Буэнос-Айрес — город добрых ветров

Ноябрьская прохлада +5С в Москве внезапно сменилась аргентинскими +30С, мы мгновенно вернулись в жаркое лето в город, название которого переводится, как «Добрые ветра». До 17в город назывался пышно и вычурно: Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de Santa María de los Buenos Aires — Город Пресвятой Троицы и Порт нашей Госпожи Святой Марии Добрых Ветров. В прошлом веке город на три года переименовали в Эву Перон!

После тяжелого, почти суточного перелета самое время расположиться в отеле в фешенебельном районе Реколета, почти рядом с кладбищем, и хорошенько отдохнуть. Однако, не тут-то было, хотельеры предложили погулять 5–6 часиков, ибо раннего заселения нашей группе не положено — туроператор КВИНТА-ТУР экономил на нас везде, где можно и нельзя, и не заказал раннего расселения. Интересная штука с валютой — официальный курс песо 6 песо за бакс, а неофициально дают 8–9 песо. Менять у уличных менял опасно, лучше у гидов. В некоторых магазинах можно договориться об оплате баксами по нормальному курсу, но не везде.

Странная история с билетами на наземный транспорт — по словам гида, купить их нельзя, аборигены пользуются только карточками, получить их для туристов почти невозможно. Есть метро, билеты очень дешевы, но переходы очень длинны, перерывы между поездами долгие, нужна осторожность с кошельками и фото (схема — http://www.tutu.ru/metro/show/view_73/9060/). Такси в городе относительно недороги и вполне доступны. Очень интересна строго прямолинейная планировка застройки: длина каждого квартала 100 м, улицы и переулки практически параллельны друг другу и почти все имеют одностороннее движение.

Первый день самостоятельно шатались по городу, посмотрели Японский сад, сад Цветов, проспект Мая — чуть ли не самый длинный и самый широкий в Южной Америке. Даже до уменьшенной копии Биг-Бэна добрались — это подарок англичан. Раньше эта площадь называлась английской, но после конфликта на Фолклендах отношения с Англией испортились и площадь переименовали. На смотровую площадку башни можно подняться, но нам не повезло, туда не пустили.

Весь город в фиолетовом цвету, но это не привычная нам сирень — цветут полисандровые деревья. Очень красивое зрелище — ярко-фиолетовые цветы на голых ветвях, местные называют их жакаранда. Солнце очень коварное — незащищенные части тела мгновенно сгорают, без крема и шляпы ходить нельзя. Жаль, что все время хочется спать — акклиматизация дает знать о себе. В общении заметен языковый барьер — народ по-аглицки почти не говорит, свой город знают очень плохо, но помочь готов каждый.

Город очень неоднозначный — богатые и благополучные кварталы соседствуют с нищими самостройными фавелами, порой их разделяют только улица. Заходить в такие места опасно, фотографировать изгоев, живущих там, тоже не стоит — можно словить в объектив камень. Рассчитывать на защиту полиции не надо, раньше бандитизма здесь было очень много, часть районов до сих пор охраняет не полиция, а гвардия. Например, район порта патрулирует именно она, во время разгула уличной преступности солдатам дали право отстреливать подозрительных бродяг. Мера очень помогла — нищие и гопники в этом районе до сих пор не появляются.

День получился длинным и насыщенным: попробовали аргентинские стейки в ресторане у не менее знаменитого кладбища Реколета — не впечатлили, а вино вполне на уровне. Удивляют огромные деревья с раскидистой тенистой кроной — оказывается, это привычные фикусы, разросшиеся до гигантских размеров. Под одним из них в уютном тенечке прилег отдохнуть бомж, здесь народ любит поспать на природе.

Вечером зашли в ресторан LaVentana посмотреть знаменитое аргентинское танго в сопровождении настоящих аргентинских стейков — шоу и еда оказались выше всяких похвал. Танго — нечто потрясающее: со стороны кажется, что танцовщица с неимоверной скоростью и страстью пытается лягнуть ногой, затянутой в черные сетчатые колготки, партнера между ног, а он мастерски уворачивается — смотреть на это действо можно бесконечно.

Отель Intersur recoleta 4* оказался ужасен — расположен очень далеко от метро, автобусное сообщение неважное, но самое страшное — это рев систем кондиционирования, которые не дают спать всем, чьи окна выходят во внутренний «колодец». Рекомендую избегать его любой ценой. Еще одна проблема — это розетки под три плоских штыря, лучше заранее купить специальный переходник, хотя можно сделать это у уличных торговцев.

Утро выдалось пасмурным, на улице почти никого, ко мне направляется молодой трясущийся бомж — денег хочет. Ушел на целый квартал от отеля, и вновь он — дай миллион! Матюкнулся про себя, ушел к вокзалу за два квартала, говорю по мобиле с женой, а этот урод опять возникает на абсолютно пустой улице и ко мне с протянутой рукой, тут уж я ему все сказал по-русски. Потом хлынул дождь, обзорка по городу началась под зонтами, сразу поехали к уникальному памятнику Цветку — гигантский металлический бутон, у которого раньше лепестки складывались на ночь, очень впечатляет. Центральная площадь Пласа дель Майо, Кафедральный собор, Метрополитана с могилой национального героя Хосе де Сан Мартина. Знаменитый Розовый дом — президентский дворец, с балкона которого вещала Эвита, а рядом стоял генерал Перрон. Гигантский обелиск на проспекте 9 июля и знаменитый театр Колон — все смешалось в этом городе. В самом центре города, не боясь никого, летают зеленые попугаи, прямо, как у нас воробьи.

Одно из мест города категории must seen — кладбище Реколета, здесь не хоронят людей в землю, и в гробах замуровывают в склепах. Кладбище овеяно жуткими легендами: говорят, в одном из склепов по ошибке была заживо похоронена молодая девушка. Каждый год ее призрак на один день восстает из праха, гуляет по городу и знакомится с молодыми людьми в ресторанах, что напротив кладбища. Здесь же в скромном семейном склепе покоится самая знаменитая проститутка в мире, которой удалось стать президентской женой — Эвита Перон.

Перонизм и все, что с ним связано, до сих пор волнует умы аргентинцев и пользуется большой поддержкой, темное прошлое его жены до сих пор под запретом, и еще — мало кто вспомнит, что Перон очень симпатизировал нацистам.

В конце войны сюда устремилось огромное количество наци из фашисткой Германии, в посольствах Аргентины для них специально хранились пачки паспортов, куда надо было только вклеить фото. Существует полуфантастическая гипотеза о том, что настоящий Гитлер не покончил с собой в 45г, а на подводной лодке приплыл в солнечную Аргентину и жил-почивал здесь очень долго. Сейчас в стране большая немецкая диаспора, сохраняющая свои традиции, город Вилла Генерал Белграно называют аргентинский Тироль, немцев в стране очень уважают.

К счастью, когда приехали в Ла Бока — колоритный эмигрантский райончик в районе старого порта, уже проглядывало солнце. Большинство эмигрантов начинали свою новую жизнь именно здесь, строя нехитрые хибары из самых дешевых материалов. Стены домов покрыты шифером, каждый лист которого раскрашен в разные веселенькие цвета — денег на краску почти не было, потому покупали остатки у моряков, так и получалось, что одну стену красили в 2–3 цвета. Колоритные ресторанчики, пешеходные улочки, аутентичные балкончики — очень занятное местечко, обязательно к посещению. Здесь же множество площадок для танго — танцовщицы призывно зовут туристов в свои объятия, чтобы сделать фотку за 200 рубликов. Считается, что в Байресе танцуют все — громадный танцпол, размером с город. Но это уже не так, танго не танцуют в каждой подворотне, его можно увидеть только в Ла Бока или в специализированных кафе-ресторанах. Вечером гид возил часть туристов в один из них — 40–45 $ на лицо и ты попадаешь в аутентичную атмосферу страстного и эротичного танца, пропитанного тестостероном.

Для фанатов спорта в этом городе есть своя Мекка — это стадион «Ла Бомбонера» (http://www.bocahuniors.ru/stadion.html), где играл великий Марадонна, на спортивную арену мы взглянули мельком.

Из городского порта за три часа легко добраться на пароме до Монте-видео — столицы Уругвая, в одной старой песенке пелось, что «там проживает сто тысяч попугаев», но проверить это нам не удалось, не хватило времени. Аргентинцы с удовольствием ездят туда искупнуться, ведь купание в Байресе невозможно: залив-эстуарий Рио-де-ла-Плата, на берегу которого находится город, очень широк, но интенсивный грязно-коричневый цвет его воды исключает всякую возможность окунуться.

Обедали в шикарном ресторане самообслуживания Gourmet Porteno (https://plus.google.com/105601068801272025782/about?gl=ru&hl=ru) — потрясающий выбор морепродуктов и мяса на гриле на любой вкус. Вкус ягнятины, приготовленной на открытом огне восхитителен, цена обжорства 25 $, напитки за допплату. Ресторан расположен недалеко от Пуэрто-Мадеро — в прошлом это комплекс доков в речном порту, нынче их подреставрировали и разместили там офисы, клубы, кафе и рестораны, очень креативно получилось. В городе множество монументальных памятников, их дарили разные страны на 100-летнюю годовщину Майской революции 1810 г., и даже зоопарк имеется совсем рядом с Садом цветов.

После обеда направились на загородная экскурсию в г. Тигре, расположенный в дельте реки Парана, всего три десятка км от города, а погода совсем наладилась. По берегам рукавов дельты выстроены дачи и бунгало — очень приятное местечко для отдыха, особенно в летний зной. Каналы длинные и извилистые, здесь все на лодках, даже магазины, мусоровозы и полиция передвигаются исключительно по воде. От широких водных артерий уходят в сторону узкие протоки, полностью закрытые зеленым пологом тропической зелени.

Впервые попробовали знаменитый чай матэ, но его притягательность так и не поняли — напиток сильно на любителя. В чашку с двойными стенками насыпают травяную муку, заливают кипятком и тянут чуть горьковатый настой через специальную трубочку. Столько десятилетий мечтал об этом чае, но оказался разочарован.

Вечером отправился к обелиску на проспекте 9 июля, интересная магистраль — очень широкая и неимоверно длинная. В центральной части проспекта имеется выделенная магистраль для автобусов, видимо, чтобы она сильнее выделялась, автобусы по ней ходят против движение основной трассы. У обелиска проспект загородила пьяненькая маргинальная молодежь с плакатиками — протестуют, понимаешь. У нас бы их давно в обезьянник определили, а тут нет — демократия: полицейские перекрыли проспект в нескольких местах, лишь бы бродягам было удобно валять дурака.

Отношение к личным свободам в стране очень трепетное — все мы знаем о диктатуре Пиночета в Чили, а ведь Аргентина пострадала от произвола не меньше. В середине 70г здесь был свой диктатор Хорхе Видела, с недовольными поступали очень просто — забирали в полицию, накачивали наркотиками, а ночью с вертолетов сбрасывали в залив. До сих пор сотни людей числятся пропавшими без вести, и никто их не ищет, лишь безутешные матери раз в год идут к Розовому дому с платочками, и в молчании ходят там по скорбному кругу, поминая своих пропавших детей.

По традиции решил прокатиться в метро — в Байресе самая первая в Южной Америке подземка, писали, что на самой старой линии ходят старинные деревянные вагончики. Спустился, переходов множество, стою с картой и туплю — меня догнала контролерша, показала куда идти, заодно предостерегла — фотоаппарат должен быть всегда спереди, деньги надежно спрятаны, лучше в сейфе, здесь небезопасно. Кстати, местные мошенники применяют оригинальную феньку — на спину жертве капают дрянью, типа птичьего помета. А затем заботливо помогают вытереться, незаметно обчищая карманы «терпилы», надо быть осторожным. А вагончики я так и не увидел, их за три месяца до нас отправили на свалку.

Два сумбурных дня пролетели очень быстро, было много интересного, но в целом, город не восхитил и не очень понравился. Возможно, виной этому проблемы с акклиматизацией и сдвигом времени: разница с Москвой — минус 7 часов.

А ранним утром третьего дня мы улетели далеко на юг Южой Америки в г. Эль-Калафате https://www.tourister.ru/responses/id_7885

Еще больше фотографий Байреса здесь: https://vasilets.tourister.ru/photoalbum/14452

Продолжение путешествия здесь https://www.tourister.ru/responses/id_7885

Теги: Культурно-познавательный туризм