Четыре бриллианта альпийской короны. Часть 1

Все на свете имеет начало и конец. В том числе, конечно, и путешествия. И если началу практически любого из них сопутствует авантюрно — приключенческий дух, помноженный на состояние нетерпеливого предвкушения, то окончание чаще бывает окрашено светлой грустью.

Здесь, конечно, возможны варианты — помню, как мы рвались домой с побережья Коста Брава, пробыв там две недели, — в море перекупались, рестораны и прочие забегаловки отсточертели, номер в отеле стал восприниматься, как комфортабельная тюрьма… Такое случается, особенно, если едешь отдыхать не всей семьей, а оставляешь дома, например, детей. Если дома тебя любят и ждут — это великий стимул… Но грусть от неизбежности расставания с тем или иным полюбившимся местом — куда как более распространенное явление. И бог мой, как же часто мы даем себе зарок — «а вот сюда мы непременно вернемся». Ну вот скажите — и как можно не вернуться в Бассано дель Граппа? И в Рим, и в Лондон, и в Париж, и в Венецию, и в Эссауиру. И в Амстердам, и в Руку, и в Гонконг, и на Тенерифе, и во Флоренцию… Список городов, городков и селений, оставивших след на карте наших путешествий, и, что куда важнее, — в наших душах — постоянно пополняется, число монеток, брошенных через плечо, неуклонно растет, а вот количество действительных возвращений не очень. Возможно, причина в неизбежном эволюционировании нас, как путешественников? Чем больше ты успеваешь увидеть на нашей маленькой голубой планетке, тем острее осознаешь, что всё, что тебе хотелось бы увидеть еще — можно просто не успеть. Хорошо, пусть привязка к работе, благодарение Богу, не сильно жесткая, но школу у детей еще никто не отменял, а возможности пересадки цветов жизни на чью-то залитую солнцем временную грядку с каждым годом все более ограничены… Редко когда удается путешествовать более 2-х 3-х раз в году. И что мы имеем? Рим (Лондон, любой город, обозначенный выше) — потрясающий город, но стоит ли ехать туда еще раз, если в Иерусалиме мы еще ни разу не были? То-то и оно… Мучение… Ребус, не имеющий решения…

Впрочем, уж в одном случае компромисс для меня давно найден. Италия. Страна, с которой, собственно, и началась моя путешественническая одиссея, страна, куда я с огромным удовольствием езжу, по своей воле, по работе ли, или по воле случая. Я уже писал где то, что для меня отказаться от поездки в Италию — значит понапрасну искушать судьбу и господа бога. Для меня это, в какой-то мере, страна — талисман. Страна, которая не обманет, которая всегда подарит яркие впечатления, страна, где легко дышать, и где — чего скрывать, хотелось бы жить. Ну и что, что не срослось? Полюбив Италию, не вернуться сюда — невозможно.

Приезжая сюда снова и снова, я с огромным удовольствием гуляю по давно знакомым, виденным-перевиденным городам. Не надоедает. Но всегда стараюсь спланировать свое очередное путешествие так, чтобы обязательно увидеть пару-тройку новых мест, чтобы пополнить свою своеобразную «итальянскую копилку». В которой на конец ноября — 2009, к началу поездки, о которой, собственно, пойдет речь ниже, числилось уже ни много ни мало, 59 виденных мной населенных пунктов разной степени культурной ценности. Наверное, этого все-таки было мало, потому что Италия снова не удержалась от сюрпризов, подарив мне возможность на исходе прошедшего года увидеть еще…

Четыре бриллианта альпийской короны.

Ну и чтобы уже совсем покончить с вводными, скажу лишь только, что письмо позвало в дорогу причиной этой поездки было приглашение в пресс-тур от одного замечательного туроператора, ныне покойного обанкротившегося, причем к большому моему сожалению. Не надо, дело же совсем не в пресс-турах, как таковых. Просто очень я этому туроператору симпатизировал в силу их безусловного профессионализма.

Гм. Там, где в 2009 году, когда писался этот пост, была реклама, получился некролог… Однако, длинные вступления становятся моей слабостью. Нехорошо! Может быть, уже пора, наконец, эх-прокатиться?

2. Муки выбора.

Мысли о том, где бы предаться этому в высшей степени полезному занятию, начинают одолевать любителей горнолыжного спорта задолго до первых снегов, в полном соответствии с пословицей «готовь сани летом», и не оставляют до тех пор, пока хоть где-нибудь в местах общей доступности (Антарктида и Северный полюс не в счет) можно этот самый снег найти. Причем понятно, что если имеются в наличии короткие выходные -выбор обычно невелик, и представляет собой «хоть что-то в ближайших окрестностях». В наших московских условиях это действительно «хоть что-то», потому как — толпы народа, неадекватно дорого, и несколько… суррогатно, что ли. 15 минут и более кучковаться перед подъемником, чтобы съехать вниз за две минуты по 300-метровой трассе? И хорошо, если за две… Но вот если выдаются более-менее длительные новогодние каникулы, или еще какой отпуск, большинство лыжников расправляют крылышки, и летят куда подальше — выбор достаточно велик. Причем статистика на этот счет достаточно любопытна — большинство уже предпочитает отечественным горам — забугорные. Ведь если на круг заграничная поездка со всеми составляющими и выходит чуть дороже, эта разница с лихвой компенсируется инфраструктурой, комфортом проживания, подготовленностью трасс, короче, всем, что делает отдых — удовольствием, а не постоянным преодолением тех или иных трудностей, не связанных непосредственно с катанием.

Швейцария или Франция? Италия или Австрия? А может, и вовсе Финляндия или горы Колорадо? На чем остановиться? Однозначного ответа на этот вопрос нет, и быть не может,- каждый выбирает что-то свое, близкое, по совершенно различным параметрам, а многие так и вовсе давно махнули на муки выбора рукой, каждый год открывая для себя все новые и новые склоны. Вот в этой категории людей оказался и я, причем большей частью по воле случая — за три года горнолыжных путешествий в пресс-туры, мне удалось ни разу не повториться, постоянно пополняя багаж знаний, и расширяя географию. А вот теперь пришло время наконец ознакомиться с меню этого года во всех подробностях…

3. Вводные.

С точки зрения удовлетворения любопытства наша поездка была организована идеально. Два региона — уже знакомый мне по прошлому году Трентино, и совершенно неисследованный пока Пьемонт. Четыре курорта, совершенно непохожие один на другой. Пафосный «итальянский Куршавель» — Мадонна ди Кампильо. Демократичный и очень дружелюбный, открытый Андало. Гордый своими олимпийскими трассами высокогорный Сестриере. Наконец, очень живой, типично итальянский городок Бардонеккья всего в километре от французской границы. У каждого — свой характер, своя несколько ревнивая гордость. Кстати, одно из типичнейших проявлений итальянского «местечкового патриотизма» — каждый местный житель будет с пеной у рта долго рассказывать, почему именно его родной город — самый что ни на есть лучший, и непритворно обижаться при словах «да Рим-то вроде тоже ничего себе». Наученный многолетним опытом, я уже давно не наступаю на грабли сравнения, послушно поддакивая и восхищаясь в нужных местах. Дается мне это, впрочем, без большого труда, так как эта итальянская особенность мне в принципе, очень импонирует. Если считать именно свой город самым лучшим — есть определенный шанс, что когда-нибудь он действительно станет таковым, нужно просто очень-очень в это верить, и много работать. И все получится.

4. В пути.

В дружеской беседе 3 часа полета до Рима пролетают незаметно. Ух ты, сколько народу! Едва успеваем пройти все необходимые формальности и выпить по первой настоящей итальянской чашке кофе — а тут уже и посадку на наш очередной рейс объявляют. Да, знакомый мне уже по лету стыковой маршрут действительно самый выгодный. 11 утра — и нас встречает зимняя Венеция.

Вот с такой зимой вполне согласна даже моя теплолюбивая натура. Ни намека на снег, +10, люди в легких курточках. Хорошо, что мы не стали сильно утепляться в Москве — раздеваемся практически до футболок, и начинаем долгий путь до Трентино. Нам предстоит покрыть еще почти 300 километров.

Добраться до Доломитовых Альп в Трентино — целая история. Номинально ближайший к Тренто аэропорт — Виллафранка в Вероне, но туда из Москвы летает только Виндджет, да и то летом. Еще более грустная ситуация с аэропортами в Брешии и Бергамо. Милан просто очень далеко. А значит, вариантов немного. Как правило — поезд или автобус от того же Тренто. Так что, на мой взгляд, лучший вариант — сразу по прилету взять машину напрокат. Причем, вне зависимости от того, сами вы прилетели (тут практически без вариантов), или с группой. В таком случае берите машину на месте. Объясню. Ладно, допустим, групповой трансфер у вас будет. Доберетесь вы до своего курорта. И поймете, что ваш вожделенный ски-пасс действителен на всей огромной территории катания Скирама Адамелло Брента. И наличие ски-басов не сильно спасает — какая-никакая, а трата времени и денег. Так что автомобильность здесь, на мой взгляд, никак не помешает.

Трасса, А 22 между Вероной и Тренто проложена по потрясающей долине, словно зажатой между заснеженными пиками гор, и завораживающе красива. Причем, если горы во внимание не принимать, выглядит совершенно так же, как летом. Лишь остановившись на одной из многих заправок — закусочных на трассе, обращаем внимание на засилие «дач на колесах» и просто легковушек, к багажнику которых приторочены горные лыжи.

В самом ресторанчике тоже аншлаг — выходные, все спешат в горы. Поспешим и мы.

За созерцанием окружающих красот главное — не проспать необходимый поворот на Риву дель Гарда. Правда, это не является обязательным — добраться до Мадонна ди Кампильо можно и минуя Тренто по-касательной, но наши сопровождающие — итальянцы приготовили для нас царский подарок — возможность полюбоваться озером Гарда со смотровой площадки над Торболе…

Эх, всего-то 10 минут, а сколько нахлынуло воспоминаний двухгодичной давности… прямо вот хоть сейчас бросай все, и вниз, в Торболе, где мы с Ритой под проливным майским дождем отмечали 10-ти летие совместной жизни, бродили по улочкам, к вящему ужасу итальянцев купались…

А потом — в Мальчезине, на гору Монте Бальдо — там ведь тоже можно покататься… А? Нельзя? Ну, собственно, я так и думал. Тем более, до Мадонна ди Кампильо ехать осталось всего-ничего…

5. Мадонна ди Кампильо. История.

В 12 веке, когда на итальянской земле мест, свободных для застройки, было гораздо больше, чем сейчас, простой мирянин Раймондо выбрал эти края, являвшиеся естественной границей долин Валь ди Соле и Валь Рендена, по свидетельствам историков,«унылые и безлюдные, где земля отказывалась плодоносить», для богоугодного дела.

Вознамерился Раймондо построить здесь, выражаясь языком современным, отель, а по старинке, так прибежище, приют для разномастных торговцев, забредавших в долины. «Приют без церкви — дело гиблое», толковали ему местные монахи. Так и возникли здесь, бок о бок, скромная капелла и небольшой постоялый двор, позже, при непосредственном финансовом участии епископа трентского, трансформировавшись в монастырь Святой Девы Марии Кампильской. Менее унылыми и безлюдными окружающие пейзажи от этого почему-то не становились, приют божий влачил достаточно жалкое существование, забытый в итоге даже самим епископатом.

Воистину говорят, свежий взгляд — великое дело. Красота здешних мест, что местным жителям казались постылыми и скучными, совершеннейшим образом очаровала уроженца городка Стрембо Джованбаттиста Риги. Который так загорелся идеей превращения захламленного монастырского подворья в преуспевающий курорт, что не замедлил явиться к трентским хозяевам совершенно непрофильных к тому времени активов, с царским предложением. «Подумайте, святой отец! 40000 флоринов за развалины с курятником впридачу! Мадонной клянусь, больше никто не даст». Не знаю, что было такое 40000 флоринов в 1868 году, но высокие договаривающиеся стороны ударили по-рукам.

И началась с тех пор в Кампильо совсем другая жизнь. Деньги, уплоченные за монастырскую недвижимость, у синьора Риги были явно не последними, потому как за новое перспективное дело он взялся с поистине капиталистическим размахом. В 1875 году он даже, на собственные средства, строит дорогу, соединившую Пинцоло, Валь Рендена и Мадонна ди Кампильо. Местные жители, перед которыми совершенно неожиданно замаячило светлое будущее, окрашенное в розоватые тона окрестных гор, не забыли своего благодетеля, почитая его за отца родного и основателя курорта. По сей день центральная площадь городка носит название «Пьяцца Риги».

Как известно, человек предполагает… Вкушать плоды своего подвижнического труда Джованбаттиста Риги суждено было недолго — он скончался в 1882 году. Свято место пусто не бывает, и недвижимость Мадонна ди Кампильо потихонечку прибрал к рукам некто Франц Иосиф Остеррайхер, к тому времени уже владевший здесь «Гранд Отелем Тренто». Явно обладавший авантюристическим складом ума, выдававший себя при случае за незаконнорожденного сына самого австрийского императора Франца Иосифа (Трентино, напомним, тогда принадлежал Австрии, войдя в состав Итальянского королевства после I мировой войны), этот гражданин имел определенные связи в кругах высшей австрийской аристократии. «А заезжайте-ка, милейший, ко мне, в Мадонна ди Кампильо — ахнете!»,- при случае мог бросить он на каком-нибудь званом ужине. И заезжали. И ахали. И от природных красот, и от окружавшей роскоши. «Сын он там, или не сын», — работало сарафанное радио,- «а принимает, сукин сын, действительно по-королевски». Апофеозом деятельности курортовладельца на ниве пиара собственного детища стали визиты в Мадонна ди Кампильо самого императора Франца и принцессы Сисси, имевшие место в 1889 и 1894 годах. Всё. Статус «жемчужины аристократических курортов» был достигнут. Пресса того времени была наполнена фотографиями королевского семейства, гуляющего по лесам, позирующего на фоне озер, окружавших деревушку, танцующего вальсы на бесчисленных балах в их честь. С этого момента от «сливок общества» со всей Европы в Мадонна ди Кампильо не было отбоя.

6. Реалии сегодняшнего дня.

Времена с тех пор изменились. Лишь роскошный «Габсбургский карнавал», имеющий огромную популярность, каждый февраль на неделю возвращает Мадонна ди Кампильо в имперское прошлое, под музыку неувядающих вальсов Штрауса. Семья Остеррайхеров покинула свои владения в 1955 году, продав всю свою недвижимость чуявшим ветры перемен застройщикам из Ломбардии, которые несколько подкорректировали имидж городка в более демократичную сторону.

Роскошные фасады уступили место иной, более функциональной роскоши стандартных с виду коттеджей. Остался неизменен лишь принцип — «клиент достоин самого лучшего». И чуть больше, чем обычно, витрин с дорогими часами, вещами и украшениями, и ресторанов «высокой кухни».

Сейчас Мадонна ди Кампильо в состоянии одновременно принять 5300 гостей в своих 48 отелях, и еще до 18000 в апартаментах, B&B, резиденциях и кемпингах. На минуточку, жителей, постоянно проживающих здесь — всего около 1700 человек.

Благосостояние Мадонна ди Кампильо сегодня, сердце её процветания — горные лыжи. Альпинизм пришел сюда еще в конце 19 века, а вот первый подъемник начал работать в 1948 году, связав центр городка и гору Монте Спинале. Именно с этого исторического места мы и начнем завтра осваивать здешние склоны. Оставив сегодняшний вечер лишь для того, чтобы обзавестись необходимой амуницией в прокате, немножко прогуляться по центру города, да прийти в себя после долгой дороги.

Соцветия звезд на вечернем альпийском небе вселяли в нас необходимый оптимизм — всё было за то, что погода не подкачает, выдав столь необходимую для полноты впечатлений порцию зимнего солнышка. Ага, не говори «гоп»! Как там в песне? Нас утро встречает прохладой? Именно так, более, чем прохладный, да к тому же ветренный и снежный прием. Если такая картина на отметке 1500, что же тогда на вершине?

«Фиг вам, ребята, а не полнота впечатлений!» Вот что на вершине. Вьюга, серость, видимость от 10 до 30 метров максимум. Где кончается трасса — ясно с трудом. Рельеф вообще не прослеживается. Как в таких условиях эта самая трасса находится более, чем в божеском состоянии — непонятно, но приятно. Хоть это.

Правда, и работающих трасс от силы штуки четыре — остальные закрыты. Вот тебе, бабушка и первый день! Вся жизнь — борьба, и никакого кайфа! Ну нет, с этим надо бороться…

7. «Они святые».

Если большая компания единомышленников хочет чего-либо одинаково сильно — гора непременно идет к Магомету. Это необъяснимо с точки зрения формальной логики, но я неоднократно наблюдал подобный эффект на самом деле, и даже писал об этом в прошлогодних историях сериала «Неитальянская Италия». Процесс достижения поставленной цели на самом деле очень прост — собирается человек 15, озвучивают задачу, концентрируются на желаемом, следует тост, рюмки опрокидываются… вуаля — цель достигнута.

В прошлом году в Аосте пили «за снег» — помогло, да еще как! Во-первых, он пошел незамедлительно. Во-вторых, не останавливаясь. В-третьих, шел долго, даже после нашего отъезда. Итальянцы, с которыми мы общались в этом году, все, как один, вспоминали — «вот в прошлом году снега было — завались, а в этом пока не очень». Не вру, можете сами проверить — поднять погодные архивы. Ну, ребята, пока что наши планы расходятся — снега нам хватит того, что пушки наколбашивают, а вот солнышка бы… поднимаем бокалы с приятственным трентинским красным. «Ну, за погоду!»

Ой! Все-таки коллективный разум это… что-то в этом есть. Ибо бокалы еще не успели обрести свое место на столе, а в круговерти метели уже появился голубой просвет… Присутствующие помимо нас в кафе итальянцы зашушукались, пытаясь понять, чего хотят эти громогласные русские. Наша сопровождающая потрясенным шепотом объяснила — «они колдуют, хотят, чтобы было солнечно." На улице меж тем и правда становилось солнечно — вот уже и пики окрестных гор — как на ладони. За соседними столиками воцарилось потрясенное молчание.

Одна засада — действие наших заклинаний в этом году почему-то всегда оказывалось достаточно краткосрочным. Выпили — 5 минут кайфа. Еще выпили — еще 5 минут. Причем, относилась эта закономерность буквально ко-всему. Помнится, застряли в пробке где-то в окрестностях Турина. Крепко застряли. Решили поколдовать «заточтобыпробкарассосалась». Колдонули по 50. Поехали. Чуть проехали — встали. По 50. Поехали. Встали. В общем, в итоге решили, что столько крепкого колдовства мы выдержать просто не в состоянии, и бросили это дело.

Однако вечером нашего первого «катального» дня сил у нас еще было более, чем достаточно, и за ужином в совершенно замечательном ресторане «Cascina Zeledria» мы продолжили упражнения в прикладном ворожении…

Да, в таком месте ужинать мне еще не приходилось. Это ж надо — построить ресторанчик практически у самой вершины горы. Фокус в том, что вечером, когда подъемники закрыты, сюда добраться можно двумя способами-либо на очень серьезном джипе — один такой стоял прямо у входа, хотя убей бог — все равно это не очень легко, либо, как это произошло в нашем случае — на ратраке. Ну то есть на той самой, похожей отдаленно на паучка, приблуде, что ползает по склонам, уплотняя снег на трассах. Между тем, изначально ратраки и используются для перевозки людей и грузов по крутым склонам, для спасательных работ и многого другого. Волшебная хреновина. Вжик (ну ладно, пусть не так быстро)- и ты у вершины, отдаешь должное трапезе.

Качество предлагаемых блюд меня просто убило наповал. То есть, все настолько безупречно, что сделало бы честь любому столичному заведению где-нибудь в центре города.

Мясное — овощное ассорти, которое ты еще и сам для себя поджариваешь на специальном раскаленном камне — для гурмана точно повод оказаться здесь еще не один раз.

8. Солнце на склонах.

Наступает утро, и мы понимаем, что на этот раз наше доморощенное волшебство сработало! Да еще как! Красота вокруг такая, что хочется прыгать от счастья, пусть в горнолыжных ботинках это и затруднительно.

Даже не верится, что вчера мы катались в этих же местах,- настолько иные ощущения. Эх, а разорваться-то как? И фото охота, и кататься — удовольствие одно. Ладно, фотографировать потом, разберемся сначала с трассами.

Подъемники Мадонна ди Кампильо, общим числом 22, связывают воедино 34 трассы протяженностью 60 км. Которые, если суммировать с трассами Фольгарида — Марильева, превращаются в 120, а если присовокупить возможности всего региона катания Скирама Адамелло Брента — в 360 километров. Но мы далеко не поедем, нам и непосредственно Мадонна ди Капильо на сегодня хватит с лихвой.

Знаменитая слаломная трасса Каналоне — Мирамонти, сноупарк, где проходят соревнования кубка мира по сноуборду. 16 синих, 13 красных, 5 черных трасс. Широченные и пологие синие — это не катание даже, а вальяжное перемещение в пространстве между небом и снегом.

Что иногда неплохо, учитывая природные красоты, но не век же в лягушатнике плавать? Красные — уже посерьезнее, попадаются и совсем муторные (для меня) участки, но в общем и целом — для того, кто хоть сколько-нибудь стоит на лыжах — вполне себе выбор.

Черные же, выглядящие ну очень дружелюбно со стороны, не дадут заскучать и вполне продвинутому горнолыжнику, позволяя и скоростью насладиться, и сполна почувствовать, как приятной тяжестью наливаются еще не совсем привычные к нагрузкам ноги. Учитывая вчерашнюю снеговерть, подготовлены трассы совершенно идеально. Очень, кстати, радует и протяженность каждой из них — это вам не подмосковные 300–400 метров! Все-таки 7–10 минут непрерывного спуска — неимоверный кайф! По крайней мере, есть, от чего отдыхать, пока тащишься вверх на подъемнике.

Нет, ну почему вот все хорошее так быстро заканчивается? Не успели, что называется, еще распробовать основное блюдо — ан уже общий сбор на обед. Хорошо хоть, место для очередного ресторанчика снова выбрано — закачаешься… Мда, и почему же это в свое время здешние пейзажи почитали за унылые и убогие?

И опять не рассчитал с количеством набранной еды! Порции же гигантские! Впрочем, не я один допускаю такую ошибку — после столь плотного обеда мы уже даже не скатываемся, а эдакими колбасками, булькая внутри и отдуваясь снаружи, как-то оказываемся внизу — нам обещано «апрески». То есть, по стаканчику после праведного отдыха.

У этого процесса в Италии тоже свой характер. Никаких тебе танцев в ботинках на столах, как, например, в Австрии, ничего, что напоминало бы хрестоматийное «порвали три баяна». Впрочем, не рискну утверждать со 100% уверенностью — во-первых, все-таки еще не сезон, а во-вторых серьезным поиском веселящих мест мы не занимались. Что попалось на пути, то и пользовали. Скажу сразу, что одно очень достойное место мы таки нашли, далее по маршруту, и о нем — в свое время. А тут, в Мадонне, все было чинно-благородно, спокойно, с улыбками, в общем, очень расслабляет…

Но нам, впрочем, расслабляться совершенно некогда — мы сегодня покидаем этот гостеприимный городок, переезжая в следующий по программе пункт — Андало (ударение на первую «А»).

Продолжение следует…

Теги: Горнолыжный отдых