Эта странная Америка-96. Майами

Только вечером этих красот не увидеть — океан почему-то не подсвечивают. Зашли на ресепшн, беседуем между собой, иногда даже матом — все равно америкосы не понимают. А седенькая тетка между тем и молвит: «а я и по-русски могу!» Неприятно получилось, что с эмигранткой встретились, тут же интересуюсь — а где здесь море-окиян с пляжем в придачу? Она и отвечает — не стоит туда шастать по ночам — акулы. Усмехнулись мы, но купаться не пошли, а через пару деньков одна девица из группы решила на ночном пляже романтическое свидание устроить с кавалером. Когда вышли из волн, сильно удивились — одежда, деньги и фотики исчезли без следа! Оказывается, ночью по пляжам всякий сброд негритянско-криминальный бродит — ворюги оказались опаснее акул.

При отеле есть бассейн — все иностранцы там тусуются, но нам на пляж надо, ведь там океан. Удивительно, но меня он совсем не впечатлил: водичка теплая, но непрозрачная, волна мелкая, кораллов нет, рыб тоже не видно, песочек на дне — вот и все… На следующий день идем на насиженное место, рядом толпа народу суетится с крутыми фотиками, реквизит разложен — фотосессия в разгаре. В глянцевый журнал поместят пяток фоток, а здесь делают сотни кадров. Бедная модель часами крутится на коврике, как уж под палящим солнцем — мы смотреть на нее устали, а каково ей самой приходится…? Простые люди эти американцы: настал обед, они нам свистнули — «ребята, вы еще часок здесь будете? — Угу — тогда посторожите реквизит!» И свалили, нам по банке холодной колы бросив. Решил я на водном мотоцикле прокатится — крутая штука за 50 $ /полчаса, летишь себе, подпрыгивая над волнами, только руки потом болят от напряжения. Вечером смотрим новости с нашего пляжа — два таких же мотоцикла не поделили океанский простор и врезались друг в друга, хорошо, что меня пронесло…

Куба совсем недалеко отсюда — около 100 км, с острова в благодатную Америку непрерывно прутся эмигранты — «типа, борцы с коммунистическим режимом Кастро». Добираются даже на моторках и тут же получают политическое убежище + полный пансион, не понимают тупые аборигены, что принимают бездельников и нахлебников, которые работать не хотят. Кубинцев здесь столько, что даже образовался отдельный район — Литтл Гавана. В комиссионке негры продают в/камеру б/у всего за 150 гринов — считай бесплатно, Леня хочет брать не глядя, у меня просит денег в долг. Только уж больно морды у продавцов мне не нравятся, и ведь правильно — за батарею, объектив, чехол и прибамбасы надо доплатить отдельно — итог 980 $, вот уроды! Зашли в другой магазин — в/камера всего за 480 $ новая, берем! Смотрю на экран, а по нему помехи плавают: в камере линзы пластиковые — считай одноразовые, опять облом.

Майами поразило своими небоскребами, особенно высокими в Даун Тауне, автобусами с кондиционерами по 1,5 $ за билет, и монорельсовой дорогой, вознесенной над землей, по которой бегают автобусы без колес, и поразительно дешевой парковкой — 2–3 $ в сутки!

Гуляем по Даун Тауну, на светофоре поругиваем Америку, в выражениях не стесняемся. Рядом мужичок стоит — на вид чернявый араб с большим носом, а к нам обращается на русском: «ребята я свой, только эмигрантский». Думали сейчас начнет предлагать Родину продать, а он просто поговорить хочет. Сам он из армянских евреев, или наоборот?, свалил из СССР по 5й графе и привез всю свою большую семью. Имеет пособие 900 $ (в 96г. для нас огромные деньги), снимает коттедж, получает фудстемпс — талоны на питание, им еще на одежду денег дают, так они и живут, причем никто не работает. Парадокс, но если станут работать, доходы уменьшаться. Теперь о нищих: раньше наши спецкоры часто пугали советских людей этими изгоями общества. Бомжи есть, но мало — сидят на тротуаре, сильно воняют, злобно зыркают на прохожих и строго указуют грязным пальцем в засаленный картуз, куда деньги кидать — им должны все.

Майами — огромный бурлящий мегаполис на берегу океана, а в лагуне Biscayne Bay, напротив дамбы-моста MacArtur, уединенные островка, там все наоборот — тишина и покой, здесь виллы миллионеров, у каждой из них свой причал. С другой стороны дамбы, рядом с Даун Тауном колоссальный порт — именно из него отправляются в круизы огромные океанские лайнеры. Белые теплоходы размером с дом стоят у причальных стенок, пыхтя дымом из огромных труб и готовясь к выходу на Багамы, увы, без нас. Раньше такое видели только в заграничных фильмах, а тут на борт судна компании Carnival позволили подняться. Десятки палуб, коридоры, устланные коврами, с картинами на стенах, зеркальные лифты, шикарные рестораны, спортзалы — все, о чем может мечтать человек. Даже казино имеется, но в порту оно не работает — азартные игры в Америке разрешены только в Лас-Вегасе. Мечта уплыть к чудо острову на таком лайнере появилась именно тогда, только пока не исполнилась.

Зашли в ресторан шведского стола — глаза готовы вывалиться из орбит от буржуйского изобилия: рыба, мясо, птица в самых разных видах, колбасы, сыры плесневелые, фрукты диковинные и торты заморские, отдельно гриль жарят и картошку фри. Все можно брать без ограничений — такого мы еще не видели. Поразил состав круизеров — множество стариков и старух, из них, разве что песок не сыплется, а они все туда же — в круиз. Оказывается, на таких судах америкосы любят справлять свадьбы, даже часовенка для таинства брака имеется, туда святой отец до отплытия приходит и венчает пару, гости поздравляют, пьют, а потом сходят на берег, оставляя молодую жену в романтических объятиях мужа.

В городе пошли в бар попить раскрученного пивка Budviser — название красивое, а на вкус — дрянь, почему 0,33 этого пойла стоит 5 $, не пойму. Наш гид Наташа — хрупкая и приятная во всех отношениях девушка, тоже решила пивка хлебнуть, а ей отказ — покажи ксиву, молодо выглядеть после 21 года не положено. Здесь с ограничениями по возрасту не шутят.

На улицах бросается в глаза огромное количество ожиревших людей, большинство из них — негры, но они не тушуются и чувствуют себя комфортно. Вот слоноподобный чернокожий, похожий на героя Эдди Мэрфи, пытается пройти через турникет, но не получается — телеса в районе таза не пускают. Тогда он берет себя за выступы бедренного жира, с усилием поднимает его вверх и протискивается вперед.

Днем народ развлекается на океане — в будние дни там только приезжие, их немного, и широченный пляжи кажутся пустынными. А вот в выходные на песок выползают сотни тысяч аборигенов, тогда пляжи Майами напоминаю людской муравейник, который был в Ялте и Сочи в 70гг. Из американских фильмов мы знали, что каждая вторая героиня очень хороша, а каждая первая — просто неотразимая красотка. Увы, в кино снимают эмигранток, завезенные для имиджа, в реальности, коренные американки очень непривлекательны, причем, многие с ожирением филейной части. С сарказмом смотрели, как две толстухи неимоверного размера окунаются в океан, казалось, что сейчас он выйдет из берегов.

Вдоль пляжей идет широкая дорожка, там можно гулять, а можно и на роликах кататься. Пляжная полиция по дорожкам предпочитает ездить на велосипедах, причем одеты они в шорты, а по пляжу копы рассекают на квадроциклах. По вечерам в поисках развлечений народ устремляется на главный променад Ocean drive — на нем выстроена бесконечная череда баров, ресторанов и кафе, завлекающих туристов громом музыки и работающих до поздней ночи — заглянуть туда интересно, народ отрывается по-полной. Здесь же впервые увидели длиннющий лимузин — в те годы у нас таких еще не было.

Поездили по Флориде мы много и интересно, но улетали без особого восторга — может не то смотрели? Очень жалели, что не попали на самую южную точку США — остров Ки Вест, из Майами туда на автобусе часа 4 езды по системе длинных мостов, находящихся прямо в море. Американскую визу нам дали на год, но воспользоваться ею повторно так и не пришлось…

Теги: Культурно-познавательный туризм