Джерба. Мифы и реальность.

Насчёт бескрайних пляжей вопрос достаточно спорный, по крайней мере, мне их обнаружить не удалось, хотя я и объездил весь остров на арендованной машине ни один раз. Разумеется, какие-то пляжи есть, но все они давно поделены и принадлежат отелям. Вся остальная береговая линия это смесь песка, камня, грязи и глины, омываемая далеко не изумрудной водой.

Про множество исторических и культурных памятников туроператоры тоже лукавят. Конечно на острове множество мечетей (более 200), но практически все они построены в XX веке и никакими историческими и архитектурными памятниками не являются. Музеи керамики и народного искусства заинтересуют, я думаю, одного из десяти посетителей, не более. Форт Бурдж аль-Кебир в Хумт-Суке, тоже достопримечательность сомнительная, может понравиться только уж очень неискушённому туристу, по крайней мере, я таких строений видел десятки (на Кипре, Крите, Турции, Сирии), причём гораздо более живописных.

Единственный, по настоящему достойный внимания исторический объект это синагога Эль Гриба в маленькой деревушке Эр Рияд. Иудеи здесь оправляют культ уже более 2000 лет. Эль Гриба является самой древней синагогой в Африке. Конечно, реклама Вам расскажет, что она самая древняя в мире – не верьте. Враньё! Самая старая синагога в мире находится в городе Гамла на Голанских высотах. И cнова приготовьтесь к некоторому разочарованию: из античности здесь только фундамент, которого естественно не видно, а само здание было построено в 20-х годах прошлого века.

Периодически исламские фундаменталисты норовят прервать благочестивое чтение Торы и беспокоят седых раввинов своими проделками. Так в 1995-м фанатик-полицейский расстрелял трёх человек, а в 2002-м «Аль Кайда» подогнала под стены Эль Грибы грузовичок с тротилом, в результате чего погибло более 20 человек, в основном немецкие туристы. Теперь проход на территорию синагоги очень похож на аэропортовский шмон, только что не разувают.

Насчёт многочисленных ресторанов рекламные проспекты опять « бабушку лохматят». За всё время мною таковых, в европейском понимании, было замечено всего два. В городе Аджим на набережной, где нам было предложено «великолепная и неведомая» тунисская рыба по цене 25 динаров (550 рублей) за 100 грамм и в городе Мидун (где-то в центре), который был всегда закрыт, в Хумт Суке и Геллале таковых обнаружить не удалось. Всё остальное грязные арабские «бичёвни» с обычным набором: шаурма, кофе, кальян.

Людей, видевших в последние годы розовых фламинго, на Джербе тоже отыскать не легко. Вас, конечно, отвезут на экскурсию, туда, где эти грациозные создания бывают, но окажется, что именно в этом году они улетели пораньше.

А вот на широко разрекламированную крокодиловую ферму сходить стоит - не пожалеете. Тем более, что зимой Вам делать всё-равно будет нечего. Море ведь холодное.

Но всё вышесказанное мной не означает, что на Джербу ехать не надо. Да, во многом Вы получите разочарование, во многом обманитесь в своих ожиданиях и представлениях, но много и обретёте. По крайнеё мере, у меня девятидневный брак с Джербой намечался по расчёту, а получился по любви.

Выходя из расположения отеля, Вы сразу попадаете в атмосферу неспешного уклада сельской и провинциальной жизни, спокойствия и тишины. Что такое падение индексов деловой активности, пробки на дорогах и засилие гламурной пидерастии, местные крестьяне и их ослики не знают, берберские синоптики не ведают о том, что в январе столбик термометра может опуститься ниже плюс пятнадцати, а джербские хотельеры ещё не переняли передовой египетский опыт олл инклюзивного голодомора.

Так что если Вы захотите отдохнуть от бури мирового экономического кризиса, оптимизации финансовых потоков, сокращения непрофильных активов и прочего геморроя, то грузите свой ослабленный организм с старый чартерный Боинг и ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ДЖЕРБУ!

Впрочем, обо всём по порядку.

26 декабря 2008. Аэропорт Пулково – 2.

Примерно 2 часа ночи.

Из Пулково – 1 в международный Пулково – 2 добираемся на такси за 500 рублей. Сразу удивляет совершенно небольшие размеры аэропорта второго по значимости города в России. В это время, в здании аэровокзала находилось человек пять, не больше. Все торговые точки были закрыты, кроме кофейни «Costa». Зашли, взяли каппучино по 200 рублей за чашку. Курить, конечно же, нигде нельзя.

Первый рейс в Дюссельдорф вылетал в 6 утра, наш следом в 6-30, а значит, до регистрации нам сидеть ещё два с половиной часа. Перспективы не радужные.

Через полчаса Вика «забомжевала» на лавке, с удовольствием вытянув ноги после двух перелётов за день, а я, вытащив видеокамеру уcтавился в жк-дисплей, рассматривая отснятое неделю назад в Дубае.

Примерно за час до нашей регистрации, аэропорт начал заполняться людьми. Минут за двадцать приехало человек 500 и все на такси!

Визуально очень занимательно смотрелось разделение на социальные группы пассажиров летевших в Германию и на Джербу. В Дюссельдорф летели в основном люди, похожие на менеджеров среднего звена. Этакие «яппи», «белые воротнички». С собой они везли маленькие, аккуратненькие чемоданы, у многих были собой ноутбуки, у половины от ушей тянулись проводки к айподам.

Социальный срез туристов, вылетавший на Джербу, радовал мой замутнённый глаз совсем другой фактурой. Большинство из них были привычные нам пергидрольные тётки, лет десять видимо изматывающие себя диетами и голодовками, с огромными причёсками – «телевизорами» на голове, с необъятными баулами, с плачущими детьми и обрюзгшими хмурыми дядьками. Хотя, надо заметить, что дядек было значительно меньше. Мужики больше молчали и стойко переносили состояние абстиненции, после вчерашних возлияний «за удачный отдых», тётки периодически собирали расползающихся в разные стороны по всему аэропорту детей и ежесекундно интересовались друг у друга, какая погода ожидается на Джербе.

«Дюссельдорфцы» спокойно сидели в кафе и на креслах, уткнувшись в свои ноуты и айфоны, «джербские» женщины тут же начали занимать очередь друг за другом, которая впрочем, вместо цепочки, то и дело превратилась гомонящую, неорганизованную толпу, человек в сто.

Одновременно объявили регистрацию на оба рейса. Несмотря на то, что очередь у нас была создана минут сорок назад, возникла неразбериха, и короткая, но смертельная схватка в первых рядах за право побыстрей покинуть пределы нашей Родины. Правда, стоит заметить, что как только тётки подходили к досмотровому транспортёру и прапорщику пограничной службы, они сразу приобретали торжественный и сосредоточенный вид, понимая всю серьёзность момента.

Вопреки тому, что в аэропорту я был первый, в очереди, всё-таки оказался последний. Фиг с ним. Есть большая вероятность того, что если последним обретёшь посадочный талон, то первым получишь багаж.

Итак, все формальности позади. Впереди - вожделенный для русского человека duty free!

Все радостно растеклись. Купил себе очки «Polaroid» за 20 евро (в дьютике была какая-то акция) и пузырь «Greenfield» на Новый Год.

Лететь нам предстояло 4 с лишним часа. Перевозчик – тунисская чартерная компания «Carthago Airlines». Жене об этой забавной авиакомпании заранее не рассказывал. Она и так в ужасе округляет глаза при каждом взлёте и посадке. А рассказать было что…

Воздушный флот компании «Carthago Airlines» состоит из шести стареньких Боингов 737-300. Самые потрёпанные летают в Питер, так как в Европу их вряд ли пустят. Персонал, соответственно и лётчики, состоит из граждан африканских национальностей. Задержки рейсов от 8 часов до суток обычное дело, но это не самое забавное. Умиляет больше всего то, что судя по многочисленным откликам пассажиров (в частности на сайте airlines-inform) пилоты очень любят во время полёта запускать в кабину детей.

Те естественно визжат от восторга, тянут маленькие ручонки ко всяким весело-мигающим кнопочкам, устраивают истерики, когда им не дают порулить. Часто порулить всё-таки дают, правда, более взрослым пассажирам. В жизни бы не поверил, но таких отзывов в Интернете десятки и от разных людей. Забегая вперёд, скажу, что управления в полёте воздушного судна пассажирами мною замечено не было, а вот при заходе на посадку в обоих случаях, никто не просил пристегнуть ремни, поднять спинки кресел и т. д. Благодаря чему, изрядно поправившие здоровье к концу полёта пассажиры, бродили по салону с баттлами вискаря в руках, практически до самой остановки двигателей.

Но, перевозчика на чартерных направлениях, как и Родину не выбирают.

Слава Богу, вылетели почти вовремя. Правда перед посадкой опять всех раздели, разули, ещё раз тщательно обыскали, посмотрели рентгенотелевизионное порно от бухгалтерш из Крыжополя с детьми, отобрали у хмурых мужиков уже откупоренные дьютифришные банки, выдержали всех минут сорок в тесном и душном накопителе и великодушно разрешили отбыть. Ну, мы и отбыли.

Полёт помню смутно, так как всё время спал. Проснулся дважды. Первый раз, когда принесли харч (отказался без сожаления) и от леденящего душу женского визга в конце салона (сработала пожарная сигнализация в туалете, кто-то из хлопцев не выдержал и закурил). Как я уже говорил, при посадке меня никто не тревожил, и я сладко спал с откинутой спинкой кресла до тех пор, пока шасси нашего «старичка» мягко не чиркнули по бетонке аэропорта острова Джерба.

Международный аэропорт 60-ти тысячного острова раз в десять больше и намного современней аэропорта пятимиллионного Питера. Хотя какие могут быть современные аэропорты после дубайского?

В первых рядах получаю багаж и вперёд к обещанным путеводителями бескрайним песчаным пляжам и розовым фламинго!

Уже по дороге из аэропорта в отель начинают закрадываться первые смутные сомнения в правдивости Интернет-ркламы по поводу Джербы. Вместо белоснежного песка - грязь и камни, вместо аквамариновой глади моря, какие-то плавни и лиманы, вместо красивых и аккуратненьких домиков в виде сахарных головок (цитата с очередного тур. сайта) – захолустье, запустение и мусор. Гид «Невы» ничего интересного не рассказывает, привычно грузит на экскурсии.

Приезжаем в отель. Jerba LTI Holiday Beach 4*.

Первое впечатление: дом престарелых, для французских и немецких пенсионеров. В холле гостиницы инвалиды на всех возможных средствах передвижения – на костылях, инвалидных креслах, с поводырями и сами по себе. Отель большой – пенсионеров много.

Нас, россиян было всего человек десять.

Получаем ключи от номеров и браслеты серого цвета (all inclusive) минут за пять. Носильщик проворно берёт чемоданы, и тянет их в наш в номер. Даю ему однодолларовую купюру, осталась ещё с Египта (2007).

По пути, понимаю, что отель LTI в Интернете, совсем не одно и то же что в реале. В коридорах на стенах побелка, на полу старая кафельная плитка. Очень похоже на коридоры 1-й городской больницы в Краснодаре.

Номер не намного отличался от коридора. Помимо побелки и фанерных дверей, покрашенных в удручающий тёмно-зелёный цвет, мы ещё получили старенький телевизор, диагональю 31 см. (в период своей юности стоил долларов 70), занавески из клеёнки с несколькими дырками и небольшую веранду с видом на пустырь и бетонный забор.

Правда, ради истины, стоит отметить, что пульт от телевизора работал, сплит исправно согревал комнату, а антенна принимала Первый канал. Санузел и ванная комната (к которой кстати претензий нет) были раздельными.

После четырёх звёзд в Шардже, где я был ещё три дня назад, отель LTI явно контрастировал не в лучшую сторону. Несколько лет назад я жил в Монастире, в трёшке, и она была намного лучше этой четвёрки. Ещё один минус Джербе.

Ну, да Бог с ним с отелем. В конце концов, нам здесь только ночевать. И не заслуживает он того, что бы большую часть своего повествования, я тратил на описание его недостатков.

На ресепшене меняем 200 долларов.

Кстати, не верьте тому, что курс обмена валюты в Тунисе везде одинаков. Такая информация мне тоже частенько встречалась. Он отличается и достаточно сильно в разных местах. В банках менять не выгодно, курс всегда ниже, чем у торговцев на рынках, да и работой они себя не обременяют. Обменивают только с 09-00 до 11-00 и с 15-00 до 17-00. Поменять бабло можно практически в любой лавке, но это уж как договоришься.

Выходим к бассейну, предварительно наплескав себе по бокалу вермута.

И тут несколько притупляются первые стрёмные впечатления. Погода в декабре на Джербе – это просто песня, серенада, опера, танец с саблями! Плюс 25, солнышко припекает спину, бассейн огромный, вода в нём чистейшая, правда прохладная (купался только в закрытом).

Престарелые немчики расползлись по лежакам, щурятся и, кряхтя, подставляют свои молочно-белые тела под удары ультрафиолета. Фрау, под их внимательным наблюдением, чуть поодаль, да под задорную песенку «Айн, цвай полицай», делают щадящую аэробику. Инструктор не спешит, инструктор понимает, что при очень быстром темпе, может простится с «девушкой» навсегда. В общем, райские кущи, да и только.

После пятого бокала вермута, чувствую, что жизнь начинает налаживаться.

В отеле время ланча. Германцев с лежаков, как ветром сдуло. Все в ресторане.

Сразу скажу о питании и напитках. Офигенно! Не буду расписывать всё подробно, но all inclusive на Джербе рекомендую. Алкоголя видов пятнадцать, от пива до виски и водки. Одного вермута три вида. Ну а про харчи, даже и писать не буду – не хватит терпения всё перечислить. Зачёт!

После обеда разморило. Всё-таки сказались бессонные сутки и три перелёта.

Проснулись вечером. По первому каналу транслировали бесконечные оэртэшнае шабаши попсового курултая во главе с Ваней Ургантом, ВИАгрой, Жасмин и прочими ущербными «аниматорами». Изредка вся эта разлюли-малина прерывалась новостями о модной русской новогодней забаве: газовом гопаке на пару с хохлами.

Вдогонку сообщалось, что Грызлов призвал бороться с Санта Клаусами, как с чуждым каждому россиянину явлением. Дурдом! Смотреть всю эту шнягу не было никакого желания. Видимо не успел ещё по Родине остыть. Решили нанести вечерний визит в Хумт Сук. Попить кофейку в одном из его живописных кафе, прогуляться по бесконечным и запутанным улочкам (так обещал нам Интернет)

Возле отеля всегда дежурит пара-тройка такси. В основном это старенькие Пежо – 205 или Рено Симболы. По английски все на острове говорят примерно так же как я на старофинском. По -французски, по немецки – свободно, реже на итальянском. В общем говорите просто: «Сити-центр Хумт Сук».

Минут через десять доехали. Видели бы Вы этот Сити –центр!

Я думаю, что центральная площадь хутора Весёлая жизнь, в послевоенный период восстановления разрушенного хозяйства гораздо живописней, по крайней мере, ночью.

Стены домов облупленные, штукатурка потрескавшаяся и осыпалась, здания все одноэтажные. Грязь и мусор. Короче, разруха, да и только. Несмотря на то, что местного времени было что-то около семи вечера, практически все магазины либо уже закончили работу, либо закрывались.

Обойдя в поисках обещанного уютного ресторанчика весь центр города минут за 15, на небольшой рыночной площади увидел дерево с цитрусами. Захотелось один присвоить. Какой же русский не сорвёт апельсин с ничейного дерева в конце декабря? Все плоды оказались из папье-маше. Очень символично для Джербы.

От безысходности зашли в обычный арабский шалман. Нарду полно, все в основном сидят просто так, играют в нарды, редкие посетители пьют кофе. Заказываем кофе. Хорошо, что на всех языках это слово звучит одинаково. После кофе, решаю покурить шишу. Объяснить, что бы забили мне туда фруктовый табак я так и не смог, не понимают басурмане и всё тут. Забили какого-то гавна, страшно вонючего. Пару раз потянул, нет уж, лучше я свои – «Парламент».

Сидим на улице, смотрим на мир. Я в лёгком шоке. Неужели мне придётся провести здесь ещё восемь дней? Сходимся во мнении, что надо завтра брать напрокат машину.

Через пару минут к нам присоединяется местный прилипала, которые в великом множестве шляются по улицам Хумт Сука, и норовят развести мелких французских буржуа и бюргеров на денежные знаки. Абориген оказался образован и, поняв, что на языках Вольтера и Шиллера ему ни хрена не светит, поднапрягся и выдал несколько фраз на языке великого Маккартни.

Типа он повар в нашем отеле, он нас запомнил и его с утра распирает непреодолимое желание показать нам фольклорную выставку коврового искусства. Да, вот, кстати, осёдланный и очень хорошо знакомый ему верблюд, стоит за углом и готов унести нас прямо сейчас, в безоблачные дали к раритетным берберским коврам. Конечно же, всё это совершенно бесплатно.

Тут меня стали одолевать далёкие воспоминания пятилетней давности. Когда я первый раз был в Тунисе, а именно в славном городе Монастире, то ко мне уже подходил похожий дрыщ, и тоже представился поваром из моего отеля. По своей неопытности я тогда повёлся на эту детскую уловку, прошёл с ним пару часов по жаре пешком, усердно рассматривал еще полчаса какие-то серые домотканные циновки, которые мне пытались втюхать за пару сотен долларов, в меня со всего размаха, презрительно плюнул верблюд, и потом мне пришлось возвращаться на такси. Но это ещё полбеды.

Чёртов разводила начал требовать с меня за экскурсию деньги, причём немалые. А после того, как я ему напомнил, что экскурсия была обещана мне бесплатно, вообще повёл себя агрессивно, начал хватать за руки и громко кричать. Хорошо, что в этот момент подъехало такси, иначе желание выхлестнуть его разок уже побеждало опасение быть забранным в полицию.

Надо же, на другом конце страны, спустя пять лет опять чуть не столкнулся с этой «разводкой». Могли бы что-нибудь придумать за это время новое. В дальнейшем это ещё повторялось несколько раз. Поэтому смело посылайте таких поваров на х…, либо спрашивайте: как называется отель. Я так и сделал. Товарищ глупо заулыбался, потупился выдавил из себя; «Джерба», и постояв пару секунд, ушёл.

Посидев ещё некоторое время, мы дошли до «Такси стэйшн» и поехали в гостиницу. Зависли в баре отеля на пару часов, накачались вермута, послушали местных лабухов, исполнявших дурным голосом хиты 60-х, посмотрели на нелепо танцующих друг с другом немецких бабушек, пошли спать.

-Вот блядь, в Таиланд надо было ехать, в Таиланд – подумал я засыпая.

Утром, позавтракав, и посетив в крытый бассейн, отправились осматривать Бордж аль Кебир и на поиски ренатакара.

Погода, как и вчера, была превосходной. Явно больше двадцати градусов и солнце.

Приехали к форту.

Бордж эль-Кебир, без сомнения, самая важная крепость Джербы, расположена в нескольких сотнях метров от Хумт-Сука, прямо у порта. Этот форт был построен по приказу султана Аби Фареса аль Хафси в 16 веке во время борьбы против испанского нашествия. Во время проведения реставрационных работ, которые начались в крепости в июле 1968 года, было установлено, что сооружение возведено на развалинах древнего порта 13 века.

В 1560 году в период испанского правления на Джербе, известный тунисский пират Драгут после 80-дневней осады Бордж эль-Кебир разгромил испанские войска. Драгут был нетерпим к неверным и казнил их с особой жестокостью. Из черепов убитых им европейцев (около пяти тысяч человек) он построил крепость Бордж эль-Рус, о которой сейчас напоминает девятиметровый обелиск на пляже Хумт-Сука прямо напротив крепости Бордж эль-Кебир. Бордж эль-Рус стояла в городе с 1560 по 1848 год, до тех пор, пока европейские колонизаторы не перенесли черепа на христианское кладбище.

Форт представляет собой прямоугольное здание, окруженное большим рвом, в котором вы можете увидеть остатки романской крепости, а также средневековые пушки и пушечные ядра. Стены Бордж эль-Кебир составляют 4 метра в толщину. Осматривать крепость изнутри особого смысла не имеет, там нет ни интересных экспозиций, ни средневековых орудий - одни только голые стены. Обойдя крепость по периметру, пару раз щёлкнуd затвором фотоаппарата, отправились в город.

От форта до центра Хумт Сука пешком идти минут 10. Как и во всех восточных городах, базарная площадь является центром города. Днём, Сити – центр выглядит попривлекательней. Обшарпанные стены закрыты товаром, сувенирами, коврами.

Семьдесят процентов магазинов в городе – ювелирные. У Вики достопримечательности сразу отступают на второй план, для неё день перестает быть томным. Торговаться она не умеет, и я уже понимаю, что ближайшие пару часов проведу в изнурительных и продолжительных боях с местными предпринимателями, отбивая каждую пядь кровнозаработаных, от посягательств на них мусульманских ювелиров. В ответ на это, Вика сама того не зная, процитировала великого Макиавелли, мол, цель оправдывает средства, и тут же нашла себе цель.

Цель, представляла из себя массивный берберский перстень из тёмного серебра, с большим янтарём и маленькими кораллами. Купец южных кровей запросил за него 90 динаров. Вздохнув, я принялся за работу. Не скажу, что скоро, но всё-таки мы сошлись на 43. С чувством глубокого удовлетворения, я победоносно вручил перстень даме сердца и предложил отправиться на поиски конторы по прокату машин. Но маховик шоппинга уже пришёл в движение и начал методично отсчитывать купюры из моего кармана.

Виктория заявила, что теперь у неё не комплект и ей просто необходимы серьги такого же точно цвета. Продавец, гад, тут же сориентировался и вытащил целый лоток, на котором лежало штук сто разных, так необходимых моей жене изделий. Я конечно не цыганка, но своё ближайшее будущее угадал опять безошибочно. Сначала, мы отделили всё ненужное, исходя из художественной ценности, потом критерием отбора служил цвет янтаря, потом качество застёжек, потом, примеряя оставшиеся, Вика подолгу смотрела в зеркало, поворачиваясь то одним, то другим ухом и всё время спрашивала меня: « Ну, как?» В итоге ни хрена не купили. День плавно перевалил за экватор.

Продавец очень расстроился, что сделка не состоялась, и предложил пройти к своему брату, у которого такой же точно магазин. И уж там, мы наверняка отыщем то, что нам нужно. Супруга, конечно-же, была «за». Ну, это уже слишком! С меня хватит! Лично я иду искать прокат машин. Вика, нехотя согласилась.

Отправляемся на поиски рентакара «Hertz», который приметили ещё вчера вечером. Нашли. В конторе сидит парень, европейской внешности. По английски, ни в зуб ногой.

Смотрю прайс. Рено Клио - 90 динаров в день, 150 - за два дня. Больше мне выяснить ничего не удалось. Сколько я не спрашивал про страховку, пробег и прочее – бесполезно. Мы говорили на разных языках. Я даже не смог ему объяснить, что хочу посмотреть на машину. В общем, таким образом брать машину я не рискнул.

На выходе нас поджидал, мужик из ювелирного магазина, который опять принялся уговаривать нас сходить к его брату. Следил за нами что ли? Все его уговоры я пропустил мимо ушей. Спросил его: не знает ли он, где можно обнаружить англоговорящий рентакар.

У него тут же оказался ещё один брат, который говорит на нужном мне языке и содержит прокат автомобилей.

Офис рентакара рядом. Вообще в Хумт Суке всё рядом.

Показали мне Рено Симбол. Типа, страховка «всё включено», коробка – механика, выпуск 2007-го года. Насчёт выпуска, конечно слукавили. В общем, 180 динаров за два дня и забирайте ключи. Нет уж, мы поторгуемся. Пару раз я уходил, они меня догоняли, возвращали и всё начиналось заново. В итоге пришли к консенсусу: 120 динаров и по рукам.

Давай ключи, надо же тест-драйв провести. Без проблем. Только вместо Рено, выкатывают усосанный Fiat Siena (на российском рынке известен, как Fiat Albea). Я против Fiata ничего не имею, но всё ж таки Рено выглядел поновее. Опять начинаются тёрки. Прокатчики придумали отмазку, что «Symbol» не имеет право ездить по континентальному Тунису, а только по острову. Мне так надоело за весь день с местными бодаться, что пришлось нехотя согласился на Фиат.

Ещё вчера мы c женой договорились, что катать по Тунису меня будет она, так как к алкогольным напиткам она равнодушна, а я частенько на отдыхе бываю не трезв.

В машине не работал правый стеклоподъёмник, не было ни CD, ни радио, только раздолбанная и хрипящая магнитола. Сделали пару тестовых кругов вокруг рентакара и пошли оформляться. Договор аренды составлен на арабском и французском языке, ничего не понятно пришлось положиться на русское «авось» (ещё ни разу не подводило). Подписали договор. Арабы говорят: дайте нам вашу кредитку, мы с неё данные скопируем. Напрягаюсь. Откуда мне знать, что он с помощью моей кредитки, переписав cvc – код не купит десяток, другой верблюдов по Интернету. Короче опять начался кипеш. Пришли к тому, что я, не давая ему в руки карту, продиктовал номер и написал фамилию. Дорожную карту Джербы тоже зажали, пришлось покупать самим. Ну, это фигня.

На всякий случай, я нафоткал все царапины и на кузове, обратил внимание на сломанный стеклоподъёмник, на что мне ответили: «No problem», нашёл в бардачке пару кассет с «шикидымом» и расположившись на переднем пассажирском сиденье отдал жене директиву, мол, трогай, голубушка.

Дорожный трафик на острове очень простой, если не сказать больше. Любая «прокладка» между рулём и сиденьем с чайником, туфелькой и буквой «у» на заднем стекле, сможет без труда передвигаться по Джербе. На дорогах между посёлками машин практически нет. Ездят аккуратно, перекрестки – сплошь круговое движение, преимущество у тех, кто уже на круге. Покрытие – так себе. Правда, с наступлением темноты, езда по острову превращается в настоящий экстрим. Дороги совершенно не освещены, узкие - по одной полосе, все врубают дальний свет, в городах как коты, то и дело выскакивают прямо под колёса велосипедисты. Полиции почти нет. Стоят только на выезде в сторону туристической зоны в Хумт Суке и перед въездом на паром.

Приехали мы в гостиницу поели и поехали в Аджим на поиски паромной переправы.

По пути постоянно встречаются местные с осликами, везущие охапки сена. Увидев очередного ишака, остановились для фотосессии. Крестьянин, заметив фотокамеру сразу начал отчаянно размахивать руками, кричать: « Харам», а осёл презрительно отвернул от меня физиономию. Ну, нельзя, так нельзя. Зачехляю камеру. Абориген, видя это, тут же переходит на язык невербальной коммуникации и, потирая друг о друга большой и указательный палец, поднимает руку вверх. Ну, что ж, жест понятный всем народам, во все времена. Даю динар. Ослик тут же выражает готовность позировать с удовольствием и мило тычется мне в руку, плюшевой мордочкой, мусульманин – лучший друг.

По пути проезжаем город Мидун, который мне показался намного чище и привлекательней, чем Хумт – Сук. Решаем посетить его завтра. Через 15-20 минут, проехав весь остров с севера на юг, заезжаем в Аджим – главный рыболовный порт острова. Говорят здесь снимали какие-то сцены из «Звёздных войн».

Побродили по городу, абсолютно ничего интересного. Спустились к парому.

Впечатляет очередь машин на паром. Она растянулась на пару километров. Учитывая то, что, судя по расписанию, паром ходит четыре раза в день и на него помещается 20-30 машин, то шансы большинства стоящих в очереди, попасть на паром сегодня равны нулю. Зачем тогда стоять? Многие фургоны в очереди, так перегружены мешками и всяким хламом, что передниё колёса практически отрываются от земли.

На берегу свалены сотни маленьких горшков, с их помощью местное население ловит осьминогов, которых потом сдают в рестораны. На воде мерно покачиваются лодки ловцов губок.

Перед самым паромом несколько лавок, торгующих барахлом. В одной из них купил аудиокассету с песнями Боба Марли. Если смотреть на переправу, то с правой стороны будет набережная.. По моему, самое красивое место на всей Джербе.

На набережной находится два ресторана. Один на конце пирса, уходящего прямо в море метров на двадцать, был закрыт.

Другой стоит прямо на набережной, очень пафосный. Он был совершенно пуст, и найти в нём официанта оказалось делом нелёгким. Наконец-таки обнаруживаем афроараба, говорящего на французском, смотрим меню, офуеваем от цен, уходим.

Потупили еще с полчасика на набережной. В лучах заката очень красиво, просто чертовски. Завораживающее зрелище побуждающее постоять, покурить, отбросить все мысли и раствориться взглядом в живописном чуде игры света морской глади и, закатного светила неторопливо плывущего над нашими головами.

В гостиницу вернулись затемно, Сходили на фуфельное анимационное шоу с латиноамериканскими танцами и улеглись спать. Назавтра запланировали в континентальный Тунис.

С утра сходили на завтрак, погрелись на солнышке возле бассейна, разработали план на день. План состоял из следующего: по старой римской дороге через Эль Кантару пробраться в континентальный Тунис, где конечной пунктом путешествия должен стать легендарный Татуин, воспетый Джорджем Лукасом в своей фантастической саге «Звёздные войны», по пути нанести визит в Мидун – второй по численности и значению город Джербы.

Трудяга «Фиат» завёлся с первого оборота, охранник на выезде из отеля сделал приветственный жест, я развернул карту – направление в Мидун. За окном замелькали стройные ряды оливковых деревьев вперемешку с пальмами, на обочинах довольно часто встречаются лавчонки с хозинвентарём, снаружи похожие на сараи. В них можно купить тазики, грабли, магнитики, аудиокассеты, лопаты, сигареты, гвозди, аспирин и многое другое необходимое в повседневной жизни. В одной из таких лавок купили полторашку местной газированной воды «Boga», по вкусу очень напоминает наш «Байкал».
Я был очень удручён, тем, что в качестве музыкального сопровождения у меня имелся очень скромный выбор – одна кассета Боба Марли. На этой кассете было всего восемь треков, из них шесть - это различные версии «I Shot The Sheriff». Надо быть очень большим ценителем творчества этого карибского хлопчика, что бы слушать шесть версий одной его песни в течении трёх дней. А так как я воспитан на лучших образцах западной музыкальной цивилизации и успешно паразитирую (зарабатываю) на её наследии, вот уже лет двадцать, то мультимедийное оформление отдыха играет далеко не последнюю роль. Радио в нашем «старичке» не работало, все гиги с карты памяти в моём плейере грохнули случайно барыги с Насер-сквер в Дубае, неделю назад, а без музыки какое же это путешествие? В развалах аудиокассет в местных магазинах представлены исключительно туземные фольклорные коллективы и исполнители, чья музыка для меня абсолютно неслухабельна. Ну, тут как говориться на вкус и цвет…. Наконец-то нахожу кассету с хитами евротехно 90-х; 2Unlimited, DJ Bobo, Саptain Jack и пр. Ну, что ж на безрыбье и сам раком станешь!

Минут через десять приехали в Мидун – второй по величине населённый пункт на Джербе. Каждую пятницу здесь работает базар, открытия которого ждут все жители острова. Небольшая негритянская община, из местного драмтеатра, в этот день исполняет традиционный африканский танец «гугу», сопровождаемый звуками тантама.

С первого взгляда город отличается от Хумт Сука в лучшую сторону. Гораздо чище, светлей, цивилизованней, что ли.

Как и везде центр города – это рынок.

Походили, пофоткали, снова купили один серебряный перстень (30DT) с бирюзой. Так у нас появился ещё один не комплект, теперь бирюзовый.

На углу многих улиц стоят огромные и сделанные виде восточных дворцов, клетки для птиц, правда, без обитателей, видимо в декабре для них всё-таки прохладно.

Очень много керамики и ковров.

Есть несколько супермаркетов. Здания все бело-голубые, как и в Хумт – Суке, только без трещин. Городок маленький, если не задерживаться в магазинах, то обойдёте весь центр минут за 15. В двух шагах от рынка нашли замечательную кафешку.. Как и всё на Джербе, здание и мебель в ней в бело-голубых тонах, официанты знают слово «капуччино» и приносят его за 1,5 DT за огромную чашку. Посидеть в нём в тёплый декабрьский день, созерцая неспешную сельскую жизнь островитян - одно удовольствие.

Ещё раз сверившись с картой, направляемся в Эль Кантару. Заблудится на Джербе сложно. Остров маленький, указатели везде. Минут через пятнадцать доезжаем до старой римской дороги, соединяющей остров с материковым Тунисом

Существует легенда, что римляне, что бы преодолеть расстояние от континента до острова по морю (7 км.), затопили свои корабли и, засыпав их песком и гравием, соорудили дорогу. Не знаю, зачем римлянам пришлось топить корабли, когда можно было просто насыпать дорогу из камней, тем более, что Габеский залив очень мелкий и перейти его можно вброд. Неужели корабли стоили дешевле камней? Видимо средства, отпущенные на флот «отмывали».

Подъезжая к одному из самых главных исторических памятников острова, Вы не обнаружите там ничего, кроме асфальтовой двухполосной дороги. Ни монумента, ни надписи, вообще ничего. О том, что это античная римская дорога можно узнать только из Интернета.

При въезде на африканский континент пейзаж за окном становится более пустынным...

Заезжаем на заправку. Бензин стоит подороже, чем у нас, хотя и ненамного. Заливаем 20 литров. Примерно через час на нашем пути появляется город Меденин.

Решаем по-быстрому осмотреть город. Направляемся за потоком машин, который, судя по всему, ведёт в центр. В итоге заезжаем в ТАКОЙ пердимонокль! Улицы узкие (метров пять шириной), везде снуют тележечники с товаром, дети стучат по машине, требуя бакшиша, ободранные пикапы с тоннами баулов в кузове подпёрли и сзади и впереди. И всё это беспрестанно сигналит, кричит, машет руками, хаотично перемещается и, наверное матерится. На нас все смотрят, как на инопланетян. После немецкой оккупации, времён Второй мировой, мы наверное первые иностранцы на этой территории. У моей, смотрю, застыл неподдельный ужас в глазах.
Выхожу из машины и направляюсь к водителю подпёршего спереди мешковоза. Тот, улыбаясь мне во весь рот, тоже идёт ко мне. Показывает, что всё, мол «ок» и идёт договариваться с закупорившими в свою очередь его, несколькими машинами. Через пять минут те рассасываются по прилегающим переулкам, наш добрый гений каким-то непостижимым образом разворачивает свою «тойоту», не перевернув ни одного лотка с фруктами, не придавив ни одного ослика и делает нам знак, что бы мы следовали за ним. Через пару минут выводит нас на широкую улицу. Хотел я, было поблагодарить нашего Моисея, да не успел, тот только высунулся наполовину из кабины, помахал нам рукой, улыбнулся на прощание своей широкой белозубой челюстью и скрылся в лабиринте североафриканских улиц, обдав нас сизым облаком отработанного дизеля. Так я и не понял, кто это был: то ли простой тунисский парень с рабочих окраин, то ли архангел Гавриил в его обличии, спустившийся на землю и направивший своих заблудших детей на путь истинный. Вот так, никакой агрессии! Можете себе представить, что бы я выслушал, попади в такую ситуацию где-нибудь на улицах Крыжополя? Собственно, сам такой. Был.

Наученные горьким опытом, паркуем машину и идём пешком осматривать город.

Меденин все еще небольшой городок, хотя после войны он стал столицей самого большого гувернората Туниса. В доколониальную эпоху, Меденин уже был самым важным торговым центром на юге страны, привлекая купцов со всей Северной Африки. Так же город знаменит тем, что в 1943 – м году, англичане нанесли здесь поражение войскам гитлеровского фельдмаршала Роммеля, после чего его африканская карьера бесславно завершилась. Здесь тоже снимали несколько эпизодов «Звёздных войн»

Проходим наугад несколько кварталов и наше внимание привлекают какие-то необычные сооружения, огороженные каменной стеной. Заходим и сразу понимаем, что нарвались на что-то очень экзотичное. Перед нами открывается комплекс живописных строений состоящих из единственной комнаты со сводчатым потолком, вытянутой в длину и с единственной дверью из пальмового дерева, Эти рудиментарные жилища стоят группами по десять и более, образуя трех- или четырехэтажные комплексы. До самых высоких комнат можно добраться по узким и не очень надежным лесенкам.
Как позже я узнал, мы попали в так называемый кзар - город на возвышенности, состоящий из горф (традиционные тунисские дома с покатыми крышами). Эти постройки из камня и глины примыкают друг к другу и строятся друг над другом, доходя до 6 этажей в высоту. Для спуска предусмотрены ступени, идущие прямо сквозь отверстия в потолках

Первоначальное предназначение горф было служить складом провианта кочевников, однако в некоторых из них селятся люди, несмотря на то, что местные власти этот факт отрицают.

Посередине большая площадь. Вокруг неё и построены эти самые горфы. Возле нескольких из них сидят местные аборигены и продают свои нехитрые изделия (платки, коврики, посуду). Сидят так они, видимо годами и кому они всё это продают непонятно, так как на территории кзара мы находились больше часа и на всей этой площади, кроме нас за это время туристов больше не было. Увидев нас, они приняли происходящее за очередной, порядком им надоевший мираж

Двое бродящих иностранцев с фото и видео-техникой в руках, говорящие на непонятном и далёком для них языке – предел мечтаний туземного лавочника, из никому неизвестного и провинциального Меденина. В эту миг временное пространство остановило своё неспешное течение для десятка людей в отдельно взятом месте, на несколько секунд. Первым из анабиоза вышел негрилла (пардон, афроафриканец) у самого входа в кзар. В два прыжка он догнал нас и бормоча себе под нос заклинания, начал на ходу примерять на меня различные головные уборы, одновременно приглашая жестами пройти к нему в горфу.

Внутри стояла масса различной гончарной продукции, и было очень темно. Cумкой от камеры зацепил этажерку, на которой располагались огромные глиняные горшки. Один из них злобно и глухо отоварил меня по темечку. Вселенная разлетелась звеня. Покупать что-то сразу расхотелось, и я вышел на свет, досадливо почёсывая новообразование на затылке (шишку). Снаружи уже, очнувшись от шока, меня нетерпеливо ожидало сообщество из нескольких десятков хозяев таких же горф, реагировавших на нас, как кот на валерьянку.

У негра мы ничего не купили. Этих глиняных плошек, чашек и прочего барахла у нас дома уже более, чем достаточно. Сфоткался с хозяином на память, дал ему пару динаров в благодарность и полез на четвёртый этаж делать панорамные фотки

Туземцы ещё не веря поразившему их разочарованию, но уже особо ни на что не надеясь, ещё некоторое время вяло передвигались за нами, но вскоре потеряли к нам экономический интерес и вернулись к своему привычному занятию – пить чай и просить аллаха прислать им в следующем году ещё двух туристов, от которых пользы будет побольше.

Лестницы, ведущие наверх, расположены снаружи жилищ, очень узкие и с полным отсутствием каких-либо перил. Идти надо очень аккуратно и смотреть под ноги. Забрался, пофоткал. Как всегда не вовремя сел аккумулятор, а запасной оставил в машине.

Из кзара мы вышли с другого входа и сразу же попали в водоворот галдящей уличной жизни.. Нас совсем не заботило, что машина наша осталась где-то там за лабиринтами причудливых глиняных домиков, шумных рынков и пыльных улиц. Ведь я сфотал её перед уходом и любой прохожий, посмотрев на картинку, без труда укажет нам путь к этому месту, ведь город-то маленький. Только я совершенно забыл, что аккумулятор-то сел.

По пути набрели на нумезматическую лавку. В витрине была выставлена коллекция из серебряных монет различных государств. Представлены были монеты в основном африканских стран: Замбии, Конго, Либерии, Уганды и даже островов Кука. Ну, думаю сейчас выторгую себе что-нибудь задарма. Фиг там! Парень в магазине цену им знал. За каждую монету запрашивал от 3 до 4 тысяч рублей (естественно в динарах) и уступал очень неохотно. От силы рублей 200 с монеты, я же хотел купить с десяток, но по цене меньше тысячи. Уже и уходил пару раз и возвращался, складывал отобранное в карман, вытаскивал купюры и таращил круглые глаза, делая вид, что забыл часть денег в отеле. Бесполезно. Сбил цену лишь на 500 рублей. Через час я сдался и ушёл, ничего не купив.
Минут через пятнадцать зашли в бичёвню попить кофе. Запускаю руку в карман за сигаретами и нащупываю пальцами серебряный луидор конца XIX века. Это я в процессе торгов и прочего блошиного цирка в магазине, отдавал продавцу назад пригоршню монет, а этот значит, так удачно закатился.

Ипполита Матвеевича терзали демоны! С одной стороны надо бы вернуть, а с другой… Ну, посудите сами: два месяца назад на сайте ТБГ за свой «Ближневосточный дневник» получил путёвку в ОАЭ (безвозмездно), полтора месяца назад попутчик в купе, по дороге в Самару вышел и забыл на багажной полке новый Sony Play Station 3 (я его обнаружил километров через 300), сейчас вот луидор… Так ведь можно удачу и спугнуть.

И пусть меня осуждает высокоморальный читатель, но я, решив, что судьба возвращает мне всю свою нерастраченную любовь за прошедшие годы, ещё помучился пару часов и успокоился.

Пора было выезжать в Татуин. Пошли искать машину, как нам казалось в правильном направлении. Через полчаса поисков стало понятно, что самостоятельно нам ей не найти. Все улицы очень похожи. На этот случай я всегда фотографирую место, где оставил машину и потом показываю местным, но аккумуляторы как я уже говорил сели. Вика предложила расспросить местных. Чисто женская логика. Что я у них спрошу? Где моя машина?

Ещё через полчаса поисков нас начала охватывать лёгкая паника. В Татуин никто уже не собирался, найти бы машину и вернуться б в отель. Хотелось всё-таки это сделать сегодня.

Смеркалось. Стало ясно, что без помощи стражей правопорядка не обойтись. Находим полицейский офис. Вся правохранительная рать смотрит на нас, как бедуины на айфон. С большим удивлением и совершенным непониманием. Наконец-то появляется англоговорящий страж закона. Его английский на уровне май нэйм из Борис. Я вспоминаю, что у меня в сумке из под видеокамеры остался договор аренды. Кое-как растолковываю, что машина такая-то, номера такие-то. Полисы всё время думали, что у нас её угнали и очень этому удивлялись. Наконец – то я мне удалость объяснить, что мы ей просто потеряли. Попросили посидеть, подождать. Ждать пришлось около получаса. За это время нас напоили чаем с финиками, предлагали кальян, но мы вежливо отказались. Через полчаса пригласили к себе в воронок, ещё через десять минут привезли к ней, нашей родимой! Ёпрст! Двадцать раз проходили мимо по противоположной стороне улицы и не заметили только потому, что какой-то чудак на букву «м» поставил прямо посреди дороги огромную тачку со всяким глиняным барахлом, и закрыл её напрочь.

Всему личному составу МВД Туниса от меня благодарность, respect и долгие лета!

В это время уже окончательно стемнело, пора было выдвигаться на Джербу. Дорога назад превратилась в полный экстрим, особенно на острове. Как я уже говорил дороги абсолютно тёмные, только в населённых пунктах они хоть как-то освещаются. На острове передвигается огромное количество вело – мото-наездников и при полнейшем мраке есть шанс второй раз угодить в полицию, только в этот раз остаться там надолго.

При подъезде к посёлку Эль Мэй одного из таких веловсадников автолюбители всё-таки ушатали. Образовалась немалая пробка, видел как отъезжала скорая и полиция. Мы простояли в ожидании минут десять, развернулись и поехали параллельными улицами наощупь.

В отель приехали поздно, на остатки шведского стола. В холле встретили москвичей, летевших с нами в самолёте. Они были разочарованны талассотерапией, говорили, что дорого и ожиданий не оправдывает.

На вечер фольклорной тунисской музыки не пошли, сделали пару фото и всё. В койку.

На следующее утро всё как обычно. Завтрак, бассейн, вермут. По плану на сегодня осмотр синагоги Эль Гриба и посещение крокодиловой фермы, самой большой на Средиземноморье.

Найти самое кошерное здание на территории Джербы не сложно. Доезжаете до деревушке Хара - Сгира или Эр Рияд и спрашиваете первого попавшегося прохожего, где Гриба. Любой покажет.

В деревушке Хаара – Сгира существует иудейская школа, где 15 мальчиков учат еврит. Главная улица с несколькими магазинчиками и с двумя кафе. Но если пройтись от центра к востоку, мимо школы, мимо типичной джербской мечети, то вы придете к центральному месту джербских евреев, где находится Грибова синагога.

Эль Гриба является достопримечательностью острова с 7 века до н. э. и считается местом иудейского паломничества каждый год на иудейский праздник Лаг Б’Омер, проходящий обычно в течение мая.

Одна легенда гласит, что набожная женщина по имени Гриба, живущая в уединении, погибла при пожаре дома. Когда ее тело извлекли из-под пепла, оказалось, что оно не было повреждено огнем. Местные жители похоронили ее на месте бедствия и в ее честь соорудили святилище, которое в последствии было названо Гриба. Согласно другой легенде, приблизительно в 600 г. до н. э. с неба упал камень и появившаяся таинственная женщина приказала на месте падения камня возвести синагогу.
Теперешние сооружения - это современные здания, относящиеся к 1920-м годам. Снаружи они традиционно белого и голубого цветов, типичных для Джербы, но внутри стены и потолки ярко украшены замысловатой мозаикой. Синагога считается хранилищем одних из самых древних североафриканских скрижалей Sefer Torahs. Большую часть здания занимает гостиница для паломников, но в исключительных случаях здесь могут переночевать и люди другого вероисповедания. Синагогу могут посещать и не евреи, но с условием: люди должны оставить небольшой дар (обычно это деньги) и мужчины в храме должны носить кипы. Взаимоотношения между сотней евреев и мусульманским большинством острова достаточно спокойные, хотя 11 апреля 2002 года грузовик с газовыми баллонами взорвался перед синагогой. Погибли 14 немцев, француз и 5 местных жителей.

Проходим контроль безопасности, как в аэропорту. Посетителей мало, человек десять от силы. На входе получаем кипу, еврейский чепчик на маковку - для мужчин и платок - для женщин, заходим. Слева от входа заходятся в исступлённой молитве верные сыны израелевы. Их трое. Читают молитву, словно плачут навзрыд во весь голос. Ревут, как будто у них только что, из под носа, спи...или протоколы сионских мудрецов. Как белуги!

Внутреннее убранство храма немного интереснее строго внешнего, хотя для некоторых оно может показаться слишком ярким.

На задней стене синагоги можно увидеть тысячи серебряных дощечек, оставленных предыдущими посетителями. Весь храм обойти можно минут за пять и ещё пять потратить на фото. На выходе за 10DT в качестве сувенира можно купить кипу с надписью «Ghriba synagoguе» что мы и сделали. Саму древнюю тору, Вы увидеть не сможете. Она скрыта от посторонних глаз.

Дальше наш путь лежал в музейно-развлекательный комплекс Djerba Heritage, который находится в нескольких километрах от туристической зоны. Именно там и расположена крокодиловая ферма. Вход платный. На территории комплекса помимо фермы, присутствуют сувенирные магазины, ресторан, который зимой не работает, этнографический музей, и новострой (хотя может и настоящий) характерного жилища (мензеля)джербца в прошлом, с живым верблюдом, качающим воду из колодца на потеху туристам, разумеется за DT.

Этнографический музей достаточно большой, но мы его пробежали минут за десять. Обычный набор: наконечники копий, халаты, ковры, черепки, посуда. Мензель, поинтересней, исключительно благодаря верблюду. Корабль пустыни ведёт себя мирно, даёт пощупать свою войлочную морду, флегматично со всеми фотографируется и постоянно что-то жрёт

Дом пустой, походите, побродите, да и отправитесь туда, ради чего Вы сюда прибыли. На крокоферму.

Как я уже говорил хозяйство немалое, поголовье около пятисот особей. Точного количества никто не проверял. Животноводы в воду не лазают, не стоит оно того, а численность всё время варьируется. Кто-то умирает, рождается, да и пожирание друг друга среди рептилий совсем нередкое явление. Летом их кормят каждый день: 600 кг свежей курятины моментально поглощается воспитанниками. Зимой крокодилы кушают всего лишь от 1 до 3 раз в неделю, так как от холода они страдают несварением желудка.

Мы с сожалением узнали, что опоздали на трапезу всего лишь на пару часов.

Самому старшему крокодилу около десяти лет. На входе в специальном инкубаторе, Вы можете рассмотреть кладки крокодильи яиц. Работники клянутся, что никакого прикладного значения ферма не имеет, только декоративное. Что-то не очень мне им вериться. Всё-таки крокодилья кожа товар не из дешёвых.

Когда зашёл, сначала подумал, что передо мной муляжи, настолько неподвижно лежали на солнышке эти обожравшиеся милашки. Но, приблизив в видеоискатель их одухотворённые лица, заметил, что язык у них подрагивает, и изредка моргают глаза, причём пролежать неподвижно с бесстыже раззявленной пастью они могут несколько часов. Чуть позже увидел несколько штук, лениво плавающих в воде

Пройдя открытый, мы проследовали в закрытый бассейн - и я обомлел. Их вокруг были сотни, вся эта биомасса лениво копошилась, кряхтела и ужасно воняла. Десятки гадов одновременно вылезали из воды и топчась прямо по головам собратьев пробиралась дальше на сушу. Размеры их были самые разные от полуметра до пяти (как мне показалось).

Я простоял, как завороженный достаточно много времени, постоянно снимая на видео. На суше эти пресмыкающиеся представляют собой достаточно неприглядное зрелище, а вот в воде…

Именно в воде проявляется вся изящность этих древних созданий. Беззвучно скользящий, подобно атомной субмарине, сканирует глазами-перископами надводное пространство, грациозно проплывает по тихой глади, и вдруг, встрепенувшись, на мгновение замирает, переложив рули на погружение, принимает балласт в носовые, …глубокий реверанс, и, воды сомкнулись тяжелым занавесом. Цель найдена, ещё минута и беспощадные торпеды-челюсти расчётливо и цинично атакуют жертву, не оставив ей ни малейшего шанса. Красиво, чёрт возьми!

М-да… Так о чём это я? Извините, замечтался.

На выходе из Djerba Heritage прикупили пару глиняных крокодилов на память и поехали сдавать машину. Вопреки всем опасениям, приняли без проблем. Даже не осматривали на предмет повреждений. То ли видели, как я тщательно всё задокументировал (сфоткал), то ли просто так принято. Даже не проверили уровень бензина в баке. Забрали ключи, «щукран» и «мерси» на прощание и всё.

Заключительным повествованием о Джербе, будет рассказ о новогоднем ужине в LTI Holiday Beach. Праздничный банкет оправдал с лихвой все мои самые мрачные прогнозы и предчувствия.

Дело в том, что собираясь на Джербу, мы за два месяца оплатили путёвки и благополучно забыли об этом до конца декабря. И вот, звоню я домой из Эмиратов за неделю до поездки и узнаю, что туроператор в ультимативном порядке требует оплатить ещё новогодний ужин по 30 евро с человека. В течении двух месяцев об этом никто нам не говорил, а вот теперь когда поменять уже ничего практически не возможно – получите ультиматум! Интересно, если бы я отказался, неужели бы мне аннулировали путёвки. Спорить с разводилами, находясь за тысячи километров в солнечном мареве декабрьской Шарджи мне было лень, и я обречённо махнул рукой. Сказал жене: «заплати» и с разбегу отдался накатывающим волнам Персидского залива.

Печальный опыт встречи Нового года от российских туроператоров у меня имелся и не один. Два года назад в Хургаде, нас всех, живущих в отеле (человек 600) собрали в продуваемую пронизывающим ветром военную палатку на пустыре, и устроили нам праздник. За каждым столом сидело человек по двадцать, разных национальностей. Столы были сервированы только посудой и за жратвой приходилось ходить самому. Причём совсем не близко, и к тому же возле харчей тут же образовались многометровые очереди. То же самое можно сказать и про алкоголь. Смотреть на женщин в вечерних платьях на холодном ветру и при температуре +3, без слёз было невозможно. К тому же их шпильки постоянно увязали в песке, превращая их походку из грациозной в хромоногую. Через 15-20 минут, с голодухи, алкоголь начал проявлять свои пагубные химические реакции. Первыми «нажрались» россияне. Один упырь постоянно вскакивал с высокоподнятым над головой бокалом дьютифришной водки и орал дурным голосом «Русские!», потом выпивал залпом и всё это повторял через минуту. Вобщем, мы слиняли в номер, не дождавшись полуночи, предварительно потянув с собой бутылку египетского рома (вот дрянь!). Тупо пялились в ящик до трёх утра, глотая этот сраный ром и закусывая его ещё более сраной египетской хурмой.

В этот раз повторять ошибки молодости не хотелось. Согласитесь, что лучше провести романтический новогодний вечер при свечах в ресторанчике на берегу моря с женой, чем в компании немецких инфарктников и цирозников преклонного возраста, в столовой отеля. Тем более, что реклама мне обещала изобилие ресторанов на Джербе.

Ну, раз туроператор выбрал за меня и за мои же деньги, то пришлось покориться в очередной раз злодейке судьбе, отдавшей меня в лапы российской туриндустрии.

Достаточно быстро разобравшись в реалиях ресторанного бизнеса по джербски и убедившись в полном его отсутствии, по крайней мере, зимой, я пришёл к выводу, что злой рок, указавший мне перстом на новогодний ужин в отеле, не так уж и бессмысленен.. Приготовления к празднику в отеле начались с самого утра. Главный ресторан был закрыт, а вход задрапирован тяжёлыми портьерами. Всех кормили в лобби-баре. В 22-00 по тунисскому времени (по московскому в 20-00), мы вышли в холл отеля и увидели огромную очередь из нескольких сотен страждущих и жаждущих новогоднего шоу.

Праздничный вечер был стилизован под круизное судно. На входе поставили деревянный трап, который был выполнен в виде полукруга высотой больше метра. Естественно, что пенсионерам, а их было две трети из всех посетителей, преодолеть это препятствие было очень трудно. Их очень аккуратно и бережно переводили через это дурацкое сооружение официанты, одетые в форму матросов. От этого очередь двигалась крайне медленно. Решив, что если мы встанем в хвосте, то попадём в ресторан как раз к опохмел-party утром, мы пристроились с каменными лицами в первую треть и через каких-нибудь сорок минут попали внутрь.

Столик мы зарезервировали ещё за пару дней, предпочитая выбрать место заранее, в центре, что бы лучше видеть новогоднее шоу. Администратор пообещал нам соседство с соотечественниками. На самом деле за нашим столом расположилась семейная пара из Берлина. Клаус инженер на пенсии и его жена Марина.

Начала ждать пришлось около часа, пока основная часть празднующих не зайдёт. Алкоголь только за деньги. Бутылка довольно паршивого тунисского пива «Celtia» 0,33 тянула рублей на 80. До этого я его распивал в любых количествах, благодаря all inclusive бесплатно с 10 утра и до полуночи. Бутылка вина стоила от 500 рублей. Короче всё, что мы поглощали до этого просто так, стоило сейчас денег. Начали разносить жратву, так как официантов не хватало, пришлось ещё с полчаса подождать. Народу набили полный ресторан, стало душно.

В процессе общения выяснилось, что Клаус вполне сносно говорит на русском. Он его учил в школе. Представляете, какого качества образование получали дети в ГДР, если после школьного курса через 55 лет человек не забывает того, чему его учили.

Наконец нам принесли первую перемену блюд. В меню это значилось так; «Tartare de Saumon fume et moules en coquilles, Canapes du Pecheur». Не знаю, что это значит на французском, а на деле это оказались две микроскопические тарталеточки с двумя микронными устрицами. Я вообще-то рыбу не жалую, я больше по части мяса и пива специалист, а у Клауса вообще оказалась аллергия на рыбу. Отдали жёнам без сожаления.

Наступал Новый год по местному времени, а я ещё ни в одном глазу. Честно сказать, жаба давила платить за то, что через десять часов можно будет распивать в неограниченных количествах бесплатно. С тоской мы с женой допивали бутылку тунисского розового полусладкого за 700 р/бутылка. Очень хотелось жрать.

Начали разносить вторую позицию из новогоднего меню. Примерно через час дошёл ход и до нас. Запись в списке блюдей гласила; «Bisque de Crevettes Nordique et Julienne de legumes». Моего французского хватило понять, что это суп из скандинавских креветок с каким-то жульеном. В реальности, блюдо представляло из себя миску с рыбной похлёбкой, от которой шёл такой запах, словно его сварили за углом в общаге вьетнамские студенты из чешуи мойвы. Жульена рассмотреть не удалось. У немца аллергия, у меня просто отвращение. Опять отдали жёнам. Впрочем, по- моему есть это они тоже не стали.

Третье запись в меню обещала: «Pave de Merou roti Meli de legumes braises au Vin blanc»

Короче что-то в белом вине. Принесли кусочек рыбки с листочком салата. Господи, как же немцу не везёт! Когда же мясо? Голод взял верх, и я, сморщившись, осмотрел фронт своего питания. Махнул вилкой – рыбы нет. Как говорил Шариков, в бытность собакой: «Как же жрать хочется!».

В зале стало совсем жарко. Вышел покурить. Смотрю в лобби-баре, несмотря на поздний час, всё работает, и никого народу нет. Подхожу, спрашиваю: прокатывает ли мой инклюзив. Говорят, без проблем, сегодня до самого утра. Какого же хрена, я там мучаюсь!

Бутылку вина покупаю за 25 долларов, от которого меня не торкает, а тут такое счастье! Выливаю в себя пару порций виски подряд. Жизнь налаживается!

Ну, думаю, пойду посмотрю, что там пожрать принесли и выдвинимся мы с Викулей отмечать Новый год по русски.

Пока я ходил, принесли ещё чего-то рыбное, грамм на 50. Немец, ваще сник. На нашем столе три тарелки, моей нету. Сижу, жду когда принесут. Разговариваю с Клаусом, беседа переходит в русло политики. И тут этот хмырь мне задвигает, что русские танки подавили восстание в Берлине в 48-м, и что он мальчиком помнит как советские зольдатен расстрелифать мирный народ. Не карашо. Фарварство. Тут я решил ему напомнить, что делала его цивилизованная нация несколькими годами раньше с моим народом и многими другими. И не надо, Вика, меня пинать под столом! Мне за прошлое моего деда стыдится не приходится. В это время наконец-то нарисовался моряк-официант. Объясняю ему, что я выходил и теперь вернулся, неси мне очередную свою селедку, мне положено, мною оплачено. В ответ, он разводит руками, мол, поезд ушёл. Да, пошли вы все со своим Happy New Year Show!!! Пойду в милый сердцу лобби-бар.

Кстати насчёт шоу. Его не было. Был ниггер, чёрный как ночь, игравший на белом, как душа ангела рояле. Исполнял в основном интернациональные шлягеры всех времён и народов: Бесаме мучо, Августин, Джингл Белл, Кумпарситу, Подмосковные вечера. Играл он свой привокзально-кабацкий репертуар в полтона, отчего гул сотен голосов и звон посуды заглушал его «искусство».

Через полчаса из новогоднего шапито все немцы переползли в лобби-бар, оценив по достоинству бесплатный алкоголь. В холле расположилась группа уставших музыкантов и через несколько минут принялась расстреливать пьяненький народ убойными рок`н`роллами, перемежая их слезоточивыми и проникновенными балладами времён Хрущёва и Трумена. То ли лабухи действительно рубили хорошо, то ли алкоголь слишком быстро стал впитываться в нервную систему моего голодного организма, но я без тени сомнения рванул выкидывать коленца под нетленки Jerry Lee Lewisa & Bill Haley.

Cо временем, уморившись и нахлебавшись виски, как «поселковый киномеханик» я тихо присел в углу и нацепив на себя дурацкий колпак (нам их всем раздали) стал похож на звездочёта, который вычислил столкновение Земли с метеоритом через пару минут.

Жрать хотелось не по людски, по звериному. Оставалась у меня ещё одна перспектива. В программе новогоднего шоу было указанно, что в 4 утра состоится спагетти-шоу. На него я возлагал самые сокровенные чаяния и надежды. Вика пошла спать, я, словно терпеливый охотник на зорьке, ждал четырёх часов утра.

Мои мечты потерпели сокрушительный удар. Выйдя к назначенному месту, я увидел салют (должен заметить богатый) и выстрелы серпантина в африканскую ночную мглу. Всё это называлось спагетти-шоу!

Мой самый голодный Новый год в жизни!

Вспомнив слова д`Артаньяна, что лучшее средство от голода это сон, я удалился.

Засыпая, я подумал: «Хорошо, что не поехали в Таиланд. Там мы ещё побываем, и наверное не раз, а вот на Джербе вряд ли».

ЗАНАВЕС.

Давайте, сравним все плюсы и минусы поездки на Джербу.

Плюсы

• Нет визовой волокиты
• All Inclusive на Джербе
• Экология, практически первозданная (не видел ни одного завода)
• Температура воздуха всегда комфортная
• Полное отсутствие преступности
• Транспорт, включая такси очень недорого

Минусы

• Памятники архитектура и истории во многом надуманны
• Отельный фонд устаревший
• Пляжи хорошие только в отелях и то не всегда
• Отсутствие, в европейском понимании ресторанного бизнеса (по крайней мере, зимой)

Не знаю, может быть для кого-то это плюс, для кого-то минус – минимальное количество российских туристов.

РЕЗЮМЕ: Как видим плюсов всё-таки больше, нежели минусов. Джербу можно порекомендовать тем, кто любит неспешный и умиротворённый, да к тому же недорогой деревенский отдых. Мне, с некоторыми оговорками, понравилось.

p.s. Вика в итоге, укомплектовалась серьгами, браслетами всех камней и цветов.

Засим откланиваюсь, всем привет!

© Алексей Катеев. Материал размещен с разрешения автора.

Теги: Культурно-познавательный туризм