ажурное кружево чугунных решеток. Наступившее лето смело красит зеленым колером пышный куст.

Белая ночь окутывает до кончиков пальцев с накрашенными синим лаком ногтями. Я вдыхаю эту сиреневую дымку — сказку. Зудят комары, разрушая волшебные чары. На часах — почти полвторого, в бутылке — совсем на донышке. Ночной холод, не прикрытый привычной вуалью темноты, тонет в густых водах залива. Я немного замерзла в своей косухе. Последний поцелуй уже в новом дне. И все же пора спать. Спасибо тебе за магию, выборгская белая ночь!

Ну, вот я сделала то, о чем мечтала: белой ночью пила шампанское на выборгской набережной, танцевала и пела песни «П.Т.В.П.». «И все-таки это круто, что лето дороже стихов!.." («П.Т.В.П.«).

Продолжение следует…

Часть 4

Часть 5

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм