Четыре бриллианта альпийской короны. Часть 3. Сестриере VS Бардонеккья

Окончание предыдущей части моего повествования застало нас на улицах вечернего Андало. Программа дня практически завершена, на город спускаются ранние зимние сумерки, утром — дальняя дорога,- мы переезжаем поближе к французской границе — в Пьемонт. Тем не менее, времени, чтобы перед тем, как покинуть столь полюбившийся нам город, как следует повеселиться, у нас еще достаточно. Для этой цели наши гостеприимные хозяева — офис по туризму Трентино — выбрали, на мой взгляд, самый демократичный и верный вариант, который я бы обозвал «пицце-посиделки».

«Ну и что?»- скажет иной скептик. «Что мы, в самом деле, пиццу не пробовали?» И правда, гениальность идеи, выражающуюся в простоте приготовления и практически бесконечном количестве составляющих этого блюда, трудно переоценить. Возможно, самое популярное кушанье в мире, можно встретить и попробовать в любом уголке мира. Но. Голову даю на отсечение — полный и абсолютный кайф потребления пиццы можно прочувствовать при нескольких непременных составляющих. Первое — компания едоков должна быть никак не меньше четверых человек. Все участвующие должны испытывать голод, близкий к звериному. Второе — никакой заморозки, боже упаси от микроволновки, только открытый огонь, каменная печь и пиццайоло по уши в муке. Третье — пиццы должно быть много, чтобы всем хватило с избытком, и она должна быть разной. В идеале каждому едоку — свой сорт. Четвертое — пиццу все-таки желательно не кушать ножом и вилкой, пиццу нужно вдохновенно жрать, пользуясь руками, и только руками. Не буду распространяться о непременной «первой свежести» всех необходимых ингредиентов, это аксиома. И, наконец, последнее — кушая пиццу, хорошо бы, все-таки, оказаться в Италии. Ауру места никуда не денешь. Хотя тут уж как повезет. Правильно кушать правильную пиццу можно в принципе где угодно — было бы настроение соответствующее. Нам вот повезло, причем практически по всем пунктам, перечисленным выше. Вот разве что со зверским голодом вышла неувязочка — при том обилии корма, которым обеспечивала нас принимающая сторона, всерьез проголодаться нам за неделю так и не удалось. Аппетайзером послужила пешая прогулка на окраину города, где и находилась вожделенная пиццерия.

Пицца сближает. Интересно, почему никто еще не додумался до такого элементарного рекламного слогана? Если можно так выразиться, ритуал «пиццепоедания», предполагающий огромный стол, заставленный дымящимися, умопомрачительно пахнущими солнечно — яркими кругами, шум, гам и мельтешение, мне гораздо ближе хрестоматийно — старорусского варианта «поварешкой по лбу», в случае, если залез в чугунок по локоть, не соблюдая субординации. Да и чопорно — ресторанный вариант, с десятком ножей по правую руку, и десятком вилок по левую, — тоже проигрывает. В плане неформальности и искренности общения уж наверняка. Честно говоря, сначала, при виде того, как официанты мечут на стол пиццу за пиццей разных сортов, мы слегка оторопели, но быстро расслабились, махнув рукой на последствия возможного переедания.

Под «6 сыров» (да, вот такой был усложненный вариант знаменитой «куаттро формаджи») хорошо говорить о музыке, под «пицца романа» с артишоками — о русской и итальянской литературе, под «наполитана» — о кино… А уж когда выяснилось, что наши хозяева не раз бывали в Москве, неплохо знают русскую культуру, и влюблены в наш город — восторгам не было предела. Разговор рассыпался на фрагменты, прерываемые смехом, цветистыми тостами по любому поводу и дружным звоном бокалов. Лучшего представления курорта, лучшего застолья у нас на итальянской земле еще не бывало. А значит — браво тебе, Андало, и чао — до новых встреч. Ну, а теперь, после части обеденно- лирической, мы с вами переносимся в регион, доселе нами не изведанный, поближе к французской границе — в Пьемонт.

Пьемонт, раскинувшийся от Альп на востоке до Апеннин на юге — это высочайшие вершины Европы — Монте Роза и Гран — Парадизо. Это красивейшие долины, славные традициями сыро- и виноделия. Это уникальные памятники архитектуры. И конечно, это область, принимавшая в 2006 году олимпийские игры. Что означает богатейшую инфраструктуру для занятий практически всеми зимними видами спорта — ухоженные трассы, новые подъемники и отели, стадионы, развлечения на любой вкус…

Надеюсь, что, решив посвятить отпуск именно этой части Италии, вы выберете местом своего приземления аэропорт Турина, потому как наша «телепортация» сюда из Трентино отняла у нас практически весь день. 9 часов, включая три недлинных остановки. Как говорят психологи? Ищите во всем положительные стороны?

Ага, пусть ноги и мозги затекли, зато, как горы кончились, мы опять ненадолго окунулись практически в лето на равнинной трассе А4, и, объезжая пробку, получили внеплановую автобусную экскурсию по городу Риволи.

…Который запомнился нам, по большей части, Санта Клаусами, штурмующими окна и балконы. Говорят, что традиция вывешивать за окном фигурку дедушки с мешком и в красном колпаке, стала популярна в Италии не так уж давно — около шести лет назад. Но зато уж популярна повсеместно. На улицах города от красного рябило в глазах — количество Сант какое-то гомерическое. Симпатичный город, судя по видам из окна автобуса, уютный. Можно заскочить при случае. Ну, а мы едем дальше — нас ждет ярчайшая звезда «Млечного пути» — Сестриере.

Млечный путь, или Via Lattea — самый большой регион катания в Италии, даже Dolomiti Superski ему уступает. 400 километров трасс, из которых 200 — непосредственно в Сестриере, остальные разбросаны по зонам Сансикарио, Соуз д’Улькс, Клавье, и французской Монтженевре.

203 горнолыжные трассы(40 черных — 85 км, 111 красных — 220 км, 52 синих — 95 км) 89 подъемников (1 фуникулер, 5 кабинных, 38 кресельных, 45 бугельных) 120 км трасс оборудованы снежными пушками Возможность катания на курортах соседней Франции — «Три долины» и «Валь д’Изер» 4 снежных парка: Snow-park Sestriere, Snow-park Sauze d’Oulx, Snow-park Sansicario, Snow-park Claviere 12 горнолыжных школ, 600 инструкторов 100 км трасс для беговых лыж (Сестриере, Соуз-д’Улькс, олимпийская трасса беговых лыж в Праджелато)

Сказать честно, по прибытии я этой статистики не знал, да и не обращаю я никогда большого внимания на статистические данные. И — не могу понять, усталость тому виной, или расстройство после поломки объектива, но на первый взгляд Сестриере мне совершенно не приглянулся. Звонил домой, жаловался — село, говорю, селом, гулять негде, фотографировать нечего. Кое-что все-таки нафотографировал…

Помните, в прошлом году писал про Грессоней Сен Жан? Казалось, что тут та же картина — одна церковь, одна площадь, один барчик, россыпь магазинов…Да еще и цифру «6» с гордой надписи «Турин — 2006», напоминающей о том, что именно здесь проходили горнолыжные соревнования зимней олимпиады, сперли.

Да еще и отель «Бельведер» — 4 звезды, но во внесезонье какой-то чопорный и скучный дом престарелых. Да еще и дышится на высоте 2035 метров тяжеловато.

В общем, первое впечатление было ниже среднего, и только наличие возможности цивилизованно выпить в баре «Vecchia Miniera» («Старая Шахта», тут же окрещенная нами «У ветхого минёра»), примиряло с действительностью. Ладно, отоспимся, утром разберемся…

Беглый взгляд за окошко на рассвете позволил удостовериться — день обещает быть ясным, и принес первое удивление — а вершина горы-то — вот она!

Купаясь в розовом золоте солнечных лучей, нависает прямо над нашим отелем. И до ближайшего подъемника — метров 30, только дорогу перейти. Ну конечно, это не может не радовать. Утренняя беготня, объектив взаймы, -и вот мы уже на подъемнике, на сей раз сопровождаемые бдительным инструктором.

Инструктор плачет, инструктор недоволен — снега в этом году мало (замечу — в декабре было мало, сейчас, как говорят, уже более, чем достаточно), пушки пылят день и ночь, и все равно многие подъемники закрыты.

Но зато в нашем распоряжении — олимпийская слаломная трасса, которую наш говоливый сопровождающий обещает нам обязательно показать, лишь только проверит наш уровень катания.

Вот чем мне итальянцы импонируют — так это своим здоровым раздолбайством. Скатились мы с инструктором раз, скатились два, убедился голубчик, что на ногах мы держимся крепко — и давай по разным трассам экскурсию проводить.

А солнце ярчайшее. А трассы подготовлены идеально. Настолько идеально, что спустились мы по той самой олимпийско-слаломной, и не чихнули. И хочется еще.

Еще? Да ради бога, катайтесь, сколько влезет, а я пошел, у меня время вышло — молвил итальянец, и усвистел, предварительно угостив крышесносящим напитком — только мы его и видели. Напиток же сей заслуживает хотя бы пары слов упоминания, несмотря даже на то, что я, выпив его, тут же забыл, как его зовут…

В самом напитке вроде как ничего особенного и нет — кофе с граппой пополам, по научному «кафе корретто», мне уже не раз доводилось попробовать, в нашем сестриерском варианте эта смесь была щедро сдобрена сверху еще и взбитыми сливками, а вот, так сказать, закуска… Наш инструктор, выходя на улицу с подносом, выглядел сильно. 4 бокальчика, а вокруг все уставлено разноцветными баночками, напоминавшими бабушкино варенье. Ага, если бы это было варенье! Нет, не дождетесь — это было все, что угодно — сахар, цукаты, имбирь, — замаринованное в чистом спирте. Или спирту, как больше нравится. В общем — будете у них на Колыме, как захочется остроты ощущений — разыщите напиточек, рекомендую. Это… Это что-то. Кофе с граппой — хряп, вкус — специфический, рука сама так и тянется к баночке. Баночки разноцветные, красивые, кусочки аппетитные. Шасть туда ложечкой, ням… Ааааууууээээх, запить чем-то хочется, а нету — только кофе с граппой… Аж скулы сводит…

Зато проясняет мозги, и минимизирует страхи. Честно говоря, до сего пост-кофейного момента я никогда еще с таким азартом и самоотдачей не катался.

И фотографии получились — любо дорого. И тренировку резервистов — армейцев понаблюдать удалось — забавное зрелище. Все в камуфляже, лыжи чисто белые, кто хорошо катается, кто едва на лыжах стоит, а вот поди ж ты — входит в программу переподготовки…

И голод проснулся, и обед на склоне удался, и мнение о Сестриере, благодаря совершенно чудесному катанию, поменялось кардинально в лучшую сторону.

И азарт появился — если вчера чего не углядел, может сегодня в объектив попадется? И ведь попалось, и кое-что неплохо получилось. Вот только гулять здесь все равно особенно негде, как ни крути.

Сестриере вообще — молодой городок, основанный в 30-х годах 20 века, к созданию которого приложили усилия вездесущие хозяева «Фиат»,- чем-то им горнолыжный спорт близок, не один курорт они обустроили.

Профессионализм подхода и обусловил результат — раз уж тут, окромя катания с горок, заняться особенно нечем, то уж это катание — на самом высочайшем уровне.

Ну то есть, укатайка. Недаром здесь этапы кубка мира и чемпионаты мира проводятся ежегодно. Причем, городок-то совсем маленький, количество койко-мест ограниченно, а трасс — невероятно много, аж под 200 км, так что на горе, говорят, многолюдно никогда не бывает…

Так что уж если Пьемонт-то Сестриере, практически без вариантов. Во всяком случае, уезжать отсюда было ох как неохота.

А заняться — ну что заняться? Вы что, на крышу мира забираетесь — по магазинам ходить? Хотя вот как раз магазинов здесь достаточно, не прячьте ваши денежки.

Да и апре-ски вам здесь понравится, во всяком случае, у «Ветхого минёра».

Совершенно замечательное оказалось место, а в сезон здесь и живая музыка, и диджей, и оформление классное, и коктейли подаются очень своеобразно — в меню их нет за исключением парочки особо популярных, есть лишь надпись — «приготовим любой (!!!) коктейль по вашему желанию». И ведь готовят, мы проверяли. Я бы сказал, безальтернативный бар. Учитывая еще, что заходящих сюда во второй раз, хозяева уже встречают, как старых друзей, со всеми приличествующими «чао» и улыбками — рекомендую со 100% уверенностью.

И все-таки, при всех положительных аспектах нахождения в Сестриере, для меня — записного италофила, самый существенный минус этого курорта — полное отсутствие какой-либо национальной принадлежности. Такие городки-новостройки можно, я уверен, встретить в любой европейской стране, да так и не понять — а где именно ты отдыхал. С надеждой хоть немного прочувствовать пьемонтский колорит, мы и отбывали ранним утром следующего дня в город Бардонеккья, что находится всего в полутора километрах от французской границы.

Историей и географическим положением региона,- самого западного региона Италии, была предопределена его некоторая схожесть его культурных традиций с соседствующей Францией. Однако сейчас Бардонеккья — очень популярный зимний курорт «внутреннего потребления».

Французы («шовинисти!!!» — сказал наш сопровождающий Мирко) сюда перестали ездить, а ведь когда-то это была французская территория. И даже знаменитый 13-ти километровый тоннель Дель Фрежюс, постороенный аж в 70-х годах 19 века, не помогает. «Чертовы выскочки из Сестриере! Попортили нам всю малину!» — этот рефрен не раз слышался во время наших бесед с местными жителями.

М-да, явно некоторый традиционализм подхода, помноженный на инерционность мышления, сослужил Бардонеккья не самую лучшую службу. Действительно, в последние годы иностранцы предпочитают пусть более безликий, зато более современный, более спортивно-продвинутый, сестриерский вариант. Зато в любые выходные и праздничные дни в отелях и на трассах нет отбоя от жителей Турина и других близлежащих городов.

140 километров трасс, самая протяженная из которых аж 11 (!!!) километров, 24 подъемника, сноупарк, включающий знаменитый олимпийский half-pipe — здесь в 2006-м проходили соревнования сноубордистов. И всем этим грех не воспользоваться. Почему нет иностранных туристов? А мы кто? Кстати, судя по отзывам в сети, среди русских Бардонеккья как раз довольно популярна. И для начала наша команда делится на две равные части — «недокатавшиеся», которые, презрев достаточно мутную погоду, решает наскоро (времени у нас немного) оценить, каковы местные перспективы, и «перекатавшиеся», включая вашего покорного слугу, которым вчерашнего великолепного дня хватило уж совсем выше крыши. «Не к чему прикупать»,- решаем мы не портить вчерашние великолепные впечатления, и бредем гулять по центру городка, оставляющему столь уже итальянско-привычное милое патриархальное впечатление. Кафешки, магазинчики, отели — всё уже открыто, везде ждут дорогих гостей, прибывающих на Рождество.

Центр городка — это, пожалуй, сильно сказано. Всего и центра — одна улица, плавно переходящая в дорогу вдоль железнодорожного полотна. Однако, если никуда не спешить, впечатления самые благостные. Возле центрального офиса «Bardonecchia Sci» нас настигает встреча с современностью.

Стоим, фотографируем замечательное рекламное животное — корову во вполне себе гламурных позолоченных горнолыжных ботинках, и тут замечаем пристально наблюдающего за нами из-за угла дома сына Африки.

Уж как парень пытался обратить на себя наше внимание — трудно передать. Только что дымовые сигналы не подавал. Что у него там была за задача, проверять мы не стали, во всяком случае, явно не поддельными ски-пассами парень барыжил. Не, не на тех напал — нам, при всех имеющихся к тому моменту впечатлениях, никакие стимуляторы уже не требовались. У нас сегодня еще один, главный стимулятор — прощание с итальянскими Альпами.

Жутко странные ощущения — вверх на подъемнике в легкой обуви, не ощущая под собою лыж. И такое острое чувство накрывает — словно что-то случилось с кем-то близким. Я не один такой — вся наша некатавшаяся половина попритихла, с тоской глядя на разгоряченных друзей, со счастливыми улыбками выныривающих из туманной хмари.

Разум понимает, что — устали, что вроде достаточно, что возможно надорвалась бы спина, разум услужливо подкидывает оправдания, а сердце… Сердце рвется на вершину, чтобы еще раз ёкнуло в груди от счастья, чтобы почувствовать упругий снег под ногами, чтобы еще раз ощутить ветер скорости, кинжалом полосующий лицо… и плевать на последствия…

Пораженный, я прислушиваюсь к этим, новым для себя ощущениям. Ээээ, голубчик, да ведь это любовь. Ведь когда любишь, любое, даже краткое расставание кажется невыносимым. И если ты сейчас, стоя у подъемника, чтобы спуститься вниз, уже раздумываешь — чтобы такого предпринять, чтобы поскорей снова окунуться в стихию «вертикального мира» — значит это обязательно случится, стоит только захотеть.

Мы уезжали… Впереди нас еще ждал Турин Великолепный, но мысли наши были тогда совершенно не об этом. Прокручивая в голове впечатления от таких разных бриллиантов альпийской короны, что нам довелось увидеть за неделю, я понимаю, что однозначной «табели о рангах», позволяющей рекомендовать к посещению что-то одно, не может быть. И все же. Если вы хотите ощутить себя среди «сильных мира сего», — для вас Мадонна ди Кампильо, Если ваша цель — лыжи, еще раз лыжи, и ничего, кроме лыж — тогда Сестриере. Если вы приверженец спокойного, размеренного отдыха, да еще не прочь смотаться-покататься в соседней Франции — Бардонеккья. А если вы действительно хотите найти и в горах настоящие итальянские ощущения, чего бы это не означало для каждого конкретного человека — вам в Андало, как, впрочем, и мне. Наше путешествие на этом не заканчивалось. Но о Турине я уже писал сразу по возвращению, настолько меня порадовало краткое знакомство с этим городом, а значит — самое время поставить точку. Точка.

Осталось немного. Самое главное. В очередной раз я убедился, что горные лыжи — это в первую очередь братство. Спасибо за это ощущение персонально — Андрюше Самусеву, Саше Круглову, Паше Черепанову, Марине Барулиной, Татьяне Мантула, Ольге Яковине, и всем-всем-всем, с кем мне довелось разделить эту неделю. Отдельная благодарность — Лёше Рудневу за разговоры о Малевиче. Офису по туризму Трентино, и Фабио лично. Офису по туризму Пьемонте, и лично Мирко. Всем, дочитавшим написанное до конца. Спасибо. И до новых путешествий.

Теги: Горнолыжный отдых