Куба, я возвращаюсь к тебе

Первый день провели в Гаване, на второй уехали в Виньялес, куда никак не смогли попасть в прошлом году. Опять маньяна.

Долина Виньялес и впрямь красива. Расположена в горах Сьерра-де лос Органос. Необычно выглядят скалы оригинальной формы, достигающие высоты 400 м. Возраст их достигает 160 млн.лет, и местные именуют их «спины слонов». Отвесные холмы с плоскими вершинами образованы по предположениям ученых в результате выветривания известняка.
На парковке меня привлек махровый москвич с оригинальными колесами. На фаре — обязательная фотография Че.

Понравилась пещера индейца Cueva del Indio, расположенная неподалеку от долины Виньялес. Открыта была в 1920 г. Внутри — подземная речка, сталактиты, сталагмиты. Все можно потрогать. По реке проводится экскурсия на лодках.

При выходе предлагают сок из сахарного тростника, приготовленный тут же, на месте, с забавным названием гуаранабана.

Его можно смешать с ромом, и градус настроения неумолимо поползет вверх.

Там же можно прокатиться на Томасе. Выглядит не очень дружелюбно, но вполне адекватен)

Рядом расположена еще одна пещера, небольшая, но тоже довольно симпатичная. Там по вечерам проводят дискотеки, и наливают другой коктейль, очун, из меда, рома, и еще чего-то. Бутылку рома ставят на стол, мол, добавляйте, сколько вам надо. Правда, с оговоркой: русским и кубинцам бутылку лучше не оставлять!

Перед пещерой припаркован Villis 1952 г., не только на ходу, но еще и с полным багажником воды и пива. Абсолютно рабочая лошадка. Как кубинцам это удается, загадка. Похоже, кубинский воздух благодатен не только для людей, но и для техники тоже. Позже неоднократно встречали на дороге подобные автомобильки.

Перекусить заехали в местную деревушку, весьма колоритную и нарядную. Со столов вроде как все уже убрали, но по просьбе Русо обед приготовили. Раки, лангусты, какая-то необыкновенная баранина, и обязательный ром. Мне показалось, что этим обедом вполне можно накормить роту голодных солдат. Лангустами поделилась с местной фауной в виде собаки и облезлого кота. Думаю, что им понравился наш обед.
На задворках кафе пятилетний сын хозяйки ловко управляется с мачете, вырубая ненужную траву. Идиллическая картина кубинской деревушки.

Заглянули в сад орхидей. Красиво, но я ожидала большего. Мощеные дорожки, живописные камни, буйство красок, белоснежные горбатые мостики — рай для фото. Почти все орхидеи живут в специальных домиках, и видимо, март оказался не самым удачным временем для их цветения.

На следующий день, гуляя по самому фешенебельному району Мирамар,

удалось увидеть странную процессию. Женщины в белом с цветами в руках в сопровождении полицейских. Они спокойно прошли по улице, повернули в парк, и там устроили негромкий митинг. Вокруг собралась толпа зевак, и как мне показалось, среди них было немало фотокорреспондентов. На белых футболках женщин красовались портреты с именами. Русо объяснил, что это движение «Леди в белом» , которое не очень то приветствуется на Кубе. Дома активисток местные жители регулярно чем-нибудь закидывают. В тоже время ООН периодически пеняет Кубе на ущемление прав человека, и Фидель махнул рукой на подобные демарши. Один раз для разгона этой демонстрации были вызваны негритянки-полицейские в штатском, ростом с хорошего гренадера, быстро и аккуратно потеснившие стройные ряды активисток. Правительство при этом осталось в стороне. Вроде как сами местные жительницы возмутились, собрались, да и разогнали. Движение это организовано матерями и женами политических заключенных, содержащихся в кубинской тюрьме. Лидером движения называют Лауру Пойян.

Перекусить заглянули в ресторан на набережной. Вкусно, сытно, красиво, но стоит сделать шаг в сторону, и ты оказываешься на улочках нетуристической Гаваны. Гаваны без прикрас. Той, где процветает торговля наркотой, проституция, и люди не живут, а выживают. Не надо здесь бродить в темноте, освещая дорогу айфоном. Это другая Гавана, и туристов здесь не жалуют.

Кафе — музей «Шоколадница» на улице Меркадерис, ее еще называют улицей торговцев. Здесь готовят вкусный какао, холодные шоколадные напитки, и продают шоколад. Кубинский шоколад очень похож на наш, молочный. На улице студенты театрального устраивают представления.

Там же я вновь встретила своего любимого гаванского мима. Теперь он в другом обличье, но от этого не стал менее презентабельным.

Следующим номером нашей программы был заезд на Варадеро за друзьями, для чего арендовали минивен, добытый Русо какими-то немыслимыми ходами и трудами, и снова Тринидад. По пути наблюдали массовую миграцию крабов, и столь же массовую гибель их под колесами автомобилей. Объехать крабов невозможно, они везде. Вдоль дороги на заборах грифы караулят свою добычу. Для них это праздник желудка.

Ночевали на касе у дона Хуана, как и в прошлом году, все просто безупречно. Красивейшее патио, увитое зеленью, потрясающая еда, отличный сервис.

Утром направились в городок Пальмира, где по отзывам, находится музей синкретизма и афрокубинской религии. Искали долго, но справились. Музей представляет из себя несколько маленьких комнат, в каждой из которых своя тематика. От завоевания испанцами Кубы, до революции Фиделя. Одна из комнат посвящена сантерии. Массовое обращение рабов, привезенных из Африки, в католичество, дало жизнь новой религии. Каждому католическому богу было дано африканское имя, что позволило использовать их в ритуальных африканских обрядах. Со своими богами приверженцы этой религии вообще обращаются запросто. На них можно обидеться за неисполнение желаемого, наказать, перевернув вверх ногами, либо принести жертву, и ждать помощи. Но о сантерии в инете при желании можно найти много, я не об этом, хотя тема довольно любопытна. Кстати, городок этот и по сей день является оплотом сантерии, и 4 декабря ежегодно всем городом празднуется день рождения главного бога Чанго, по совместительству, католической святой Санта-Барбары. При выходе из музея встретили мужика, тащившего связку живых еще кур. Отголосок сантерии, или все-таки будущий ужин?

Кстати, в прошлом году мне самой довелось наблюдать, как несколько абсолютно современных девчонок и парней, расставив свечи под мостом, принесли в жертву курицу. Тоже, видать, чего-то хотели…

И еще: при безбашеном вождении кубинцев, при огромном количестве домашних животных, свободно разгуливающих по дорогам, почти не встречаются сбитые животные. На мой вопрос Русо объяснил, что Сан- Ласаро, покровитель бедных, обездоленных и бездомных, жестоко наказывает тех, кто обижает несчастных.

Дальше путь наш лежал на водопады Эль-Ничо. Как всегда, через очередное кафе, где пришлось немного задержаться. Уж больно ром привлекателен… Дорога к водопадам несложная, 2 км., представляют они собой многочисленные переливы из одной купели в другую, бурную тропическую растительность, каскад самих водопадов, довольно высокий, живописное озерцо, где дежурит спасатель, и смотровую площадку. Пока дегустировали ром, пошел дождь. Сильный, но теплый. Дорогу усложнил незначительно, в силу отсутствия туристов слияние с природой удалось, чему опять таки поспособствовал замечательный напиток ром…

На следующий день заглянули с утра в Тринидад, отметиться и выпить прикольный напиток канчанчара из меда и рома. Кстати, абсолютно туристический кафе, народ завозят группами, местные музыканты не успевают отдыхать.
Далее наш путь лежал на Кайо — Гилермо через Санкти-Спиритус, где по отзывам в инете, сохранились две из семи вилл, построенных самим Веласкесом. Русо опрашивал всех, кого мы встречали в этом городе, но никто так и не понял, что именно мы ищем. В итоге группа разделилась: одна наша половина засела в местном ресторанчике, где поесть было особо нечего, зато поили на славу; а вторая отправилась в найденный по дороге музей колониального искусства, организованный в доме первого богатого плантатора, потомки которого окончательно расстались с имуществом в 1961 году, и с тех пор заезжают иногда поностальгировать. Сотрудниками музея все сохранено в первозданном виде. То же вышитое постельное белье, те же скатерти и посуда. Благодаря своей рассеянности, я присела отдохнуть на раритетное кресло, чем сначала ужаснула, а потом рассмешила музейного гида, но плетеное кресло лет ста с чем-то рождения, даже не скрипнуло. В этом же доме находится самое старое на Кубе пианино, которое для дочери плантатора несли на своих плечах рабы из Тринидада. Пианино дочке не понравилось, но осталось на ПМЖ в доме.

Там же, на втором этаже, проходила выставка кубинских кукол, а сами мастера в тени патио обменивались опытом.

По дороге хотели купить хлеба, поскольку в сумке оставалась привезенная из Москвы колбаса, но увы, хлеб только по карточкам. Зато в магазине для туристов продуктовый развал.
Дамба перед островами, паспортный контроль, 2 cuc с носа, и едем дальше. Ночь, океан не видно, но предполагается, что он где-то вокруг нас. На две ночи забронировали отель 3*, рискнув, и получилось прикольно. Номера классные, но у каждого в номере чего-то не хватало. Мыла, туалетной бумаги, фена… Настроение это никому не испортило, в баре не заканчивался ром… Не повезло только нашим девчонкам, которые пытались уехать на самую широко разрекламированную дискотеку на Кайо-Коко, в Пещеру, потому что на острове просто не нашлось такси. Маньяна. Сегодня все уже ушли домой.
Утром отправились на пляж Playa Pilar, где наконец смогли воочию убедиться в том, что на островах песок действительно как мука. Чистая, изумрудно белая вода, и нескончаемое ощущение бесконечного счастья.

Забегая вперед, скажу, что ни с экскурсиями по мангровым джунглям, ни с дайвингом, ни с пляжем на Кайо — Коко, где живут в это время фламинго, нам не повезло. Маньяна. Зато есть хороший повод вернуться.

Уезжая утром с островов, наслаждались видом бескрайнего океана, вода в котором с одной стороны дамбы была изумрудной, с другой — синей.

Санта — Клара. Пантеон, посвященный Че, куда в 1997 году были перевезены останки его и его боевых товарищей, погибших в Боливии. Кстати, я слышала о том, что кубинцы расправились со всеми до одного, виновными в гибели Эрнесто. Музей, где нельзя фотографировать, невелик, представлены детские и юношеские фотографии Че, его путь, как врача, затем революционера. Все на испанском.

Рядом с пантеоном большой транспарант со словами благодарности Фиделя Че Геваре.
Дальнейшая дорога прошла без остановок, и к вечеру привела нас на Варадеро. Я не хочу в отель, но мои устали, нас ждет день рождения дочки, и приходится подчиниться. Неделя пляжного отдыха, и Русо забирает нас, что бы отвезти в аэропорт. Понимаю, что 16 дней — это ничтожно мало. Я не успела насладиться Кубой, я не успела ее увидеть, я не готова с ней расстаться. Снова слезы, и даже любимый ром не помогает переступить порог аэропорта. Я опять уезжаю, и рвется сердце, и я ловлю понимающие взгляды бортпроводников. И говорю себе: я вернусь, я обязательно снова сюда вернусь. Здесь живет часть моей души. Я не могу не вернуться.

P. S. Отдельную, огромную благодарность моя семья и вся наша компания хотим выразить нашему гиду и другу, Русо, без которого это путешествие вряд ли стало бы возможным. Впрочем, как и предыдущее. Именно Русо занимался организацией экскурсий, арендой машины (на 9 человек с багажом найти ее было не просто), арендой кас, нашим досугом, и именно ему надо сказать спасибо за то, что мы в самом начале нашего пути не зависли где-нибудь в кафе в Гаване со стаканчиком рома, и не остались там на все 16 дней! Маньяна!