Прогулка по Московскому проспекту

Московский проспект возник одновременно с Невским. Протяженность его 10 км. Начинаясь на Сенной площади, он проходит через Московскую площадь и заканчивается на площади Победы, а дальше дорога идет через Новгород и Тверь (крупные торговые города) на Москву, которая и дала ему название. В разные годы проспекту довелось побывать Царскосельским, Забалканским, Международным и Сталинским.
Практически вдоль всего проспекта располагались доходные дома. Их строили обеспеченные люди, преимущественно купеческого сословия, чтобы получать доходы от сдачи жилья внаем. О меблированных комнатах (меблирашках) писал Достоевский, и вообще каждый, кто живописал городской быт. А Гоголь как и многие-многие жил в них…

Перед зданием Петербургского государственного университета путей сообщения стоит памятник его первому руководителю и выдающемуся инженеру 18 века Августину Бетанкуру.

Мы идем по проспекту через реку Фонтанку по Обуховскому мосту. Это самый старый мост в городе. По нему двор ездил в Саарскую мызу. До 1738 г. у моста не было официального названия. Комиссия о Санкт-Петербургском строении учредила было название Саарский, но оно не прижилось и мост, как и большинство мостов через Фонтанку, увековечил имя своего подрядчика, государственного человека Обухова. Сама же река Фонтанка раньше называлась Безымянный Ерик(ерик-это водный проток, вытекающий из более крупной реки в одном месте и впадающий в нее же в другом. А Фонтанка берет начало в Неве и снова впадает в нее почти у самого ее устья). Потом из нее стали брать воду для фонтанов Летнего сада и называть ее Фонтанной рекой, а позже название сократилось до Фонтанки. Она же была первой границей города, вокруг расстилались густые болотистые леса с лесными разбойниками. Здесь с двух сторон стояли караульные будки с солдатами, которые взимали подорожную подать. Вечером, в 11 часов, шлагбаум закрывали и пускали в город только повозки с фонарем и кучером, а подлый люд вообще ночами в город не пускали…

Справа видны небесной красоты голубые с золотыми звездами купола Святотроицкого собора лейб-гвардии Измайловского полка, построенного русским архитектором (что для Петербурга редкость) Стасовым.

А слева от нас, «на 5 версте от столицы», выходя фасадом на набережную стоят корпуса Обуховской больницы архитекторов Дж. Кваренги и Л.Руска. Это первая городская общедоступная больница, построенная в 1779 на территории бывшей усадьбы А. П. Волынского, казненного при Анне Иоанновне. Изначально больница имела несколько деревянных корпусов на 60 коек, включая и первое психиатрическое отделение. Корпуса, выкрашенные в традиционный для Петербурга желтый цвет и дали печально известное в народе название «Желтый дом». Очень скоро так стали называть все «сумасшедшие дома». В 1829 г. при больнице была открыта первая фельдшерская школа, здесь ежедневно бывал академик Н. И. Пирогов для чтения лекций и проведения операций. Несколько раз здесь бывал А. С. Пушкин, навещавший знакомого, сошедшего с ума после крупного карточного проигрыша. Вероятно, именно здесь ему пришла идея повести «Пиковая дама»: «Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м нумере, не отвечает ни на какие вопросы и повторяет необыкновенно скоро: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!». Левша в сказке Н. С. Лескова умер в Обуховской больнице, 15-е ее отделение описывается в романе Крестовского «Петербургские трущобы». Здесь провел последние дни жизни декабрист П. А. Бестужев.

Слева по ходу Технологический институт и одноименная станция метро. Напротив, по другую сторону Московского проспекта, располагается ВНИИ метрологии имени Д. И. Менделеева. В небольшом скверике около института находится памятник выдающемуся русскому учёному-энциклопедисту Д. И. Менделееву. Это один из самых точных и достоверных памятников ученому, поскольку работа над ним началась еще при жизни Менделеева и с его одобрения. Сразу бросается в глаза как блестят его нос и ботинок-по традиции 2 раза в год, 1 сентября и после сдачи летней сессии, студенты окрестных ВУЗов трут ему ботинок, чтобы учеба давалась легко, и нос, чтобы всегда чувствовать запах удачи.

А на стене соседнего здания в 1935 г. было выложено мозаичное панно «Периодическая система элементов Д. И. Менделеева». Автором её является художник-мозаист В. А. Фролов.

А перед зданием Технологического института стоит памятник теоретику и пропагандисту марксизма, первому русскому марксисту Г. В. Плеханову.

На пересечении Московского проспекта и 1-ой Красноармейской улицы смотрим направо и снова перед нами величественный купол Троицкого собора, восстановленный после пожара 2006 года.

А мы идем дальше.

Справа от нас мраморный Верстовой столб — двойной дорожный указатель, показывающий одновременно расстояние, пройденное от одного (начального) населенного пункта, и расстояние, оставшееся до другого (конечного) населенного пункта данной дороги. Верста — единица измерения длины, использовавшаяся в России до введения метрической системы, 1 верста = 500 саженей =1,0668 км. Такие столбы были единственным ориентиром на зимней дороге.

Перед нами Обводный канал. Более точно- ОбводнОй, т. к. он обводил город полукругом, являясь второй его границей. Строили его, как судоходный для «грузовых перевозок».

Справа, на берегу канала, стоит Церковь Воскресения Христова. Как и все храмы в Петербурге, церковь несколько раз перестраивалась. То здание, которое мы видим на Обводном сейчас, было построено в 1904 году. Знаменита эта церковь тем, что принадлежит она Александро-Невскому братству трезвости. Люди верят, что икона Воскресения Христова, находящаяся в храме у Варшавского вокзала, исцеляет от алкоголизма. Эта икона была подарена петербургскому Александро-Невскому обществу трезвости Патриархом Иерусалимским Дамианом, и с тех пор к ней приходят молиться о собственном исцелении и об исцелении своих близких. В тридцатые годы XX века церковь Воскресения Христова была закрыта. Во времена советской власти в здании храма располагались склады. Поэтому до наших дней из внутренних интерьеров практически ничего не сохранилось. В 90-е годы здание церкви было возвращено Петербургской православной епархии.

За Обводным каналом ширина проспекта больше, здесь шла дорога на городской Скотопригонный двор, построенный в середине 19 века. Сюда по Царскосельскому проспекту гнали на убой домашний скот. Справа от нас те самые бойни, а ныне завод «Петмол». За ним станция метро Фрунзенская.

Идем дальше и слева видим золотые купола и башни Новодевичьего женского монастыря.

Его идейной вдохновительницей стала Елизавета Петровна, мечтающая в старости удалиться от дел государственных в обитель. Она учредила Девичий монастырь и даже отдала под него свой Смольный дворец. Но от мира не удалилась, монастырь после смерти последней монахини был упразднен, в его стенах основали Институт благородных девиц для дочерей мелкопоместных и разорившихся дворян. Но история продолжилась много лет и событий спустя: Николай Павлович продолжил дело двоюродной прабабки, но под монастырь отвел другое место, там-то мы сейчас и находимся. В 1764 году в петербургский Воскресенский монастырь (так изначально называлась обитель) приехали 14 монахинь из московского Новодевичьего монастыря. Некоторое время спустя Воскресенский монастырь был переименован в Новодевичий.

Вскоре после основания обители в небольшой сосновой роще к востоку от монастырских строений появилось кладбище. Оно было одним из самых привилегированных кладбищ Санкт-Петербурга в 19-начале 20 веках. Кладбище было разделено на несколько разрядов: два церковных и три общих. Место на Новодевичьем кладбище стоило от 50 до 500 рублей, здесь хоронили только людей высших сословий, среди которых было множество видных государственных деятелей — министров, военачальников, писателей, поэтов, ученых, художников и артистов. Одним из первых на новом кладбище был похоронен автор ансамбля монастыря, архитектор Н. Е. Ефимов. Новодевичье кладбище было одним из самых богатых и благоустроенных кладбищ города, уступая, пожалуй, только некрополям Александро-Невской лавры. Поскольку похороненные на Новодевичьем кладбище имели высокий социальный статус, то после революции большинство могил было заброшенно — родственники тех, кто был похоронен здесь, были вынуждены покинуть родину, другие были арестованы либо расстреляны. В 1920–1930-е годы могилы многих выдающихся государственных и общественных деятелей были поруганы и разрушены. Художественные литые ограды, гранитные и мраморные надгробия, кресты, скульптуры были вывезены или уничтожены; Ильинская, Скорбященская и первая Казанская церкви — разобраны. В 30-х годах, когда стали заниматься благоустройством лаврских некрополей, из которых хотели сделать музей, с Новодевичьего кладбища были перенесены могилы тех, кто составлял гордость и славу России 19 столетия. Так, например, в некрополи Александро-Невской лавры были перевезены останки художника А. А. Иванова, композитора Римского-Корсакова и сестры Пушкина, О. С. Павлищевой. Интересно, что погребения сестер обители, в отличие от многих других могил, чудесным образом сохранились. Самое красивое и почитаемое из них — могила блаженной Дарьюшки, инокини Исидоры, жившей в 19 веке. Главный вход на кладбище — со стороны Казанской церкви, которой не так давно талантливые реставраторы вернули ее былое великолепие. Справа от входа возвышается памятник Н. А. Некрасову со скульптурным бюстом поэта. Чуть южнее — семейное место Тютчевых. Рядом невозможно не заметить памятник замечательному клиницисту С. П. Боткину, окруженный красивой оградой. Могила выдающегося русского художника М. А. Врубеля расположена на восточной окраине кладбища. В центральной части привлекает внимание массивный гранитный склеп в виде классического портика с урной. Здесь был похоронен актер Александринского театра К. А. Варламов, имевший ошеломительный успех у публики в конце 19-начале 20 веков. Последние захоронения на Новодевичьем кладбище относятся к 1934 году. С тех пор кладбище считается закрытым. Несмотря на то, что сегодня кладбище находится в полуразрушенном состоянии, оно представляет несомненный художественный и исторический интерес.

А мы дошли до станции метро Московские ворота. Здесь стоит второй из сохранившихся верстовой столб, здесь Лиговский проспект вливается в Московский.

Свернув налево, на Черниговскую улицу и пройдя мимо сквера и школы, мы выйдем к корпусам Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины. По будням (но записываться надо заранее) здесь можно посетить музей патологической анатомии, являющийся одним из крупнейших патолого-анатомических музеев Европы, основанный в 1921 г. На сегодняшний день фонды музея насчитывают более 8000 микроскопических препаратов по патологическим процессам и болезням животных.

Возвращаемся обратно на Московский, к триумфальной арке «Московские ворота»,

построенной архитектором В. П. Стасовым в честь победоносного окончания войн с Персией и Турцией.

Николай 1 лично составил просветительную надпись на воротах: «Победоносным Российским войскам в память подвигов в Персии, Турции и при усмирении Польши в 1826,1827,1829,1830,1831 годах». На фризе расположены гении славы с гербами Российских губерний. Сначала их собирались установить возле Обводного канала, но с расширением города граница отодвинулась и арку возвели у последней городской заставы. Об этом свидетельствует памятный знак «Московская застава», установленный в 2003 году: «На этой площади в 1838 году по указу Императора Николая I c въездной стороны Триумфальных ворот была сооружена Московская застава, служившая южной границей города».

Рядом с Московскими воротами пожарная часть с традиционной каланчей(правда использовалась каланча для сушки пожарных шлангов). Это было первое новое сооружение на проспекте, построенное в 1925 году и, в отличие от дореволюционных депо, оно было рассчитано не на конные упряжки, а на пожарные машины.

Идем вперед и подходим к улице, пересекающей Московский проспект-Заставской. Если пройти по ней до Цветочной д16, вы попадете в интереснейшее место «Гранд макет России». Просто не могу не упомянуть этот интереснейший музей, хотя на него правильнее было бы выделить целый день. Гранд макет-это собирательный образ России. Макет состоит из мастерски созданного рельефа, есть горы, реки, холмы, поля, леса, моря. В игрушечной стране кипит жизнь: возят пассажиров поезда и машины, пожарные тушат лесной пожар(с настоящим дымом!), когда «наступает ночь» загораются фонари, свет в домах и электричках. Здесь проходят митинги, гуляют свадьбы, проходят похороны, люди строят дома, валят лес, добывают нефть, купаются, гуляют… Очень много забавных мелочей. Этот макет бесполезно описывать, его надо увидеть своими глазами!

На протяжении всего проспекта почти в каждом доме расположились различные кафе и ресторанчики на любой вкус и кошелек. Вернувшись с Заставской ул. на Московский пр. и продолжив наш маршрут, мы пройдем бар «Веселый Роджер». Из всего многообразия мест, где можно перекусить, я выбрала именно его за интересный интерьер в пиратском стиле- скелеты, деревянные скамьи, картины из морской жизни, в стенах аквариумы с пираньями, а на барной стойке живой попугай.

Дальше, до парка Победы, можно проехать на трамвае № 29 или автобусах № 50, 3 или 26.

Здесь давно уже тянутся рабочие окраины… с самого своего основания и до сегодняшнего дня по всей длине эта магистраль то взлетала до небес, становясь Царской (Правительственной) дорогой, то приходила в упадок, потому что еще до революции за Обводным каналом стали возникать промышленные предприятия. Наиболее крупными предприятиями на Забалканском (в честь победы на Балканах все над теми же турками) проспекте- так стала называться в 1878 году бывшая Царская дорога до Московских ворот, по которой русская армия ушла из столицы на войну за Балканы и возвратилась с победой, были завод Речкина (сейчас «Вагонмаш» им. Егорова), «Товарищество Санкт-Петербургского механического производства обуви» («Скороход») и появившееся в начале XX века завод «Сименс-Гальскс» (позднее завод «Электросила»).

На углу Колмовской улицы (теперь это переулок Глеба Успенского) находилась церковь Преображения Господня. Сейчас на этом месте стоит Театр Сказки (д. 121), а до войны был Дом Пионеров, в котором формировалась 2-я дивизия Народного ополчения, защищавшая Пулковские высоты. Об этом событии рассказывает мемориальная доска на стене здания.

И добрались мы до Парка Победы! Был он заложен в 1945 году на месте бывшего кирпичного завода, где в блокаду был крематорий. Печи этого завода спасли город от страшных эпидемий. Хоронить всех умерших не было ни сил, ни возможности. Слишком много людей погибло в блокаду. Этому периоду в жизни города надо посвятить не один день и, безусловно, отдельную экскурсию.…

Пруды парка -это воронки от снарядов и карьеры кирпичного завода. Их соединили каналами и получилась очень интересная водная композиция. Работы по благоустройству проводились жителями города. Они сажали деревья, за один месяц было посажено около 17 тысяч!, рыли каналы и делали все, чтобы страшные воспоминания ушли, но память о величии подвига осталась навсегда!

В парке много памятников и конкретным людям, и безымянным героям. Центральной осью проходит Аллея Героев. Мы с вами стоим на проспекте перед центральным входом в парк. Сзади гостиница Россия и памятник Н. Г. Чернышевскому,

перед нами пропилеи- парадный вход (въезд), образованный портиком с колоннадами, расположенными симметрично оси движения.

Во второй половине XIX и в XX вв. пропилеи строятся преимущественно как часть особо значительных торжественных архитектурных комплексов. Перед нами фонтан Победы, исполненный в виде лаврового венка с тюльпанами, далее- обсаженная прекрасными и торжественными голубыми елями (что очень символично, голубые ели не сажали где попало)аллея, на гранитных постаментах стоят 6 бюстов героев войны.

Все эти шестеро уроженцы Ленинграда, Дважды Герои, оставшиеся в живых!

Дальше, уже в 1977 году открыли аллею героев труда. Все они тоже уроженцы Ленинграда, Дважды Герои и памятники им тоже открывали при жизни! И уже в 1995 году к 50-летию Победы посередине Аллеи Героев открыли памятник маршалу Жукову.

И с другой стороны, через проспект Гагарина возвышается СКК. Комплекс был открыт к Олимпиаде 1980 года и для своего времени поражал масштабом.

В 2010 г. на месте завода-крематория построили христианскую мемориальную часовню. На ней установлен общий для всех христианских конфессий четырехконечный крест, а не более традиционный для русских храмов вариант с нижней косой перекладиной. По словам архитектора часовни Евгения Пунько, это сделано по желанию настоятеля, отца Алексия, «чтобы в часовню могли войти все».

Куда ни пойдешь в Парке Победы, везде увидишь либо памятник, либо памятный знак, везде напоминание об огромности трагедии и величии подвига!

Но задумали и исполнили этот парк, как место отдыха горожан, здесь есть аттракционы («Гагарин парк»), горки, с которых так весело кататься зимой (это отвалы все того же кирпичного завода), детские площадки. В парке большой каток с музыкой и эстрадой, где в советское время по выходным и праздникам устраивали концерты.

На другой стороне проспекта здание для размещения фондов Публичной библиотеки (основное здание на Невском проспекте), перед которым очень забавные фонтаны-одуванчики. Вход в здание нового филиала Публичной библиотеки украшают 10 скульптур: «Правосудие», «Религия», «Театр», «Архитектура», «Механика», «Медицина», «Воздухоплавание», «Философия», «Виноделие», «Музыка» (скульпторы Б. А. Свинин и А.Мурзин). Но если приглядеться, за серьезными названиями скрываются легкомысленные боги и герои Олимпа: Зевс-театр, Гермес-механика, Дионис-виноделие, Икар-воздухоплавание, Афина-философия, Афродита-музыка, Гера- религия, Аполлон-архитектура, Фемида-правосудие и только Клеопатра-медицина, чужестранка из Египта. Так олимпийские боги вошли в современный мир и продолжают в нем жить, обогащая его красотой, благородством, душевной широтой и любовью к жизни.

А на углу Московского пр. и ул. Бассейной возвышается «Дом со шпилем». Шпиль увенчан венком со звездой, в основании башенки, по углам четыре птицы с раскинутыми крыльями, еще ниже, на углах четыре сидящие монументальные фигуры с якорями (две мужские, две женские). Дом был построен перед ВОВ, а башня уже после войны (вероятно по проекту О. Гурьева). Квартиры были большие, жили в них «большие» люди, поэтому до сих пор в народе дом называется «Генеральским».

В этом доме провел основную часть своей жизни Виктор Цой.

Если снова отклониться от проспекта и пройти (проехать) по ул. Ленсовета до ул. Гастелло,15 среди серых зданий сталинской эпохи и низкорослых хрущевок, на небольшой круглой площади перед нашим взором предстает бело-розовое чудо — изящная и легкая Чесменская церковь в псевдоготическом стиле, с устремленными к небу остроконечными башенками и высокими стрельчатыми окнами.

Напротив, за рядом аккуратно подстриженных тополей, проглядывают очертания некогда великолепного средневекового замка.

Этот уникальный архитектурный ансамбль был создан известным академиком архитектуры XVIII в. Ю. М. Фельтеном. А история его создания уходит в глубь веков. В 1774 году по приказу Екатерины II на 7 версте Царскосельской дороги началось строительство Путевого дворца для кратковременных остановок императорского двора во время переездов из Санкт-Петербурга в Царское Село. Небольшое двухэтажное здание, имевшее в плане форму равностороннего треугольника, располагалось «на возвышенном лугу, окруженном земляным валом, обросшим травою». Дворец должен был создавать иллюзию родового рыцарского замка. Со стен дворца на его гостей, иностранных послов, глядели многочисленные изображения предков Екатерины II и родственных царствующих домов. Местность вокруг носила название «Кикерикексен» (по-фински «Лягушачье болото»), поэтому, когда в 1777 году строительство дворца было закончено, он получил название Кикерикексенского. По преданию именно на этом месте императрица Екатерина Великая получила от курьера известие о Чесменской победе над турецким флотом.

Это была первая морская победа, одержанная флотом Российской империи со времен Петра Великого. Высочайшим рескриптом учреждается серебряная медаль, изображающая атаку русскими кораблями турецкой эскадры и сожжение турецких судов. Лаконичная надпись сообщала о судьбе турецкого флота: «БЫЛ». Пониже пояснение: «Чесма 1770 года июня 24 дня». В честь победы в окрестностях Петербурга было создано несколько памятников: Чесменский обелиск в Гатчине, Чесменский зал в Большом Петергофском дворце, ростральная Чесменская колонна в центре Большого пруда в Екатерининском парке Царского Села. Но особое значение Екатерина Великая придавала сооружению храма-памятника. Храм во имя Крестителя и Предтечи Господня Иоанна был заложен в 1777 году напротив Кикерикексенского дворца, в присутствии шведского короля Густава III. 24 июня 1780 года к 10-летней годовщине блестящей победы русского флота при Чесме в присутствии Римского императора Иосифа II храм был освящен. Церковь и дворец получили название Чесменские. Вся местность вокруг начинает именоваться ЧЕСМОЙ.

В 1830 году по повелению императора Николая I в. Чесменском дворце была устроена богадельня для ветеранов и инвалидов Отечественной войны 1812 года. Небольшое воинское кладбище, расположенное за храмом, где покоится прах ветеранов войны 1812–14 годов, красноармейцев и защитников Ленинграда, погибших в дни Великой Отечественной войны, является официальным местом торжеств Московского района накануне Дня Победы. Священнослужители храма ежегодно проводят здесь поминальные службы.

Вернемся на Московский проспект и вскоре окажемся на Московской площади, доминантой которой является грандиозное здание Дома Советов и памятник В. И. Ленину.

Московская площадь сформировалась в 1930-е годы. По проекту развития города 1935–1939 годов она должна была стать главной площадью Ленинграда, равно как и пересекающий её Московский проспект — главным проспектом. Площадь стала самой большой по территории в городе, здесь планировалось проводить торжественные парады и демонстрации. Она должна была включать в себя триумфальные арки и другие архитектурные украшения. Планировка всей этой территории проходила на закрытом конкурсе. Вокруг Ленинградского Дома Советов должны были появиться театр, Дворец Молодёжи и Дворец Красной Армии и Флота. Архитектором для строительства этого комплекса был выбран Н. А. Троцкий. В 1936–1941 годах здесь был возведён Дом Советов. В связи с отменой переноса административного центра Советы сюда так и не переехали.

Во Время Великой Отечественной Войны в Доме Советов располагался наблюдательный пункт командующего Ленинградским фронтом Л. А. Говорова. В память о тех событиях на площади сохранён дот.

В 1968 году площадь получает название — Московская. В 1969 году здесь была открыта одноимённая станция метро, до 1972 года она была конечной.

В апреле 1970 года, к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, по проекту М. К. Аникушина и В. А. Каменского здесь был установлен памятник вождю революции. Бронзовая фигура поставлена на гранитный монолит. Памятник был включён в проект площади изначально, однако был установлен здесь гораздо позже.

В 2006 года на Московской площади был открыт комплекс «поющих» фонтанов. Проект этого комплекса был разработан архитектурной мастерской А. Мельниченко, ранее создавшей подобный фонтанный комплекс на площади Ленина. По выходным и праздничным дням, каждые два часа, начиная с десяти утра, двадцать минут здесь играет классическая музыка и «танцуют» фонтаны.

Далее мы проходим (или проезжаем на автобусе) мимо Московского универмага и попадаем на Площадь Победы, в центре которой монумент героическим защитникам Ленинграда. Открытие мемориала приурочили к 30-летию Дня Победы — 9 мая 1975 года. Этот памятник является образцом традиционного советского зодчества и посвящен совершенному здесь подвигу во время Великой отечественной войны. Составляющими частями монумента является стела «Победитель» со скульптурами солдата и рабочего. 26 бронзовых скульптур, установленные на гранитных пилонах, символизируют образы защитников Ленинграда,

высоко в небо уходит 48 метровый гранитный обелиск, который таит в себе Великую Победу.

В центре монумента — площадка со скульптурной группой «Блокада», ограниченная разорванным кольцом, как символом прорыва блокады Ленинграда.

За ней- горит вечный огонь.

Здесь же находится вход в подземный музей, демонстрирующий все трудности военного времени, здесь можно ознакомится с документально-художественной экспозицией, рассказывающей о блокаде и грандиозной обороне Ленинграда. Вдоль стен бронзовый фриз с непрерывным рядом светильников, выполненных из гильз 76-миллиметровых снарядов. По периметру всех подземных помещений установлено 900 светильников — по числу блокадных дней. И здесь, как в блокадном Ленинграде, непрерывно звучит метроном, стук которого называли биением сердца города, ведь пока люди слышали его они знали, что город жив и сопротивляется.