Африканское сафари. Часть вторая. Танзания

Процедура сведена к минимуму. Отпечатки пальцев, сертификат о прививке от желтой лихорадке, и прощание с Мозесом и Беном. Расставаться очень не хотелось, но в Танзании нас ждала другая машина.

Водитель Джеймс, англоговорящий, немногословный и прекрасно знающий свое дело. Местами дороги в национальных парках представляли собой довольно сложную для прохождения трассу, Джеймс везде был на высоте. Мача, гид, учился в Белгороде, айтишник, преподает в институте, и сопровождает русских туристов.

Обед в Аруше и первый переезд к озеру Маньяра.

Танзанийский ландшафт мало отличается от кенийского, но что сразу бросилось в глаза, так это более цивильные что ли, если можно так сказать, деревеньки масаев. Здесь нам встретились даже деревянные домики. В Танзании никто не следит за посещениями детьми школ, и масаи отказываются отправлять детей на обучение. Правительство ведет с ними разъяснительные беседы, но результатов они не дают. Мача сказал, что в Танзании масаев не любят, мол, они лодыри и пользы от них никакой. Более того, по его словам, масаи тайными тропами проводили браконьеров в Нгоронгоро, и от ста черных носорогов вскоре осталось всего десять. Сейчас популяцию возродили до двадцати, и после 18.30 вечера, то есть после заката, у рейнджеров есть разрешение стрелять без предупреждения (по браконьерам, а не по носорогам).Так что уже за час до этого времени машины с туристами довольно бодро покидают кратер. Но это я забежала вперед, а пока мы всего лишь остановились на ночевку в нацпарке Озеро Маньяра.

Утром, зайдя перед дорогой в туалет, обнаружила в раковине это замечательное животное, похожее на гигантского кузнечика, Идентифицировать его никто не смог. Лишь служитель, прибежавший на мой вопль, предположил: «гиппо?», и снял тапочек. Я не отдала ему бедное насекомое и собственоручно вынесла его в траву)))

Здесь было запланировано вечернее и утреннее сафари перед переездом в Серенгети. В

парке очень много различных обезьян, многие из них с детьми. Олени, зебры, на фоне которых мы попробовали сфотографироваться, слоны, а так же дерущиеся жирафы. Два самца изящно обвивали друг друга длинными шеями, выясняя, кому из них придется уйти, а кому остаться.

В Серенгети мы были две ночи. Очень интересно было наблюдать за гепардом с четырьмя котятами, или щенятами (не знаю, как правильно обозвать гепардовских детей). Мама-гепард добыла для них оленя, и укрывшись неподалеку от дороги, в кустах, семейство вкушало добычу) Мача сказал, что выживает, как правило, только два ребенка, потому что мать может унести одновременно только двоих… А покуситься на них может любой хищник, и даже буйвол. Зачистка территории, ничего личного.

Там же, в Серенгети, встретили маму — леопарда с двумя уже взрослыми детьми. Мама, пообедав, отдыхала на одном дереве, а дети на другом точили добычу. Кстати, на суахили мама — это самка, папа — самец))

Вечером заехали в гости к бегемотам. В одном небольшом водоеме их были сотни. Мирно прижавшись друг к другу они наслаждались прохладными ваннами. Маленькие, взрослые, и совсем огромные, они зевали, фыркали, и вовсе не производили впечатление опасных животных.

Очень поразили меня крысы, живущие на деревьях. Мы остановились на специальной площадке, оборудованной столиками для ланч боксов, и там их было просто множество. очень забавные зверушки, грациозно перебирающие лапками тонкие ветки. В качестве попрошаек на площадке были мангусты, принимающие самые смешные позы, птички, смело снующие между ног, и пожилая седая то ли крыса, то ли что-то вроде морской свинки. Все они мирно соседствуют между собой.

Лодж в Серенгети расположен довольно далеко от основных направлений, и возвращались мы уже затемно. Мастерство Джеймса позволило избежать столкновения с жирафом, сохранить жизнь целому выводку мангустов, и спасти жизнь олененку. Кто-то не столь профессиональный, ночью сбил таки маленького дик-дика, и утром, выезжая из лоджа, мы были очень расстроены… Мача рассказал, что дик-дики самые маленькие олени, не больше 25 см., и всю жизнь живут парой. А если с одним что-то случается, второй остается одиноким…

По дороге в Нгоронгоро остановились на видовой площадке перекусить. Мача предупредил, что с едой из машины выходить нельзя, ввиду огромного количества живущих здесь орлов. Недавно какому-то англичанину-экстремалу, желавшему покормить орла с ладошки, этот самый орел полладошки оттяпал. Не из вредности, просто так получилось))) Я оставила кусочки курицы, желая поснимать, как орел будет на них пикировать. Но между броском курицы, и попыткой навскидку снять орла, орел оказывался быстрее. Помочь мне никто не захотел. Когда число орлов превысило пять, Мача затолкал меня в машину, и больше выйти не разрешил(((

Нгоронгоро поражает своей красотой. Весна, зелени еще очень мало, но кратер полон каких-то своих, волшебных оттенков. Проснувшись еще затемно, я сидела на балкончике, слушала пение птиц, и наблюдала за первыми красками рассвета. Зрелище завораживающее. Огромные клубы тумана, как снежная лавина, медленно стекают через край в сердце кратера. А с первыми лучами солнца туман начинает полыхать зарницами, и через короткое время исчезает, как будто его и не было…

Спустившись после завтрака в кратер (дорога от лоджа заняла два часа, и была довольно сложной), мы тут же наткнулись на трех молодых львов, заваливших буйвола. Надо сказать, что я — человек сочувствующий, и программу Animal planet смотрю ровно до того момента, когда кто-то на кого-то начинает охотиться. Но здесь ко всему относишься по-другому. Как-то доступнее становится понимание, что по-другому зверям просто не выжить, и самое главное, что в отличие от человека здесь никто не убивает ради развлечения.

Львы уже позавтракали, но все равно посчитали необходимым охранять оставшиеся полтуши быка от посягательств гиен, издававших обиженные и разочарованные крики. Гиены множились и разрастались, ближе к полудню перебравшись в канаву с водой охлаждаться. Парочка львов тоже улеглась около воды переваривать пищу, а третий караулил тушу. Периодически они менялись. Интересно, что шакалам львы позволяли таскать кусочки, а гиен гоняли всерьез, когда те подходили слишком близко. В течение 4 часов мы наблюдали, как гиены (38 штук) издавали клич, начинали наступление. Но каждый раз их армия рассыпалась, стоило льву вскочить с места. В это же время к водопою подошли два носорога, и мы уже ждали, что львы уйдут, не желая связываться с черными носорогами, и гиены, наконец получат вожделенное, но искупавшись, носороги снова двинулись жевать травку, и дислокация осталась прежней. В какой-то момент на водопой пришел бородавочник, самый лакомый десерт для львов. Уверенной походкой он подошел к воде, огляделся, и потрусил обратно. Останавливать его никто не стал. Львы были сыты, гиены надеялись на более крупную добычу.

Гиены прекрасно охотятся и сами, причем частенько львы отбирают у них добычу. Самое обидное оскорбление для местных — гиена, но я увидела этих животных по-другому. Фото прилагается в 1 части про Кению))