Первомай с видом на Везувий

Скажу сразу — удивил: своей итальянской типичностью. Квинтэссенцией всего, что a priori думаешь и знаешь об Италии и самом Неаполе. Ну, вот хотя бы несколько примеров.

Итальянцы религиозны, истовые католики. В Неаполе церкви повсюду. Главный храм — собор Св. Януария, где хранятся мощи этого раннехристианского епископа, умерщвленного по приказу императора Диоклетиана. История примечательна. Януария и двух его подвижников сперва решили сжечь живьем — жгли в печи три дня, а тем хоть бы что. Тогда бросили львам на съедение. Звери принюхались и стали лизать жертве ноги, будто кошки — валерьянку. Пришлось прибегнуть к испытанному средству — мечу. Не сразу, но получилось — отрубили беднягам головы. Одна из прихожанок Януария собрала его кровь в две склянки — и поныне они хранятся в соборе. Кровь загустела, свернулась, но дважды в году — в субботу перед первым воскресеньем мая (в аккурат в день нашего приезда, на церемонию мы, увы, опоздали, но склянку видели) и 19 сентября являет Януарий чудо: кровь в колбе в руках священника разжижается, бывает, что и вскипает. Однако ж не всегда, бывает, что и не хочет. Тогда специально обученные прихожанки осыпают святого упреками, а то и руганью — яви чудо, так тебя растак, люди ждут! Помогает не всегда. Объяснений чуду много. Самая популярная, скучно-материалистическая версия в разных вариантах сводится к тому, что в колбе — коллоидный раствор гидроксида железа. При встряхивании эта субстанция и впрямь имеет обыкновение разжижаться. И спектры поглощения Fe(OH) и старой крови почти совпадают. Странно только, что не всегда эти опыты по занимательной физике получаются — плохо клириков учат естествознанию, но это вряд ли… Остается поверить в чудо. Вместе с сотнями тысяч неаполитанцев.

Итальянцы увлечены политикой и любят левые партии. А то не так! Вот они — красные флаги на Первомай. Очень красиво на фоне темной стены собора дель Джезу Нуово. Да еще недавно выборы прошли — все заборы до сих пор в плакатах, да кучки предвыборного мусора…

Впрочем, мусора и без выборов хватает, его всюду — горы. Даже личное вмешательство Берлускони не помогло, ибо — проявление национального характера. Нет-нет, неаполитанцы не грязнули. Они — веселые пофигисты. Как и все жители итальянского юга.

Италия — музей под открытым небом, по архитектуре ей нет равных. Неаполю, конечно, с Флоренцией и Римом не тягаться, но можно кой-чем похвастаться. Хотите замок? Вам какой? Постарее, по-средневековому грозный и мрачный? Пожалуйте в Кастель Д’Ово. Ему бы призрак отца Гамлета пришелся б впору, но его тут нет. Тут другая легенда, идущая от Вергилия, вроде бы: замуровали при строительстве замка в его основании яйцо (а может, сам Вергилий и замуровал) — и пока цело оно, будут стоять и крепость, и сам Неаполь. Замуровывали, видимо, еще когда строили на этом месте виллы императора Луция Лукулла. В V веке ее переделали в монастырь Сан-Басилио, его — в королевскую резиденцию, а уж потом в форт. Вообще-то яйцо строители, бывало, замуровывали, чтоб насолить прижимистому заказчику — от вони годами не избавиться, но в крепости что-то не чувствуется запашка, повыветрился, видать. Слишком мрачно? Тогда вот Кастель Нуово (нуово-то он относительно — в XIII веке начали строить) — прям-таки иллюстрация к рыцарским романам.

Палаццо Реале — Королевский дворец — масштабом даст фору даже и венецианскому Дворцу дожей, хотя архитектурно поскучнее. Но размашист — понятно, что реальные пацаны тут жили. Вот их скульптурные портреты в нишах на фасаде, иллюстрация к пестрой истории Неаполя: суровый норманн Роджер, Фридрих Швабский, Карл Анжуйский, Алонсо Арагонский, отважно-галантный наполеоновский маршал Мюрат (неудачливый король неаполитанский, казненный свободолюбивыми калабрийцами чуть южнее), объединитель всех Италий Виктор Эммануил с воздетой победно саблей. Этакий королевский интернационал. Не все, конечно, в этом дворце жили — он построен только лишь в середине XVIII века. А обогнуть дворец и — какая там Италия! — русским духом пахнУло: стоят над воротами клодтовские кони с Аничкового моста — подарок Николая I. Русский след прослеживался и в старом дворце на этом самом месте — укрывался беглый царевич Алексей, пока не выдали его грозному родителю.

Но как бы то ни было, а Риму завидовали. Фонтаны ваять приглашали из Вечного города аж самого Бернини-младшего. Но и того мало показалось: выстроили на Пьяцца дель Плебесцито копию (ну, почти копию) римского Пантеона, да приделали ему две колоннады по образу и подобию собора Св. Петра в Ватикане. Поскромнее, конечно, но впечатляет.

Ну и позже амбиций не уняли: фешенебельные отели стиля ар-деко (если чего не путаю) такой морской фасад Неаполя образуют (в аккурат напротив Кастель Д’Ово), что наша питерская градоначальница (бывшая уже) лопнула б от зависти. Ну и фонтанчик от Бернини тут же.

Да что там площади и набережные — улочки в Неаполе узкие, дома высокие, но нельзя ж перед соседями осрамиться. И стоят друг напротив друга роскошные фасады, которые разглядеть из-за узости этих виале невозможно. Ремонтировать неохота, осыпаются понемногу, но соседям, поди, завидно.

Италия — страна музеев. За неимением времени музеи мы не посещали. Но охотно верю путеводителям, что живописуют сокровища Национального археологического музея — крупнейшего в Европе. Еще бы — рядом Помпеи, сколько ж оттуда понатаскать можно было!

Италия славится оперой. Неаполь тут заслуженно на первых местах: театр Сан-Карло, построенный в XVIII веке на месте более древнего обветшавшего, знаменит не менее миланского Ла Скала. Можно представить здешний уровень вокала и требовательность местных меломанов, если освистали как-то раз самого Карузо, неаполитанца, кстати.

Итальянцы без ума от футбола. В Неаполе на каждом незастроенном клочке, будь то центральная площадь или задворки порта, обязательно увидишь мальчишку с мячом — подрастают новые чемпионы мира.

Италия — страна торговая, страна моды и стиля. В Неаполе торговля, конечно, на каждом углу процветает, но об этом лучше спросить у моей супруги, а еще лучше — у мамы: приобрела она в Неаполе, кхм, одну деталь женского туалета, от известной фирмы, и уже в Москве разглядела на ярлычке: «Made in Kaluzhskaya Oblast». Ну, а если не покупать, а просто поглазеть, то стоит заглянуть в Галерею Умберто — цены в бутиках, конечно, зашкаливают, но само здание вполне достойно называться храмом торговли. На перекрестье улиц-пассажей выложен мозаикой зодиакальный круг. У меня, правда, гораздо больший восторг вызвали бесхозные псы, разлегшиеся на мраморном полу среди толп глазеющих на своды и орнаменты стен туристов. Есть поверье, что стоит посидеть-полежать тут на своем знаке зодиака — и будет тебе удача в делах, бизнесе. У здешних собак, думается, все в порядке должно быть с сахарными косточками и прочими вкусностями — целыми днями лежат.

В Италии повсюду — море. А в Неаполе — одноименный залив Тирренского моря, который некогда бороздил корабль Одиссея. Впечатляющий порт, марина для яхт и просто тихая гавань для маленьких лодок.

Вот такая пробежка по Неаполю получилась. Сумбурная и бестолковая, яркая и легкая — как сам Неаполь.

Ах, да, в заголовке я что-то такое про вид на Везувий сказал. Везувий в основном был закрыт тучами — апрель дождливый выдался. Но все же смилостивилась природа — кусочек прославленного вулкана показала. Вот он.

Теги: Культурно-познавательный туризм