Когда я готовилась к нашему первому путешествию на Крит мне очень помогла информация, подчерпнутая из отзывов бывалых путешественников. Поэтому я сочла необходимым написать о нашем путешествии по БОЖЕСТВЕННОМУ Криту, чтобы будущие «критяне» могли заранее извлечь свои выводы при планировании маршрута.
Исколесив практически всю Европу и побывав во многих странах мира, включая Японию, США, Египет и Тунисс, я была удивлена тем, что именно на Крите ощутила какую-то вселенскую ГАРМОНИЮ во всём — в природе, людях, атмосфере, в мельчайших деталях бытия.
Быть может кому-то и не ляжет на душу НАШ маршрут ТАК, как он глянулся нам, но я считаю, что наше путешествие не самый плохой вариант изучения западного Крита. Я просто напишу КАК было здорово, а вы сами сделаете свои выводы.
Итак! Идея поехать на Крит родилась ещё в начале апреля, после того как в случайной бесседе со своим коллегой, я узнала, что он уже 3 раза с семьёй ездил на Крит и готов ездить туда снова и снова. Коллега мой так «вкусно» рассказывал о Крите, что мне безумно захотелось попутешествовать по «следам греческих богов», тем более что коллега готов был снабдить меня всей необходимой информацией, включая контакты критского и российского турагенств, компании по прокату авто, что безусловно придавало уверенности в успехе.
Ехать решено было во второй половине июня. Сразу же (в начале апреля) стали узнавать ситуацию с билетами и выяснилось, что на нужные нам даты билеты (и то уже в ограниченном количестве) остались только на чартер «Вим- Авиа», а более надёжный чартер «Трансаэро» уже выкуплен каким-то корпоративом. Коллега сказал, что с «Вим-Авиа» нам конечно прийдётся в аэропортах посидеть, но зато билеты самые дешёвые (43 тысячи за троих).
С надеждой на то, что нам повезёт и «Вим-Авиа» по какому-нибудь невероятному стечению обстоятельств полетит по расписанию, забронировали билеты на этот чартер. Кстати, бронировали и выкупали билеты, а потом и оформляли визы через рекомендованное турагенство «Кентавр», где работают очень милые, отзывчивае и приветливые девушки Юля и Катя, к которым до сих пор испытываем чувство глубокой благодарности.
Сразу же хочу закрыть тему чартеров «Вим-Авиа», чтобы больше не возвращаться к неприятным воспоминаниям. Чуда не произошло и всё было так, как нас и предупреждали. На момент бронирования билетов время вылета было заявлено утреннее, что-то около 7–8 утра, и мы наивно радовались, что вот прилетим и ещё целый день впереди! Однако, приблизительно через месяц (где-то к концу мая) девушки из «Кентавра» сообщили нам, что, «как часто и бывает», компания «Вим-Авиа» изменила время вылета на 15.00.
Но делать нечего, других вариантов-то нет, утешились мыслью, что хоть засветло до отеля доберёмся. В конечном итоге, приехав в Домодедово, услышали «радостное» сообщение о задержке рейса на 2 часа, потом ещё на час, вылетели что-то около 7 и в Ираклионе приземлились прямо в закат. А на обратном пути вообще был кошмар.
В аэропорту Ираклио прождали регистрации 3 часа, а когда зарегистрировались (та ещё процедура — сначала отстояли очередь на регистрацию, а потом ещё одну отдельную очередь на сдачу багажа, уфф!) прошли паспортный контроль, досмотр ручной клади и около часа промаялись в зоне вылета, услышали объявление о том, что пассажирам нашего рейса предлагается пройти обратно за паспортный контроль для посадки в автобусы и последующего размещения в гостинице.
Когда около 11 вечера мы одними из первых прорвались в автобус, нас оповестили о том, что из гостиницы надо будет выезжать в 3 ночи! Возникла мысль зачем тогда вообще в гостиницу ехать? Но кроме нас её никто не озвучил! Терпеливый всё-таки у нас народ! В гостинице стойку регистрации брали штурмом, в номер (мрачный и не очень чистый) попали к полуночи, в три ночи со слезами разбудили ребёнка (а мы путешествовали с 5-тилетней внучкой), вернулись в аэропорт, где прождали ещё 3 часа. В конечно итоге вылетели с задержкой в 12 часов.
Поэтому первое о чём бы хотела предостеречь — остерегайтесь чартеров ВИМ-Авиа! Это единственное, что может испортить вам впечатление о поездке на Крит.
Ну, а теперь вернёмся к приятным воспоминаниям!
Итак! Ещё в апреле, следуя рекомендациям коллеги, по электронке связались с критским турагенством «Katrea Rethimno Holidays» (www.villasincrete.com), а конкретнее с замечательным профессионалом и очень доброжелательным и терпеливым человеком Катей Берети (katia@islandcrete.com), которая и подыскала нам отель, оптимально соответствовавший нашим пожеланиям, а также обеспечила всю визовую поддержку.
Поселиться в этот раз решили в апартотеле, чего раньше никогда не делали. Просто захотелось попробовать и такой вариант отдыха. И не ошиблись! Теперь я глубоко убеждена, что для отдыха на Крите размещение в апартаментах — вариант ОПТИМАЛЬНЫЙ! Если, конечно, апартотель правильный. Катя нам порекомендовала правильный, мягко намекнув на то, что отель, в который мы первоначально стремились, один из достойных, но не самый лучший для нас. Но обо всём по порядку.
Итак, Катя забронировала для нас апартотель «Marinos Beach» в местечке Платаньяс, что в пригороде Рефимно (79 км западнее Ираклиона). Сделали предоплату через Интернет и, вооружившись путеводителем, картой и информацией из сети (в том числе и из отзывов), стали намечать план путешествия. Какой-то конкретный маршрут по дням не планировали, просто составили список мест, достойных посещения с пометками о расстоянии до них и степени доступности на автомобиле. Кстати, об автомобиле!
Я вообще предпочитаю по возможности путешествовать на прокатном авто и горжусь достаточно богатым опытом автомобильных путешествий по Европе и США. В варианте с Критом несколько смущала перспектива езды практически постоянно по серпантинам, но отзывы «бывалых критян» вроде «Ничего особенного, дороги отличные, главное за знаками следить, по второстепенным дорогам в горах в ночи не ездить, и едешь себе как по рельсам» придавали уверенности, тем более что навыки езды по серпантинам в Европе мною ещё не забыты.
Поэтому авто решили брать прямо в аэропорту, что называется «от самолёта до самолёта». Изучила практически все предложения, доступные в сети, и остановилась на спецпредложении «MegaRent» (www.megarent.gr) Nissan Micra 1200cc 300 евро за 2 недели с полной страховкой, которое мне очень оперативно и подтвердил менеджер Эмманнуил, оказавшийся при личной встрече в аэропорту милейшим и весёлым человеком.
Кстати, на сайте Мегарента Микра красовалась в красном цвете, а наша 5-тилетняя путешественница вообще неравнодушна к «красненьким машинкам», но поскольку уверенности в том, что машинка будет именно в этом цвете у нас не было, заранее ребетёнка обнадёживать не стали. Каков же был её восторг, когда выйдя из здания аэропорта и тут же встретившись с «дядечкой с табличкой», мы проследовали за ним на стоянку и увидели…. КРАСНУЮ Микру! Сказка началась!
Первое знакомство с островом
Итак, как вы уже поняли, мы прибыли в Ираклион. Первое, что поразило пока мы шли к стоянке — фантастический закат! Просто дух захватило от такой красоты! Потом мы наблюдали и более живописные закаты, но этот, первый, в особых критских запахах морского бриза, цветов, горных трав и ещё чего-то необъяснимо прекрасного, нас просто ошеломил.
Но впереди нас ждал путь в 80 км по «не прямой» дороге, а уже стремительно темнело! Поэтому сконцентрировались на изучении органов управления «божей коровки» и восстановлении моторики езды на механике, полузабытой за 5 лет с последнего автопутешествия. Минут за 10 удалось переключиться со «стереотипа автомата» на режим «активного участия в управлении автомобилем с механической коробкой», познакомиться и подружиться с машинкой. И поехали!
Предварительно я в «Гугле» изучила маршрут от аэропорта до нашего Платаньяса и была морально готова к тому, что нас ждёт достаточно «серпантинистый» участок Национальной дороги. Ехала неспешно, с комфортной для меня скоростью, успокаивая себя мыслью «кому надо, тот обгонит». Кстати, на Крите существует неписаное правило обгона (там где это разрешено, конечно) — если тебе сзади мигнули фарами, надо включить правый поворотник, и принять немного вправо (заасфальтированная обочина это позволяет).
Машин было немного, ехалось действительно «как по рельсам», но всё равно не могу сказать, что в темноте на подъёмах и спусках чувствовала себя уютно. Это хорошо ещё, что мы кроме дороги ничего не видели (спасибо «Вим-Авиа»), потому что когда ехали по этой же дороге обратно в аэропорт в светлое врямя дня вид суровых скал с одной стороны и отвесных обрывов к морю с другой заставил поумерить пыл бравады «да мы уже здесь 2 тыс км по серпантинам накатали!» и поймать себя на мысли «как хорошо, что мы здесь первый раз ночью ехали!».
Ну, как бы там ни было, доехали мы до своего Платаньяса часика за 2, съезд с Нацдороги в нужное нам место не пропустили, хотя разглядеть небольшой указатель почти скрытый растительностью было, скажу вам, не просто! Вообще с указателями на Крите иногда бывает беда — появляются не заранее, а непосредственно перед нужным съездом, а иногда и вообще не появляются и приходится ехать по наитию, постоянно держа в памяти карту. Но всё равно же вы на отдыхе, а на Крите везде красиво, так что плутание по критским дорогам никогда не бывает скучным.
Но надо отметить, что мы плутали не часто, а дольше всего именно в первый вечер, уже въехав в Платаньяс, в поисках нашего «Маринос». В радостном возбуждении «Ура! Доехали!» проскачили мимо довольно большого указателя на наш отель, не заметив его, и потом ещё около часа колесили в самом Платаньясе и его окресностях в безрассудной попытке найти «наш критский домик» самим, без постороней помощи.
И зря! Как только мы обратились за помощью к каким-то критянам, мирно потягивавшим кофе возле одной из заправок, нам тут же очень дружелюбно и доходчиво объяснили, что отель наш расположен в 100 метрах от того места, где мы с ними бесседуем. И мы, конечно же, сразу увидели указатель!
Короче к «Мариносу» мы подкатили около полуночи. Хозяйка и 2 её помощницы (как потом выяснилось, члены большого клана, которому принадлежит не только этот отель) ждали нас на террассе возле входа. Пока мы ехали ребетёнок наш заснул «молодецким сном» и пришлось красавицу нашу выносить из машины на руках к искреннему умилению хозяев. Пока поднимались в наш номер, хозяева говорили шёпотом, чтобы «кукля» (красавица по-гречески) не проснулась, но «кукля» всё-таки глаза разомкнула, увидела новые лица, улыбающиеся ей, пробормотала «Какие здесь люди хорошие!» и отрубилась уже до утра.
А утром меня ждал вид на море с нашего огромного балкона! Пока мои спутницы спали, я, пташка раняя, исследовала экипировку нашего апартамента — двухкомфорочную плиту, холодильник, полный набор посуды и кухонной утвари, соковыжималку, кофеварку и т. д.,… и полетела разведывать окресности. Сразу же за зданием апартаментов в сторону моря был обнаружен дивный бассейн, окружённый пальмами и газоном с лежаками и зонтиками, а дальше небольшое кафе и сразу же пляж с мягким мелким песочком и МОРЕ! Голубое, чистое, приветливое! Красота!
Потирая руки в предвкушении детских восторгов от встречи с морем, пошла в другую сторону от отеля разведать точки питания и, не пройдя и сотни метров, вышла на основную улицу Платаньяса со множеством таверн, сувенирных магазинов и супермакетов, один из которых был первым на моём пути. Вспомнив экипировку апартаментов, безумно захотелось выпить чашку кофе на нашем балконе, заглянула в супермаркет, накупила помимо кофе кучу всякой критской снеди, в том числе и знаменитый критский йогурт, прошла ещё метров 200 вперёд, ведомая запахом свежеиспечённого хлеба, и наткнулась на булочную-кондитерскую, где не купить всяких вкусностей было просто не возможно.
Когда я тихонько вернулась в номер, спутницы мои ещё продолжали пребывать в сладких объятиях Морфея, но стоило мне разложить на столе свежие ароматные хлеба и поставить кофе вариться, как носы их зашевелились, и глаза раскрылись. Взору проснувшихся предстал апартамент, толком не рассмотренный предыдущим вечером.
Апартамент из 2 комнат был экипирован 3 полноценными кроватями, большим диваном, вместительным платяным шкафом, телевизором, добротным столовым гарнитуром, маленьким кухонным уголком с вышеописанным наполнением, совмещённым санузлом и огромным балконом со столом и стульями. На этом балконе с видом на море мы и позавтракали чем местный супермакет и булочная послали («Как хорошо, что на завтрак в ресторан торопиться не надо!»). Заценили критский йогурт. Потом ни один завтрак без него не обходился. А если ещё с горным мёдом…. Это что-то!
Разложили вещи и, неспешно выпив ещё по чашечке кофе на балконе, выдвинулись к морю.
Бурю эмоций описывать не буду, так как никакими словами не возможно передать восторг от чистейшего моря, пенистых волн, нежного солнца и бархатного песочка. Заняли пару лежаков под зонтиком, тут же нарисовался дядя в ковбойской шляпе с протянутой рукой и словами «Six euro, please». Отдали, конечно, хотя и не собирались валяться на пляже весь день, а потом уже выяснили, что постояльцы «Мариноса» могут бесплатно пользоваться лежаками в зоне бассейна, плавно переходящей в пляж. Очень удобно!
Дитё, бултыхающееся в бассейне, всё время под контролем из-под тени раскидистых пальм, до кромки моря метров 20–30 — сходили поплавать, вернулись под пальму через душ с пресной водой (на пляже, кстати, нет), гарсону ручкой махнули, тут же вам из кафе фраппе несут. Рай!
Ну так вот! Побыли мы на пляже часика 2, поплавали, поплескались в волнах и вспомнили про «красного коня», который уже призывно копытом бил по нашим душам, жаждущим новых впечатлений. Решили поехать на первый раз не далеко, чтобы к дорогам попривыкнуть, да рыбки в рыбацкой деревне Альмиринда поесть. Это я в путеводителе вычитала, что в деревушку эту жители Ханьи полакомиться свежим уловом ездят.
Проехали по утопающей в цветущем олеандре «националке» километров 30–40, покрутились немного в поисках нужного съезда и благополучно прибыли на место, где вдоль песчанного пляжа растянулась целая цепочка таверн, некоторые из которых расположены в такой непосредственной близости от моря, что брызги волн могут запросто «замочить» едоков, поэтому со стороны моря таверны занавешены плотной, но прозрачной плёнкой.
Присели в одной таверн прямо на пляже. Пока заказывали и ждали, ребетёнок с упоением резвился у моря. Еда оказалась просто восхитительной, но калькуляция порций явно не изменилась со времён Геракла! Всё мы осилить не смогли! Но выводы по поводу критских порций сделали и потом брали одну порцию на двоих взрослых.
После поколесили по полуострову, доехали по очень узкой дороге до маяка на мысе Драпанос, пофотографировались и благополучно вернулись домой к великолепному закату, который наблюдали со своего пляжа.
День второй и третий
День второй. Завтракали, конечно же, дома на балконе. Ощущения нереальные — день начинается с запахов моря, кофе, апельсинов, свежайшего хлеба, за которым я в это утро уже на авто ездила вопреки предвзятому мнению, что «наши люди в булочную…." А вот так захотелось! После дообеденных водных процедур посетили таверну «У Яниса» в 150 метрах от «Мариноса», где отведали свежайших креветок, дорады и обалденной мусаки. Надо было подкрепиться перед поездкой в пещеру Мелидони.
До пещеры добрались довольно быстро, нигде не плутали. Указатели на Мелидони как на съезде с Национальной дороги, так и на второстепенной дороге отчётливо просматриваются заранее, ошибиться невозможно. К пещере ведёт довольно крутой подъём, но дорога отличная. Пещера знаменита не только сталактитами и сталагмитами, но и тем, что в ней погибли 700 критян, в основном женщины и дети, прятавшиеся от турок, а османский паша приказал забаррикадировать выход из пещеры и разжечь возле него костры. Люди погибли от удушья.
Поэтому в центре пещеры среди впечатляющих сталактитов и сталагмитов установлено большой белое надгробие с крестом в память о печальных событиях. В пещере хорошая подсветка, так что фонарики не нужны, но довольно скользко, поэтому рекомендую позаботиться о соответствующей обуви. Когда мы выползли из пещеры было уже около 5 вечера.
Решили попутешествовать дальше в направлении монастыря Аркади, хотя надежд на то, что мы успеем до 6, когда монастырь якобы закрывается, было мало. Проехав через горную деревушку гончаров Маргаритес и аккуратно обогнав шедшее по дороге стадо овец, прибыли к монастырю как раз около 6 и были приятно удивлены тем, что ворота монастыря никто совсем и не собирался закрывать.
Монастырь Аркади — символ героической борьбы критян с османским игом. Здесь происходили, пожалуй, самые трагические события критской истории. За стенами монастыря укрывались около полутора тысяч критских повстанцев. Турецкий паша, решив уничножить этот очаг сопротивления, бросил на штурм монастыря 15-титысячное войско. Мятежники защищались сколько могли, но исход был предрешён. Собравшись в пороховом складу, повстанцы взорвали его, погибнув сами, но уничтожив и довольно много турок.
На территории монастыря сохранилось «Bullet tree», в стволе которого до сих пор можно разглядеть пули. Монастырь тихий, благосный, очень много цветов. В центральном храме — дивной красоты резной алтарь из оливкового дерева. Нам повезло — мы попали на вечернюю службу. В храме кроме нас троих и троих священников никого не было! Дьяк — красавец-грек с курчавой бородой, увидев нас в дверях храма, не прерывая псалма, приветливо и одобряюще кивнул нам головой. Мы сели на красивую деревяную скамью (в отличии от наших православных храмов в греческих паства сидит) и, затаив дыхание, погрузились в волшебную музыку священного речитатива.
Ещё 2 священника были в алтарной части. Впечатление потрясающее! Наша малышка, которую трудно удержать на месте более 5 минут, тут замерла и не шевелилась до окончания службы, а дьяк периодически с одобрением посматривал в её широко распахнутые глаза. Когда служба закончилась, мы поставили свечки (кстати в греческих храмах свечки не покупают, просто берут, а деньги по желанию опускают в щель ящика для пожертвований) и тут увидели, что дьяк движется прямо к нам. Малышка наша прямо застыла в восторге от того, что к ней приближается «дядя, который с Богом разговаривает».
Я ей говорю: «Ты батюшке-то ручку поцелуй!». Она было изготовилась и на ручку-то нацелилась, а дьяк, подойдя к нам, ручку-то свою мимо её лица пронёс и… по головке гладить стал. Спросил откуда «кукля» такая приехала, а как услышал, что из России, засиял весь «Ортодокс! Ортодокс!» (Православные, значит! Братья во Христе!), руки нам жать стал. А уж когда у малышки крестик увидел, вообще возликовал «Браво! Браво! Кукля!», на руки её поднял, расцеловал. Девочка наша просто растаяла в благосной истоме. Ощущения описанию не поддаются!
В этом счастливом и просветлённом состоянии мы отправились в обратную дорогу. Но чувства настолько нас переполняли, что мы решили сделать привал и поужинать в горной таверне. Зарулили в первую же попавшуюся на нашем пути. Сначала кроме нас никаких посетителей не было, а чуть позже стали подъезжать машины одна за другой, и за какие-то 20 минут в огромной таверне не осталось ни одного свободного столика. Оказалось, что выбранная нами таверна — отличное место для созерцания заката! Снова повезло!
День третий (после дополуденного пребывания на пляже) решено было посвятить путешествию на единственное на Крите пресноводное озеро Курнас. Съезд с «националки» в районе городка Геогиуполис нащупывали довольно долго, видимо, всё-таки где-то проморгали. Потом вырулили на нужную дорогу каким-то волшебным образом (сами и не поняли, как это получилось) и быстро докатили до озера (4 км). Кстати, на подъезде к озеру расположено несколько паркингов, соблазняющих возможностью оставить машину и к озеру прогуляться пешком.
Мы не соблазнились и потом об этом не пожалели. Нашли центральный съезд к озеру, проехались мимо прибрежных таверн, заодно выбирая место для ланча, и благополучно и бесплатно запарковались у одной из них (названия не помню, но это последняя направо от центрального съезда). Официантка оказалась радушной украинкой, уже много лет живущей на Крите и работающей в этом заведении.
Очень она обрадовалась возможности поболтать по-русски, порекомендовала нам греческий салат с местным творогом вместо брынзы Фета, жареный сыр, и блюдо из свежайшей баранины, а для девочки предложила сделать макароны по-домашнему. Всё оказалось потрясающе вкусным. Пока вкушали все эти явства, выяснили, что катамаран для прогулки по озеру можно арендовать прямо в этой же таверне, а переодеться в купальные костюмы — в номере отельчика, расположенного просто через дорогу, для чего немедленно был предоставлен ключ.
Кстати, как потом мы выяснили, стоимость катамарана была абсолютно такой же как и на центральной «лодочной станции». Так что мы с комфортом подготовились к путешествию по озеру и, следуя рекомендациям нашей новой знакомой, поплыли к той части озера, где можно увидеть черепах «карета-карета».
И хотя черепашки оказались менее гостеприимными и поприветствовать нас не соизволили, прогулка по озеру оставила неизгладимые впечатления! Меня не покидало ощущение, что именно где-то здесь, на склонах окружающих озеро Белых гор, Геракл гонялся за критским быком. Катание на катамаране (водном велосипеде) закончилось купанием в озере, воды которого чудесным образом сняли мышечную усталость и наполнили бодростью до такой степени, что было решено продолжить путешествие и доехать до знаменитого римского акведука в Аргирополисе.
Доехали легко и очутились в царстве древних платанов и прохлады от бесчисленного количества водопадиков и горных ручьёв. Трудно поверить, что 2 тысячи лет назад римляне владели технологией соединения естественных горных водоисточников в систему водоснабжения отдалённого и довольно крупного города! Впечатляет не только это, но и само ощущение пребывания под сенью древних платанов, в тиши и уединении.
В Агрирополисе вдоль трассы акведуков расположены 3 таверны. Между нижней и средней — парковка. Там мы и оставили машину. Сначала в средней таверне попили фраппе и двинулись наверх. Нашли часовенку над источником, неоднократно упоминаемый в отзывах древнейший на Крите платан и спустились в нижнюю таверну, чтобы в ПОЛНОМ уединении полюбоваться самым большим водопадом.
Уезжать не хотелось, честно!
На обратном пути немного «лопухнулись» с чтением карты и, прельстившись только что отремонтированной дорогой, по красивейшему ущелью «усвистали» в сторону горных вершин. Насторожились только тогда, когда на очередном витке уже гравийного серпантина нас обогнал ободранный джипп и его хозяйка взглянула на нас с БОЛЬШИМ удивлением! Решили доехать до каких-нибудь людей и уточнить дорогу. Через пару минут проехали мимо печально бредущего по обочине стада овец… без пастуха…
Вынырнув из-за поворота, увидели одноэтажное строение (типа сарая), мужчину и мальчика, смывающих шлангами КРОВЬ практически с проезжей части. То, что это СКОТОБОЙНЯ сообразили, только когда стали у НИХ выспрашивать дорогу и обратили внимание на совершенно холодные глаза мальчика, который очень старательно складывал английские слова в фразы. ХОЛОД по коже, мурашки по спине! И тем не менее, УДИВЛЕНИЕ — мальчик на горной скотобойне может худо-бедно объясниться по-английски! Но адреналину выплеснулось много…
Развернулись, и ещё не прийдя в себя полностью, рванули обратно к знакомой дороге. Домой добрались благополучно, но сил (моральных) идти даже в соседнюю таверну уже не было. Заскочили в супермакет, схватили бутылку критского вина, охлаждённое куриное рагу, смесь сухих трав для жарки курицы, огурцы, помидоры (наше «бычье сердце» по цене 1 евро за кг!!!), ещё тёплый хлеб, апельсины, четвертинку арбуза.
В номере быстро соорудили ужин — пока курица жарилась на оливковом масле под присыпкой из трав, нарезали салатик, ароматного хлебушка, разместились на просторном балконе и с бокалом великолепного вина предались восстановлению событий этого насыщенного дня. Никогда в жизни не ела ТАКОЙ вкусной курицы! Да и вообще ДОМА, на балконе, в ароматах критского вечера и умиротворяющих звуках ночного прибоя, ВСЁ было «пищей Богов»!
Совет будущим «критянам»: не пренебрегайте возможностью самим приготовить что-нибудь из местных продуктов! Это отдельное удовольствие! Особенно рекомендую просто пожарить курицу или мясо! Экология на острове — нам о такой и не снилось, поэтому продукты исключительного качества и свежести. От ароматов в процессе приготовления самого простейшего блюда можно просто изойти слюной! Мы потом как-то куринный бульон для ребетёночка сварить решили (ну не ест она ресторанных супов!), так сами обалдели от аромата… молочной телятины! Про апельсины я вообще промолчу, а про зелёное оливковое масло и писать не стану… ВСЁ изумительно!
Ретимнон, Курталиотико, монастырь Превели, Плакиас
На следующий день решили отдохнуть от дальних поездок и наконец-то прогуляться по соседнему Ретимно, выразить почтение его венецианско-турецкой старине, пройтись по узким улочкам, посидеть возле фонтана Римонди, украшающего город с 17 века. Въехав в город, с удивлением (!!!) обнаружили светофоры (как же быстро мы отвыкли от городского движения?!)
Ездить по узким улочкам даже на нашей маленькой Микре было не очень уютно и мы сосредоточились на поисках паркинга. Оптимальный вариант нашли возле венецианской гавани, верне практически на её территории (заезд в конце набережной с параллельных улиц). Плата какая-то символическая — прогуляв около 4 часов, заплатили 2 или 3 евро, не больше.
Отлично пообедали в одном из ресторанчиков в прекрасно сохранившейся венецианской гаване, позволив себе погурманничать лобстером, омаром и лангустинами (ну можно же когда-то и пороскошествовать!). Всё было вкусно, но, господа, имейте в виду, обед в гавани Ретимно — удовольствие не из дешёвых… Хотя… Один раз живём-то! И что той жизни?!…
Очень приятно прогулялись по старому городу, посидели у фонтана, подивились на христианский храм с 2 минаретами (храм Санта-Мария, построенный в 16-м веке венецианцами, турки преобразовали в мечеть), прошлись по полупустынным старинным улочкам, овеянным флибустьерской романтикой, пофотографировались возле цитадели и на закате отбыли в свою уже родную «деревню».
Следующее путешествие привело нас в монастырь Превели — один самых почитаемых на Крите. Ехали туда через ущелье Курталиотико — ущелье «Поющих скал».
Дорога фантастически живописная, ущелье действительно «поющее» — постоянный сильный ветер, соприкасаясь с величественными скалами узкого ущелья, рождает звуки фагота, сопровождаемые «кастаньетами» осыпающихся камешек. Ветер действительно очень сильный, поэтому, выходя из машины, соберите силы для противостояния его порывам, а малолетних детей лучше вообще из машины не выпускать — снесёт в глубокое ущелье!
Подъём от старого и заброшенного монастыря Като-Превели к восстановленному после Второй Мировой войны Писо-Превели тоже не для слабонервных — дорога узкая, серпантинистая, без отбойников. Едешь с одной только мыслью: «Только бы автобус на встречу не ехал! Не разминуться!». Но всё компенсирует вид на СИНЕЕ Ливийское море, открывающийся с панорамной площадки перед монастырём и, конечно же, сам монастырь — маленькая жемчужинка в горах. В монастыре хранится чудотворный крест, овеянный многочисленными легендами.
Его пытались увезти с острова и турки (как только крест перенесли на турецкий парусник, на море установился полнейший штиль и ветра не было до тех пор, пока крест не вернули в монастырь!), и немцы (самолёт с этим маленьким крестом, разогнавшись по взлётной полосе,…. не смог взлететь!), но никому так и не удалось лишить крест его убежища на высоком берегу Ливийского моря!
На пляж Превели, где горная река впадает в море и есть возможность покупаться сразу и в море, и в реке под сенью субтропической рощи, идти не решились, убоявшись 30-минутного спуска по скалам с малым детём. Всё-таки девушки мы уже не молодые и скакать по скалам яки горным козочкам нам уже сложновато, хотя несколько позже выяснилось, что нам и не такое по плечу. Но это уже другая история.
Решили заехать в Плакиас, искупаться и передохнуть. Плакиас — дивное курортное местечко, довольно просторная тихая бухта с чистейшей водой и массой великолепных рыбных ресторанчиков. Наверно, не плохо было бы здесь остановиться в каком-нибудь из «пансионов» на 1 ночь, провести вечер за столиком прибрежной таверны, наблюдая мерцание звёзд над южным Ливийским морем…. Но мы в этот раз ограничились недолгим, но очень приятным купанием в кристальной воде залива, коротким отдыхом с бокалом фраппе (уже пристрастились!) в полупустой таверне (народу на Крите вообще везде — полтора человека и это ТАК приятно!) и выехали в обратный путь с заездом в горную деревушку Спили.
Эта дивная по красоте критская деревня поразила нас своим величественным (по масштабам деревни) собором и прекрасно сохранившимся венециански фонтаном с львинными головами, расположенным на центральной площади. А вот отмеченная кем-то в «Отзывах» таверна «У Яниса» совсем не впечатлила… Обслуживали, несмотря на отсутствие других клиентов, лениво, вожделенных печёных улиток мы так и не дождались, но может быть и к лучшему…
Зато рядом с фонтаном (прямо на углу центральной площади) обнаружили совершенно очаровательный сувенирный магазинчик с оливковыми маслами, мылами, кремами, горными чаями, цикудьями (виноградная водка) на горных травах и мёде, где и накупили основную часть подарков для родственников и друзей. Домой вернулись в сумерках, и улеглись спать в предвосхищении запланированного на следующий день самого большого автопробега к двум критским пляжным Меккам — Элафонисси и Фаласарна.
Тополийское ущелье, Элафонисси, Фаласарна
В этот день нам предстояло проехать около 300 км и большей частью по горным дорогам, поэтому стартовали мы сразу после завтрака. По «националке» быстро проехали мимо Ханьи, съезда на Колимбари и, чуть не доезжая до Кисамоса, свернули в сторону Тополии. Местечко, где мы съезжали с «националки», если мне не изменяет память, называется Драпаньяс. Здесь мы сделали короткий привал на кофе в живописной таверне с террассой, увитой виноградной лозой.
Малышка наша познакомилась с бегавшей тут же хозяйской дочкой, своей сверстницей, и пока мы пили кофе и приценивались к баночкам с домашними вареньями-соленьями, эти две красавицы, болтая каждая на своём языке, сумели не только понять, но и рассмешить друг друга! Пришлось потратить некоторое время для того, чтобы прервать их весёлую возню и двинуться дальше в путь. А дальше нас ждала величественная красота Тополийского ущелья, в отдельных местах настолько узкого, что реверсивное движение перед единственным на этой дороге тоннелем регулируется единственным же в горах светофором.
Проехав тоннель, обратили внимание на большое количество машин, припаркованных прямо на обочине дороги и вспомнили, что в путеводителях и «Отзывах» не раз встречалось упоминание о местечке Айя-София, где христианский храм расположен в доисторической культовой пещере. Это оно и было! Проехать мимо мы не могли! К пещере на высоту 80 м по каменной лестнице поднимались совсем недолго, но уже по жаре. Тем более приятно было в конце подъёма окунуться в прохладу довольно просторной пещеры со сталактитами и сталагмитами.
Перед пещерой установлена табличка «Храм Мудрости Господней», на входе в храм-пещеру — икона с изображением Христа, чуть дальше в глубине прямо на каменном основании сталагмитов — икона Божьей Матери, на входе лежат свечи и ящичек для пожертвований. Вот и всё из церковной атрибутики, но атмосфера храма просто пропитана благосной намоленностью, духом просветлённости, который особенно подчёркивается сумраком пещеры. Ощущения необыкновенные! (Пещера использовалась ещё в дохристианские времена для языческих культов).
В левом приделе храма-пещеры расположена часовенька, куда мы, конечно же, заглянули и обнаружили маленький алтарь, свечи и табличку «Зажгите свечу и загадайте желание!» Этот момент стал началом первого настоящего чуда в жизни нашей малышки. Мы ей дали чёткие инструкции: «Своё жедание вслух не произносить и никому о нём не рассказывать, пока не сбудется!» Для верности она ещё меня переспросила: «А ты будешь желание загадывать? И МНЕ НЕ скажешь?».
Получив соответствующие разъяснения, она прониклась величием момента, долго думала, потом решительно подняла глаза на икону, постояла так несколько секунд в абсолютной тишине, и зажгла свечку, перекрестившись. Как выяснилось буквально на следующий день (она сама рассказала, так как желание её исполнилось!), желание было совсем не таким, как мы, бабушки, предполагали. Представьте, 5-тилетний ребёнок пожелал не чего-нибудь материального, а «новых друзей в этой стране»! И желание стало исполняться сразу же как только мы вышли из храмовой пещеры.
Сначала она подружилась с сыном хозяйки сувенирной лавки, где мы покупали оригинальную керамическую репродукцию главной иконы и прочие сувениры, напоминающие об этом необыкновенном месте. Карапузу не больше 3-х лет, но он так отчаянно улыбался и привлекал к себе внимание, что наша кокетка завязала с ним какую-то игру, а на последок он так стремительно бросился её обнимать, что они свалились прямо на сувениры, слава Богу ничего не порушив.
Пока мы с хозяйкой (немного владеющей английским) дружно и облегчённо хохотали над этим конфузом, мальчик подбежал к маме и стал её о чём-то горячо просить. Наконец мама решилась озвучить его просьбу — узнать как «эту красивую девочку» зовут и сфотографироваться вместе с ней! Мы совершенно не придали никакого значения этому эпизоду, но когда выходили из магазинчика, вид у нашей малышки был немного озадаченный… Завершая тему исполнения желания, забегу на день вперед.
На следующий день вечером мы ужинали в таверне «Скай гарден» (кстати, очень достойное место, напротив стоянки такси в Платаньясе) и за соседним столиком оказалась греческая семья с 2-хлетним мальчиком. Он всё время отвлекался от еды и бросал взоры в нашу сторону, а когда мы, откушав отменных по качеству и количеству морепродуктов, засобирались уходить, подошёл к нам вместе с мамой, которая извинилась за беспокойство и попросила разрешения выполнить просьбу сына — познакомиться с девочкой и сфотографироваться вместе!
Я, ничего не подозревая, перевела просьбу нашей малышке и тут удидела, что она просто «в лице изменилась». Такого смятения чувств я у неё никогда раньше не наблюдала. Девочка она у нас общительная и никогда раньше при новом знакомстве в полуобморочное состояние не впадала. Не успела я ещё и сообразить, что происходит ЧУДО, как она, переведя на меня округлившиеся глаза, шёпотом спросила: «КАК же ОН узнал??? Я ведь даже шёпотом не говорила!» И в тот момент, когда я произносила вопрос: «КТО и ЧТО узнал?», до меня дошло! «Неужели желание сбылось?!! Рассказывай скорее!»
Тут-то она нам всё и рассказала, сама ещё не в силах поверить в то, что ЧУДО исполнения сокровенного желания, произнесённого даже мысленно перед чудодейственной иконой, ВОЗМОЖНО! Я лично человек не выцерковлённый, но и меня до глубины души потрясло и умилило это событие.
Но вернёмся в Тополийское ущелье, а вернее уже благополучно выедем из него к знаменитому пляжу «розовых песков» Элафониси. Это самый юго-западный залив Крита, где смешиваются воды 2-х морей — Ливийского и Критского. Место просто фантастическое! Цвет морской воды — бирюзово-лазурно-сапфировый, а песок на отмели реально розовый! Это связано с тем, что в водах залива много уникальных розовых ракушек, как нам объяснили. Народу на пляже было много (по критским меркам), все лежаки оказались занятыми.
Всё дело в том, что попали мы на этот пляж в воскресенье, когда многие критяне приезжают сюда отдыхать, а в будни там, говорят, не так многолюдно. Но цель нашей поездки, собственно говоря, и заключалась не в «лежании на лежаке», а в любовании красотами природы. Поэтому мы расстелили свои полотенчики, побросали одежду, и пошли плескаться в море и бродить по розовой отмели. На пляже Оленего острова, куда можно перейти вброд через проливчик, есть несколько мелких заводей, где народ, лёжа на розовом песочке, просто нежится в прогретой морской воде.
Вглубь Оленего острова настоятельно рекомендую идти только в обуви! Я решила туда быстренько на разведку сбегать, и так же быстренько вернулась, но уже со слегка поджаренными ступнями. Песок раскалённый! Но природа уникальная! С одной стороны розовые отмели в бирюзовом прибое, с другой — тёмно-серые вулканические глыбы в уединённых аквамариновых бухточках, а посередине роща низкорослых реликтовых кедров!
Но программа впереди была ещё большая, да и подкрепиться не мешало бы! Взяли курс на Фаласарну. Перед съездом к монастырю Хрисоскалитиса заметили большой указатель «Таверна Стелла», не долго думая, свернули в указанном направлении и…. оказались совершенно одни в просторной таверне наедине с радушной и общительной хозяйкой Стеллой, которая приняла нас просто как родных. Узнав, что мы из России и путешествуем по Криту в таком необычном составе — 2 бабушки и 1 внучка, сказала, что ребёнок может сделать свой заказ, а нас она будет кормить своим фирменным блюдом из свежайших кальмаров, и НИКАКИХ ВОЗРАЖЕНИЙ!
А мы, пребывая в совершенно благодушном настроении, и не думали возражать! Ребёнок, заказавший «Гаридес!» (креветки, значит), привёл хозяйку в полнейшее умиление и был допущен в святая-святых — на кухню, где хозяйка стала колдовать над кальмарами и жарить креветки, а мы с террассы таверны наслаждались великолепным видом на монастырь и залив.
Когда хозяйка подала всё на стол (креветки каждая размером с хорошую сардельку, кальмары в каком-то необыкновенном соусе, нежнейшие, вкуснейшие) и мы принялись за еду, она присела рядом и стала рассказывать про свою «тяжёлую жизнь» — таверна в сезон, конечно, приносит ощутимый доход, основной наплыв клиентов вечером на закате, качество еды и шикарный вид сделали заведение весьма популярным, столики заказывают заранее, но на хозяйстве она одна-одинёшенька, дочь и муж практически не помогают, вечером, правда, приходит посудомойка-уборщица из соседней деревни, а сама она живёт в Драпаньясе и «на дорогу приходится тратить каждый день аж по часу в один конец!!! Представляете?! Вот такая сумашедшая жизнь!»
А про то, что она этот час, особенно в ночи, едет по сумашедшему серпантину без отбойников, даже не было упомянуто… Постарались утешить «бедную женщину» тем, что в Москве «час до работы в один конец» — это счастье и что мы по 2–3 часа проводим в загазованных пробках. Задумчиво головой покачала. Расставались «закадычными подругами», получили рекомендации по маршруту в Фаласарну и приглашение приезжать в следующем году с заверениями в готовности подыскать для нас аппартаменты вблизи Элафониси.
Посетили монастырь Хрисоскалитисо (Монастыро Золотой ступеньки), в котором, как пишут в путеводителях и «Отзывах», только безгрешный человек может увидеть золотую ступеньку. Хорошо, что нас Стелла предупредила: «Золотую ступеньку не ищите — её давным давно турки экспроприировали», а то бы мы глазами по полу шарили, а не по окружающим красотам.
Поездка по серпантину в направлении Фаласарны ещё раз подтвердила правильность рекомендаций в «Отзывах» на счёт последовательности посещения этих мест. Из Элафониси в Фаласарну (т. е. с юга на север), а не наоборот! Дорога узкая, проложена высоко в горах, практически без отбойников, временами дух захватывает от головокружительной высоты. Поэтому ехать комфортнее «под скалой», а не «над обрывом». Но панорама открывается завораживающая!
Несколько раз останавливались насладиться видом узкой полоски белых облаков, соприкасающейся с линией морского горизонта в обрамлении синего моря и голубого неба. Визуально создаётся такое ощущение, как-будто вы парите над облаками. Удивительно живописные места!
До Фаласарны добрались часов в 6, если мне не изменяет память. Солнце уже начало клониться к закату, но мы ещё успели насладиться купанием на «пляже золотых песков» и понять почему он так называется — разглядели, что на сером песчанном дне бухты имеются полоски более светлого, как-будто бы золотистого, песка. И хотя закат предвещал быть красочным, помятуя о том, что до дома ещё более 100 км, решили тему «заката в Фаласарне» отложить на будущее. В районе Киссамоса вернулись на «националку» и сиренево-розово-золотистый закат наблюдали уже в зеркало заднего вида. Домой приехали уже затемно, уставшие, но безумно довольные.
Имброс, Франгокастелло, Св. Иоан
На следующий день было решено отдохнуть после вчерашнего грандиозного путешествия, тем более что наша малышка попросила «сегодня никуда уже не ездить, а просто наслаждаться морем и бассейном». Именно в этот день она научилась плавать в море самостоятельно и с энтузиазмом показывала другим малышам, как «это не страшно, ведь вода-то держит!».
Так в расслабленном режиме мы провели полдня возле моря, но после обеда в отельном кафе (где, к моему удивлению, цены оказались ничуть не выше чем в городских тавернах) жажда странствий вновь одолела нас и мы решили съездить куда-нибудь не далеко, например к крепости Франгокастелло, постороенной венецианцами в 14-м веке прямо на берегу южного Ливийского моря и расположенной от нашего Платаньяса всего в 30 км. Вдохновляла и возможность в течении одного дня искупаться в двух морях, ведь пляж возле крепости считается одним из лучших на Крите.
Малышку прельстили перспективой продемонстрировать свои плавательные достижения «на другом море перед другими детишками». Когда же мы, выходя из отеля часа в 3, на вопрос хозяйки «Мариноса» Марии «Куда же на сей раз?» ответили, что во Франгокастелло, она с удивлением взглянула на часы. Это нас немного насторожило, уточнили хорошая ли туда дорога ведёт. Мария, немного подумав, сказала: «Нормальная!». Ну мы и поехали (подумаешь, 30 км!). Оказалось, что добрые 2/3-ти пути — самый «крутой» серпантин из всех, по которым нам довелось ездить на Крите.
Дорога с очень хорошим покрытием, но на РЕАЛЬНО ЗАОБЛАЧНОЙ высоте, с огромным количеством остроугольных и порой «слепых» поворотов и без отбойников на перевале высотой около 1000 метров. Полный экстрим, особенно когда край дороги сливается с противоположным склоном ущелья… НО! На этом пути вас ждут удивительные открытия — романтическое ущелье Имброс (когда-то единственный пеший путь на юг Крита) и уникальный оптический эффект ФАТА МОРГАНА!
Про паранормальные явления типа «фата моргана», которые регулярно происходят во Франгокастелло, я читала в путеводителях, ещё готовясь к поездке на Крит. «Самое известное видение — шествие пеших вооружённых воинов из крепости в поглощающие их воды Ливийского моря, которое происходит КАЖДЫЙ год на рассвете 17 мая. Видение продолжается 10 минут и возникает незадолго до рассвета — в час, когда выпадает роса.
Увидеть этих „дросулитов“, людей росы, каждой весной приезжают исследователи паранормальных явлений, но ещё никому из них не удалось зафиксировать это на фото или видио, а, уж тем более, объяснить. Может быть именно в этой необъяснимости и вместе с тем непреложности появления дросулитов кроется какой-то ВЫСШИЙ СМЫСЛ?»
Так вот! Как вы понимаете, никто из нас, направляясь во Франгокастелло в июне, и не ожидал увидеть " шествие дросулитов». Но ТО, что мы увидели на съезде с перевала, заставило поверить в легенду! На очередном повороте серпантина мне вдруг показалось, что в море возвышается огромная гора. Остров-не остров, но гора! А по карте, вроде никаких гор-островов в море нет…. Но ВСЕ мы, и даже ребёнок, эту гору ВИДИМ! Остановились, попытались сфотографировать цифровой камерой — НИЧЕГО!… Поехали дальше, через пару сотен метров — указатель «Таверна Фата Моргана»! Значит, не одни мы это наблюдали!!!
Наконец спустились на побережье. На развилке Франгокастелло — Хора-Сфакио остановились в раздумье В первоначальный (слишком оптимистический) план этой поездки входило ещё и посещение Араденского ущелья через городок Хора-Сфакио и деревью Анаполи. Но на этом пути нас ждал один из самых «адреналинистых» серпантинов на Крите (об этом многие в «Отзывах» предупреждают). И хотя соблазн прокатиться по «партизанским тропам» свободолюбивых и мятежных сфакиотов был велик, мы всё-таки решили, что это будет уже слишком.
К Франгокастелло (венецианской крепости 12-го века) прибыли в состоянии изнеможения от увиденного и пережитого. Побродили по развалинам крепости (машину можно без проблем запарковать прямо возле входа в крепость.), реконструируя в воображении картинки из прошлого — как люди жили и воевали здесь, и направились на полупустынный пляж, где подобно «дросулитам» погрузились в воды Ливийского моря… но, в отличии от них, восстали к жизни и вернулись на берег, готовые к новым свершениям. Помятуя о том, что путь домой лежит через вершины возвышающихся над побережьем гор, я всё время на них поглядывала, а их между тем всё больше и больше окутывал густой туман… Господи, как же обратно-то ехать! А малышку из моря не вытянуть — успехи свои плавательные демонстрирует…
Наконец, с трудом удалось-таки собраться в обратный путь. На парковке познакомились с молодой семьёй из России, которая, отдыхая в Плакиасе, каждый день «отрывалась» на пляже Франгокастеллло. Эти милые «закритенелые» ребята и подсказали нам путь через менее высокие горы по, как было сказано, «обычной критской дороге». Сначала ехали почти по побережью, а потом дорога стала уходить в горы и «засерпантиниваться».
Особо «витиеватый» участок поджидал нас в местечке Родокино, где серпантин проходит прямо по тесным улочкам горной деревушки. Особенно запомнился проезд по узкому каменному мосту через глубокое ущелье.
После развилки «Ретимно — Плакиас» въехали в ущелье Котсифу и, не доезжая до деревушки Агиос-Иоанис, прямо на обочине дороги увидели пристроенный к скале храм, как потом выяснили, Святого Иоана Богослова. Храм настолько необычный, что проехать мимо невозможно. Конечно же остановились и пошли смотреть. Большая деревяная дверь храма оказалась запертой, но из её замка торчал огромный старинный ключ! Потоптались минуту в нерешительности — можно ли открыть? Или ключ просто для общего антуража?
А вокруг — ни души, спросить не у кого… Всё-таки решились! Ключ легко повернулся, дверь открылась… и мы оказались в совершенно необычном внутреннем пространстве храма, освещённом слабым сумеречным светом, пробивавшимся сквозь небольшие оконца. Прямо на нас мудрым и одобряющим взглядом смотрел Святой Иоан Богослов с иконы, висевшей на скале, которая и была четвёртой стеной храма!
На столике возле двери лежали свечи и ничем не закреплённый ящичек для пожертвований. Поразительное доверие к людям! Завороженные таинственно-торжественной тишиной, долго стояли в полном молчании. Потом наша малышка ШЁПОТОМ попросила поставить свечку. Молча зажгли и поставили свечи, молча вышли и заперли дверь ключом, молча сели в машину и потом ещё долго ехали молча, увозя в своих душах частичку умиротворяющей и благосной тишины.
К закату благополучно добрались до Платаньяса.
Маршрут этого дня (желательно с добавлением араденского «хвостика») могу смело рекомендовать всем и особенно любителям «покататься по горкам». Только в путь отправляйтесь пораньше!
Бали, криуз на Грамбусу и Балос
Следующий день полностью посвятили отдыху возле моря и бассейна. К вечеру решили прокатиться куда-нибудь совсем недалеко, просто посмотреть соседние с Платаньясом курортные посёлки и бухточки. Доехали до довольно известного местечка Бали, прогулялись к пляжу, поплавали. Сделали вывод — здесь отдыхать не хотелось бы. Бухта сама по себе очень симпатичная, песочек мелкий, серебристого цвета, но на пляже грязновато, много мусора. Посёлочек не большой, но смотрится как нагромождение мелких отельчиков и пансионов, создавая ощущение тесноты.
Между Платаньясом и Бали обнаружили много уютных бухточек, как с песчанными, так и с галечными пляжами, где при желании можно приятно провести день-другой для разнообразия.
Ужинали в соседней с нашим «Мариносом» таверне «Вирджиния» (в названии не уверена, но она расположена на углу съезда с центральной улицы к «Мариносу»). Очень достойное заведение. Морепродукты свежайшие, обслуживание отличное, официанты очень доброжелательны и внимательны. На десерт (как всегда вместе со счётом и «от заведения») ребёнку принесли вкуснейшее клубничное мороженое, а взрослым — по маленькой рюмочке узо (анисовая водка) розового цвета. Всё было очень вкусно. Рекомендую!
Между тем в программе нашего критского путешествия оставалось ещё много не реализованных планов и надо было определяться с приоритетами на оставшиеся дни. Тогда-то и родилась идея посвятить восточному Криту отдельное путешествие осенью! Перспектива вернуться на Крит вновь (а может быть снова и снова?) вдохновляла, воодушествляла и придавала совершенно другую тональность настроению в последние дни пребывания на острове! Грусть от предстоящего расставания с Критом сменилась радостным предвкушением будущего путешествия по его востоку и желанием досмотреть как можно больше на его западе!
Утром, бысторо позавтракав критским йогуртом с горным мёдом и кофе с тёплыми круассанами из соседней булочной, стартовали в Киссамос для посадки на кораблик, который ежедневно около 10 утра отправляется в круиз на остров Грамбуса и трудно доступную с суши бухту Балос. 100 с лишним км от Платаньяса до Киссамоса по «националке» преодолели за 1.5 часа. Проехали через весь Киссамос, ошибочно зарулили в яхт-центр, приняв его за порт, проехали ещё 2–3 км и благополучно прибыли в порт. Билеты на круиз продаются в кассе порта по 50 (или чуть больше) евро со взрослого туристического носа. Не помню сколько стоил ребетёнкин билет, но по-моему не намного дешевле.
Народу на кораблик набивается довольно много, поэтому рекомендую приезжать не «в притык»!
Мы же взошли на борт одними из первых и заняли уютное местечко на нижней палубе (верхняя палуба более открыта палящим лучам солнца и ветру).
По пути к острову Грамбуса наслаждались видом суровых утёсов и атакующих их мощных волн. Кстати, именно здесь можно своими глазами убедиться в том, что когда-то в результате тектонических катаклизмов Крит изрядно «перекосило» — южный берег опустился, а западный поднялся. Прежнюю «ватерлинию» теперь от поверхности моря отделяют добрые 6 метров! Существует версия, что такой «перекос» произошёл одновременно с гибелью Атлантиды, единственным уцелевшим осколком которой считается остров Санторини, расположенный совсем недалеко (в масштабах мирового океана) от этого места. Время в пути до острова пролетело незаметно!
Остров Грамбуса овеян романтикой легенд о пиратах. В свое время он принадлежал и венецианским купцам, и туркам, и России, но более известен тем, что долгое время служил убежищем пиратам, в том числе и величайшей исторической личности — пирату Барбаросса, ударам флотилии которого не могла противостоять ни одна крепость Средиземноморья. На вершине острова сохранились развалины венецианской крепости, подъём к которой на высоту 138 метров дело не лёгкое, но благодарное — ваши физические усилия будут вознаграждены непередаваемыми эмоциями от потрясающих видов на море «с высоты птичьего полёта».
Да и побродить по развалинам крепости тоже очень интересно! Только правильно рассчитывайте время и силы! Мы этого не сделали и чуть было не опоздали на кораблик. Дело в том, что первые минут 40–50 из 2-х часовой стоянки на острове мы предавались купанию в лазурно-изумрудных водах Грамбусы, празному лежанию в тени раскидистого дерева, представляя себя пиратами, вернувшимися на сушу после долгого плавания. Чадо было в эйфории от находки «настоящих сокровищ» — потерянных кем-то из прежних посетителей острова детских (!) солнцезащитных очков, которые (оказывается!) она давно хотела, какого-то глиняного черепка и необычного камня (изумрудно-зелёного с одной стороны и бежево-золотистого с другой).
И только когда первые, самые быстроногие, покорители грамбуской вершины стали появляться на берегу, решили, что нам тоже надо бы «сбегать посмотреть». Где-то на середине подъёма поняли, что несколько переоценили свои физические возможности и забыли, что ребёнок в пляжных сланцах. Но половину же уже преодолели, не возвращаться же с полпути! Тем более, что ребёнок продолжала упорно стремиться вверх, к крепости, к «новым сокровищам»! И хотя подъём осложнялся встречным потоком туристов, спускающихся с крепости, мы всё-таки «взяли эту высоту»! И были на ней почти одни…
Осмотр крепости и открывающихся с её полуразрушенных стен красот был похож на стремительный штурм папарацци. Спуск с крепости под призывные гудки кораблика был ещё «веселее» чем подъём — малышка наша, конечно же, устала скакать в сланцах по каменным уступам и заявила, что больше она идти уже не может! Пришлось бабушке с полдороги её на руках нести… Поэтому-то и рекомендую всем будущим покорителям крепости Грамбуса рассчитывать время и силы. И ещё! Наверно правильнее сначала подняться в крепость, а потом до отхода корабля снимать усталость в море.
Но как бы там ни было на кораблик мы всё-таки успели! Правда до следующей стоянки в бухте Балос были почти в невменяемом состоянии. Воостановить силы помогли вкусные шашлычки-сувлаки из корабельного буфета. Не успели прийти в себя, как уже прибыли в Балос. Здесь кораблик не причаливает к берегу, остаётся на рейде, а к берегу пассажиров перевозят на больших лодках, посадка в которые осуществляется с кормы кораблика и сопровождается столпотворением народа, спешащего окунуться в ласковое мелководье заповедной бухты. Поэтому рекомендую либо переместиться на корму заблаговременно, либо переждать посадочную суматоху на верхней палубе, любуясь переливами 15-ти оттенков цвета морской воды.
Саму бухту описывать не буду. Невозможно словами передать божественную красоту природы и буйство красок этого удивительного места! А удовольствие от моря получат и любители тёплого мелководья, и поклонники как больших, так и маленьких волн! Мы бОльшую часть 2-хчасовой стоянки провели в заливчике с «бегущей волной», где на расстоянии 50 метров от берега на мелководье мощные волны «угасают», расстратив свою силу, и можно «укротить» волну, прыгнув в её игривый «завиток»! Ребёнок визжал от удовильствия: «Завиток! Завиток давай!» Чудесное место!!!
На обратном пути прошли испытание местным «мысом Горн» — в районе мыса полуострова Грамбуса были очень сильные волны, но капитан, врубив бодрящий музончик из «К9», мастерски преодолел опасный участок и благополучно доставил нас в порт Киссамоса около 6 вечера. Молодёжи и путешественникам, не обременённым малыми чадами, рекомендовала бы на обратном пути заехать в Ханью и завершить это незабываемое путешествие романтическим ужином в старой венецианской гавани.
Аква-парк, монастыри полуострова Акротири
На следующий день посетили аква-парк «Limnoupolis», самый старый из построенных на Крите. «Лимнуполис» расположен за Ханьей к югу от «националки», возле съезда с которой установлены большие рекламные щиты — пропустить невозможно. Этот небольшой аква-парк хоть и не новый, но очень чистенький и уютный. Конечно, аква-парк «Aqua Splash» (недалеко от Херсониссоса) несравнимо больше и известнее, но для ребёнка 5-ти лет «Лимнуполис» — в самый раз. Горок и водных развлечений для этого возраста предостаточно.
Персонал, особенно спасатели-смотрители очень доброжелательны и внимательны. Наша малышка на одной из горок по причине лёгкого веса застряла в самой середине (дно резинового круга за недостаточностью веса седока на одном из виражей отделилось от поверхности воды и круг «завис» между бортиками). Надо было видеть как быстро, чётко и слажено действовали спасатели.
Вход на горку мгновенно перекрыли, жестами показали нашей «горе-бобслеистке», что пытаться выбраться из круга ни в коем случае нельзя, и направили ей на помощь одного из спасателей, который, упираясь ногами и руками в бортики горки, «по-паучьи» добрался до неё, усадил в круг поглубже и благополучно доставил вниз. Ребёнок не успел ни испугаться, ни запаниковать, и это было самое важное. Она даже возгордилась таким приключением — пошла на горку одна, а вернулась с дядей-спасателем, да ещё и оказалась в центре целой спасательной операции, за которой с волнением наблюдали многие посетители аква-парка.
(Кстати, по возвращении с Крита как-то заехали в «Ква-ква-парк» на Ярославке. В сравнении с «Лимнуполисом» — полный «отстой», «болото для лягушек», вода коричневатого цвета, полы скользкие и не очень чистые, вид зевающе-скучающих спасателей не оставляет никаких сомнений в том, что здесь «спасение утопающих — дело рук самих утопающих»! Малышка наша порезала подушечку пальца на ноге, что не вызвало удивления у фельдшера медпункта: «У нас это часто бывает»… Всем всё до «лампочки», а цены — дороже критских. Ужас!) Кстати о ценах: в «Лимнуполисе» вход для взрослых — 18 евро, для детей до 6 лет — бесплатно.
Вдоволь наплескавшись и нарезвившись в аква-парке, поехали мимо апельсиновых садов в направлении Ханьи и полуострова Акротири. Подъехав к Ханье, решили посвятить этому красивейшему городу Крита один из последующих дней и направились прямо к монастырям Акротири. Дорога на полуостров проходит по побережью бухты Суда — самой большой в Европе естественной гавани, постепенно поднимаясь всё выше и выше. На протяжении всего подъёма на полуостров справа открываются головокружительные виды гавани с пришвартованными в ней огромными паромами, круизными и торговыми судами.
Потом дорога уходит вглубь полуострова и через оливковые и платановые рощи приводит вас к одному из самых элегантных монастырей Крита — Айя-Триада (Святой Троицы), последний поворот к которому неожиданно для непосвящённых обозначен указателем «Moni Tzagkarolon» (будьте внимательны!). Почему этот монастырь имеет двойное название и что означает название «Мони Цагаролон Кидониас» мне не удалось выяснить до сих пор. Если кто знает, просвятите! Монастырь построен венецианцами в строгом классическом стиле.
Собор украшает изящный резной алтарь, а внутренний дворик — ухоженные деревья и кустарники с необыкновенно красивыми цветами. Монастырь известен ещё и тем, что именно здесь снимали один из главных эпизодов кинофильма «Грек Зорба». Во внутреннем дворике расположена сувенирная лавка, где можно недорого приобрести отличное монастырское оливковое масло, вино, ракию и изящные серебрянные крестики. Впрочем, такие лавки есть практически во всех монастырях.
А чуть дальше, всего в 4-х км от Айя-Триада, расположен ещё один монастырь — Гувернето («Владычица ангелов»). Дорога к нему (большей частью грунтовая) проходит по узкому, но не длинному ущелью и занимает совсем немного времени. Монастырь снаружи выглядит очень аскетично, но стоит войти во внутренний дворик и вы оказываетесь в райском саду! Когда же из этого благоухающего разноцветья вы попадаете в таинственный полумрак небольшого собора, в мир запахов ладана и бликов от огня свечей на старинных иконах, в тишину, царящую под вековыми сводами, на ум невольно приходят мысли о преходящих и вечных ценностях, о радостях мирского бытия и подвиге монашеского смирения…
От монатыря Гувернето в сторону моря уходит каменистая пешая тропа, которая минут через 30 неспешной прогулки приведёт вас к пещере Аркудиотисса (Медведицы). По пути к пещере вас будут радовать великолепные морские пейзажи и забавлять маленькие ящерки, поспешно убегающие с прогретой солнцем тропы в безопасную тень кустов. Где-то на середине пути мы встретили российскую туристку, поднимавшуюся из пещеры к монастырю. Она скептически посмотрела на нашу кампанию и изрекла: «Куда ж вы с таким маленьким ребёнком?! Как же вы обратно подниматься будете?»
Но нас, покорителей крепости Грамбуса, это, конечно же, не смутило. Правда малышка наша несколько обеспокоилась: «А если мы сильно устанем, что делать будем? Ну ладно! Тогда в пещере ночевать будем, да?» Так, весело обсуждая перспективы ночёвки в пещере и встречи с таинственной Аркудиотиссой, мы добрались до места. Пещера оказалась действительно необычной — в центре возвышается огромный сталагмит, отдалённо напоминающий силуэт медведицы на водопое. В дохристианские времена это был алтарь, на котором молодые девушки исполняли ритуальные свадебные танцы.
А сейчас в пещере можно увидеть ещё и небольшую полусгоревшую часовеньку, пару икон и крест на входе. Над языческим алтарём нависает сталактит весьма необычной формы, напоминающий о брачной тематике отправлявшихся здесь культов… В пещере кроме нас оказалась ещё и семья молодых поляков с двумя пацанятами-дошколятами и грудным младенцем (!) Ребятишки тут же нашли общий язык (вот и ещё одни «новые друзья в этой стране»), полезли с фонариками исследовать дальние углы пещеры, после чего все вместе взгромоздились фотографироваться прямо на языческий алтарь! Детишечки….
А мы тем временем на смеси русского и английского языков болтали с родителями. Оказалось, что это «закритенелое» семейство пещеру Медведицы посещает ежегодно…. Почему — выяснять не стали, возраст детей-погодков красноречиво свидетельствовал о том, что у родителей свои отношения с Аркудиотиссой, и с грудным ребёнком они сюда тоже не случайно пришли…
Обратный путь наверх преодолели как на крыльях, как-будто кто-то незримый помогал. А когда шли от монастыря к машине, одновременно выдохнули: «Какая же благодать!!!» Места-то тысячелетьями намоленные….
Последние денёчки (Мони Каливиани, Айя-Галини, ХАНЬЯ, аквариум)
БОльшую часть следующего дня провели на пляже и возле бассейна, закрепляя успехи малышки в плавании и помогая ей осваивать навыки прыжков в воду с бортика самой глубокой части бассейна. А после позднего ланча решили прокатиться в женский монастырь «Мони Каливиани» и, заскочив в Айя-Галини, бросить монетки в Ливийское море. Хозяйка отеля, узнав куда мы собрались, снова недоумённо взглянула на часы: «Красивые монастыри есть и поближе…».
Но цель была уже поставлена! Путь до «Мони Каливиани» оказался не таким близким, как нам думалось и хотелось. Дорога вьётся серпантином через довольно высокие горы и очень живописна, но занимает не менее 1.5 часов (хотя мы нигде и не плутали). Монастырь «Мони Каливиани», безусловно, очень красивое и достойное посещения место, но, если честно, 3-х часов, потраченных в предпоследний день, на дорогу туда-обратно, было немножко жалко.
Хотя фотографии получились замечательные! Особенно те, которые мы сняли в рыбацкой гавани курортного городка Айя-Галини, куда заехали после «Мони Каливиани». Кстати, монетки, брошенные там в Ливийское море, «сработали» — не прошло и 4-х месяцев, как мы во время второго путешествия на Крит волею случая снова оказались в этом симпатичном городке с узкими улочками, сбегающими с горы к морю…. Но это уже отдельная история…
По опыту второго путешествия на Крит могу сказать, что поездка в «Мони Каливиани» приятно сочетается с посещением развалин минойского дворца в Фестосе (10 мин на авто) и соседней бухты Матала (ещё минут 10–15). Особенно если вы на пару дней решите остановиться в самой Матале. Маршрут Матала — Фестос — Гортина — Мони Каливиани — Айя-Галини — Матала позволит вам за одну не утомительную поездку и погрузиться в историю, и насладиться умиротворяющим покоем утопающего в цветах монастыря, и прочувствовать атмосферу курортного городка
Во время нашего двухнедельного путешествия мы почти каждый день проезжали мимо Ханьи, откладывая визит в «Восточную Венецию» на последующие дни. Поэтому маршрут последнеего дня нашего пребывания на Крите был предопределён — Ханья!
Самый красивый город Крита, построенный венецианцами и поэтому именуемый «Восточной Венецией», описывать не стану. И в путеводителях, и в «Отзывах» уже столько сказано о Ханье, что повторяться нет смысла! Поэтому позволю себе только несколько рекомендаций. Судя по тому, как свободно и беспрепятственно мы проехали по центру вопреки многочисленным предупреждениям об интенсивности городского «трафика», в Ханью следует ехать в выходные дни. Мы были в субботу и ни в пробки не попали, и свободный паркинг практически рядом со «старым городом» быстро нашли.
Крупный паркинг расположен под большим сетевым супер-маркетом в западной части центра Ханьи. Если вы въезжаете в Ханью с востока, надо проехать по центральной улице мимо «крытого рынка» (открыт только до обеда), затем мимо улицы, ведущей к старой гавани, а дальше (пару сотен метров) — следуя указателю «Р».
По окружающим гавань узким улочкам венецианского и еврейского кварталов с изящными фонтанами и элегантными фасадами лучше, конечно, прогуляться пешком, а вот в сторону арсенала рекомендую проехаться на «гужевом транспорте» — в гавани, возле мечети янычар, можно всего за 20 евро нанять карету с возничим и за 25–30 минут под цоконье копыт гнедой, белой или крапчатой (на выш выбор) лошади объехать весь исторический центр. Наша малышка была просто в восторге!
Также очень рекомендую посидеть в одном из кафе гавани и, потягивая фраппе, насладиться атмосферой старинного средиземноморского города. Очень впечатлила и церковь Трёх мученников на центральной площади. Не забудьте заглянуть и в «кожанный переулок», где вас порадует огромный выбор сувениров и изделий из кожи.
В последний вечер на обратном пути из Ханьи недалеко от Платаньяса попали…. на свадьбу! Подъезжая на закате к красивой церкви, стоящей прямо на обочине «националки» на берегу моря, увидели, что на дорогу выбегает человек в форме (какой — в сумерках не разглядели) и отчаянно машет руками, призывая нас отстановиться. Сначала перепугались: «Дорожная полиция! Попали!». Остановились и, ещё не успев осознать, что форма не полицейская, увидели улыбающееся лицо и протянутый в открытое окно красивый свёрток, перевязанный ленточкой. Подарок!
А «гаишник» наш уже умчался останавливать другие машины. Потом уже обратили внимание на празднично одетых людей, военный оркестрик и мужчин в такой же как и у нашего «дарителя» военно-морской форме. Дружелюбные критяне, видя нашу расстерянность и недоумение, объяснили, что согласно давней критской свадебной традиции гостям и «случайным прохожим» принято дарить маленькие подарки на память, а, если жених — морской офицер, обряд венчания стараются проводить в храме, расположенном на берегу моря. А то, что «свадебный сувенир» достался ребёнку — вообще хороший знак как для жениха, так и для ребёнка! Мы были счастливы, наверно, не меньше, чем жених!
В последний день в направлении аэропорта выдвинулись уже после обеда (всё с морем не могли растаться никак) и ещё успели заехать в небольшой, но очень интересный «CretAquarium».
В аэропорту на стоянке прокатной компании в условленное время нашего «прокатчика» Эммануила не обнаружили! Позвонили ему на мобильный. «Просто запаркуйте машину на нашей стоянке и оставьте ключи под ковриком». Вот так всё просто на Крите!
Теперь несколько выводов, которые мы учитывали при планировании следующей (октябрьской) поездки на Крит:
Для более комфортной езды по серпантинам машину лучше брать с коробкой-автоматом (в том же «MegaRente» Hyundai Matrix нам обошёлся в 440 евро за 2 недели).
Если путь в один конец занимает более полутора часов, то его целью должно быть посещение как минимум 2-х объектов.
Базироваться все 2 недели в одном месте, даже таком замечательном как «Маринос Бич» в Платаньясе, значит какую-то часть драгоценного времени тратить на проезд по одной и той же дороге. Около половины мест, которые мы посетили, располагается западнее Ханьи, а до неё от Платаньяса 60 км «не прямой» дороги. Вот и получается — каждый раз лишние 120 км. По началу — не обращаешь внимания (кругом — красота!), а под конец путешествия — безумно времени жалко. Поэтому следующий 2-хнедельный маршрут, целью которого было знакомство с восточной частью Крита, мы разбили на 3 этапа с 4-5-тидневными остановками в 3-х «базах»:
Малия — поездки в Кносс, Агиос-Николас, пещеру Зевса Диктион с заездом в монастыри Мони Кера Кардиотисса и Мони Кристалениас, дворец Малия, пещеру Милатос, Элунду с посещением острова-крепости Спиналонга
Переезд в Матала с заездом в монастырь Мони Палиани.
Из Маталы — Фестос, Гортина, Мони Каливиани, Айя-Галини, бухты Красных песков и Комос.
Иерапетра — монастырь Мони Капса, бухты Айя-Фотия, монастырь «Мони Топла» — Сития — пляж Ваи
Второе путешествие по Криту было тоже очень интересным, но о нём как-нибудь в следующий раз!
Итак, как вы уже поняли, мы прибыли в Ираклион. Первое, что поразило пока мы шли к стоянке — фантастический закат! Просто дух захватило от такой красоты! Потом мы наблюдали и более живописные закаты, но этот, первый, в особых критских запахах морского бриза, цветов, горных трав и ещё чего-то необъяснимо прекрасного, нас просто ошеломил.
День второй. Завтракали, конечно же, дома на балконе. Ощущения нереальные — день начинается с запахов моря, кофе, апельсинов, свежайшего хлеба, за которым я в это утро уже на авто ездила вопреки предвзятому мнению, что «наши люди в булочную…." А вот так захотелось! После дообеденных водных процедур посетили таверну «У Яниса» в 150 метрах от «Мариноса», где отведали свежайших креветок, дорады и обалденной мусаки. Надо было подкрепиться перед поездкой в пещеру Мелидони.
В этот день нам предстояло проехать около 300 км и большей частью по горным дорогам, поэтому стартовали мы сразу после завтрака. По «националке» быстро проехали мимо Ханьи, съезда на Колимбари и, чуть не доезжая до Кисамоса, свернули в сторону Тополии. Местечко, где мы съезжали с «националки», если мне не изменяет память, называется Драпаньяс. Здесь мы сделали короткий привал на кофе в живописной таверне с террассой, увитой виноградной лозой.
На следующий день было решено отдохнуть после вчерашнего грандиозного путешествия, тем более что наша малышка попросила «сегодня никуда уже не ездить, а просто наслаждаться морем и бассейном». Именно в этот день она научилась плавать в море самостоятельно и с энтузиазмом показывала другим малышам, как «это не страшно, ведь вода-то держит!».
На следующий день посетили аква-парк «Limnoupolis», самый старый из построенных на Крите. «Лимнуполис» расположен за Ханьей к югу от «националки», возле съезда с которой установлены большие рекламные щиты — пропустить невозможно. Этот небольшой аква-парк хоть и не новый, но очень чистенький и уютный. Конечно, аква-парк «Aqua Splash» (недалеко от Херсониссоса) несравнимо больше и известнее, но для ребёнка 5-ти лет «Лимнуполис» — в самый раз. Горок и водных развлечений для этого возраста предостаточно.
БОльшую часть следующего дня провели на пляже и возле бассейна, закрепляя успехи малышки в плавании и помогая ей осваивать навыки прыжков в воду с бортика самой глубокой части бассейна. А после позднего ланча решили прокатиться в женский монастырь «Мони Каливиани» и, заскочив в Айя-Галини, бросить монетки в Ливийское море. Хозяйка отеля, узнав куда мы собрались, снова недоумённо взглянула на часы: «Красивые монастыри есть и поближе…».
