Как не скучать в Хургаде

Затем погоняли на багги — железные рамы с вывороченными наружу автомобильными внутренностями, очень похоже на колымаги из «Безумного Макса» — хорошо, но мало. Тут же пересадка на верблюда, потом на лошадь, затем на осла, с которого некоторые пытаются упасть, и прогулка на фиакре.

Ну, и самое интересное — гонки на квадроциклах по пустыне минут на 40: ветер поднимает султаны пыли, она скрипит на зубах и забивается в глаза, песок летит из-под колес, пытаясь ослепить, без очков и арафаток здесь нельзя. Сначала караван плетется медленно, затем разгон до 40–60 км/час, снова по тормозам, ведь машина буквально прыгает и козлит на волнах песчаных наносов. Здорово, но раньше было лучше — на квадриках ехали к бедуинам в деревню за десятки км, это было круто, ведь возвращались в полной тьме при свете фар. Теперь, как говорят, такую прогулку делает только Пегас.

Повеселевших туристов пересаживают на джипы, и по барханам везут вглубь пустыни, машина прыгает на ухабах, все подлетают вверх, пытаясь головами пробить крышу, и весело кричат от показного страха. Впереди покинутая бедуинская деревня — на одном месте эти ребята живут не более 10–15 лет, пока не пересохнет колодец, который выдалбливают за 8–12 месяцев. Кстати, воду ищут в пустыне очень креативно — не поят верблюдицу дней десять, затем выпускают погулять, где она легла, там и копать надо. Интересного в деревне мало — каменные яйца, кристаллы, глубокий, но пересохший колодец и молоденький верблюд, который мастерски пьет воду из бутылки.

По сути, туристов привозят сюда, чтобы впарить «лечебные» травы по 7 баксов за пакетик. Молодая бедуинка, красоты которой не оценить, ибо открыта у нее только маленькая щелка для глаз, ловко разводит огонь, подкидывая сухой верблюжий помет в костер и печет большую тонкую лепешку для угощения гостей.

Обычно в деревне по-коммунистически живут 15–60 бедуинов: работает каждый, а деньги распределяет шейх, он же решает все дела. Рожают бедуинки вне деревни — в пещерах, через 40 дней предъявляют ребенка шейху и знахарю, если дите здоровое, его допускают к людям, если с изъяном, относят в пещеру умирать…

По возвращении предусмотрен обед, осмотр ядовитых змей и шоу с танцами живота и юбками. Желающим дают нахаляву курнуть кальян, крепкая штука, через десяток затяжек устоять на ногах уже нелегко — сильно качает.

День удался на славу, только к вечеру надо утеплятся: как только солнце заходит, начинает ощутимо холодать. На прошание показывают танец с юбками, и дают заглянуть в телескоп. Вот как выглядит Луна при 40-кратном увеличении. (Фото от Егора)

Настало раннее утро поездки в Луксор от Корал трэвел: еще до рассвета (4–30) удобный автобус около часа собирает туристов по всем отелям. Многое изменилось за последние годы — больше не формируют караваны автобусов в Сафаге, чтобы их сопровождал джип с крупнокалиберным пулеметом, а дорогу на Луксор сильно улучшили. Езды до места четыре часа, гид Амир не дает скучать, он весел и остроумен, говорит, что археолог и десятки лет ведет раскопки, только немного напрягают его настойчивые попытки продать чай каркаде, серебряные картуши и каменные поделки. На остановке к автобусу подходят колоритные семьи бедуинов: женщины, по глаза затянутые в черное, маленькие детишки, сидящие на ослах и держащие в руках крошечных овец. Дай им пару фунтов, и отличные фото пустынных изгоев в кармане, только жалеть бедолаг не стоит, они сами выбирают такую жизнь, не желая переселяться в города. Раньше бедуины недолюбливали туристов, но теперь поняли полезность их кошельков.

Первым делом бежим к западному входу в Карнакский храм — колоссальное сооружение, состоящее из множества храмов и статуй, его строили на протяжении 3,5 тыс лет десятки фараонов. Каждый крутой фараон воздвигал в свою честь огромные колонны, подписанные своим именем, хилые фараончики сбивали чужие имена и писали свои… Туристов пока очень мало, у входа кусочек аллеи сфинксов, ведущей в Луксорский храм,

и первое разочарование: в отличие от прошлых приездов, гид не напрягается — всю многовековую историю Египта изложил минут за 25. Огромная статуя Рамзеса II — самого долгоправящего фараона, встречает туристов сразу при входе в гипостильный зал из 132 гигантских колон под открытым небом.

Главный в храме чудодей — жук-кудесник-скарабей, говорят, если обойти его вокруг раз семь, все желания исполнятся — вранье все это. Рядом священное озеро, вода в него до сих пор поступает по водоводу из Нила, инженеры в древности были неплохие. Очень впечатляют высокие стелы, на одной из граней вырезан лик нашего президента, и как египтяне о нем узнали 5000 лет назад? Кстати, одна стела давно уже переехала в Париж на пл. Конкорд, тяжело было тащить ее отсюда.

Большинство туристов не знает, что глубине колоннады слева есть маленькая неприметная статуя — это тот самый знаменитый фараон Тутанхамон. Правил он смолоду да вдруг помер молодым, может сам разбился на скачках, а скорее придворные помогли — у его мумии пару лишних дырок нашли в черепе, да кости все переломаны. На каждом шагу смотрители, они назойливо зовут туристов зайти за ограждения — особенного там ничего нет, но денежку супостату дать придется.

На самостоятельный осмотр Карнака дали 45 мин. — мизер, зато принудительный визит в центр масел не лимитирован по времени. Через Нил переправляемся на моторке на Западный берег, эта часть раньше принадлежала мертвым, а сейчас живут люди, и ресторан имеется, куда нас и завезли. На пару минут заглядываем к колоссам Мемнона — две гигантские 20 м статуи одиноко стоят в чистом поле, и чего они здесь делают?

Разгадка проста: как говорят, раньше за их спинами располагался не менее гигантский храм Аменофиса III, но время и катаклизмы сровняли его с землей, а статуи остались. До прошлого века одна из них на рассвете подвывала, именно за это статуи и получили свое имя, но после реставрации утратила вокальные способности. Экскурсия вновь прерывается заездом в мастерскую по обработке камня — время на покупки гид не жалеет, ведь фигурку, не дороже бакса, здесь предлагают за 20 $, а после торга продают за 7 $.

Все дорогу нас сопровождает вооруженный охранник, лет 15 назад тут расстреляли автобус с туристами, теперь оберегают всех. Апофеоз экскурсии — долина царей (частенько ее заменяют долиной цариц, не попадитесь на эту удочку!). Жара, пыль, фотографировать нельзя, но посмотреть гробницы фараонов стоит — крайне интересно увидеть, где мумии фараонов покоились тысячи лет. Над долиной возвышается гора, ее вершина похожа на пирамиду, неспроста это. Самая знаменитая здесь гробница Тутанхамона, ее нашли в 1922 г., все золото вывезли в Каирский музей вместе с мумией, когда гробницу вскрывали, нехорошие слова там прочитали, типа, не стоит беспокоить мертвых. Только никто не обратил внимание, а вскоре участники экспедиции стали помирать один за другим. Мы внутрь заходить не стали, говорят, что проклятие фараона до сих пор действует…

Завершает поездку посещение храма царицы Хетшепсут — единственной в истории Египта женщины-фараона. После смерти муженька Тутмоса II, она удачно оттерла от власти своего пасынка Тутмоса III, и решила править сама. Хоть и пыталась тетка казаться мужчиной (даже на статуях она с бородой), но имела любовника Сененмута (он на бороду не обращал внимания), который и построил этот великолепный храм у подножия скал Дейр эль-Бахри.

Справедливости ради, надо сказать, что храм был посвящен богу Амону, и архитектурно оформлен в виде террас, вырубленных в скале. Гид гнет свою линию — короткий рассказ в автобусе и бегом на самостоятельный осмотр. С удивлением замечаем, что другие группы идут по маршруту со своими гидами, а наш прохлаждается в теньке. В итоге, гид Амир сократил время пребывания в Луксоре на пару часов, когда ему об этом напомнили, страшно разозлился, ездить с ним лучше не стоит — хотя и знает очень многое, но лентяй, да еще и агрессивный, арабы, похоже, все-такие.

Лежание на пляже не для меня, тут-то я и подбил нашу компашку после обеда слетать на парашюте (тандем за 60 $). В море везут на скоростной лодке, я сдуру уговорил дочку ехать с нами, пофотать людей в полете. Араб, как дал газу, так мы и запрыгали по верхушкам волн, пытаясь вылететь из лодки или отбить кобчик. Поездка на водном crazy-taxi для всех веселая развлекуха, а дочка вцепилась в меня мертвой хваткой и шепчет: боюсь-боюсь-боюсь. Причалили к большому катеру, а там авария — заглох движок и грузный араб, которого не успели высоко запустить на парашюте, с размаху грохнулся в воду, его едва успели выловить из-под намокшей ткани, накрывшей «икара» сверху. В катере скопилось больше 10 челов, сначала ждали бензин, потом мастера, затем неизвестно чего. Время идет, солнце клонится к закату, катер раскачивается на мелких волнах, пассажиров начинает мутить, кричим арабам — хватит с нас экстрима. Помчались на крейзи-такси обратно, через минуту крутой разворот и обратно в катер — все починили, но полетать не судьба, движок заглох вновь. Вернулись больше, чем через час, на причале ждали встревоженные жены, не понимая, куда мужья и дети подевались. Одно приятно — на скоростном скутере покатались совершенно забесплатно.

В завершение поездки решили опять на рифы скатать, стоимость поездки на три часа ПЯТЬ долларов! От причала отеля Сахара отходит лодка со стеклянным дном, метрах в 500 от берега уже есть шикарные рифы, сначала смотри их через стекло, затем бери маску-ласты, и за борт. Вода необыкновенного сине-бирюзового цвета, видимость отличная — десяток метров вниз. Рифы почти нетронутые: ветвистые разноцветные кораллы, диковинные водоросли, множество разноцветных рыбок — от ярко желтых до темно-синих неоновых, правда, большие рыбцы на глубине держатся.

Впечатления ошеломляющие, аквариумные рыбки мимо проплывают, плавниками порой задевают, ты становишься частью аквасферы. На расстоянии метра большие раковины хищно раскрывают свои створки, обнажая фиолетовые внутренности, поджидающие добычу — им палец в «рот» не клади! Ничего трогать на дне не стоит, во-первых запрещено, во-вторых опасно: ядовитой живности на дне полно. Взять рыбу-камень (бородавчатка), ее не отличишь от булыжника, но очень ядовитая дрянь, впрочем, даже обычные морские ежи могут доставить массу неприятностей. Нашему капитану все нипочем, он эффектно ныряет в волну с отверткой в руках и вскоре приволакивает на борт пару огромных раковин. Аккуратно вскрывает их и… вуаля — створки превращаются в пепельницы, внутренности идут на наживку, а плотную мышцу надо съесть сырой, говорят, мужикам очень пользительно.

Хотел пофотать подводные красоты, купил «мыльницу» за 7 $ и давай щелкать, результат хуже некуда, нужна качественная аппаратура.

Давно мечталось попасть в восточную сказку 1001 ночи, а тут и случай подвернулся за 25 $. Любой турагент вечером отвезет на дальнюю окраину Хургады, туда, где раскинулись богатые корпуса гостиничного царства Альбатрос. У входа гостей встречают конные всадники, восточные минареты и башенки торчат над стеной, все помещение похоже на большой восточный базар — множество переходов, магазинчики, ресторанчики, кальянные и бары заполненные праздным людом.

Даже музей египетских древностей имеется, там копии ценнейших артефактов. Само представление проходит на большой открытой арене, жаль, она отделена от зрителей толстым стеклом. За час перед глазами скачут лошади, степенно ступают верблюды, полные тетки крутят животом, тазом и телесами, мужики над головой крутят тяжелые юбки, расцвеченные лампочками. Особого восторга представление не вызвало.

Этот отзыв о Египте получился не совсем позитивным — я не первый, и не последний, кто замечает здесь недостатки: местные жители делают все возможное, чтобы испортить впечатление о стране. Между тем, несмотря ни на что, наше семейное путешествие полностью удалось и доставило большое удовольствие. Главное, личный настрой!

Теги: Культурно-познавательный туризм