Уж теперь-то я уверена, что ездить к морю надо непременно в мае. Когда цены везде не такие кусачие, а снять номер со всеми удобствами в частной гостинице (в красивейшем коттедже!) выходит дешевле, чем комнатку в курятнике на Шира с удобствами на улице. Все, конечно, помнят, что за май был в Красноярске. Так что мой путь лежал туда, где солнце, пальмы и кипарисы — в Сочи. И ужасно захотелось побывать в Абхазии — там же рядом!
Преимущества майского отпуска
14 мая в частной гостинице, где я была первая и единственная в этом сезоне, четырехместный номер (а жила одна) с телевизором, душем-туалетом стоил 300 рублей в сутки. По большому счету, в номере-то что делать? Только поспать-помыться, поэтому можно снять жилье и с менее комфортными условиями за 100 рублей. Обычно в это время уже купаются вовсю. Но море прогрелось лишь до 14–16°С, и плавать решались немногие. Говорят, что только в тот год был такой прохладный май. А загорать (и даже сгорать) можно было сколько душе угодно.
Пляж практически пустой, отдыхающих мало. Некоторые не решаются ехать на юг без услуг турагентства. И зря! Место в частной гостинице можно снять в любом случае: уже на вокзале или в аэропорту к вам подойдут с таким предложением, а если устроит цена и место, то и довезут. Кроме того, в самом городе на домах объявления о сдаче комнат или мест. Безопасно ли это? Большинство населения курортных городков живет за счет обслуживания отдыхающих, и если кто-то попытается работать не по правилам, с ними быстро разберутся, дабы не упускать прибыль из-за испугавшихся приезжих.
Но, конечно, лучше позаботиться о гостинице заранее: поузнавать у друзей-знакомых, бывавших там ранее, где они жили, наверняка у них остались телефоны и адреса. Остановившись в частном секторе, вы не будете привязаны к режиму питания и расписанию санатория, не будете выслушивать рассказы лечащихся соседей про всяческие болезни. А самое главное — не надо будет переплачивать агентству за его услуги! И тогда поездка обойдется по меньшей мере в два раза дешевле (если, конечно, вас не прельщают ежедневные походы по барам-ресторанам…).
Чё почём?
Я уже отчаялась побывать «в загранице», так как в Адлере предлагали поездку Абхазию лишь в мой последний день пребывания на море. Ехать в другую, хоть и близкую страну накануне отъезда — рискованное мероприятие, мало ли что! Но чудо произошло. В Сочи, куда я направилась, чтобы посмотреть на мечту детства — дельфинов, тоже предлагали экскурсии в Абхазию и — надо же! — на тот день, что меня устраивал. Экскурсия включала поездку в Гагру, Новоафонский монастырь, посещение Новоафонской пещеры — около трехсот рублей агентству, в котором приобретаются билеты, и такая же сумма при личном расчете с экскурсоводом по приезде в Абхазию.
Конечно же, уже без всяких квитанций (но чего не сделаешь ради путешествия в мечту!). Кроме того, продавец предупредила, что надо доплатить за поездку в Пицунду 150 рублей. Нет, я, конечно же, не отказалась съездить в Пицунду за такие деньги, но вопрос: «Ну почему нельзя сразу нормально заплатить за всю экскурсию и не доплачивать везде?» — так и не нашел ответа… Улыбчивая, но скучающая (все-таки не сезон, народу мало, и то какой-то вялый) девушка-продавец была огорошена еще одним моим вопросом: «А пещера не обрушится?». Единственный раз довелось попасть в пещеру на Столбах, проползти дальше двух метров от входа меня не уговорили.
Через границу
Я не переставала мучить девушку «обваливающейся пещерой», спаситель явился в лице нашего экскурсовода. С мольбой в голосе она попросила его напоить меня абхазской чачей на экскурсии… Он загадочно и многообещающе заулыбался… Соседкой в автобусе оказалась директор оренбургской средней школы (в это время в Сочи проходил слет «по обмену премудростями», и директора или завуча какой-нибудь школы средней полосы России можно было встретить буквально на каждом шагу). Интересная особенность русской души: в поездках мы часто интересуемся, откуда наш попутчик.
Сдается мне, что и для того, чтобы погордиться своей малой родиной, надо куда-то уехать. Когда живем на своем пятачке, редко кто не ругнется: да что же черти притащили меня или моих родственников в этот Богом забытый уголок?! А вот когда выезжаешь, только и слышишь: «Вы откуда?». И начинаются рассказы про то, как хорошо «у нас там, на Колыме». Да, были там и с Колымы, и из Саратова, и из Самары, и… Откуда только не принес ветер странствий путешественников! И все жаждали повидать сказку.
Сказкой было уже то, что с утра стояла хорошая погода. Не перестаю удивляться, как быстро на юге меняется погода. Вот только вчера дождь стоял стеной, и не было никакого просвета, а сегодня с утра светит яркое южное солнце и тепло-тепло! Экскурсоводом оказался мужчина лет 40. Дабы не растерять драгоценных туристов в дебрях мандаринников, перед тем как выпустить нас из автобуса, он обязательно ограничивал время: «Встречаемся в автобусе через 20 минут… через 30 минут…» …Прибыв на границу, вышли из автобуса.
Экскурсовод предупредил, что надо забрать все вещи, потому как производится досмотр транспорта. Подходим по очереди к окошечку на российской стороне — таможенники смотрят паспорт (российский, заграничный не требуется), сверяются с компьютером, проходим дальше, через мостик. Вот и абхазская граница. Та же флегматичная сверка. Вещи не досматривали… У границы около тридцати машин — от легковушек до большегрузов, водители предлагают свои услуги.
Позже экскурсовод рассказал, что от вокзала или аэропорта можно сесть на маршрутное такси — «Газельки» — и за 16 рублей с багажом доехать до границы (до Псоу), пройти паспортный контроль. И уже от абхазской границы на легковушке за 100–150 рублей (если вы захотите приехать отдыхать в Абхазию самостоятельно) довезут в любой конец. Забыл, наверное, что только за Пицунду каждый из нас заплатил эту сумму сверх экскурсионной. Благо цивилизации — туалет — находилось метрах в 30 от места дислокации таможенного контроля, где-то за заборчиками, во дворе частного дома.
Не рискнула бы дома на столь необдуманный шаг, но есть в путешественниках какая-то легкомысленность. Мы заплатили по пятачку. Это того стоило: я увидела, что представляет на самом деле жизнь в стране мандаринов: ветхий домишко, какие-то тазики-баночки на заборчиках, сырость во дворике и понурый пес, недоверчиво поглядывающий на приезжих «иностранок». И такое невыразимое спокойствие в этом тихом дворике…
Весь таможенный контроль обошелся нашему автобусу около получаса. И безоблачное небо Абхазии встретило нас. За окном мелькали деревья с пышной зеленью (эх, а у нас дома в это время даже почки на деревьях не набухли, а в лесу еще лежал местами снег). Экскурсовод выдавал энциклопедические знания о своей стране. Я же переваривала противоположность того чумазого дворика и цвет буйной зелени. Удивительно, но наша страна очень схожа этим контрастом с абхазской землей.
Едешь по Абхазии — бывшей советской здравнице, путевку в которую было не достать в свое время, — и кажется, что попал в машину времени. И она перенесла тебя лет на двадцать назад: огромные корпуса санаториев, в стиле советского барокко, скульптурные советские композиции, не жалеющие ни камня, ни широты охвата. Но только все это в таком обветшалом и заброшенном состоянии, словно лет сто назад свершилось предсказание злой ведьмы, и все королевство уснуло столетним непробудным сном, и все дорожки к загадочному королевству затянуло непроходимым бурьяном. Где же тот сказочный принц, который должен прискакать на добром коне и спасти королевство?..
Гагра
Первое культурное зрелище, которое нам разрешили лицезреть, — арочное строение в Гагре. То самое, где снимались некоторые сцены фильма «Зимний вечер в Гаграх». Это одно из тех мест, которое сохранило опрятность: его подкрашивают-подклеивают регулярно, все-таки туристов возить выгодно. Тут же экскурсовод предложил дегустацию (он наверняка зарабатывает на этом) апельсинового сока.
И таким заговорщическим голосом добавил: «Подскажу, где его купить, там он лучший». Энергичная директриса школы потащила меня через дорогу — к Зимнему театру. Этот пункт не входит в обязательную туристическую программу, поэтому и заброшенность там соответствующая. Но богатство убранства проступало и из-под бурьяна. Огромные львы, притаившиеся у входа, казалось, печалились о прошлом…
Пицунда
По дороге в Пицунду остановились около шикарного с виду (мы не выходили из автобуса) отеля «Самшитовая роща». Экскурсовод рассказал, что в отеле прошлым летом сутки в номере люкс со шведским столом с четырехразовым питанием стоили на одного человека порядка тысячи рублей. Очарованные предвкушением бесплатного отдыха, мы тронулись в санаторий в Пицунде. По дороге гид с гордостью показал направление к знаменитым дачам верхушки ЦК. Лишь автобус притормозил рядом с корпусами санатория, торговцы разной мелочью оживились.
Продавали, как и везде в местах скопления туристов, всякие сувениры: от ароматизированных масел до коралловых бус (до сих пор жалею, что не купила себе белые коралловые бусики за 150 рублей — у нас такие стоят в два раза дороже). Невдалеке расположилось несколько огромных бетонных корпусов санатория. По словам экскурсовода, в разгар летнего сезона 2005 года санаторий был заполнен на 80%, цена на человека с трехразовым питанием — порядка 800 рублей в сутки.
Также отдельно можно приобретать лечебные услуги — массаж, ванны и другие процедуры. Как обычно, настаивал на том, чтобы приезжали самостоятельно, не через агентство, потому что всегда можно найти номер, чем переплачивать минимум дважды за путевку через посредников. Ну, походили мы по этой аллее перед морем, ну, посозерцали советские скульптуры и лавочки. То же ощущение бесхозности и заброшенности. Хотя… Это, пожалуй, одно из лучших мест для того, кто бы хотел вспомнить советскую молодость. Все путешествие по Пицунде длилось не больше получаса.
Новый Афон
Нас ждал Новоафонский монастырь. Проезжали через населенные пункты и пунктики (удивительное дело: в Абхазии, как мне показалось, одно поселение плавно перетекает в другое, словно это один населенный пункт с окраинами и центром), и ощущение разрухи не покидало меня. Верхние этажи многоэтажек стоят погорелые после бомбежек, многие квартиры и дома пустуют. И лишь в монастыре покой и благодать. До революции 1917 года здесь служило около 1500 монахов. Сейчас же управляется с этим огромным зданием около 50 человек.
И надо же! Монастырь выглядит очень ухоженным и светлым. При нем находится храм со старинными росписями. Дыхание молитвенного спокойствия охватывает тебя здесь… После посещения монастыря на дорожке к автобусу нас уже поджидала «дегустация коньяка» с последующей продажей напитка… Меня не прельстило это действо, а вот чуть ниже одинокая бабушка торговала лаврушкой (10 рублей огромная метелка). Наверное, самое ценное в этой экскурсии-то, что есть возможность личного знакомства с людьми, живущими своими простыми бедами и радостями.
Бабушка дала свой адрес, телефон, сказала, чтобы обязательно приезжала отдыхать: сто рублей в сутки — и море через 50 метров. А веничек лаврушечки до сих пор у меня висит дома, и без его листочков не обходится ни один супчик. За разговором с бабушкой не заметила, что соэкскурсанты уже давно ушли к автобусу. Я пулей полетела по дороге. Из-за поворота выехала милицейская машина: — Девушка, что случилось? — открылись двери у притормозившей машины. — Опаздываю на автобус экскурсионный! Они поулыбались, и я побежала дальше.
Интересно, это такое трепетное отношение к русским экскурсантам или они недоброе заподозрили-задумали? В автобусе на меня смотрели как на сумасшедшую: покупает лаврушку, когда она везде и так растет. Но я была счастлива. Путешествие по Абхазии продолжилось посещением Новоафонской пещеры. Перед этим был обед. И здесь экскурсовод не забыл подзаработать: он привез нас в кафешку со словами, что вот здесь точно не отравимся, а за другие места общепита он не отвечает. Что ж… За стакан сладкого чаю из пакетика, кусочек хлеба и небольшой шашлык с мамалыгой мы заплатили 150 рублей. Неплохо подзаработали экскурсовод и кафе!
Быстро покончив с обедом, я пошла «в люди». Рядом с местом нашей трапезы располагалось несколько домишек, около одного сидел мужчина в годах: — Скажите, а что такая разруха? После войны? — Да больше растащили по себе, чем разрушили. — Море-то теплое будет? — В прошлом году ко мне родственник с Урала приезжал, пошел на море и удивился, что больше вспотел в воде, чем на солнце… — А мандарины продаете? — Конечно! Три-пять рублей за килограмм в октябре. Мешками продаем, в Сочи отвозят… «Да…» — подумала я, вспоминая цены на абхазские мандарины у нас в магазинах. Свежего урожая отведать не удалось — май все-таки.
Подземное царство
Перед нами распростерлось здание высотой этажа в три из какого-то белого камня, стекла и бетона — воспоминания о советском строительстве. Это словно ворота в пещеру. Раздали билеты — 150 рублей, уже включенных в стоимость поездки. И конечно же, не забыли подзаработать: предложили купить «право на подземную съемку» всего за 10 рублей — календарик на 2007 год с видами пещеры. Что ж… Конечно же, никто это «право» у нас не проверял в пещере… Ну ладно, зато календарик из Абхазии — сувенир!
Пришел «паровозик», как в метро, только меньше — вагонов 10, вместимостью человек по 15 в каждом. Остановка минуты через три в мраморном зале с подсветкой, как в таинственном замке. Стало жутко, когда паровозик всех выгрузил и уехал. Оказалось, что путешествие по пещере — это не то, что в Красноярске. Не надо спускаться по веревкам, шагать по глиняному природному полу и не знать, на что наступишь. Здесь все пешеходные дорожки — это металлические мосты шириной порядка трех-пяти метров с площадками около 100 квадратных метров для прослушивания экскурсовода и рассматривания пещерных видов.
Разные залы открывались разными изюминками: в одной огромный сталактит, подсвеченный лампами, в другой — необычайный потолок, светящийся глянцевыми сталактитами, в третьей — огромная ниша, похожая на сцену, в которой и правда много лет назад в день открытия пещеры для посещения туристами пел абхазский хор. К слову, снимать на камеру и фотоаппарат было сложно, в пещере достаточно темно. И получились хорошо только редкие кадры — там, где рядом подсвечивала мощная лампа.
И совсем не страшно было в этой пещере: все прочно, везде пульты, переговорные устройства… Ну, и, конечно же, нам не забыли предложить кусочки сталактитов по цене, показавшейся мне слишком высокой, кассеты с фильмом о пещере. Практически никто не пожелал покупать, видимо, не мне одной цены не понравились. За час обошли пять залов, и загрузились в паровозик, двери в вагоне не закрылись. Так и неслись на приличной скорости по темному тоннелю с незакрытыми дверьми.
Сувениры с подписью
Последний пункт экскурсии — еще один храм, кажется, XIV века. У подавляющего большинства экскурсантов он не вызвал интереса, многие предпочли фотосессию у рукотворного водопада — плотина — и освященный родник. Как и в любом курортном городе, предлагалась и съемка «с живьем»: то ли с соколом, то ли с орлом. И куда ж без базарчика? Один парень торговал изделиями из необожженной глины. — Девушка, покупайте сувенир. Турочка? Маленькая (на одну чашку) стоит 150 рублей без подписи «Абхазия-2006» и 180 — с подписью, большая (на три чашки) — 180 без подписи…
Вот смотрите, я сам делаю турочки, вы их отличите от всех остальных: я дырочку для ручки внутри заклеиваю глиной, а деревянную ручку не просто вставляю, а прикручиваю винтиком. Нет, она не лопнет на печке. Когда было холодно, я здесь костер разводил, грел еду на тарелке (показывает обугленную тарелочку), так она не треснула. Мама кофе варит в такой турке… Я не удержалась… Маленькая с подписью «Абхазия-2006» стоит у меня теперь в шкафчике.
Потом уже в Адлере на рыночке специально посмотрела похожую турочку: все так, как сказал тот художник. И я рада, что привезла этот сувенир, вряд ли мне сейчас посчастливится съездить в Абхазию, пока наверху разбираются с Грузией. Возвращались домой уже около восьми вечера, прошли быстро паспортный контроль, как утром, — и в России. По дороге в городе люди выходили, где им надо было, и с каждым весь автобус прощался, как со ставшими уже родными людьми.
