Неитальянская Италия. Часть 3. Червиния, Грессоней Сен Жан

Небольшой, не сказать аскетичный, но, по моим понятиям, достаточно скромный. При этом, данный замок, построенный в 12-м веке принадлежал Витторио Эммануилу II, имя которого встречается в каждом итальянском городке. Объединитель Италии, легендарная и очень почитаемая итальянцами фигура.

Генеалогическое древо хозяина замка

Не последний, видать, был мужчина в свое время, раз даже английская королева отмечала, что при встрече произвел будущий король Италии на нее неизгладимое впечатление.

Биография короля

Неотесан, — писала она, но настоящий рыцарь, с таким нестрашно хоть в разведку, хоть куды. Простого нраву был король савойский, к показному шику и блеску был равнодушен, вот разве охоту любил безмерно. И подтверждением тому — декор охотничьего зала и галереи, меня, убежденного противника охоты, повергнувший в легкий шок.

Еще бы — на высокохудожественное декорирование стен и потолков данных комнат пошло 896 рогов, кое-где с черепушками, в изобилии водившихся здесь горных козлов. Не все, правда, пали жертвами В. Э. Савойского, говорят, увлекшись художественной идеей оный даже щедро платил местным жителям за каждую рогопару. Результат налицо, красиво, впечатляет, но… хочется стать вегетарианцем.

Декор «охотничьего зала»

Впрочем, сегодня у нас большая программа — катаемся до закрытия подъемников, поэтому до следующего приема пищи есть еще достаточно времени на раздумия.

ЧЕРВИНИЯ

Червиния

Вот о Червинии писать несколько проще — этот курорт уже давно облюбован русскими, один из показателей давности и регулярности нашего здесь присутствия — в магазинах понимают русскую речь, что вообще-то в Италии редкость, и — охотно с улыбками идут на контакт.

Популярен этот регион катания по нескольким причинам. Первая — огромное разнообразие трасс, что для лыжников, что для сноубордистов (здесь расположен самый высокий в Европе сноуборд-парк- Indian Park), что для любителей внетрассового катания — фрирайдеров. Общая протяженность трасс более 350 км.). Вторая — огромная территория Червиния — Вальтурнанш — Церматт (Швейцария), которая оказывается у ваших ног с приобретением единого ски-пасса. С вершины Монте-Червино, которая на швейцарской стороне трансформируется в Маттерхорн, вы и попадаете в Швейцарию, если будет охота исследовать более сложные спуски, а уж теперь, когда Швейцария присоединилась к Еврозоне, никаких проблем с возвращением на место дислокации в Италию вообще не возникает. Третья — возможность практически круглогодичного катания на леднике Плато Роза, с высоты 3810 м. Четвертая — потрясающее разнообразие как зимних, так и летних видов досуга, так или иначе связанных с горным туризмом. Кстати, каждый курорт хоть в Валле Д’Аосте, хоть в Трентино, напирает на то, что у нас «есть, чем заняться и зимой, и летом», но почему-то именно Червиния запомнилась этим особенно. Не все же, ей богу катаются на горных лыжах! А если? — А пожалуйста! Простым перечислением: Сноу-байк (тот же маунтин-байк, но зимой), снегоходы, надувные санки, лыжи беговые, прогулки на снегоступах-«ракетках», параплан, альпинизм в конце концов. И последняя, но одна из самых весомых причин — здесь сумасшедше, не побоюсь этого слова, офигительнейше красиво, что в горах, что в самом городке. Красоту гор, впрочем, нам удалось оценить не слишком. Ибо повторилась ситуация в Пиле — снег ведь с тех пор так и не прекращался.

У подъемника

Из всего многообразия трасс открыто было только три. Впрочем, грех жаловаться — эти три были подготовлены опять-таки идеально, достаточно для того, чтобы получить представление о том, каково здесь по солнышку. Обескураженные итальянцы, как будто от них что-то зависело, не уставли прятать глаза и говорить, что «вообще-то солнце у нас 90% дней в году», но мы-то твердо знали, в чем засада. Бес попутал, и во время вчерашнего ужина в казино мы не удосужились выпить за хорошую погоду, стало быть у итальянского Дио вовсю действовала полученная днем ранее установка «на снег».

Ресторанчик на трассе

Видели бы вы энтузиастов фотографии, матерившихся в поисках приемлемых ракурсов в условиях тотальной метели! А, чудес не бывает!

Зато с удвоенным рвением мы снимали вечерний городок, вместивший в себя и чисто итальянское лукавое очарование и приветливость альпийских деревушек, очень дружелюбного, яркого, светящегося гирляндами в ожидании рождества.

Ну, а уж после того, как нас угостили кофе по-вальдостански… Напиток этот в кратчайшие сроки даже самого распоследнего задохлика превращает в супермена, провоцируя на подвиги. Рецепт вкратце таков: толика крепчайшего кофе, коньяк, граппа, местный ликер «Дженепи», чем-то напоминающий «егермейстер» и другие аналогичные бальзамы, цедра цитрусовых, сахар и пряности. Смешать, подогреть. Взбалтывать или нет — спросите у Джеймса Бонда. Почти глинтвейн, но с применением крепких напитков. Сия зубодробительная смесь заливается в большой сосуд с множеством индивидуальных носиков, и пьется горячей в большой компании, переходя по кругу, как трубка мира. Закономерный итог — всеобщее веселье, переходящее в решимость продолжения банкета.

Лично мне банкет, растянувшийся во времени часа на три, запомнился одним: «Ну, за погоду!» И так 20 раз. От каждого, как говорится, по тосту, пусть и не блещущему разнообразием. А что? Коллективное оружие разнообразия и не требует! Требует концентрации внимания на желаемом и тотального единодушия. Такого единодушия, что крики «за погоду» снились мне ночью, да возможно и не мне одному. Что-то будет?

И ЧТО-ТО было! Как забавно было наблюдать поутру удивление на лице нашего Вальдостанского куратора — Анны Сауден, кстати, низкий ей поклон за профессионализм, человечность и огромное желание всего за три имевшихся в её распоряжении дня впихнуть в нас невпихуемый объем информации. Так вот. Вечером, со смехом наблюдая за нашими потугами изменить климат к лучшему, отнеслась она к этому в целом скептически, всецело доверяя прогнозам метеоцентров, обещавших вселенскую катаклизьму еще как минимум несколько дней, а утром, изумленно глядя на голубое небо, на котором не располагалось ни единого облачка, лишь и могла произнести с неистребимыми интонациями генерала Булдакова — «Ну вы, блин, даете!» А мы что? Мы ничего, нам бы пофотографировать вволю, да в охотку покататься! Короче, знай наших! Что у нас там сегодня по программе? А по программе у нас сегодня…

Долина Грессоней.

ГРЕССОНЕЙ СЕН ЖАН

Близ замка Маргариты

Глядя на такую умопомрачительную красоту, очень хотелось сразу на трассы. Но увы. Для начала нас снова угостили порцией приобщения к быту высшего света, на сей раз в виде посещения ЗАМКА САВОЙЯ супруги Витторио Эммануила I — Маргариты, королевы Италии.

Замок Маргариты Савойской

Воистину, умели же древние места выбирать! Все-таки долина Грессоней уникальна по красоте. Да и замок произвел… женственно — изящное впечатление.

Интерьер замка

Впервые попав в Грессоней в 1889 году, королева влюбилась в окружающие горы, в живущих в долине людей, которые, кстати, отвечали ей взаимностью. И топнув ножкой, королева возжелала здесь резиденцию. По простому, дачу.

И первый камень был заложен, и королева все чаще наведывалась в Грессоней, ходила в народ, переодеваясь в национальную вальдостанскую одежду, бродила по горам. Фотография одной такой королевской прогулки навечно врезалась в мою память. Монте Роза. Ну то есть, почти вершина. Королева на переднем плане. Носилки с балдахином. И человек 50 челяди. Наверное, чтобы руки не отвалились подъемником работать, королеву наверх поднимая. Подпись под фото очень трогательная — «на прогулках королева отдыхала от помпезности королевского этикета».

На сегодняшний день в гипотетическом хит-параде альпийских городков-деревушек, виденных-исхоженных мной, Грессоней Сен-Жан занимает первое место. И вроде ничего особенного, были городки покрупнее, были повеселее, были может и поинтереснее — но вот красивее не было.

Грессоней Сен-Жан

Такого гармоничного слияния с окружающим миром, такого покоя и света — нигде не видел. Получасовой прогулки для получения представления о городке хватило, а вот для сердца — нет.

И я, принимая во внимание практически свободный грядущий вечер, принимаю решение погулять здесь подольше. Но об этом чуть позже, в хронологическом порядке, а пока — в горы, в горы, на подъемник, на вершину.

МОНТЕ РОЗА

На вершине

Так вот вы какие, горы Италии! Ни следа ветерка, никакой меланхолии, солнце! И виды такие, от которых щемит сердце и, как ни банально, захватывает дух.

Как в анекдоте про бородинскую битву — «направо глядишь — чтоб твою мать, налево — ну ваще!» Все окружающие горы перед тобой как на ладони. 14 вершин более 4000 метров. С самой верхней точки, куда доставляет подъемник, спуститься можно в 5 городков долины. 137 километров трасс, 25-километровая «карусель» для фрирайдеров, 2 игровых парка, где займутся вашими детишками, пока вы будете сворачивать себе шею.

Шутка. Так бы и стоял и смотрел дальше, но не тут-то было. Как бесплатное приложение к хорошей погоде, явились пред светлы очи наши парочка инструкторов, один из которых овладел группой опытнокатающихся, а другой — начинающих, к которым я и принадлежу. И потащил он нас, начинающих, вниз от всей открывшейся красоты на тренировочную трассу. Эх, блин, поснимал, — подумал я.

Вот за что я итальянцев люблю — так это за нормальное, свойственное и русским, душевное раздолбайство. И в самом деле — человек на лыжах стоит? Стоит. Не падает? Нет. Платит за урок? Нет. Халявщик! Чего с ним валандаться зазря? И через 10 минут, заявив, что я вполне себе эксперт, чтобы спуститься там, где катаются и остальные, осмотр навыков прекратил. А я что, я только «за». И вот она, первая серьезная 5-километровая трасса вполне себе средней сложности.

И виды, ах какие виды. Горное озеро между пиков, отель, притулившийся прямо у огромной вершины, на ее фоне кажущийся спичечным коробком, небольшие лавинки, сбегающие по склонам. Щелк раз, щелк другой, остановочка, опа… я внизу! Я сделал это и за азартом фотосъемки даже не заметил, как. Ноги конечно не столь легки, как хотелось бы, но… отдохнут на подъемнике.

И еще раз, а потом и еще, на этот раз уже закинув камеру за спину, не отвлекаясь на поиск ракурсов, а прислушиваясь к ощущениям, отдаваясь скорости, и разговаривая с особо трудными местами трассы, уговаривая их покориться. Ох, как я люблю, когда приходит понимание, что-то наконец начинает получаться, что то, что ты делаешь, приводит к нужному результату.

Когда становится ясно, что учился не зря, когда осознаешь, что есть даже некоторый запас прочности, — появляется охота продолжать дальше. И друзья — коллеги, понимающе улыбаясь и подбадривая, вздымая снежные фонтанчики, уносятся вперед, зная, что этот птенец уже научился летать, не пропадет. Забавное, но очень дорогое чувство — маленького личного триумфа. И спасибо, выходит, Италия тебе еще и за это. И вот сегодня действительно без экивоков жаль, что время катания подошло к концу.

И — к черту, к черту все, сауну, ужин в отеле, сейчас только в ванную, чтобы ноги чуть отошли, скинуть горнолыжное, и — вечер только мой, я хочу обратно в Грессоней, хочу гулять, я не хочу, чтобы этот день заканчивался.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ О ВЕЧЕРНЕМ ГОРОДЕ.

Кратко ознакомившись с планировкой ванной комнаты, при надлежащем параде спускаюсь на ресепшн. Железное правило — если ты где-то чего-то не знаешь, у этой стойки тебе всегда помогут. Причем даже не столь важно, проживаешь ты в данном отеле, или нет. Странным образом, мое заявление о том, что не худо было бы добраться до вожделенного Сен-Жана, вогнало даму — портье в унылый ступор. Дальнейшую беседу приведу по возможности полностью, в вольном переводе.

Она — Мммм… Так ить… последний автобус тю, барин…Давно уж тю… Дуэ ори эвэй. Два часа говорю, назад, ушел, андерстенд, басурманская твоя душа?

Я — Но, уважаемая, кто тут говорит за автобус? Такси — вжик и в дамках, чай всего 6 километров в одну сторону…

Она — Таксииииииииии?! О… ну… ммммм…

Я — Ага, натюрлих, такси!

Она — Хм… Гм… Ох… А как же ужин в отеле? На Вас заказано! Барин, вы уверены, что вам так-таки уж надобно до Гриссонею? Ужин-то… простынет… Как же так?

Я (оглядывая себя несколько изумленно, не понимая причины такой заботы) — Да вот-с… прогуляться, видите ли, вздумалось…

Она (с горячностью) — Бросили бы вы эту задумку, а? Магазины чай скоро закроются, а что делать то, коли уж и магазины закрыты? Коготок увяз…ой, чтой-то я? Нет вам короче, моего благословения! Но впрочем (махнув рукой) — я позвоню таксисту.

Я (впадая в тягостное недоумение) — Пер фавооооооре, синьора, ну что Вам стоит?

Она — набирает номер и достаточно долго тарахтит по телефону, улавливаются лишь отдельные слова — «достопочтенный управляющий четырехколесного экипажа», «сумасшедший русский», «не извольте волноваться, мухой туда и пчелкой оттуда» и прочая неясная ересь. На секунду оторвавшись от беседы, смысл которой мне все менее понятен, она строго обращается ко мне: — Господин таксист согласен привезти Вас обратно к 20 нуль нуль.

Я — Но… мне пока не надо обратно, мне надо туда!

Она — А вот попав туда, обратно Вы, барин, можете и не выбраться — таксист у нас работает до 20 нуль, а после чего делает, что ему угодно, и обратно не поедет.

Я — Не понял… что, этот господин таксист — один на всю округу что ли?

Она (со вздохом облегчения) — О, мадонна, дошло наконец, слава тебе, во веки веков аминь! ДА!

Я (столбенея) пытаюсь осознать сказанное. Думать впрочем некогда, посему, заверив господина таксиста в полной своей покорности судьбе, нижайше прошу даму таки умолить его (хошь, на коленки встану!) подъехать до отеля и совершить акт отвоза меня за 6 километров в город.

Она — Дьечи минути.

Абсурд какой то, думаю. Ну, десять минут подождать не так страшно, а уж привыкши уламывать московских таксистов на казалось бы совершенно безнадежные мероприятия, я надеюсь на личный контакт с мифическим одиноким владельцем таксомотора. Может он и прояснит чего в данной, мягко говоря, нестандартной ситуевине…

Угу, ровнехонько через 10 минут карета у подъезда. Современная инкарнация Адама Козлевича гостеприимно распахивает передо мной двери, благостно интересуясь, мне ли приспичило в столь поздний час в Гриссоней. Это в шесть вечера-то… Да, говорю, это он самый я и есть. Сели, поехали.

Вдумайтесь. Центр Европы. Более того, туристический центр. И в этом самом центре, всего через несколько дней, к Рождеству, ожидающем наплыва горнолыжников со всего мира — реально всего одно такси. Что было бы смешно, кабы не было так грустно. Впрочем, раб инжектора оказался куда более сговорчивым малым, чем дама на ресепшн, и любезно объяснил мне, что вот в период с 8 до 10 вечера он уже ангажирован, а уж если я такой неугомонный, то после десяти он так и быть отвезет меня обратно, за вполне приемлемую для него сумму.

За краткой, но содержательной беседой я и не заметил, как мы достигли центра городка, причем плату за дорогу туда ностро амико с негодованием отверг, заявив, что успеет обобрать меня до нитки на обратном пути. Настаивать на обратном я не стал, на чем мы временно мило распрощались, довольные друг другом.

Вечерний Гриссоней — город-призрак. Одна церковь. Один замок королевы Маргариты. В миниатюре.

Один бюст королевы Маргариты.

Один магазинчик сувениров. Одна мясная лавка с небольшим цехом по изготовлению, видимо, чего изволите, не отходя от кассы. Одна лавка кондитерская. Два магазина верхних и нижних одежд, но, видимо, чтобы не нарушать шаткое равновесие мироздания, один закрыт. Злачных мест мною было найдено три. Согласно специализации. Один снэк-бар. Одно кафе-мороженое. Один ресторан. В который я позже и пошел. Ибо — выбора у меня в общем-то не было. Да. Во все перечисленные выше заведения я заглянул. Везде, за исключением сувенирной лавки, продавщица которой вид имела уж больно мизантропический, мило побеседовал. Везде был ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСЕТИТЕЛЕМ. Везде меня встречала радостная бона сера и улыбка до ушей. Типа это нормально. Когда я уже ввечеру рассказывал об этом не вылезшим из отеля коллегам, все много веселились, и, продолжая аналогию, наперебой перечисляли — один герой-любовник, один автобусный кондуктор, одна падшая женщина, один… да кто угодно. Воля Ваша, а такого со мной еще никогда не приключалось, и уж не знаю, приключится ли еще. Будто в город попала маленькая нейтронная бомба, и всех повымела начисто. Ну за исключением людей-призраков за прилавками.

А хорошо, когда никто не мешает! Часа в полном одиночестве мне вполне хватило, чтобы осмотреть весь город вдоль и поперек, упиваясь ощущением, что вся эта халабуда функционирует только для меня. Город освещен, на площади — елка, а вот света в окнах домов почти нет. Театр абсурда однако на этом не закончился. Ибо войдя в ресторан, маленький, на три столика (позже при попытке отыскать ватерклозет выяснилось, что у заведения есть второй этаж, где столиков было еще три), и углядев — барменшу обескураживающе-перуанского вида, повара при колпаке и фартуке и, видимо, хозяина, я мило поинтересовался у святой троицы, можно ли перекусить, чем бог послал. На что барменша, улыбаясь не менее мило, радостно, но твердо ответила — нет. В смысле? — говорю. А, говорит, мы открываемся только в 19.30. Опаньки. На часах 19.00. Персонал, блин, в наличии. Похоже, что весь. Клиент созрел. Других не видно. И тут понимаешь, такой облом. Чисто Венеция прямо, устали, понимаешь, от наплыва посетителей за день, наломались, бедняги. Закон у них, понимаешь… Не разумею. Ладно, говорю, выпить-то хоть нальют? Оказалось, нальют. А если позадавать наводящих вопросов, так на свет божий появляется и сырная тарелка, и вкуснейший хлеб, и даже мною непрошенная, но милостиво принятая нарезаная колбаска без малого 8-ми сортов. Это ли не ужин? Впрочем, наверное, законопослушным призракам виднее. И когда, ровно в 19.30 барменша подошла ко мне с меню и поинтересовалась, что я буду заказывать, я уже перестал чему-либо удивляться.

На просторах центральной Италии, в 65 км. от Рима, есть уникальный ресторан — «Соло для двоих» Уникальность его в том, что на огромной площади виллы, когда-то принадлежавшей аж древнеримскому поэту Горацию, гостями в оговоренное время может быть только одна пара клиентов. Места, говорят, бронировать надо за полгода вперед. Попадем ли мы когда-нибудь туда, не знаю, очень бы хотелось, но минимальная стоимость ужина без вина в 500 евро достаточно сильно ограничивает желания. А вот тут, в Гриссонее, целых полтора часа это было соло для одного. В районе половины девятого начали подтягиваться и еще посетители. В итоге к 9-ти все столики в ресторане были заняты, народ, явно хорошо друг друга знавший (а вы как думали), шумел так, что создавалось впечатление толпы человек эдак в 50. Ай, мне торопиться некуда, мой верный обратный таксист вернется еще через час. Хозяйка! Еще виски!

Вернувшись в отель уже изрядно подшофе, я обнаружил всю честную руссо-компанию за столиками. Веселье уже сходило на убыль, но и до окончания было явственно далеко. Присоединяйся! А и правда, почему бы и нет; завтра на гору не идти, завтра с утра с утра нам предстоит шестичасовой переезд в Трентино. Вперед, к новым приключениям! Продолжение следует.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Горнолыжный отдых