Уганда — мисс континент Африки. Часть вторая — национальный парк Kibale

Примерно, часа через два с половиной машина начала по серпантину подниматься в гору. И с каждым новым витком дороги, открывались такие прекрасные виды вниз, что мы ахали не переставая. Наконец наш трудяга -лендкрузер добрался до небольшой площадки, можно было остановиться, чтобы сделать фото. Перед нами лежала прекрасная рифтовая долина Albertine Rift Valley. Ее просторы были великолепны, а ее размах и величие не поддаются никаким эпитетам, они все меркнут перед ее красотой.

Володя, как ненормальный носился с одного места на другое и все пытался охватить необъятное, сделал десятки снимков, потом себя успокоил: «Снять эту красоту невозможно, но мы видели это — видели, — восклицал он возбужденно».

На небо к тому времени начали наползать лохматые черные тучи. Из-за туч-злюк мы не сразу разглядели вдали озеро Альберт, место, откуда мы приехали.

После нашей остановки мы еще некоторое время поднимались вверх. Окружающие пейзажи были нереально красивы. Машина карабкалась с холма на холм и взору открывалась такая красота, от созерцания которой человек становится безгранично счастливым, вот только как мне подобрать слова, чтобы и вы могли себе представить эту красоту неземную. Попробую, представьте, что вы пришли в хороший музей, и смотрите пейзажи старых итальянских мастеров. Мы много раз просили водителя остановиться, чтобы сделать фотографии. Деревни, вдоль дороги, настолько гармонично вписывались в окружающий пейзаж, что казалось, их специально построили, чтобы его оттенить.

А тем временем пошел дождь, который еще сильнее насыщал землю красками жизни и энергетикой, и сердце заходилось от радости, что нам посчастливилось оказаться в таком месте.

К тому времени пришло смирение и понимание того, что останавливаться каждую минуту невозможно, что мы не можем здесь оставаться бесконечно, а в данный момент нам ничего другого не дано, кроме как пропустить эти прекрасные мгновения сквозь наши души. А дождь все припускал, и машина наша пробивалась вперед по скользкому глиняному бездорожью. Спускаться и подниматься с холма на холм нелегко даже в ясную погоду, а уж во время ливня совсем небезопасное занятие. Временами нашу машину бросало в стороны, раза два занесло с такой силой, что становилось очень страшно. К нашему счастью, водитель был очень опытный и хладнокровный, он с честью выходил из трудных ситуаций.

Наконец-то дождь закончился к нашей нескрываемой радости.

Но началась та самая изощренно ужасная дорога. (Кстати, все последующие дни мы по таким дорогам и ездили). Сколько бы я не описывала ее, вы не поймете меня до тех пор, пока не проедете по ней и не почувствуете каждой клеточкой и мембраной вашего тела.

Дорога была подобна стиральной доске, на которую поверх насыпных лежачих полицейских еще и вкопали булыжники. Поскольку путь нам предстоял неблизкий, то наш водитель по этой самой стиральной доске вел машину со скоростью 70–80 км в час (за все путешествие отвалился только глушитель и один задний амортизатор). Когда у тебя взрослые дети, то бывает находится место в теле, которое требует повышенного внимания. Мое эгоистичное место начало нестерпимо болеть и болело все сильней и сильней. Все попытки погладить, уговорить потерпеть ни к чему не приводили, оставалось только молить Бога, чтобы эта поездка не привела к серьезным последствиям. Если у вас в организме места, которым противопоказана тряска, вам точно не по пути с этой дорогой. Володя признался мне, что он при движении попросту придерживал руками кишки, чтобы их не так сильно трясло. Когда мы останавливались, чтобы сделать фото, боль начинала стихать и самое страшное, что сойти с этой дистанции было уже поздно. Все, хорошее и плохое, когда-нибудь заканчивается, так и дорога, по которой мы ехали, стала понемногу менее ухабистой. К тому времени мы начали подниматься в горы и начались чайные плантации.

Мне уже не раз приходилось видеть бархатные чайные холмы в разных странах, и каждый следующий раз я с нескрываемой радостью жду свидания с ними. Не уставая удивляться, как много природных красот смогла вместить эта небольшая страна, мы въехали в Форт Портал. Он немного напомнил мне вьетнамский Далат. Конечно, Далат намного красивее этого города, но по сравнению со всеми остальными городами, которые мы проезжали, Форт Портал выглядел просто щеголем. Чистый ухоженный городок, вся жизнь которого кипит вдоль одной длинной улицы.

Здесь я сделаю небольшое отступление, возможно, эта информация будет вам полезной в вашей будущей поездке. У турфирм Уганды есть обычай: при выезде из лоджа вам выдают сухой паек в дорогу, вместо обеда, и это независимо от того, будут ли по дороге ресторанчики, где можно будет поесть горячего или нет. Если состояние вашего желудка, а у нас у многих, еще со студенческих времен, желудки испорчены, не предполагает частую еду всухомятку, обговаривайте с фирмой заранее этот вопрос. Нам этот вопрос пришлось решать путем давления на гида, и обедать он нас повез в ресторан в Форт Портале. Нам этот ресторан был интересен уже тем, что там можно было попробовать блюда местной кухни.

Мы выбрали вариант шведский стол. Я не обидела вниманием повара, из каждого казанка взяла по кусочку.

Матоке— готовится из зеленых бананов. С бананов очищается кожица, они заворачиваются в банановые листья и варятся в воде или готовятся на пару примерно 2 часа. Друзья, матоке — это по вкусу наша вареная картошка один в один. В Уганде голода нет, потому что бананы самые распространенные плодовые растения. Мы спросили у гида, существует ли сезонность посадки бананов. Сезонности нет, воспроизводство бананов стоит на непрерывном потоке. Уганда больше всех выращивает бананов из африканских стран и почти не продает их на экспорт, все потребляется в стране. Банановое дерево в действительности является травой и является наряду с бамбуком самыми высокими травами в мире. Цветение наступает через 8–10 месяцев после активного роста растения. Размер растения в первые 3–4 месяца очень сильно влияет на вес связки и количество «пучков» бананов. Плодоношение будет завершено примерно через 10–18 месяцев. Дальнейшее размножение возможно лишь посредством пересадки отростков с основного растения. Предположительно, родиной банановых деревьев являются Индия или Малайзия.

Пошо — posho- каша из кукурурузной муки.

Попробовали мы и сладкую картошку, на вкус очень приятная штука, жаль, у нас не растет.

Почти повсеместно местные жители едят маниоку или юкку, толстый и сочный коричневый снаружи корень и белый внутри.

На востоке страны жители выращивают рис и он прекрасный на вкус, в отличие от той дряни, под названием рис, которая продается в наших магазинах.

Обязательно попробуйте рагу из молодого козленка — goat stew- я сначала побоялась и взяла на пробу кусочек, потом ходила за добавкой, по вкусу рагу оказалось даже нежнее чем мясо ягненка.

Лежали там и кусочки, какого-то растения сиреневого цвета. Попробовали, пресная и безвкусная еда.

Много блюд готовится из фасоли, которая является одним из самых распространенных овощных растений.

Как и в азиатских странах в каждом меню предлагается цыпленок, причем бройлерные цыплята там не в почете.

Цапати — chapatti — пресная лепешка пришла в Африку из Индии и полюбилась из-за простоты приготовления.

Из всех овощей, которые были в том ресторане, мне больше всего понравилась отварная папайя, скорее всего потому, что она и без соуса вкусная. Наш Муса- гид очень переживал, что я пробую еду без соуса. Понятно, что с соусом вкусней, например с соусом из арахисовой пасты — groundnut sauce.

Национальный парк Kibale Forest National Park находится в 20 км от города Форт Портал. На его территории произрастает почти треть всех лесов страны, здесь насчитывается 350 видов различных тропических деревьев. Встречаются очень интересные виды папоротников. В этой части страны выращивается много чая и кофе. Здесь очень красивые места, пересеченная горная местность, в кратерах бывших вулканов лежат глубокие синие озера.

Выехав из Форт Портала мы недолго ехали по равнине и скоро начали подниматься в гору. И чем выше поднимались, тем более чарующими были окрестные виды. Примерно через полтора часа после выезда из Форт Портала мы добрались до места, когда с обеих сторон перешейка далеко внизу лежали два волшебных по красоте озера темно-синего цвета. Трудно найти более красивое место для расположения отеля. В Ndaly лодж стоит всего 8 небольших домиков. Территория очень зеленая и красивая. Домики стоят среди тропических растений и деревьев на узкой полосе земли, кажется один неверный шаг, и ты скатишься вниз в глубокое озеро. Озера настолько гармонично вписываются в горные хребты, покрытые голубой дымкой, что кажется, что все телевизионные каналы о природе там включаются одновременно. Хозяин лоджи мистер Обри всегда сам встречает гостей. И ты чувствуешь себя так, как будто приехал не в отель, а вернулся домой.

Многие из нас надеются, когда-нибудь оказаться в раю. Мы и представить себе не могли, что именно такое райское место будет нас ждать не в будущей жизни, а здесь на земле, в Африке.

Поют тропические птицы, на больших деревьях заняты поеданием фруктов черно-белые колобусы. Когда мы заселялись в домик, на дерево, которое росло в ущелье, как раз прилетела большая стая больших голубых тураку.

Сидишь на веранде своего домика, вбираешь в себя эту бесконечность, любуешься горами в сизой дымке, а перед тобой мелькают кадры из National Geographic. Вот села на куст яркая птичка, а за кустом прячется мангуст.

Там не просто красиво, в этом месте ты главный герой фильма о жизни тропиков и ты сам режиссер.

Я не буду больше описывать, но если судьба занесет вас в те места, постарайтесь остановиться в этом месте, уверена, не пожалеете. Шел наш третий день в Уганде, к чему я это о третьем дне, просто опять пошел сильный дождь, а как же без дождя в тропиках.

В эту ночь мы замечательно спали и проснулись с чувством: «Жизнь удалась!». С утра поехали в местечко под названием Bigodi Swamp.

Ехали к нему по красивейшим местам.

На месте нам предложили переобуться в резиновые сапоги, присоединили к нам двух немцев и мы пошли по направлению к заболоченному лесу. Думали, что увидим много птиц, а на деле обезьян разных видов и мастей видели больше чем птиц.

Среди прочих встретились с черно-белыми колобусами и red -tailled monkey.

От такого тесного соприкосновения с природой получили истинное наслаждение.

Впервые увидели колбасное дерево.

Проходили много мест, где непрерывным потоком, как черная река, тропинки пересекали полчища муравьев с огромными жвалами.

Видели муравейники на деревьях, видели улей для пчел, видели, как растет фиговое дерево.

Прошли вдоль зарослей двухметрового папируса.

Погода была пасмурная и стояла жуткая духота, боялись, что опять начнется дождь, хотя и без него и так было местами скользко, не раз теряли равновесие.

По пятибалльной оценке природы этому месту твердая пятерка.

Потом поехали на обед. Нашим золотым правилом в поездке было съедать каждый день по пахучему ананасу на двоих. Заметили, что к концу поездки, желудки стали справляться со своей работой гораздо лучше, чем до приезда сюда. Мы дома горьким лопухом лечимся, а они сладким ананасом, однако. Обедали мы в одном из палаточных лагерей. Гостей там не видели, зато можно было свободно прогуляться по территории.

Открыли для себя красивейший, розовый цветок, который раньше нигде не встречали, когда он вырастает, то превращается в невысокое дерево.

Безуспешно пытались поймать в объектив, малюсенькую сине-голубую птичку-невеличку, прилетала нектаром подкрепиться. Вообще крошечных птиц, как и очень больших в этой стране великое множество.

После обеда переехали в другое место, там мы должны были смотреть шимпанзе. Ученые считают, что эти обезьяны наши ближайшие родственники, у них геном на 98% схож с нашим. Самцы -шимпанзе достигают роста 150 см, взрослые самки немного ниже. Шимпанзе очень сильные животные: в результате опытов ученые выяснили, что взрослый шимпанзе в пять раз сильнее мужчины. Питание шимпанзе на 80% состоит из фруктов, остальное составляют листья и ветки растений. Их любимое лакомство — термиты. Они засовывают в термитник палочку и терпеливо ждут. Когда они спустя время, вынимают палочку, то их «удочка» вся облеплена термитами. Но они также способны разорвать и съесть более маленькую обезьяну из другого семейства. Недавно ученые выяснили, что шимпанзе горюют по своим умершим родственникам.

Гид провел брифинг о правилах поведения, потом мы сели в машины и поехали к лесу, в котором живут несколько семей шимпанзе. Дорога там была сквернейшая, скажу я вам.

Лес-то тропический и такой густой, что дорога не успевает просыхать между дождями, но это надо видеть, а если я вам скажу, что впереди идущая машина долго буксовала, вы мне поверите? До места десанта ехали с полчаса, наверно. Высадились и тронулись вперед по холмам и пригоркам: вверх, вниз, да еще рейнджер такой резвый попался, я уж опечаливаться начала, тяжело было в такой парилке тропической за ним поспевать. Но обезьяны не подкачали. Шли мы до них не больше двух часов. По правилам разрешено приближаться к животным не менее, чем на 7 (на практике это не менее 5-и) метров.

Рейнджеры рьяно отслеживают тех, кто пытается слукавить и выдвинуться вперед.

Мы любим дома смотреть фильмы о животных, но наблюдать за шимпанзе с расстояния 5–7 метров — это не просто здорово и ради этого тоже стоит сюда приехать.

Шимпанзе за час умудрились 3 раза поругаться и продемонстрировать нам все, что умеют делать после сытного обеда, но не это было самым интересным.

Самым привлекательным было наблюдать за их передвижениями по деревьям. С какой скоростью они носятся вверх-вниз, откуда у них только энергия берется. Семейство было не маленькое, и наблюдалась в нем четкая иерархия. Одна самка была с раненой лапой и видно, что родственнички лапку-то повредили. Может, чтобы не так крепко обнимала альфа-самца, кто их знает. Нас они совсем не стеснялись и вновь начали выяснять отношения. Раненая обезьяна начала колотить себя лапами в грудь и вопить на все джунгли.

Рев подхватили остальные, мы очень благодарны им за этот концерт, орали они просто замечательно, только вот находиться среди них в этот момент было жутковато.

Ни один симфонический оркестр по звуку никогда не сравнится с хором орущих обезьян.

Потом другие самки загнали ее на дерево, где она и устроилась отдохнуть в гнезде из веток и листьев. А ведь не сваливается пятидесятикилограммовая животинка оттуда каким-то непонятным образом. Час, который был отведен нам на просмотр, пролетел незаметно, обратно было идти уже легче, потому что нас несли на своих крыльях впечатления. Где-то в джунглях орала другая семья обезьян и находились они гораздо ближе к тому месту, от которого мы отправились на их поиски.

Снова, по тряской дороге, нам предстояло ехать полтора часа до нашей лоджи. На дорогу не обращали внимания, места мы проезжали красивейшие. Уже когда подъезжали к лодже, увидели девушку, которая шла одна и очень громко плакала. Гид сказал, что люди так плачут, когда у них кто-то умирает, и очевидно ее послали в другую деревню, чтобы сообщить родственникам плохую весть. Окна машины были всегда открыты и хоть мы ехали высоко, но, все равно услышали, как внизу в деревне голосили женщины. У них люди все делают сообща, вместе работают коммунами — один с джунглями не справишься, вместе горюют. Мы когда вернулись, очень хотели спуститься в эту деревню и посмотреть на это зрелище, но куда там. Дело шло к закату, а закат в тропиках стремительный, электричества в деревнях нет, очень жалеем, что не хватило времени. А может и хорошо, народ в Уганде фотографироваться не любит, по крайней мере, бесплатно, так, только бы расстроились.

Фотоальбомы к рассказу

Национальный парк Куин Элизабет

Уганда. Кисоро (Мгахинга горилла)

Уганда. Нац.парк Нкуринго Горилла

Уганда. Национальный парк Кибале