Как я уже говорил, с криминалом в Кингстоне все в порядке. Одно время он даже стоял в первых строчках рейтинга. Наряду с Могадишо и Порт-Моресби. Сейчас, как утверждает народная ямайская молва, с этим делом навели небольшой порядок. То есть, сегодня Вас не просто грохнут на улице ни за что, ни про что. Так было раньше. Сегодня перед этим действом у Вас спросят имя и вежливо попросят покаяться. Это великое достижение органов местного правопорядка.
Тем временем наши путешественники высаживаются на землю гостеприимного Кингстона. Аккурат рядом с центральным полицейским управлением. Набережная. Океанский Бульвар. Это, типа, адрес такой. Середина рабочего дня. Центр города. Улицы пустынны, будто объявлена воздушная тревога. Только ветер неистовой силы с моря дует, да над заливом бакланы летают в поиске прокорма. На воде в заливе шкандыляет одинокая баржа, а за ней открывается вид на косу, где когда-то располагался героический и печально знаменитый Порт-Ройял. Старики озираются по сторонам. На зеленой городской лужайке за ними наблюдают несколько негроидов очень бомжеватого вида. Сразу и не поймешь, что у них на уме. То ли сейчас попрошайничать будут, то ли перочинные ножички точат. Поди, разбери. Но по спине мурашки побежали, и пот холодный выступил. Неуютно. Очень неуютно.
2
3
12
6
Когда то, в семидесятых, сразу после обретения независимости это был самый центр деловой и культурной части города. Тогда же на бульваре построили несколько свечек-многоэтажек. Штуки три. Или четыре. Этажей, эдак, в семь. Так они поныне и стоят. Не хухры мухры! Самые высокие здания в городе на всю ближайшую округу. Сейчас их заняли банки. А в самом дальнем расположилось то самое полицейское управление. Вся остальная застройка типично колониальная. Невысокие одно или двухэтажные домики светлого цвета. Улицы, опутанные сетью проводов, и праздношатающееся местное население. Весь район, к морю прилегающий обзывается Даун Тауном. Не потому, что в нем дауны живут, нет. А потому, как он в низине находится. А весь остальной город уже под уклон в горку лезет. Хотя сильно гористой местности в самом расположении старого Кингстона я не заметил.
2
3
10
Если не брать в расчет «новостройки» времен независимости, весь город сохранил облик начала двадцатого века. Тогда, после землетрясения 1907 года, и были заложены ростки того, что мы видим и поныне. В архитектурном, конечно, плане. Особенно хочется остановиться на классической монументальной скульптуре, что своим видом набережную украшает. Памятник, так сказать, свободе, равенству и братству. И называется «Негр встающий». Производства аж 1937 года. Бронзовая бесформенная балберка, где с большим трудом можно вычленить человека. Но уж если Вы поняли, что человек там все-таки изображен, то сразу ясно, что он негроидной расы. Из-за вытянутой вперед нижней челюсти. Старик долго непонятное произведение рассматривал. С одного боку зайдет, с другого. А потом вынес вердикт:
— Не знаю, как насчет негра, но на питекантропа он точно похож…
И уже дома, пару недель спустя, из непреложного интереса решил выяснить все об этом великом художестве. Понятно, что ничего путного в русских версиях не нашел. Пришлось по иноговорящим страничкам ползать. Вроде нашел что-то похожее. Нажимает кнопочку «перевести» и нате… Название композиции переводится как «Негр возбужденный»! Понятно, что непонятки машинного перевода. Но как точно! Вот именно таков этот негр и есть.
5
6
2
Раз уж заговорили о ямайском искусстве, то далее следует непременно посетить национальную художественную галерею. Благо она расположена тут же. Сразу за углом. Напротив все того же полицейского участка. Когда-то в здании, где теперь галерея находится, был крутой торговый центр. Собственно предприятие торговли и общепита изначально и строилось. И даже первое время процветало. Но потом пришли крутые времена, район Даун Тауна стал не в меру криминальным и люди с деньгами из него по-быстрому свалили. Нет покупателей, нет дохода. Супермаркет тихо и печально разорился. А здание досталось государству за долги. Какое-то время оно пустовало, а затем в нем решили открыть храм искусства.
2
3
Входной билет стоит 400 ямайских доллара. Целых 120 рублей на нашенские деньги. Но заплатить бабки, это еще не все. Самое главное в их оформлении. Казалось бы, что тут трудного? Вот деньки, получи билет и проходи наслаждаться искусством. Как бы ни так. Процесс выписки билетов продолжался минут десять. Думаете, очередь была? Кроме наших туристов никого во всей округе, включая метров триста улицы. Просто деньги надо оприходовать, затем положить в кассу. Выписать на них чек. А как же, все строго по отчетности. Потом взять билеты, непременно номерные. Позвонить по телефону начальству, вызвать его на вход. Дать ему бумагу на подпись. Чиновник минут пять бумагу читал, затем подмахнул министерским росчерком. Но и это еще не все. Далее следовал инструктаж:
— Руками ничего не трогать. Фотографирование запрещено и, вообще, ничего делать нельзя…
Потом ждали охрану. Непременно за каждым посетителем должен быть пригляд.
— Как бы чего не сперли эти белые! От них всегда только один вред. — Именно эти мысли Старик читал на лице ходившего за ним мрачного черного мужика в погонах.
Вы, дорогие читатели, наверное, думаете:
— Раз там все так законспирировано и столько охраны, значит есть, что охранять.
Не надейтесь. Ни на Лувр, ни на Эрмитаж это не похоже. Мало того, наш Старик будет утверждать, что этнографический музей деревни Гадюкино более насыщен интересными экспонатами, нежели Национальная Ямайская художественная галерея. Основную часть экспозиции составляют непонятного вида инсталляции мастеров ультрасовременного искусства. Например, целая комната занята под паутину из проволоки и веревок, на которых болтаются различные побрякушки, колокольчики и прочая фигня. О! Эта композиция олицетворяет наш маленький мир, опутанный паутиной империализма и его прихвостня интернета… Бред сивой кобылы!
Идем дальше. За музейным стеклом красуется радикально красная пирамида в человеческий рост, сложенная из чисто женских органов. Да, да, тех самых, у которых губки бантиком. Нет, все же ямайцы однозначно люди озабоченные.
Единственно, на что еще хоть как-то можно было смотреть, так это на пейзажи, которые рисовали местные художники пару веков назад. А история этих рисунков такова. Как известно, многими плантациями на острове владели знатные вельможи английского происхождения. Зачастую, они за всю жизнь так ни разу на острове и не были. Только получали отчеты от управляющих и денежные переводы. Но им же было интересно, как выглядит их собственность. Как выглядит усадьба и, собственно, сами поля. Фотографию тогда еще не придумали. Что делать? И тогда распорядитель хозяйством нанимал художника, который с натуры и рисовал пейзаж усадьбы. Эта картинка и отсылалась хозяевам в метрополию, как доказательство успешного ведения дел. Вот подобные зарисовки с натуры и представлены здесь в более менее приличном варианте. Само собой понятно, что Репиных и Айвазовских на острове было не сыскать. Малевали те картинки художники самоучки. Поэтому коронный вывод, который Старик вынес из этого зала:
— Я тоже так умею!
1
1
Нынешний Кингстон строго поделен на зоны. В старом городе обитают бедные слои населения. Которых, впрочем, подавляющее большинство. Те, кто хоть чуточку побогаче, давно рванули отсюда куда подальше. И стали селиться обособленно, за большими заборами с охраной. Так возник Новый Кингстон. Район, вплотную расположенный к Голубым горам и даже слегка на них взобравшись. Хоть и далеко от центра, зато спокойнее и безопаснее. Люди приспосабливаются к реалиям жизни, как могут.
8
2
4
Теперь давайте поговорим о некоторых особенностях этой реальной жизни на острове. Включаю этот пункт в раздел о Кингстоне потому, что большая часть населения острова живет именно здесь или где-нибудь поблизости. Страна исключительно черная. Белого населения нет вообще! Так уж сложилось, что человеческие расы на острове не перемешивались. Нет ни метисов, ни мулатов. Исключительно радикально черная страна. Язык английский. Потому как до середины двадцатого века колонией Британской короны была. Но чистый английский учат в школе. А разговаривают на местном диалекте, слегка от языка Шекспира отличающегося.
Бесплатное обучение в школе в течение 6 лет. Читать и писать научились, пора на работу. Основная масса так и поступает. Потому как дальнейшие шесть лет обучения в школе, до 12-го класса уже платные. Поэтому, зачем учиться, если можно пойти работать. На плантациях сахарного тростника до сих пор свободные рабочие руки требуются. А раз нет желающих долго учиться, то и высшие учебные заведения в стране тоже не нужны. Их всего два. Вот наглядная картинка к уровню образования в стране.
2
6
7
Еще одна островная особенность, касается института семьи. Ямайцы очень неохотно вступают в брак, предпочитая чисто типа свободные отношения. Почти, как в дикой природе. Полюбились — сошлись. Надоело — разбежались. Никаких обязанностей и головомоек от жены по поводу:
— Почему, скотина такая, деньги в дом не несешь?
Вследствие подобной народной традиции, легко можно встретить ямайскую леди, имеющую пятерых детей. Причем всех от разных мужиков! И на вопрос:
— А папаши где? — Она лишь будет пожимать плечами. Кто же их знает, где чертей носит!
При такой обстановке вещей очень серьезная роль выделяется бабушке по материнской линии. Пока мамаша зарабатывает на прокорм подобной ораве, несостоявшаяся теща пятерых женихов нянчится с непослушными внуками.
Товарищ, который по случаю объехал добрую половину Карибских островов, подтвердил:
— Да это такая ботва на всех бывших Британских островах. Рабское прошлое.
Объяснение можно найти всему. Понятно, что давным-давно черных рабов покупали и продавали как штучный товар. Или оптом, какая разница. Тогда, понятно, семью заводить было страшно. Только привяжешься к женщине всей душой и телом, как тебя продадут вместе со всеми твоими потрохами. И мучайся тогда от разделенной любви. Но с момента отмены рабства физического прошло уже почти две сотни лет. А традиции живы! Ну, правильно. Какой же идиот заставит себя добровольно кандалами на всю жизнь привязать? Пусть даже к самой красивой, самой умной, самой работящей. На такое только белые придурки могут отважиться.
