Пора уже восполнить белые балканские пятна в отчетах. Столько раз брался за румынские хроники — и все откладывал. Прежде всего потому, что за пять летних транзитных дней Румыния стала самой любимой страной Европы. Писать про нее хочется только самое позитивное и светлое.
Впрочем, негативного-то и не было. Одна из самых ярких и эмоциональных балканских поездок весьма забавным составом.
На заявленный в интернете маршрут Молдавия-Румыния-Сербия-Македония-Албания-Черногория-Хорватия вдруг откликнулись сразу три девушки — моя старая — теперь уже питерская — знакомая, с которой не виделись больше десяти лет и две подружки украинки. Жене такая компания изначально не внушала оптимизма. Мне же было скорее забавно посмотреть на поведение в походных условиях новичков, не особо понимающих, как ставить одолженную у знакомых палатку и едва ли не впервые надевших большие рюкзаки.
И вот — две недели, четыре девушки-попутчицы и восхитительная Восточная Европа.
1
Впрочем, уже в поезде Унгены-Бухарест стало понятно — поездка пройдет в теплой дружеской атмосфере. Компания подобралась что надо.
Местом встречи назначили молдавский городок Унгены, он же Унгень. Именно оттуда ежедневно отправляется поезд до румынской столицы. В ожидании поезда можно немного погулять по городу и познакомиться, наконец то, оффлайн под бутылочку-другую прохладного криковского шампанского.
2
Пока поезда из Питера и Москвы ползли до Молдавии, украинская часть компании успела пару дней погулять по Кишиневу. Притерлись к новым рюкзакам и кроссовкам. Хорошо.
1
Все в сборе. Объявляем старт.
Закупаемся в поезд — ехать чуть больше 12 часов, из которых час-полтора стоим на румынской границе. Молдавская граница проходится прямо перед посадкой на поезд — быстро и удобно.
Румынские пограничники и таможенники оказались на высоте — никаких распросов в отношении виз (для транзитного проезда через Румынию и Македонию сделали испанские и финские мультишенгенки, которые даже и не собирались открывать), маршрута, содержания рюкзаков и подозрительного количества шампанского на столике купе.
В столицу прибыли ранним утром. Поменяли валюту на бесподобно прекрасные румынские купюры и взяли билеты на первый же паровоз до туристической столицы Трансильвании — Сигишоары.
Быстрые и точные румынские железные дороги на этот раз подвели. Немецкие подрядчики тянули новое полотно до самого севера страны. Поезд больше стоял, чем ехал. Многочисленные бэкпекеры оккупировали тамбуры, открыли двери и по очереди бегали до ближайших магазинчиков за холодным пивом. Ехали весело, но чудовищно долго.
К Сигишоаре толпы бэкпекеров поредели — большинство покинуло состав в Брашове и Синае. Спросить о вариантах недорогого ночлега было некого. Не самые лучшие новости на фоне сгустившихся туч.
Едва прошли центр города — начался ливень. Нырнули в ближайшие ворота, за которыми угадывались зонтики уличного ресторанчика. С нами забежали три цыганские девчонки — босые, в цветастых платьях, с длинными черными косами.
Пока заказывали шашлыки и пиво, из просвета облаков выглянуло солнце. Цыганки вскочили о побежали танцевать под струями ливня. После первой кружки к ним присоединились и мои попутчицы.
Румыния уже начинала нравиться. Осталось научиться правильно ставить палатки.
Проблема номер один страны — стаи диких собак. Ежегодно от их укусов страдают десятки туристов. Нередки и смертельные случаи — в том же ЛП можно найти упоминания о туристах, не переживших встречи со стаей. Закончился дождь, опустились сумерки. Едва вышли из городской застройки — со всех сторон стало нарастать неприятное завывание. Единственно правильное решение для ночевки в таком случае — найти более-менее отвесный холм, чтобы иметь хоть какую-то доминирующую позицию при потенциальной атаке голодных псов.
Холм должной крутизны был найден быстро. Забрались по скользкой траве, отдышались, поставились. В трех десятках метров от палаток горел огонек одинокого домика. Чуть поодаль светилась большая заправка с паркингом — если что, есть где укрыться.
Вой не унимался всю ночь. Почему — поняли только с рассветом. Огонек оказался окошком небольшой церкви, а псы охраняли старое кладбище, на холме которого мы и разбили лагерь.
3
Странный и загадочный гриб, назначение которого так и не поняли ночью, оказался башенкой кладбищенской часовни. Необычная земляная часовня, впервые такую увидели.
3
Почему не заметили кладбище ночью, понятно по этому снимку. Сами могилы — в ложбине, там, где проходит линия электропередач.
Отличное начало поездки. Боевое крещение палаточной ночевкой на кладбище в Трансильвании. Остановись мы в гостинице или кемпинге — о чем было бы рассказывать?
13
Ранним туманным утром с кладбищенского холма открывалась панорама Сигишоары.
Просушили палатки, пошли наслаждаться городом.
9
За этим собором есть огромный кемпинг с пикниковыми зонами и бассейном. Вечером его почему-то не нашли. Утром заглянули справиться о ценовой политике. 10 евро с человека — перебор.
Цитадель Сигишоары, отстроенная в 13–17 веках трансильванскими саксами, включена в списки всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо исторических зданий, туристов привлекает замок, в котором провел детство Влад Цепеш, известный широкой аудитории как граф Дракула.
3
Старинные красочные домики не совсем увязываются с мрачным образом сказочной Трансильвании. Тем не менее — она такая, яркая, уже много веков.
6
Доминанта старого города — 64-метровая часовая башня. Восстановленная после землетрясения и пожара, украшенная механическими часами, разыгрывающими кукольные представления в первую минуту каждого часа. Механизмы кукольных часов вроде бы как полностью соответствуют изначальным чертежам 14 века.
В зданиях примыкающих к башне, обосновались небольшие экспозиции наподобие музеев пыток. Заходить не советую — потеря времени и денег. В России подобные выставки куда насыщеннее.
4
На башню можно подняться. Оценить красоту пейзажей.
6
С тыльной стороны часовой башни — прекрасные образцы надгробных камней прошлых веков.
4
А вот и замок Дракулы. Разочарование, да. Вполне себе жилое строение без мрачного антуража, толстых решеток, режущих небо остроконечных башен… внутри уже давно обосновался муниципалитет.
Замок, впрочем, принадлежал Дракуле-старшему, от которого и пошло родовое прозвище Дракул — дракон. Отец Влада Цепеша был весьма влиятельным правителем, членом элитного ордена рыцарей дракона. Сын же после возвращения из турецкого плена так и не побывал в отцовской вотчине.
Влад Третий получил прозвище «Цепеш» (пронзитель) за пристрастие к сажанию на кол как преступников, так и любых неугодных лиц. Привычка графа быстро обросла легендами и превратила Влада III в. главного кровопийцу Европы. Немецкие гравюры времен правления Дракулы изобилуют подробностями пиров, якобы устраиваемых графом на местах массовых казней.
1
Обед Влада Цепеша на месте казни. Картинка из Гугла.
1
Памятник Владу Цепешу напротив замка. По легенде, бюст установлен так, чтобы лицо графа никогда не освещало солнце.
2
Вечный изгнанник, дважды терявший трон властителя Валахии. Ребенком покинув страну, он вернулся на родину только в 12 лет, когда был освобожден из пребывания в заложниках у турецкого султана.
Влад третий прожил в Сигишоаре не так долго, что, впрочем, не мешает современным предпринимателям полноценно эксплуатировать образ Дракулы. Один из самых покупаемых румынских брендов преследует туриста на каждом шагу.
3
Вампир на стенде и дракон на вывеске — типичный завлекательный набор. Румыния пытается в шутку напугать приезжих. Впрочем, именно у этого ресторанчика есть все основания использовать имя Влада Цепеша — в этом дом он родился и прожил первые несколько лет.
Впрочем, пугать туристов особо и не требуется. У страны и без того не самая лучшая репутация цыганской столицы Европы со всеми вытекающими — криминалом, нищетой, телегами на дорогах и медведями в городах.
Телеги на дорогах и медведи в городах — не выдумки. В остальном Румыния открылась в совершенно неожиданном свете. Чистая, уютная, далеко не дешевая. Бесконечно дружелюбная и удивительно развитая — начиная от шикарных автотрасс и заканчивая бесплатным вайфаем на деревенских вокзальчиках.
Стало понятно, откуда такой поток туристов в теплое время года. Румыния восхитительна, в ней крайне сложно найти хоть какой-то недостаток.
Спасибо бесплатному вокзальному вайфаю в туристической мекке любителей активного отдыха — Синае. В очередной раз разочаровались ценами на проживание в местных отельчиках. Стемнело. Решили пораспрашивать местных о потенциальных местах для спокойной ночевки в палатках.
Первый же отловленный товарищ отвел меня к своей машине, высадил свою жену — пообщаться с нашими девушками и повез осматривать окрестности. Вот так просто — катались ребята все выходные на велосипедах по горам, вышли купить водички — и бросив все повезли русских туристов искать площадку под палатки в темных окрестностях Синаи.
Площадку не нашли. Проблема все та же — собаки. Невероятно много собак, выныривающих из темноты и облаивающих машину.
Вернулись. Пошли искать жилье «на вскидку» — может, кто сдает комнату недорого?
Буквально через пару минут были отловлены чудаковатым парнем, подрабатывающим своеобразным агентом у собственников жилья. Обозначили цену — 30 евро за всех. Парень подумал — и отвел к старенькому дедушке, проживающему с огромной семьей в панельной коммуналке. К торцу коммуналки абсолютно в азиатских традициях был пристроен двухэтажный домик — наше жилье. Два этажа, две комнаты, две душевые. То, что надо.
Невысокую стоимость жилья дедушка пояснил искренним желанием уберечь неразумных туристов от медведей. Дескать, спускаются в город и ночами, и средь бела дня, нападают на людей. Вот, недавно американцев в горах подрали.
