Город — Кобылий сад, он же Штутенгартен (Stutengarten), он же Штутгарт появился на юге Германии больше тысячелетия назад. Лошадиная тема, пришедшая из глубины веков и отраженная на гербе города, актуальна и поныне. Только в современном Штутгарте лошади — отдельно, сады — отдельно. Причем, и то, и другое — гордость не только штутгартского масштаба, и даже не масштаба земли баден-вюртембергской, а всей страны.
Под сегодняшними лошадками я подразумеваю лошадиные силы под капотами первоклассных авто, которые бойко сходят с конвейеров концернов «Даймлер-Мерседес» и «Порше». Не случайно именно с этого непарнокопытного начинается отсчет многочисленных экспонатов музея «Мерседес-Бенц», столь популярного среди туристов.
3
А дальше — пошло, то есть поехало — со времен Карла Бенца и Готлиба Даймлера до наших дней:
4
4
С интересом для себя открыла, что господин Даймлер на рассвете своей карьеры практиковался, создавая самые разнообразные движущиеся средства:
3
4
4
Не буду подробно останавливаться на описании экспозиции музея: во-первых, это нереально, во-вторых, в интернете легко найти массу подробнейшей информации об истории и моделях «Мерседес-Бенц» — дублировать не хочется, ну и, в-третьих, такое действительно лучше один раз увидеть «вживую». Единственное, что хочется отметить, так как впечатлило не меньше модельного ряда автомобилей — это отдельное внимание гоночной тематике, в которой помимо самих гонок представлены костюмы автогонщиков, кубки и медали различных эпох.
4
2
А как вам такой автогоночный наряд а-ля Кристи & Энджи?
4
В музее Порше побывать не успела, но слышала, что он уступает по масштабности своему земляку-Мерседесу.
А теперь из Штутгарта индустриального — все в сад! Точнее, в виноградники, так как именно вино, а не славное немецкое пиво и есть вторая составляющая гордости жителей Штутгарта и его окрестностей. Даже визуально сам город по форме напоминает чашу — он практически со всех сторон окружен невысокими холмами. Въезжаешь в город по приятному некрутому серпантину, с высоты — отличная панорама города на «дне» чаши, на склонах и дальше, в долине реки Неккар, ровными рядками растет виноград. Не смотря на то, что «на дне» не просто большой город, а крупный промышленный центр, экология там изумительная, чему в Германии, впрочем, не удивляешься. Кстати, история гласит, что по серпантинистым дорогам гулял когда-то Владимир наш Ильич. Его пребывание в Штутгарте тогда спонсировал основатель еще одного, третьего промышленного кита города, господин Роберт Бош, которого за сочувствие социалистам в свое время прозвали «красный Бош».
Вернемся, однако, к вину. Слышала, что местные жители называют свой регион немецкой Тосканой. Смелое, конечно, сравнение, но что вино там льется рекой — это факт. Пьют его в местных заведениях не традиционными бокалами, а вот такими кружечками по 250 мл:
4
Это самое популярное красное вино из местного сорта троллингер. Происходит не от троллей, так как Норвегия далеко, а от Тироля, что рядом, в котором этот виноград также произрастает. Троллингер — для любителей легкого молодого вина, очень похоже на Божоле. Местные его весьма уважают, хотя на международном рынке ему тяжело состязаться по качеству с соседями из Италии и Франции. Мне больше понравилось местное красное Лембергер — более насыщенный традиционный вкус, но его делают не так много — сорт более привередливый. В магазине видела также миксовый вариант «Trollinger mit Lemberger», попробовать не довелось. Из белого местный Рислинг хоть и уступает по объемам производства знаменитым винам рейнской долины, весьма неплох.
В центре города на Шиллерплатц есть домик, на крыше которого на бочонке с вином восседает Бахус.
4
3
Здание это (вернее его предшественник на этом месте — само здание претерпело несколько реконструкций) известно еще с 14 века, в то время там располагался давильный плодово-ягодный пресс. В 16–17 веках домик служил винным складом. В то время Штутгарт был одним из крупнейших центров виноделия севернее Альп, об этом есть вот такая историческая информация: «Штутгарт получал от продажи вина такой доход, что в некоторые года винодельцы были вынуждены выливать старое вино, чтобы освободить бочки для нового. Зачастую вода была дороже вина и в годы засухи на вине замешивали строительные растворы. Городская гильдия виноградников, объединявшая более 700 семей была самой крупной в городе». Кстати, следующей по численности была тогда гильдия сапожников — 150 семей, которая отмечена на этом же доме: с другой его стороны на углу «возвисает» гном с башмачками в руках.
3
Сегодня в здании хранится коллекция музыкальных инструментов. Честно говоря, не совсем поняла этот момент. На мой взгляд, логичнее было бы как-то связать настоящее с историей здания. Ну да ладно, как говорится — жираф большой, ему видней.
А как же себя чувствует знаменитое немецкое пиво в этом винном царстве? Вполне себе нормально — пьют его там, много пьют. Может быть поменьше, чем в соседнем пивном царстве Бавария (не владею статистикой), но вниманием не обижено. Поклонникам, кстати, баварского пива и кухни можно порекомендовать симпатичное заведение «Zum Paulaner», что в самом центре — в двух минутах ходьбы от пешеходной Кёниг-штрассе, на параллельной ей и тоже пешеходной улице.
4
Если есть желание попробовать местное штутгартское пивко, могу посоветовать ресторан-пивоварню «Кальвер Экк» (Calwer Eck Brau). Находится на той же улице, что и «Пауланер», только тот стоит в самом начале улицы, а до «Кальвера» нужно немножко пройти вглубь. Реклама этого ресторана гласит: «Самая маленькая пивоварня Штутгарта». На все 100% не уверена, но есть у меня подозрение, что дистрибьюторская цепочка этой пивоварни действительно ограничивается самим рестораном. Пиво варят там же, мне удалось краем глаза заглянуть в «святая святых» и запечатлеть местное производственное помещение.
3
Что касается швабской кухни, она достаточно проста и сытна, без «засилья» колбасок, как в Баварии — мясо в разных исполнениях, картофель. Не могу не упомянуть их брЕцели, хотя они не являются чем-то особенным для данного региона — вся Германия с удовольствием уплетает эти смачные крендельки.
3
Одно местное блюдо меня, как бы потактичней выразиться, слегка озадачило. Попробовали его в первый вечер в одном из ресторанов со швабской кухней. Названия блюда не знаю, так как сама его не заказывала, но на вид и на вкус примерно следующее: пиала с желтоватым бульоном, на вкус — родной брат Роллтона, в котором плавают нарезанные тонкими длинными полосками блины. Все, больше ингредиентов нет, а те два, что присутствуют, в моем понимании сочетаются сомнительно. Другое дело, свиная рулька в «Пауланере» — ничего лишнего, кроме объема!
3
Чем еще может похвастаться винно-индустриальный Штутгарт? Признаюсь сразу, большим количеством свободного времени для осмотра местных достопримечательностей не располагала. Была на организованной автобусно-пешей экскурсии: гид понравилась, в сверх-сжатых временных рамках она что смогла, рассказала и показала, причем довольно интересно. Несколько раз я в свободное от командировочных дел время прогулялась по Кёниг-штрассе, которая ведет свое начало от мрачноватого на вид здания ж/д вокзала, увенчанного эмблемой — догадайтесь с трех раз чего — конечно же, Мерседес-Бенца.
3
Практически все достопримечательности в историческом центре города, в районе Кёниг-штрассе, были разрушены (полностью либо частично) во время второй мировой. Один из многочисленных холмов, окружающих город, если так можно выразиться, рукотворный. Во время и сразу после войны жители города свозили на это место все, что было разрушено бомбами и снарядами. В результате возник вот такой немаленький холм (на заднем фоне слева), со временем поросший не только травой, но и деревьями и строениями — не зная, его не отличишь от обычных холмов.
2
После войны в городе на 100% сохранилось единственное здание — это крытый рынок или Markthalle.
3
Заскочить внутрь этого здания на несколько минут в рамках организованной экскурсии — настоящее кощунство, а изобилие развешанных и разложенных деликатесов вносят абсолютную анархию и дезорганизацию в стройные ряды экскурсантов.
4
3
5
Другим историческим зданиям, как я уже упоминала, повезло меньше: Старый и Новый Дворец, Монастырская церковь пострадали, но были восстановлены после войны.
3
5
3
В один из дней после экскурсии в музей Мерседес-Бенц я «слиняла» со следующего мероприятия, организованного принимающей стороной — посещения картинг-клуба, чтобы хотя бы на 3 часика заглянуть в местную Staatsgalerie — картинную галерею. Она находится в пяти минутах ходьбы от Кёниг-штрассе.
3
Вход в галерею бесплатный, чему я была немало удивлена, так как перед отъездом прочитала, что билет стоит 5,5 евро. Внутри же можно найти собрание картин от 13 века до наших дней, всех по-маленьку: Мане и Моне, Гоген, Сезан, Тинторетто, Рембрант, другие представители итальянской, голландской живописи, много немцев, которых я, правда, кроме Дюрера, совсем не знаю (самого Дюрера там не видела). Самое сильное впечатление — картина Рембранта «Святой Павел в тюрьме». Я не отношу себя к большим поклонникам великого голландца, но эта не самая известная его картина меня просто «прошибла» — как можно передать взгляд, который буквально врезается в память, для меня абсолютно невообразимо.
До популярного зоо-ботанического сада Вильхельма и загородных дворцов (Людвигсбург, Фаворит, Solitude, Медвежий замок) я, увы, не добралась.
Вот, собственно, и все, что удалось увидеть за четыре дня командировочной поездки. Если честно, от заданного темпа у меня в голове нередко всплывал образ лошадки с герба Штутгарта. Хотя сам город, занимая в стране одно из первых мест по уровню развития экономики, промышленности и деловой активности в целом, лошадку напоминает весьма степенную и впечатление оставляет очень даже приятное.
